Прикопка подвоев на зиму. Если высадка подвоев отделенного формирования переносится на весну, то их для зимнего хранения прикапывают в землю. Прикапывать их нужно таким образом, чтобы корни и половина стволика были хорошо прикрыты землей. Для этого выкапывают канавки глубиной примерно 30 см, у которых одна короткая стенка должна быть наклонной. Подвои укладывают к наклонной стенке в слегка наклонном положении. Чтобы земля плотнее прилегала к подвоям и между корнями но было пустот, прикопку нужно делать постепенно: сначала положить один ряд подвоев и засыпать их землей, затем второй ряд и т. д.
Если земля во время прикопки суха, ее необходимо полить.
Для прикопочного участка нужно выбрать такое место, на котором дождевые и полые воды не могли бы застаиваться. Во избежание повреждения подвоев мышами прикопочный участок должен быть удален от построек и от скирд соломы. С этой же целью подвои надо покрыть еловым лапником или можжевельником, а прикопочный участок затравить отравленными приманками и окопать канавкой. Снег зимой вокруг прикопок надо отаптывать.
Упаковка и перевозка подвоев. Для перевозки подвои упаковывают в тюки по 1000—1500 штук. При упаковке пользуются влажным мхом для перекладки корней, а также соломой и камышом для внешней обкладки подвоев. Мох обладает способностью долго удерживать влагу и предохраняет корни от высыхания. Солома и камыш свободно пропускают внутрь тюка воздух, препятствующий загниванию, и в то же время предохраняют подвои от механических повреждений в пути. Для упаковки подвоев, выращенных на 1 га, в среднем требуется соломы-старновки около 1150 кг, мятой соломы 500 кг, мха сухого 100 кг, проволоки 56 кг, шпагата 60 кг.
Перед укладкой в тюки подвои предварительно связывают в пучки, которые укладывают в тюки корнями друг к другу, а вершинами к концам тюка. Между корнями подвоев при упаковке прокладывают мох, а весь тюк сначала обкладывают мятой соломой, а затем слоем старновки (рис. 29). После этого весь тюк с помощью специального станка или вручную туго стягивают печной проволокой (рис. 30). При отправке гужевым транспортом на небольшое расстояние надобность в упаковке подвоев отпадает. Их прямо укладывают на повозки, обложив корни влажными мхом или соломой, и прикрывают сверху соломой или брезентом.
Вегетативное размножение подвоев
Парадизку, дусен и айву для использования в качестве подвоев размножают вегетативными способами — отводами и черенками. Необходимость вегетативного размножения этих пород вызывается тем, что при семенном размножении они дают подвойный материал, очень неоднородный не только по силе роста, но и по другим хозяйственно важным признакам. Следовательно, питомники, выращивающие карликовый посадочный материал яблони и груши, должны иметь маточные насаждения парадизки, дусена и айвы.
Для получения отводков маточные растения этих пород обрезают почти у самой земли. На оставшихся пеньках развиваются побеги, которое по мере развития окучивают. Окучивание вызывает образование корешков при основании побегов (рис. 31). Осенью окоренившиеся побеги отделяют от маточного растения и высаживают в питомник или на особый участок для подгонки.
Маточные растения при хорошем уходе (регулярном удобрении, систематической борьбе с вредителями) могут служить для получения отводков 15—20 лет. Правда, через каждые 2—3 года они должны один год «отдыхать».
Черенки с маточных деревьев (но не с тех, которые были использованы для получения отводков) берут осенью, после листопада. У дусена и айвы черенки срезают ножом, а у парадизки выламывают. Срезанные или выломанные, черенки разрезают на части длиной не менее 20 см, связывают в пучки и в течение зимы сохраняют во влажном песке и подвалах или же в грунте. Хранить черенки нужно в яме или на полу подвала в вертикальном положении нижним концом вверх. При этом их засыпают влажным песком так, чтобы между ними не оставалось пустот, а сверху их прикрывал слой песка в 9—10 см.
При грунтовом хранении яму с черенком, когда температура воздуха ночью начнет падать до 2—3°, сначала покрывают сухими листьями, затем досками, а сверху досок слоем земли. Чтобы вода не попадала в яму, вокруг нее устраивают водоотводную канавку.
Черенки высаживают весной (можно и осенью) в хорошо разработанную, рыхлую, питательную и достаточно влажную почву с таким расчетом, чтобы над поверхностью почвы оставались 1 — 2 почки. В течение лета черенки дают корни и побеги. Осенью их высаживают в отделение формирования.
Размножение ягодников
Все ягодные культуры, имеющие промышленное значение, размножают вегетативным путем: усами (земляника), отпрысками (малина), стеблевыми черенками (смородина), корневыми черенками (малина), отводками (крыжовник). К семенному размножению ягодников прибегают только при выведении новых сортов. Таким образом, для получения посадочного материала ягодников необходимо иметь специальные маточные плантации. Маточные плантации должны быть чистосортными, а маточные растения — здоровыми и не зараженными вредителями и болезнями. Для этого маточные плантации регулярно подвергают апробации и прочистке. Апробацию ягодников на чистосортность проводят во время плодоношения.
Все непригодные для размножения экземпляры немедленно удаляют с плантаций. В борьбе за качество посадочного материала имеет большое значение также тщательный уход за маточными плантациями. Особое внимание при этом необходимо обращать на удобрение (нормы удобрений повышенные), правильную и своевременную обработку почвы и регулярную борьбу с вредителями и болезнями.
Размножение земляники и клубники. Землянику и клубнику размножают так называемыми усами. Как было сказано, усы — это стелющиеся по земле побеги, в узлах которых образуются розетки листьев и корни. Впоследствии промежуточные части побега, соединяющие розетки с материнским кустом, отмирают, и окоренившиеся розетки становятся самостоятельными кустиками (рис. 32). Образуются усы во время цветения, но до уборки ягод развиваются очень слабо. После же плодоношения маточных растений они начинают быстро расти и к концу лета (в середине августа) окореняются и становятся годными к посадке на плантации.
Растения земляники и клубники дают усы ежегодно; только по мере старения плантации количество их уменьшается и ухудшается качество. Лучший посадочный материал дают плантации двух-трехлетнего возраста. Усы с более старых плантаций приживаются хуже и менее урожайны.
Один гектар маточной плантации земляники может дать рассады (усов) до 250 тысяч штук. Этого количества вполне достаточно для закладки 3—4 га новых хозяйственных плантаций. В случае надобности выход рассады может быть увеличен проведением особых дополнительных мероприятий. При поливке и регулярном рыхлении почвы в течение сезона выход рассады (усов) увеличивается в полтора раза и больше. Вместе с этим повышается и урожай ягод. Сильное действие оказывает на выход рассады возможно раннее весеннее рыхление.
Для лучшего окоренения усов рекомендуется слегка присыпать их землей. При заготовке рассады с каждого уса обычно используют только ближайшие к маточному кусту 1—2 розетки. Остальные розетки бывают слабо развиты и для высадки не годятся. Однако в случае надобности и они могут быть использованы. Для этого их нужно высадить (распикировать) на особый участок или в парники для подгонки. К осени из них получаются прекрасные кусты, иногда превосходящие по качеству рассаду, полученную непосредственно с плантаций.
