Построение и оформление лекал подкладки для женского жакета (пальто)

Известно, что подкладка в одежде ''облагораживает'' изнаночную сторону изделия, предохраняет детали от истирания и растяжения, повышает теплозащитные свойства изделия, обеспечивает удобство его надевания и снятия.

В соответствии с этим подкладочные ткани имеют гладкую поверхность, малый коэффициент трения, достаточную стойкость к истиранию и прочность, легкие и гигиеничные. Окраска подкладки должна быть стойкой к поту и трению, стирке и химической стирке [1,3 ].

Для подкладочных тканей основными физико-механическими свойствами, которые могут влиять на внешний вид и износостойкость верхней одежды, являются усадка после ВТО и стойкость к истиранию. Неучтенная в схемах построения деталей усадка в технологических процессах приводит к деформации изделия.

Соответствие износостойкости, массы и внешнего вида подкладочной ткани назначению одежды является главным принципом подбора подкладки для одежды.

При построении лекал деталей подкладки для женской верхней одежды принципы расчета ее параметров аналогичны общим принципам определения параметров деталей подкладки [1,3,4]. Чертежи лекал подкладки строят по чертежам лекал из основной ткани. В массовом производстве в качестве исходных используют лекала основных и некоторых производных деталей. В этом случае припуски на швы для лекал подкладки не даются.

При построении лекал подкладки необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на конструктивное построение лекал:

· членение и параметры лекал деталей из основной ткани с учетом нагрудной и плечевой вытачек;

· методы обработки и сборки основных деталей;

· силуэт и покрой рукава;

· формовочные способности подкладочной ткани;

· различную усадку и растяжимость основной и подкладочной ткани;

· толщину пакета материалов;

· величину подгиба низа и способ соединения подкладки по низу изделия;

· необходимую посадку при сборке деталей;

· гарантийные припуски.

Согласно приведенным факторам, влияющим на конструктивное решение деталей подкладки, далее рассматриваются некоторые особенности построения лекал подкладки для женской верхней одежды.

Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством членений основных деталей. На подкладке не рекомендуется делать кокетки, складки и другие декоративные элементы. Где возможно, рельефы заменяют вытачками, уменьшая количество продольных членений. Могут появляться и дополнительные членения деталей подкладки, но надставки могут быть только в оговоренных техническими условиями местах [ГОСТ 25295-2003].

Способ членения подкладки зависит также от силуэта и покроя рукава. В изделиях с втачным рукавом и рукавом покроя реглан обычно членение подкладки аналогично членению деталей из основной ткани. В изделиях с цельнокроеными рукавами подкладка имеет членение, характерное для втачного рукава. Это обеспечивает более экономичную раскладку деталей на ткани. В изделиях прилегающего силуэта, отрезных по линии талии, подкладку также проектируют отрезную по линии талии.

Подкладочные ткани плохо формуются, поэтому объемная форма деталей создается конструктивным путем. Раствор нагрудной вытачки в подкладке женских изделий равен ее раствору на полочке из основной ткани. Но при этом вытачку на подкладке наиболее рационально располагать от проймы. Это обеспечивает минимально возможную площадь детали полочки. При малой величине вытачки – она может быть переведена в посадку по линии соединения с подбортом. В деталях подкладки возможна также замена вытачек складочками, например, по плечевому срезу спинки, по пройме полочки или по рельефу.

По срезу притачивания подкладки к подборту выделяют четыре участка. На них проектируется различная величина посадки, которая определяется как 1,0 - 1,5% от длины детали переда.

Величины перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки определяют с учетом суммарных припусков, которые учитывают:

- способ обработки и соединения подкладки по низу изделия (рисунок 2.4);

- при определении длины детали подкладки учитывается различная усадка основной и подкладочной тканей по основе. Так как разность усадки тканей по утку незначительна, ее можно не учитывать при определении ширины подкладки;

- при определении ширины детали подкладки учитывается разность растяжимости основной и подкладочной ткани в области плечевого пояса, т.е. в местах действия наибольших растягивающих усилий изделия.

- в нижней части изделия ширину притачной подкладки проектируют в соответствии с шириной полочки и спинки, а в отлетной подкладке – ее ширину уменьшает на величину складок, половины фалд или значительного расширения по низу.

Толщина пакета материалов учитывается в зависимости от вида изделия, толщины основных и прокладочных материалов (утеплителя). В изделиях из тонких материалов (например, плащ) подкладка практически повторяет размеры изделия по ширине, в демисезонном пальто она шире, в зимнем пальто еще шире. Делается это для удобства обработки и эксплуатации изделия, при складывании его, в случае необходимости, лицом внутрь. Толщина материалов пакета конструкции учитывается при определении припуска на огибание одной детали другой (нижние участки подкладки рукава).