Выбирают рассаду как с плантаций, так и с пикировочных участков при помощи так называемых штыковок, которыми рыхлят ночву на земляничных плантациях. Штыковкой выкапывают розетку и отрезают ее от побега, которым она соединена с маточным растением. Выкопанную рассаду тщательно сортируют. Для посадки на плантацию отбирают здоровые кусты (розетки), имеющие не менее 2—3 листочков и хорошо развитые мочковатые корни длиной 4—5 см. Рассаду, не удовлетворяющую этим требованиям, выбраковывают.
Для отправки на большое расстояние земляничную рассаду упаковывают в ящики или корзины, на дно которых кладут влажный мох слоем 5 см. Помещают рассаду в ящик в стоячем положении в один ряд. В стенках ящика делают прозоры (щели) для свободного доступа воздуха к рассаде. Ящик не должен быть очень большим, иначе рассада согреется и может испортиться. Нормальный упаковочный ящик вмещает 2000—2500 штук рассады. При перевозке на телеге или грузовике ящики должны быть укрыты брезентом или соломенными матами. По железной дороге земляничную рассаду отправляют в вагонах-ледниках, но можно перевозить ее и в простых вагонах (в течение 1—2 дней). В вагон погружают 250—300 ящиков, укладывая их так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Для этого между ними прокладывают деревянные бруски (рейки).
Размножение малины. Малину размножают почти исключительно корневыми отпрысками, реже — корневыми черенками.
Размножение корневыми отпрысками. Корневые отпрыски у малины появляются весной. В течение лета они образуют собственную корневую систему и надземные побеги. Осенью этого же года их выкапывают и используют как посадочный материал для закладки новых плантаций. Чтобы не повредить материнский куст, надо выкапывать лишь те отпрыски, которые находятся от него не ближе 50 см.
Корневые отпрыски должны иметь развитую корневую систему. Только при этом условии они хорошо приживутся и на второй год (при весенней посадке) могут дать урожай. Отпрыски со слабо развитыми корнями при выкопке нужно выбраковывать или высаживать на год для подгонки на особый участок питомника. Качество корневой системы отпрысков в значительной степени зависит от рыхления почвы; поэтому плантации малины, с которых берут отпрыски, нужно обрабатывать особенно хорошо.
При хорошем уходе за плантацией с каждого куста можно получить несколько отпрысков (от трех до десяти). Количество отпрысков зависит от сорта и условий произрастания. Выход посадочного материала с товарной плантации может быть несколько повышен путем выкопки летом травянистых молоденьких отпрысков, при отнятии которых корневая система материнского куста повреждается незначительно. Травянистые отпрыски выкапывают при рыхлении почвы, после чего их высаживают на подгоночные участки, где из них к осени получаются кустики, превосходящие по качеству неотделенные отпрыски.
С маточной плантации, помимо отпрысков, можно брать еще корневые черенки. Последний способ особенно важен для тех сортов, которые дают мало корневых отпрысков.
Размножение корневыми черенками. Корневые черенки представляют собой куски корней длиной 10—15 см. Для получения черенков используют корни маточных растений. Выкапывают и отделяют их на расстоянии не ближе 60 см от маточного куста (иначе может пострадать куст). Заготовляют черенки, как правило, осенью. Весной малина очень рано трогается в рост, и повреждение корней в этот период для нее очень опасно.
В течение зимы черенки хранят в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в грунт, на участках с хорошей, питательной почвой, без застоя воды. Почву пашут с осени и тщательно разрабатывают перед посадкой. Сажают черенки рядами. Ширину междурядий устанавливают в зависимости от способа междурядной обработки: при ручной 50 см, при механизированной 80—90 см. При расстоянии между рядами 80 см и между растениями в ряду 20 см на 1 га требуется 62 500 черенков.
Для посадки черенков роют канавки или делают плугом борозды глубиной 10 см. Черенки укладывают на дно канавки или борозды плашмя, один за другим, и засыпают почвой. Уход за посаженными черенками в течение лета сводится к регулярному рыхлению и полке междурядий. В случае надобности проводят также борьбу с вредителями и болезнями. К осени из черенков развиваются очень хорошие кустики с сильной корневой системой. Выкапывают их плугом.
Выкопанные отпрыски и кустики малины, полученные от корневых черенков, сортируют. На посадку используют те из них, которые имеют толщину побега у корневой шейки не меньше 8— 10 мм, а корни длиной более 10 см. При сортировке у отпрысков надземную часть обрезают на высоте 15—20 см. Для отправки обрезанные отпрыски связывают в пучки по 50 штук, обкладывают влажным мхом и соломой и упаковывают по нескольку пучков в рогожные тюки.
Размножение смородины. Смородину размножают главным образом деревянистыми (зимними) черенками. Это очень простой и удобный способ. Иногда смородину размножают также и отводками.
Размножение деревянистыми черенками. Деревянистые черенки представляют собой части однолетних побегов с хорошо вызревшей древесиной. Заготовляют их осенью, после опадения листвы, или в конце зимы. Весной смородина очень рано трогается в рост; поэтому весенняя заготовка черенков не рекомендуется. Длина черенков должна составлять 18—20 см, причем нижний срез обязательно должен приходиться под самой ночкой, а верхний — на 1—1,5 см выше почки. С 1 га маточной плантации можно заготовить от 80 до 100 тысяч черенков смородины.
Нарезанные черенки рассортировывают на два сорта по толщине и связывают в пучки по 100 штук. Черенки осенней заготовки можно хранить прикопанными в открытом грунте. Для этого роют канавки глубиной 10—12 см. Черенки в канавки устанавливают в наклонном положении и засыпают почвой, которую хорошо уплотняют (отаптывают). Чтобы избежать преждевременного прорастания черенков весной, таяние снега на прикопочном участке задерживают, прикрывая его соломой, сеном, опилками. Черенки, заготовленные зимой, прикапывают в снег или же хранят в холодном подвале во влажном песке. При хранении в подвале нужно время от времени поливать их, чтобы песок не пересыхал. Но делать это нужно так, чтобы не было излишней сырости, иначе черенки начнут плесневеть. Необходимо также регулярно проветривать подвал.
Высаживают черенки ранней весной или осенью на специальные участки с хорошей но качеству и разработке почвой. Осенняя посадка черенков красной и белой смородины дает лучшие результаты, чем весенняя. Расстояние между рядами устанавливают в 70—80 см, в ряду между черенками — 10—15 см. На 1 га идет до 135 тысяч черенков.
Ряды для посадки черенков намечают маркером. Сажают черенки при помощи колышка под углом в 45°, с наклоном верхушки вдоль ряда. Черенки погружают в почву почти целиком. Над поверхностью оставляют 1—2 почки. Почву вокруг черенков плотно обжимают. Если почва недостаточно влажна, вслед за посадкой черенки поливают. После поливки для сохранения влаги почву прикрывают перегноем или навозом.
Последующий уход за высаженными черенками состоит в регулярном рыхлении почвы, полке сорняков и борьбе с вредителями. Если качество посадки и ухода хорошее, то к осени из черенков развиваются сильные кустики, годные для посадки па плантацию. Если же они развились слабо, их следует оставить еще на один год, проводя в этом случае обычные мероприятия по уходу. Выкапывают кустики осенью, по окончании роста, копальным плугом или лопатой. После выкопки посадочный материал смородины сортируют. Годными для высадки на плантацию считаются те кустики, которые имеют 2—3 побега не ниже 50 см и хорошо развитую корневую систему длиной не менее 15—20 см. При сортировке надземную часть кустиков на высоте 15—20 см от корневой шейки обрезают.
Для перевозки на дальние расстояния посадочный материал смородины упаковывают точно таким же способом, как и посадочный материал малины.
Размножение крыжовника. Некоторые сорта крыжовника можно размножать деревянистыми черенками, как и смородину. Европейские же сорта при размножении деревянистыми черенками дают неудовлетворительные результаты. Поэтому к ним применяют более сложные способы размножения — зелеными черенками и отводками.
Разница между размножением черенками и размножением отводками заключается в том, что в первом случае окореняют части побегов, предварительно срезанные с материнского куста, во втором случае окореняют побеги, еще не отделенные от материнского растения.
Размножение зелеными черенками. Для окоренения зеленых черенков используют парники, которые к этому времени обычно освобождаются из-под ранних овощных культур. Перед посадкой черенков парники очищают от старой, использованной земли и заполняют их дерновой землей с примесью песка. Поверх земли насыпают слой чистого песка в 3—4 см. После этого почву поливают и накрывают парники рамами.
Черенки берут только со здоровых кустов. Больные черенки, в особенности пораженные мучнистой росой, для размножения совсем непригодны..
Для успешного окоренения черенков большое значение имеет степень их одревеснения. Черенки, успевшие сильно одревеснеть или, наоборот, совсем не начавшие древеснеть, окореняются чрезвычайно плохо, большая часть их погибает. В связи с этим необходимо срезать черенки в тот момент, когда побеги только начали древеснеть. Практически этот момент определяют по степени гибкости черенка. Побеги, начавшие древеснеть, при закручивании не ломаются; еще не начавшие древеснеть или уже сильно одревесневшие побеги обычно хрупкие и при закручивании ломаются.
В средней полосе черенки срезают с середины или конца июня до начала июля. На черенки используют концы побегов. Черенки режут так, чтобы они имели по 1—2 междоузлия и 1—2 листочка. Зеленые черенки быстро вянут; поэтому при срезке их нужно класть в ведро с водой и немедленно высаживать в парники. Срезать черенки нужно обязательно остро отточенным ножом, чтобы срез был гладкий, нерваный. Черенки высаживают на расстоянии 7—8 см друг от друга. Глубина посадки должна быть не больше 1—1,5 см.
После посадки черенки обильно, но осторожно поливают и накрывают парники рамами. Стекла рам предварительно нужно побелить мелом, потому что сильный солнечный нагрев вызывает чрезмерное повышение температуры в парниках, а это губительно отражается на приживаемости черенков.
В жаркую погоду одной побелки стекол, однако, недостаточно. Во время полдневного солнцепека рамы нужно сверху накрывать матами или рогожей. Температура в парнике должна быть на уровне около 20—25°, без резких колебаний. В случае повышения температуры рамы следует немного приподнимать, чтобы парники проветривались. Каждый день, а иногда даже два раза в день черенки опрыскивают водой, чтобы поддержать необходимую влажность насыпного грунта и воздуха. Как излишняя влажность, так и сухость грунта и воздуха в парнике вредно отзываются на черенках и могут послужить причиной их гибели. Чтобы предохранить черенки от заболевания мучнистой росой, их нужно регулярно, через каждые 10 дней, опрыскивать раствором соды. В случае появления сорняков необходимо делать прополку. Когда черенки окоренятся, рамы убирают.
Осенью, в половине сентября, окоренившиеся черенки можно пересадить на специальный участок (в питомничек) с хорошей, плодородной, рыхлой, теплой и достаточно влажной почвой. В питомнике их обеспечивают тщательным уходом: регулярно рыхлят почву, выпалывают сорняки, удобряют, ведут борьбу с болезнями (мучнистой росой) и вредителями. На следующий год из черенков образуются сильные кусты, годные для посадки на плантации.
Если парников нет, то зеленое черенкование можно проводить в защищенных парниковыми рамами рассадниках (без навоза).
Размножение крыжовника отводками. В практике существует несколько способов размножения крыжовника отводками. Чаще всего применяют: 1) горизонтальные отводки и 2) дуговидные отводки.
Способ горизонтальных отводков является лучшим, наиболее производительным. Заключается он в следующем. Весной однолетние побеги маточного куста пригибают и плотно пришпиливают к почве деревянными крючками. На нижней стороне побега, прилегающей к почве, все почки удаляют, а на верхней, ближе к верхушке побега, оставляют 5—6 почек. Перед пригибанием побегов почва должна быть хорошо разрыхлена. Через некоторое время из оставленных Ночек пришпиленных побегов начнут развиваться молодые побеги, которые по мере роста нужно присыпать почвой (окучивать). Первую присыпку, до половины их длины, делают, когда они достигнут высоты 15—20 см. Присыпку побегов повторяют в течение лета 2—3 раза (рис. 33). Присыпка крайне необходима, так как ею создаются условия для образования корней у молодых побегов. Осенью окоренившиеся побеги отделяют от материнского растения и друг от друга и высаживают на один год в питомник для подгонки.
При уходе за отводками, кроме окучивания, в течение лета проводят и другие мероприятия, в частности борются с вредителями и болезнями. В случае засушливой погоды отводки нужно поливать, иначе они будут плохо окореняться. Чтобы производительно использовать маточные плантации, маточные кусты время от времени нужно омолаживать. Для этого делают очень короткую обрезку, которая вызывает усиленное образование однолетних побегов. Отводки очень сильно истощают материнский куст; поэтому маточные плантации необходимо регулярно и сильно удобрять; маточным кустам через каждые 2—3 года надо давать отдых.
Дуговидные (обыкновенные) отводки. Весной сильные однолетние побеги пригибают средней частью к хорошо разрыхленной почве и пришпиливают. Место расшпиловки присыпают почвой, а конец побега, остающийся снаружи, привязывают к колышку, чтобы он держался по возможности прямо (рис. 34). К осени на сгибе побега, находящемся в почве, образуются корни. По окончании вегетационного периода окоренившиеся отводки отрезают от материнского куста и выкапывают. Более сильные кустики используют для закладки плантаций, а слабые высаживают в питомник на подгонку. Этот способ менее производителен, чем способ горизонтальных отводков.
Кусты крыжовника, идущие для посадки на плантацию, независимо от способа получения их, должны быть двух-трехлетнего возраста и иметь 2—3 здоровых побега и хорошо развитую мочковатую корневую систему длиной не менее 15 см. Посадочный материал крыжовника выкапывают, обрезают, упаковывают и перевозят точно таким же образом, как посадочный материал смородины.
Отделенне формирования
Подвои, выращенные в отделении размножения, высаживают в отделение формирования, где их прививают, или, как часто говорят, облагораживают, и воспитывают из них саженцы.