Положение линии низа подкладки определяют по отношению к линии низа детали из основной ткани. При этом учитывают вид подкладки (отлетная или притачная), а также методы обработки низа изделия и припуски на подгиб низа. Величину разности между линиями низа деталей из основной и подкладочной ткани для притачной или отлетной подкладки определяют с учетом фактической усадки материалов по формулам, приведенным в литературе [4]. При этом рассматривают сечение узла обработки низа изделия (рисунок 2.4).

 

а б	Рисунок 2.4 – Способы обработки низа подкладки и соединение ее с деталями из основной ткани: а – притачная подкладка; б – отлетная подкладка в пальто

Таким образом, детали подкладки короче деталей из основной ткани на определенную величину Р при условии одинаковой усадочной способности подкладочного и основного материала. Если они имеют различную усадку, то из величины Р вычитают ранее рассчитанное значение разности усадки [ 5 ].

В деталях подкладки рукава расширение используют для того, чтобы по окату рукава подкладки не было дефицита посадки. Уменьшение длины оката в рукаве подкладки происходит вследствие уменьшения высоты оката. На нижних участках оката предусматривают значительный припуск (2,0 ‒ 3,0 см) на огибание основного шва проймы изделия подкладкой рукава.

Для предупреждения затягивания подкладки в области шлицы предусматривают дополнительный припуск над шлицей 1,0‒2,0 см.

Разработку чертежей деталей подкладки для женской одежды выполняют, соблюдая ряд требований:

· вытачки и швы на подкладке проектируются на тех же участках, где они располагаются на лекалах деталей верха, это позволяет предотвращать пролегание подкладки;

· если изделие с плечевыми накладками, то на лекалах деталей подкладки линию плеча у проймы следует опустить на величину высоты плечевой накладки;

· длина проймы подкладки должна быть больше на 0,5 см в жакете, на 1,0 см в демисезонном пальто, на 1,5 см в зимнем пальто, чем длина проймы основных деталей;

· посадка по окату подкладки может быть меньше на 30 ‒ 50% посадки основной ткани;

· у средней линии подкладки спинки проектируется складка. Она нужна для обеспечения свободы движения, ее глубина составляет

2,0 ‒ 3,0 см;

· плечевая вытачка спинки может заменяться складочкой по плечевому срезу или игнорироваться за счет дополнительного расширения спинки на складку посередине в верхней ее части;

· длину горловины подкладки делают больше на 0,3 см, (можно за счет складки на спинке);

· подкладка в области шлицы проектируется с припуском на посадку по длине 2,0 % от длины шлицы;

· длина среза подкладки по шву притачивания к подборту должна быть больше на величину посадки из-за разноусадочности основной и подкладочной тканей;

· ширина притачной подкладки по линии низа должна быть без натяжения или с посадкой до 2 %;

· ширина отлетной подкладки в прямом силуэте м.б. меньше расширения по линии низа от 0,5 до 2,0 см;

Вытачки по талии, или вертикальные членения (рельефы), могут присутствовать при проектировании подкладки в изделиях прилегающего или полуприлегающего силуэта. При этом подкладка может иметь членения с отрезными бочками. Если талиевые вытачки на подкладке не могут быть обеспечены членением детали или дополнительным прогибом срезов, их оставляют, но это уменьшает технологичность конструкции. Иногда прилегание подкладки в области талии достигается прогибом среза притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта.

При построении подкладки полочки на чертеже лекала полочки наносится линия внутреннего среза подборта. По отношению к этой линии в сторону борта даются припуски, которые учитывают шов притачивания подкладки к подборту 1,0 + 1,0 см = 2,0 см и дополнительный припуск на разность в растяжимости основной и подкладочной ткани. Этот припуск составляет в области груди 0,5 ‒ 0,8 см, т. е. общий припуск в области груди 2,5 ‒ 2,8 см. Затем припуск плавно сводится к 2,0 см в области талии и ниже.

При проектировании припусков в верхней части опорного участка полочки учитывается, кроме разности в растяжимости основного и подкладочного материалов, также посадка, которая проектируется по шву притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта выше линии груди). Для проектирования посадки изготавливается шаблон детали подкладки, который разрезается и разводится на участках линии груди, талии и уровня бокового кармана. Величина разведения устанавливается с учетом того, что норма посадки при притачивании подкладки к внутреннему срезу подборта составляет 1 % от длины этого среза. Например, эта величина для жакета составляет 0,8 см. С учетом прессования и сильного пропаривания этого участка полочки величина посадки увеличивается примерно на 40 % и составляет 1,2 см. Эта величина распределяется между 3-мя или 4-мя участками.

На рисунке 2.5 Приведен один из вариантов схемы построения подкладки для женского жакета, приведенный в учебнике Мартыновой А.И. [3].