Работа по выращиванию саженцев требует обычно трех, а иногда и четырех лет (например, при слабом развитии двухлеток вследствие неблагоприятных условий). Поля отделения формирования нумеруют следующим образом. Поле, на котором высаживают подвои, считают первым. На следующий год это поле будет уже вторым, затем третьим и, наконец, четвертым. Таким образом, относительно земельных участков нумерация полей ежегодно перемещается.
Первое поле. На первом поле отделения формирования производится посадка подвоев и их прививка.
Обработка почвы. Глубина вспашки зависит от мощности (толщины) почвенного слоя. Целесообразнее пахать почву под посадку подвоев на глубину 30—35 см. При такой глубине вспашки создаются наилучшие условия для развития корневой системы саженцев и облегчается впоследствии их выкопка. Однако это возможно не везде. В районах, где мощность почвенного слоя небольшая, глубину вспашки можно ограничивать 25—30 см.
При осенней посадке подвоев почву надо пахать весной (особенно в засушливых районах) и в течение лета содержать ее под черным паром. Это очищает почву от сорняков и создает благоприятные условия для накопления в ней влаги. Если же участок занимается какими-либо культурами, то вспашку производят после уборки этих культур, но не позднее чем за 20—30 дней до посадки подвоев (что обеспечивается подбором соответствующих ранних культур).
Для весенней посадки подвоев почву пашут на полную глубину с осени (под зябь). Весной, как только настанет возможность для работы, в северных и средних районах ее перепахивают па глубину 12—15 см, а в южных боронуют и культивируют. Перед самой посадкой как весной, так и осенью боронуют в 1—2 следа. По окончании предпосадочной обработки почвы участок разбивают на кварталы.
Под закладку первого поля питомника необходимо вносить органические и минеральные удобрения.
На тяжелой глинистой почве удобрения вносят из расчета на 1 га: органического удобрения 100 т, суперфосфата 1 т, хлористого калия 3—4 ц. Одновременно с этим почву известкуют, внося по 3 т извести на 1 га. Когда посаженные подвои приживутся, вносят еще азотное удобрение по 2 ц. на 1 га.
Посадка подвоев. Подвои разных пород высаживают на отдельных участках. Раздельно надо сажать подвои и по степени их развития (по качественным сортам, на которые они были разбиты при сортировке). Однородность посадочного материала на каждом участке впоследствии значительно облегчает уход.
В большинстве случаев подвои высаживают ранней весной (до начала распускания почек). В южных районах с мягкими зимами, а также в районах с ранним и хорошим снеговым покровом применяют также осеннюю посадку. Последняя совершенно недопустима в районах с бесснежными зимами, так как в этом случае очень часто происходит выпирание растений из земли. Непременным условием осенней посадки является окучивание подвоев на высоту 12—15 см.
К посадке подвои специально подготовляют. Такая подготовка заключается в том, что все поврежденные корни у них вырезают (до здорового места), а здоровые укорачивают до 15—17 см. Укорачивают и надземную часть подвоев, но с таким расчетом, чтобы после обрезки они имели в высоту 20—25 см.
Посадку подвоев производят правильными рядами, со строгим соблюдением установленных расстояний. Достигается это с помощью специально размеченных проволочных шнуров: рядовых — с метками, показывающими положение рядов, и посадочных, метки которых показывают положение растений в ряду. Рядовые шнуры натягивают но сторонам квартала, а посадочные (один или несколько) — между рядовыми шнурами, строго по противоположным меткам. Посадочный шнур (или шнуры) передвигают от ряда к ряду (рис. 35, 36).
Сажают подвои ручным способом, под лопату или мотыгу. При посадке корни подвоя, предварительно обмокнутые в болтушку, тщательно расправляют и сильно обжимают землей, чтобы около них не было пустот и растение крепко держалось в почве.
Расстояния между подвоями в ряду устанавливают в 30—40 см, а между рядами — 90—100 см. При ширине междурядий 90—100 см ночву можно обрабатывать тракторными и конными орудиями.
Уход за посадками. Вслед за посадкой подвои нужно окучить на высоту 12—15 см. При осенней посадке окучивание предохраняет подвои от выпирания, а при весенней — от перегревания и иссушения. Кроме того, окучивание препятствует развитию боковых разветвлений в нижней части стволиков, что облегчает впоследствии окулировку, а при окулировке способствует лучшему отставанию коры.
В остальном уход за посадками подвоев заключается в регулярном рыхлении, прополке и борьбе с вредителями и болезнями.
Окулировка. Высаженные на первое поле питомника подвои в первый же год окулируют во время второго (летнего) сокодвижения. У семечковых пород (яблоня, груша) второе сокодвижение наступает в конце июля — начале августа, а у косточковых — несколько раньше. При сокодвижении кора у подвоев легко отделяется, что очень важно для окулировки. В засушливых районах для лучшего отделения коры необходимо за несколько дней до окулировки произвести поливку подвоев.
За день до окулировки стволики подвоев до высоты 10—15 см от корневой шейки освобождают от боковых разветвлений, а непосредственно перед окулировкой очищают от земли. С этой целью от подвоев отгребают землю лопаточкой или дощечкой (рис. 37) и протирают их стволики влажной тряпкой.
Черенки заготовляют непосредственно перед самой окулировкой. На 1 га подвоев требуется примерно 6—7 тысяч черенков. На черенки идут сильные побеги (но не волчки), с хорошо вызревшими и вполне сформировавшимися почками (глазками). Черенки для прививки режут с плодоносящих деревьев, проверенных по урожайности и сортности. Для этого при каждом плодовом питомнике необходимо иметь маточный сад. Каждое дерево в маточном саду должно быть снабжено этикеткой с обозначением сорта. Площадь маточного сада, а также породный и сортовой состав его определяются заданием питомнику по ежегодному выпуску посадочного материала. Срезка черенков сильно ослабляет деревья; поэтому уход за маточным садом должен быть особо тщательным.
При срезке у черенков немедленно удаляют листовые пластинки, иначе черенки быстро завянут, так как листья очень сильно испаряют воду (рис. 38). Удаляя лист, часть его черешка длиной 1 см оставляют на черенке. Срезанные и освобожденные от листьев черенки держат прикрытыми от солнца мешком или рогожей, в какой-нибудь посуде с влажным мхом.
Если черенки приходится перевозить на большие расстоянии, их нужно тщательно упаковывать в небольшие тючки, обязательно обкладывая влажным мхом и обертывая соломой (старновкой). Можно упаковывать черенки и в ящики, имеющие прорезы для доступа воздуха. По получении черенки до начала окулировки сохраняют в прохладном месте.
Календарные сроки и порядок окулировки различных видов подвоев определяются состоянием, а также временем вызревания черенков. Обычно окулировку производят в следующем порядке: сначала окулируют сливу, вишню и черешню, у которых черенки вызревают раньше, затем грушу, яблоню, персик и абрикос. В том случае, когда косточковые прививают в первый же год (при посеве на постоянное место), их окулируют в последнюю очередь. Порядок окулировки сортов в пределах каждой отдельной породы должен быть таким: сначала ранние, затем средние и, наконец, поздние сорта.
Окулировку выполняют с помощью специального окулировочного ножа, который должен быть всегда чистым и очень остро отточенным. В процессе работы нож (рис. 39) все время нужно подтачивать. Для этого каждый окулировщик снабжается оселком для точки и ремнем для правки лезвия ножа.
Для окулировки используют наиболее хорошо развившиеся почки, находящиеся на средней части черенка. При окулировке кустовидных вишен и слив нужно иметь в виду, что у некоторых сортов цветочные почки закладываются на приросте текущего года. Поэтому у них на черенки берут только самые развитые побеги, которые имеют меньшее количество цветочных почек.
Работа по окулировке включает в себя следующие четыре момента: 1) снятие с черенка щитка коры с почкой и тонким слоем древесины, 2) надрез коры на стволике подвоя, 3) вставка щитка и 4) обвязка.
Снятие щитка производят следующим порядком. Черенок берут в левую руку на обращенную вверх ладонь, охватывая его четырьмя пальцами. Отступя примерно на 1 см ниже глазка, делают неглубокий поперечный надрез коры и древесины. Затем делают такой же надрез на 1,5 см выше глазка. Не отрывая лезвия от поперечного надреза, поворачивают нож острием по направлению к глазку и двигают несколько наискось вниз до нижнего поперечного надреза так, чтобы было использовано все лезвие ножа. Когда лезвие ножа дойдет до нижнего поперечного надреза, щиток надо придержать лезвием ножа и большим пальцем правой руки (рис. 40). После этого щиток с черенка переносят в левую руку. Щиток нужно брать за кончик черешка, ни в коем случае не дотрагиваясь пальцами до поверхности среза.
После срезки щитка на подвое, около корневой шейки, не выше 3—5 см от поверхности почвы, с северной стороны, производят надрез коры в виде буквы Т. Для этого окулировщик левой рукой пригибает к себе подвой и в нижней части его скользящим движением ножа сначала делает поперечный надрез коры, а затем закругленным концом лезвия ножа снизу вверх до поперечного надреза по прямой линии делает продольный надрез коры (рис. 41). Когда конец лезвия ножа дойдет до поперечного надреза, нож не вынимают, а слегка поворачивают его в этом месте в обе стороны. Затем закругленным концом лезвия отворачивают края коры от древесины. Приподняв кончиком ножа уголок коры, в надрез вставляют глазок (рис. 42). После этого нож поворачивают и косточкой, имеющейся на противоположном конце его, осторожно нажимая на основание черешка, окончательно вдвигают глазок в надрез. При плохом отставании коры, сделав продольный надрез, до вставления глазка приходится предварительно отделять ее от древесины косточкой ножа.
Когда щиток вставлен, кору вокруг пего необходимо обжать, проведя указательными пальцами обеих рук по краям надреза снизу вверх.
Место окулировки надо немедленно плотно обвязывать мочалом. Обвязка обычно выполняется не окулировщиком, а другим рабочим-подвязчиком. Мочало накладывают на поперечный надрез коры так, чтобы короткий конец ленты приходился немного влево от глазка и проходил по дичку на 5—6 см вниз. Придерживая левой рукой внизу короткий свободный конец мочала, правой рукой обертывают длинным концом мочала место окулировки поперек продольного надреза. Закрыв последовательными оборотами ленты разрез коры, конец обвязки закрепляют петлей (рис. 43). При обвязке окулировки почку (глазок) с черешком оставляют свободными.
Описанный способ окулировки является в настоящее время общепризнанным. Производительность труда окулировщика при этом способе, в зависимости от его квалификации и опыта, составляет 1500—2000 глазков, из которых приживается 90—95%.
Основные особенности окулировки по методу Гогуадзе заключаются в следующем: 1) щиток с черенка срезают по направлению снизу вверх, а не сверху вниз, для чего черенок держат верхним концом к себе; 2) срезанный щиток в левую руку не передают, а оставляют на лезвии ножа, прижимая его большим пальцем; 3) придерживая щиток на лезвии ножа, делают продольный и поперечный надрезы коры на подвое, отгибая в то же время в противоположную сторону подвой левой рукой, благодаря чему разрез коры раскрывается сам, и тут же вдвигают с лезвия ножа большим пальцем щиток в разрез коры.
Таким образом, метод Гогуадзе сокращает количество операций, и весь процесс окулировки ускоряется. Поэтому производительность труда повышается, а щиток меньше подсушивается и лучше приживается.
После окулировки уплотнившуюся почву в междурядьях и рядках разрыхляют. В засушливых районах окулированные дички немедленно окучивают. Это предохраняет щитки от высыхания и содействует лучшему их прирастанию.
В нормальных условиях щитки должны прирастать (приживаться) за 10—12 дней. Прорастают же они, то есть дают побеги, только на следующий год. Поэтому летняя окулировка носит название окулировки «спящим глазком».
Через 12—14 дней после окулировки производят проверку (ревизию) окулировок. У принявшихся щитков черешок при легком прикосновении к нему отваливается; непринявшийся щиток усыхает, и черешок не опадает. Подвои, не принявшие окулировку, нужно снова заокулировать и через следующие 12—14 дней снова проверить.-
Во время ревизии у подвоев, принявших окулировку, нужно несколько ослабить обвязку, иначе она вследствие роста их будет врезаться в кору. Если осень стоит теплая и влажная, рост подвоев обычно затягивается. В этом случае обвязку следует проверить и ослабить вторично. Особенно важно это для косточковых пород, которые обладают большей силой роста, чем семечковые. Обвязку ослабляют легким поворотом ее, без развязывания.
В северных и средних районах обвязку следует оставлять до весны. В южных районах у семечковых обвязку можно снимать через 1,5—2 месяца после окулировки. В районах с резкими колебаниями температуры окулировки на зиму следует окучивать.
Второе поле. На втором поле весной находятся подвои, заокулированные в предшествующее лето. С наступлением весны подвои немедленно разобучивают и освобождают от повязок, если они не были сняты осенью. Одновременно с этим проводят ревизию окулировок. Прижившиеся щитки определяют по внешнему виду. Они должны иметь свежую кору и здоровую почку.
Подвои, у которых щитки приросли и почки щитков живые, обрезают на шип. Эта работа заключается в удалении верхней части подвоя на высоте 15—20 см над почкой. Пенек оставляют для того, чтобы к нему затем можно было привязать побег, развивающийся из привитой почки, иначе побег будет расти не вверх, а в сторону. Без подвязки не исключена и поломка его. Обрезать подвои на шип нужно обязательно до начала сокодвижения. В противном случае культурный побег будет развиваться слабо или даже совсем не разовьется. В южных районах обрезку подвоев на шип часто производят глубокой осенью или зимой. Для обрезки пользуются садовыми ножами или секаторами.
Подвои, не принявшие окулировки, прививают черенком. К косточковым можно применять также весеннюю окулировку, носящую название окулировки «прорастающим глазком» (глазок прорастает в то же лето).
Молодой побег, развивающийся из привитой почки или черенка, подвязывают к шипу, чтобы он рос прямо вверх. Первую подвязку производят, когда побег достигнет длины 5—6 см (рис. 44). Подвязку накладывают у самого основания побега. По мере роста побег будет все-таки отклоняться в сторону, поэтому через некоторое время (дней через 15) его нужно подвязать к шипу второй раз (рис. 45) на 10—12 см выше, чем в первый. Иногда, правда, довольно редко, подвязывают побеги к шипу и в третий раз. Материалом для подвязки обычно служит мочало.