Выделяется четыре участка с различной величиной посадки по каждому. Первая надсечка ставится по внутреннему срезу подборта вниз от линии раскепа на 4,0 – 6,0 см, вторая вниз от глубины проймы на 4,0 ‒5,0 см, третья на расстоянии 30,0 – 35,0 см вверх от линии низа изделия.

Для расстановки аналогичных надсечек по бортовому срезу подкладки, измеряется расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличиваются на величину посадки. Максимальная величина посадки проектируется в области груди.

 

Рисунок 2.5 – Вариант схем построения подкладки для женского жакета

Припуск, учитывающий разность растяжимости основной и подкладочной тканей, проектируется по ширине деталей подкладки в верхней части изделия до уровня линии талии (линии локтя).

Для подкладки рукава предусматривают дополнительные припуски в нижней части оката – 3,0 см, которые учитывают прикреп­ление шва втачивания рукава подкладки к припуску на шов втачивания рукава из основной ткани. При построении подкладки рукава локтевые и передние срезы верхней и нижней частей подкладки рукава уравниваются, исключая посадку при их стачивании.

Ширина лекал подкладки по линии низа рукава равна ширине лекал из основной ткани. Передний шов подкладки рукава может быть перенесен на линию переднего переката. Определяется фак­тическая посадка по окату рукава и сопоставляется с возможной посадкой для подкладочной ткани (1,5 ‒ 2,0 см).

При построении лекал подкладки проверяется соответствие длин плечевых срезов спинки и полочки подкладки, а также соответствие длины срезов проймы подкладки длине срезов проймы деталей из основной ткани.

Подкладка производных деталей строится с учетом методов обработки. Так, чертеж детали подкладки бокового накладного кармана представляет собой прямоугольник, размеры которого определяют с учетом размеров лекала кармана из основной ткани. Длина подкладки накладного кармана делается меньше на величину обтачки (с вычетом припусков на швы) и величину канта. Ширина подкладки кармана меньше ширины лекала накладного кармана на величину кантов по боковым срезам. Лекала подкладки прорезных карманов унифицированы с учетом унификации величины входа в карман (Пример приведен в Приложении 2.1)

Чертежи лекал подкладки оформляются так же, как и чертежи лекал деталей из основной ткани.

Направление нити основы в деталях подкладки (на спинке, полочке, верхней и нижней частях рукава) совпадает с их положением в деталях из основной ткани (кроме подкладки клапана кармана и подкладки накладного и прорезного карманов), которое перпендикулярно направлению нитей основы кармана из основной ткани.

В таблице 2.2 приведены величины допускаемых отклонений от нитей основы в основных и производных деталях верхней одежды.

 

Таблица 2.2 - Направления нитей основы и допускаемые отклонения в основных деталях плечевой и поясной одежды

Деталь	Направление нитей	Предельное отклонение от направления нитей основы, %
	основы в деталях кроя	Основной материал	Материал подкладки
в полоску, в клетку	без рисунка	кожа
Спинка из одной части, кокетка спинки	Параллельно линии, проведенной посередине детали вдоль нее	1,0	2,0	8,0	3,0
Спинка из двух частей	Параллельно среднему срезу от линии талии до низа	1,0	2,0	8,0	3,0
Перед, кокетка переда	Параллельно линии полузаноса, располо­женной ниже верхней петли	1,0	1,0	5,0	3,0
Бочок переда (спинки)	Как на переде (спинке)
Одношовный рукав	Перпендикулярно линии ширины рукава вверху	1,0	3,0	15,0	5,0
Верхняя (пе-редняя) часть двухшовного рукава	Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза	1,0	3,0	15,0	5,0
Нижняя (зад-няя) часть двухшовного рукава	Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза	3,0	4,0	20,0	5,0
Цельнокроеный рукав	Соответствует направлению и отклонению от долевой в деталях спинки и переда
Нижний воротник	Параллельно середине или параллельно линии раскепа	2,0	5,0	25,0	-

 

Воротник верхний	Параллельно середине воротника		1,0	5,0	-
Капюшон	Параллельно линии, соединяющей точки переднего среза или по модели	1,0	3,0	10,0	5,0
Подборт (верхняя часть)	Параллельно внешнему краю лацканов	1,0	1,0	5,0	-
Подборт (нижняя часть)	Параллельно внешнему краю, расположенному ниже линии талии	2,0	2,0	15,0	-
Карман, клапан, подзор, листочка, обтачки про-резного и на-кладного кар-манов, петли, шлевки	Совпадают с нитями основы обрабатываемых деталей, или деталей, на которых обрабатываются карманы или вдоль деталей.		1,0	5,0	-
Обтачки гор-ловины и пройм в изделиях без воротника (рукава)	Совпадают с расположением нитей на основных деталях при совмещении их одноименных срезов	2,0	2,0		-