Дикую поросль на шипе надо по мере ее появления удалять, иначе она будет ослаблять рост культурного побега, отнимая у него питательные вещества и воду. Лишние культурные побеги черенковых прививок с этой целью сначала надо прищипнуть, а затем удалить совсем.
В конце лета (примерно в августе), когда побеги одревеснеют и при освобождении от повязки не будут отклоняться в сторону, шипы вырезают острым садовым ножом у самого основания побегов таким образом, чтобы поверхность среза имела наклон примерно в 45° (рис. 46). Вслед за вырезкой шипа рекомендуется производить окучивание рядов: это способствует быстрому заплыванию срезов, образовавшихся на месте вырезанных шипов. В северной полосе эту работу лучше переносить на весну следующего года, так как ранка, остающаяся от осенней вырезки шипа, труднее заживает, да и культурный побег к этому времени еще не успевает как следует окрепнуть.
Наряду с описанным способом выращивания окулянтов (с шипом) в практике получила распространение также культура окулянтов без шипа, особенно в южных районах. В этом случае вместо обрезки на шип удаляется вся надземная часть подвоя выше места окулировки; срез при этом делается прямо над привитым глазком. Благодаря равномерному освещению со всех сторон культурный побег будет расти и без подвязки прямо вверх, не отклоняясь в сторону. Существенным преимуществом культуры окулянтов без шипа является то, что привитые почки прорастают раньше и более дружно, чем на подвоях, обрезанных на шип. Поэтому такой способ выращивания окулянтов представляет особый интерес для сортов, дающих большое количество непроросших привитых почек.
Таким образом, культура окулянтов без шипа увеличивает выход однолеток и повышает их качество, благодаря более раннему прорастанию привитых почек. Вместе с тем снижаются затраты материалов и рабочей силы.
При выращивании окулянтов без шипа следует иметь в виду, что они довольно легко отламываются в месте срастания с подвоем; поэтому в течение лета их нужно 2—3 раза окучить, а в некоторых случаях даже подвязывать к специально поставленным колышкам. Для сортов, непрочно срастающихся с подвоем, этот способ культуры окулянтов применять нельзя. Культура окулянтов без шипа может быть применима только на участках, хорошо защищенных от ветров.
В течение весны и лета почву на втором поле регулярно рыхлят и систематически очищают от сорняков. Первое весеннее рыхление должно быть более глубоким, чем последующие, так как почва в это время обычно бывает сильно уплотнена.
На втором поле, как и на других полях, необходимо вести борьбу с болезнями и вредителями. Против вредителей (листогрызущих гусениц и тли) и болезней (парши) применяют опрыскивание растений растворами анабазин-сульфата, парижской зелени и бордосской жидкости.
Для хорошего развития однолеток чрезвычайно большое значение имеет весенняя подкормка азотными удобрениями. Подкормку дают из следующего расчета на 1 га: а) на подзолистых почвах — 80—90 кг действующего вещества; б) на черноземных и каштановых почвах — 60—70 кг действующего вещества. Такое количество удобрений следует вносить в два срока равными частями: 1) при первом рыхлении почвы и 2) при достижении окулянтами высоты 15—20 см. Первую и вторую подкормку можно вносить как в жидком, так и в сухом виде. Удобрения лучше вносить не поверхностно, а в неглубокие бороздки (10—15 см), отрываемые по обе стороны каждого ряда на расстоянии 25—30 см от него; после внесения удобрения бороздки засыпают почвой.
Однолетние культурные побеги, развившиеся из привитых к подвоям почек, к осени достигают высоты 100 см и более. Эти деревца, у семечковых обычно не имеющие боковых разветвлений, называют однолетками.
Третье поле. Основные работы на третьем поле заключаются в подготовке молодых деревьев к пересадке в сад. Одним из ответственнейших мероприятий в этом деле является закладка кроны у деревьев. Крону закладывают только на сильных однолетках. Все слабые однолетки обрезают на «обратный рост», то есть срезают их с оставлением пеньков высотой 20—25 см.
Когда на пеньке начнут развиваться побеги, самый сильный из них подвязывают к пеньку, как при выращивании однолетки, а остальные выламывают. В следующем году оставленный побег обычно дает нормально развитую однолетку. Обрезку однолеток на крону и на обратный рост производят ранней весной, до начала вегетации.
Правильно сформированная крона плодового дерева должна отвечать следующим требованиям: 1) иметь форму, наиболее удобную для ухода за деревом; 2) основные скелетные сучья должны быть равномерно размещены по длине ствола дерева и вокруг него с тем, чтобы свет и воздух свободно проникали внутрь кроны; 3) соединение скелетных сучьев со стволом должно быть достаточно прочным для того, чтобы они могли выдерживать полный урожай без подпор или с наименьшим количеством их; 4) форма кроны должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для успешного развития обрастающих (плодовых) веток, их долговечности и продуктивности; 5) самое формирование кроны должно заканчиваться достаточно быстро, чтобы начало плодоношения дерева не оттягивалось.
Типы формирования плодовых деревьев различают по высоте ствола (штамба) и характеру расположения основных (скелетных) сучьев в кроне. В зависимости от высоты ствола формирование бывает: кустовое (без штамба), низкоштамбовое (до 50 см), полуштамбовое (70—90 см) и высокоштамбовое (120—150 см и выше). Кустовое формирование применяют повсеместно для карликовых деревьев, а в районах с суровыми климатическими условиями (Сибирь, Урал) и для сильнорослых плодовых деревьев. В средней полосе и на юге сильнорослые деревья яблони и груши выращивают большей частью в полуштамбовой или низкоштамбовой форме. По характеру расположения скелетных сучьев в кроне (по стволу) формирование может быть ярусным или безъярусным. Ярусное формирование характеризуется мутовчатым расположением скелетных ветвей, которые выращивают из смежных почек. При безъярусном формировании боковые скелетные сучья по стволу располагают не ярусами, а равномерно — разреженно.
Закладка ярусной кроны. Техника закладки ярусной кроны заключается в следующем. Ранней весной, еще но снегу, у однолеток на определенной высоте (чаще на 60—70 см от корневой шейки) отсчитывают подряд 6—7 почек и над шестой-седьмой почкой, отступя 5—6 см для шипика, вершину срезают. Из оставленных шести почек пять дадут боковые сучья (первый ярус кроны), а шестая — «побег продолжения» (центральный проводник), который подвязывают к шипику, чтобы он не отклонялся от вертикального положения (рис. 47).
У сортов, характеризующихся короткими междоузлиями, для образования боковых побегов иногда оставляют не 5—6, а 10—12 почек и выщипывают их через одну, что обеспечивает более свободное размещение сучьев.
Через несколько лет (уже в саду) на расстоянии 60—70 см от первого яруса обычно закладывают таким же образом второй ярус кроны.
В течение лета рост побегов надо регулировать. Сильно растущие побеги (особенно самый верхний из боковых), чтобы они не конкурировали с центральным проводником, необходимо прищипывать. Слабо растущие побеги, наоборот, следует подгонять. Часто для усиления роста побегов над почками делают полулунные надрезы коры и верхних слоев древесины (рис. 48).
Почки, находящиеся на однолетке ниже отсчитанных, дают побеги, называемые «побегами утолщения». Эти побеги, способствующие утолщению ствола, в зависимости от их роста, в течение лета раза два прищипывают, а в конце лета удаляют совсем. Побеги утолщения и шипики, к которым были подвязаны побеги продолжения, удаляют во время летнего сокодвижения. Побеги срезают у самого основания таким образом, чтобы рана была наименьшего размера и в то же время не оставалось пенька. Такой способ обрезки носит название обрезки «на кольцо» (рис. 49). Шипики вырезают у самого основания проводника (рис. 50). Получающиеся при этой обрезке ранки быстро заплывают и зарастают.
При ярусном формировании к осени получается двухлетка с пятыо скелетными сучьями и центральным проводником (рис. 51).
Ярусная крона имеет ряд существенных недостатков, а именно:
1 Все сучья каждого яруса находятся почти на одном уровне, вследствие чего сучья теснят друг друга и тем самым затрудняют передвижение питательных веществ и воды в растении. Кроме того, это зачастую приводит к выпадению проводника и части основных скелетных сучьев.
2 Крона получается загущенной. Это влечет за собой понижение урожаев, а также преждевременное отмирание сучьев в нижних частях кроны.
3 Тесное расположение основных скелетных сучьев ослабляет их развитие, вследствие чего в.урожайные годы они нуждаются в большом количестве подпор, без которых неизбежны поломки сучьев от тяжести урожая.
4 При такой скученности сучьев сила скрепления их с основным стволом ослабевает, так как в верхней части их соединения древесина откладывается плохо. Поэтому такие сучья легко отламываются.
Разреженно-ярусная система формирования устраняет перечисленные недостатки ярусной кроны.
Закладка разреженно-ярусной кроны. Разреженно-ярусная крона строится из 5—8 ветвей и отличается от мутовчато-ярусной тем, что первый ярус закладывается, как правило, не из пяти, а из трех смежных ветвей. Остальные ветви кроны закладываются ярусами по две пли даже одной.
При этой системе формирования основания смежных ветвей первого яруса не смыкаются; между ними остаются свободные промежутки на стволе, вследствие чего ветви прочно срастаются со стволом и развитие центрального проводника не угнетается ими.
Согласно инструкции, утвержденной Министерством сельского хозяйства, формирование разреженно-ярусной кроны в питомнике производится следующим образом. На однолетке для побега продолжения выбирают на нужной высоте хорошо развитую почку, расположенную со стороны шипа. Выше этой почки оставляют шипик длиной 6—8 см, удалив на нем почки, а остальную часть однолетки срезают. Высота выбираемой для побега продолжения почки зависит от принятой высоты штамба. При штамбе в 50—60 см в условиях южных районов почку выбирают на высоте 70—100 см, в средней зоне — на высоте 70—90 см; при штамбе в 30—40 см в Поволжье, а на слаборослых подвоях и в других районах — на высоте 50—65 см. В случае слабого развития однолеток высота штамба снижается и почка для побега продолжения выбирается ниже, чем указано.
Для образования кроны выбирают сильнорастущие ветки, имеющие у основания толщину не менее половины толщины ствола в месте отхождения этих веток. Выбираемые ветки должны иметь угол отхождения от ствола не менее 45—50 и не более 90° (рис. 52). При слишком остром угле отхождения веток (менее 45°) соединение их с основным стволом получается непрочным и они легко отламываются под тяжестью урожая (рис. 53).
Если побегов с хорошими углами отхождения меньше трех, то у верхних побегов (более сильных) острые углы искусственно исправляют па более широкие. Делается это с помощью распорок с развилочкой на одном конце и расщепом — на другом, когда побеги находятся в травянистом состоянии и достигнут длины 5—10 см. Развилочкой распорки отклоняют побег до нужного положения, а расщепленным концом ее упирают в стволик однолетки (рис. 54).
Еще лучше использовать для этой цели предложенный А. В. Титовой металлический сгибатель. Мягкую тонкую проволоку длиной 6 см сгибают в виде буквы S и одним закруглением охватывают ствол под отгибаемым побегом, а другим — самый побег (рис. 55). Когда исправляемые побеги одревеснеют, распорки (или металлические сгибатели) снимают. С помощью металлического сгибателя можно исправлять и одревесневшие побеги. Только проволоку нужно брать длиннее (10—12 см) и держать ее на побеге дольше, чем при исправлении травянистого побега. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы проволока не врезалась в ствол.
При выборе основных веток кроны, кроме углов отхождения от ствола, нужно обязательно принимать во внимание и углы расхождения их в пространстве. В остов кроны следует включать ветви, имеющие углы расхождения больше прямого, то есть больше 90°. В этом случае можно выбирать ветки, развивающиеся из смежных почек. В крайнем случае допустим один угол расхождения и меньше прямого, но не менее 70°. Однако углы расхождения менее прямого с обеих сторон ветки не допускаются (рис. 56).
Верхние побеги, имеющие острые углы отхождения от ствола, прищипывают, если только побегу продолжения не требуется замена. В последнем случае один из самых сильных верхних боковых побегов сохраняют. Прищипку этих побегов в случае надобности (при сильном отрастании) повторяют. Остальным боковым побегам в зоне кроны дают развиваться свободно до тех пор, пока не будут выбраны основные ветви кроны. После этого все промежуточные побеги прищипывают. Если на однолетке разовьется большое количество хороших побегов, то закладывают сразу два яруса кроны (рис. 57).
Для сортов с непрочной древесиной в первом ярусе из смежных почек рекомендуется выбирать два побега, а третий — на расстоянии около 15 см от них с противоположной стороны деревца. Когда основные побеги достигнут длины 35—40 см, сильные, обгоняющие побеги для регулирования роста прищипывают. Во всем остальном уход за формируемыми растениями ничем не отличается от ухода за растениями, формируемыми по мутовчато-ярусной системе.
Закладка безъярусной кроны. Техника закладки безъярусной кроны несколько иная. Рано весной, до распускания почек, однолетки, достигшие стандарта, на высоте 80—90 см подрезают. При этом следят, чтобы верхняя почка находилась строго над вырезанным у места прививки шипом. Кроме того, над верхней почкой оставляют шипик в 5—6 см, необходимый для подвязки побега продолжения. Тронувшись в рост, дерево разовьет из верхней почки побег продолжения ствола, а из всех остальных — боковые побеги. Побег продолжения по достижении 5 см подвязывают к шипику, а боковым побегам дают расти свободно. Когда боковые побеги вырастут до 15—20 см и образуют 6-8 нормальных листьев (примерно в середине июня), из них 3—4 отбирают для формирования скелетных сучьев кроны, а остальные путем прищипки превращают в побеги утолщения ствола.
Отобранные побеги, из которых формируют скелетные сучья, должны быть сильно развиты и отходить от штамба под большим углом, равномерно располагаться по окружности и отстоять друг от друга (по стволу) на 8—20 см. Нижнюю скелетную ветвь обычно закладывают на высоте 50—60 см от корневой шейки дерева. Побеги утолщения, находящиеся на стволе ниже первой скелетной ветви, в конце июля — начале августа (во время сокодвижения) вырезают на кольцо. Те же побеги утолщения, которые расположены внутри кроны, между скелетными ветвями, оставляют, и уже в саду одни из них вырезают, а другие превращают в плодоносные ветви. Сформированные по этому способу деревья к осени образуют побег продолжения, 3—4 боковые скелетные ветви и несколько побегов утолщения, расположенных между скелетными ветвями.
Агротехнические мероприятия на третьем поле. Обработка почвы на третьем поле питомника состоит в регулярном рыхлении и прополке. Рыхление почвы, чтобы не затянуть роста саженцев, прекращают в начале августа. Удобрение на третьем поле вносят по мере надобности. Для отстающих в росте саженцев обычно применяют индивидуальную подкормку. Па третьем поле необходима тщательная борьба с листогрызущими насекомыми и паршой.
Выпуск посадочного материала из питомника
Выкопка саженцев. Выкапывают двухлетние саженцы из питомника осенью. В условиях средней полосы выкопку саженцев начинают в конце сентября и заканчивают в октябре. В южных районах к выкопке приступают во второй половине октября и заканчивают ее в ноябре. Выкапывают только вполне вызревшие саженцы, имеющие окончательно сформированную верхушечную почку и полностью одревесневшие верхушки побегов.
Листья с саженцев перед выкопкой обрывают (ошмыгивают). При ошмыгивании листьев нужно следить за тем, чтобы не были повреждены почки, находящиеся в пазухах листьев. Выкопку саженцев в крупных питомниках производят копальными плугами, а в мелких — вручную. Длина корней выкапываемых саженцев должна быть не менее 35 см. После выкопки саженцы немедленно прикапывают, так как корни их очень быстро пересыхают.
Ручная выкопка. При ручной выкопке саженцев рабочих распределяют парами. Сначала вдоль ряда с одной стороны, на расстоянии 35—40 см от него, выкапывают канаву шириной, равной полотну лопаты, и глубиной 35—40 см. У самого дна сторону канавы, расположенную к ряду, подкапывают так, чтобы глубоко идущие стержневые корни саженцев были подрезаны. После этого один рабочий с противоположной стороны ряда, отступив на 35—40 см, втыкает лопату, сильно заглубляет ее в почву и выворачивает саженцы с комом в канаву. Второй рабочий вынимает саженцы из канавы и, чтобы не подсушить корней, немедленно прикапывает их в ямки, образовавшиеся от выкопки предыдущих саженцев.
Выкопка плугами. Выкопочные плуги дают большой эффект в смысле качества работы и высокой производительности. Единственный недостаток их заключается в том, что ими нельзя производить выборочную выкопку.
Сортировка саженцев. Из питомника можно выпускать только доброкачественный посадочный материал. Поэтому после выкопки саженцы сортируют на три сорта: первый, второй и третий (недогон). Для закладки садов используют саженцы только первого и второго сортов; третий сорт оставляют в питомнике для доращивания. Саженцы сильно искривленные, с большими механическими повреждениями, с опухолями у корневой шейки бракуют и уничтожают.
Упаковка и транспортировка посадочного материала. Транспортировка саженцев должна быть организована таким образом, чтобы они не пострадали в пути. Главное внимание надо обращать на то, чтобы в дороге не подсохли корни и не были повреждены стволы и ветки. При перевозке на небольшое расстояние можно пользоваться гужевым и автомобильным транспортом. В этом случае саженцы в специальной упаковке не нуждаются. Их укладывают в телегу или на грузовик в солому в наклонном положении; корни при этом обмакивают в почвенную болтушку и перекладывают влажным мхом. Сверху для защиты от солнца весь груз покрывают брезентом. В таком виде саженцы хорошо выдерживают перевозку в течение 1—2 дней. При перевозке на большие расстояния приходится прибегать к железнодорожному или водному транспорту. Для длительной перевозки саженцы упаковывают в тюки. В каждый тюк кладут по 50 двухлеток. Перед упаковкой саженцы связывают в пучки по 10 штук. Для упаковки в тюки требуется солома-старновка (околот) и мятая, мох, проволока (или крученый шпагат) и рогожа.
На земле раскладывают несколько рядов проволоки, на нее расстилают слой соломы-старновки, поверх которой настилают слой мятой соломы (рис. 60). Затем укладывают саженцы таким образом, чтобы корни их были обращены в одну сторону, а верхушки в другую. При этом старновка должна оставаться свободной со стороны корней на 30—35 см и со стороны верхушек— на 15—20 см. Корни перекладывают влажным мхом, а штамбики и ветки —- мятой соломой. Уложив нужное количество связанных в пучки саженцев, их накрывают слоем мятой соломы, а поверх — старновкой. После этого концы проволоки соединяю и хорошенько стянув тюк, скрепляют между собой. Тюк затягивают руками или с помощью специальных станков. Оставшиеся концы старновки у корней пригибают и закрепляют 2—3 прядями, заплетенными в косы. В эти косы вплетают шпагат или проволоку, с помощью которых их и закрепляют. Нижнюю часть тюка, где находятся корни, рекомендуется зашивать в рогожи. К каждому тюку обязательно нужно привязывать этикетку с названием упакованного сорта. Если же в тюк упаковано несколько сортов, то этикетки привязывают к каждому пучку.
При отправке больших партий на небольшие расстояния саженцы иногда грузят в вагоны без упаковки. Для этого их связывают в пучки, причем к каждому пучку обязательно привязывают этикетку с указанием сорта. На пол вагона настилают мятую солому слоем 10 см, поверх которой в местах, где будут находиться корни, раскладывают влажный мох слоем 5—8 см. Саженцы укладывают корнями к продольным стенкам, а верхушками — внутрь вагона. Корни и нижние части стволиков перекладывают влажным мхом, а ветки — мелкой соломой. Кроме того, влажным мхом должно быть заполнено свободное пространство между корнями и стенками вагона. Саженцы укладывают до высоты люков. Люки при перевозке саженцев не закрывают. Пространство между дверями должно оставаться свободным, а чтобы саженцы не рассыпались, их нужно закреплять стойками, которые сбивают из досок и укрепляют в вертикальном положении с помощью распорок. При перевозке саженцев навалом каждую партию должен сопровождать проводник, который в случае надобности поливает саженцы и проветривает вагон. При таком способе перевозки на станциях нужно иметь прикопочные участки, чтобы до погрузки саженцы не лежали на открытом воздухе. Перевозка навалом дает удовлетворительные результаты только при очень тщательном и внимательном отношении к делу. Малейшая оплошность может повлечь за собой гибель саженцев.
Прикопка саженцев на зиму. Если выкопанные осенью саженцы почему-либо остаются в питомнике до весны, их нужно на зиму как следует прикопать. Для прикопки отводят специальные прикопочные участки, руководствуясь при выборе их теми же соображениями, что и для прикопки подвоев. Саженцы прикапывают таким же образом, как и подвои; только в этом случае канаву копают несколько глубже, примерно в 40—50 см.
