Если яблоня долго не вступает в плодоношение, то причин может быть несколько.
Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более, летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке? Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.
Другая причина в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви следует отгибать постепенно, для этого на них делают манжет из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжета завязывают веревку, не затягивая манжет. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать. На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение. Обычно после отклонения ветви в горизонтальное положение на ней сразу же появляются так называемые волчки (растущие вертикально вверх молодые побеги). Их либо надо сразу вырезать до самой горизонтальной ветви, на которой они выросли, либо тоже постепенно отклонить в горизонтальное положение, направив их туда, где нет подходящей ветки.
Но иногда ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит. Это может быть вызвано недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно, конечно, поступить и не столь радикально, просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2–3 раза 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 ч. ложка купороса на 8–10 л воды). Существует превосходный препарат «Феровит». Опрыскайте пару раз весной и в начале лета листья раствором препарата – 4 капли на 1 л воды. Но имейте в виду, что он стимулирует рост растения.
Можно просто закопать по периметру кроны дерева несколько металлических консервных банок (пустых, разумеется). Поскольку нынче банки анодируются алюминием, не ржавеющим в почве, банки следует предварительно обжечь в костре, затем сплющить их, а уж потом закапывать.
Кроме того, следует сократить корневую систему, ибо она стимулирует рост ствола и веток, но тормозит закладку на них коротеньких плодовых веточек – плодушек. Для этого в 1,5 м от ствола обкопайте дерево кольцевой канавкой на глубину залегания корней и перерубите корни! Не бойтесь, дерево не погибнет, но начнет меньше поставлять питания растущим ветвям, а это заставит проснуться и тронуться в рост почки, дающие плодушки, на которых и образуются плоды.
Вообще у дерева есть две задачи: захват жизненного пространства и забота о сохранении вида, то есть создание семян (но не мякоти вокруг них – плодов, в которых заинтересованы мы, а не плодовое дерево). Корни обычно не выходят далеко за периметр кроны дерева. Надземная часть стремится расти вверх, чтобы занять место под солнцем. Пока на концах веток идет ежегодный большой прирост (около метра), все соки от корней дерево расходует на него и не закладывает мелких обрастающих веточек – плодушек, потому что для пробуждения этих почек питания не остается.
Если приостанавливать поступление питательных веществ в вертикально растущие ветви, то и для почек, дающих плодушки, кое-что перепадает, и они пробуждаются. Вот для этого-то и надо либо уменьшить объем корневой системы, чтобы уменьшить питание ростовых почек, либо вырезать узенькую, всего 2 мм, полоску коры с камбием длиной примерно 3–4 см под неплодоносящей веткой, или отогнуть в горизонтальное положение ветки (тогда напор сока меньше, и рост на концах веток притормаживается, и начинают пробуждаться почки плодушек). Но при этом на отогнутых ветках могут появляться волчки (растущие вертикально вверх ветки). Их надо или вырезать, не оставляя пеньков, или отклонить в горизонтальное положение, если требуется дополнительная ветка.
При нормальном приросте (около 45 см) прирост и закладка плодовых почек идут равномерно и ничего делать не надо. Но, когда дерево подрастет до 2 м, у него следует регулярно укорачивать центральный ствол, не давая дереву расти вертикально вверх. Обрезка делается прямо над почкой, чтобы в дальнейшем не появился сухой пенек. Все остальные ветки также следует укоротить примерно на 15 см меньше, чем центральный проводник. Обрезка делается прямо над почкой, которая «смотрит» наружу кроны. Надо обязательно удалять растущие внутрь кроны ветки, и чем раньше, тем лучше. Трущиеся друг о друга ветки, расположенные близко друг над другом, загущают крону. Чем разреженнее крона, тем лучше она будет освещена солнцем. Яблок будет меньше, но они будут гораздо крупнее. Укрупнению плодов также способствует частичная обрезка чрезмерно разросшихся плодушек. Эти коротенькие плодовые веточки, на которых развиваются цветочные почки, со временем слишком разрастаются. Кроме того, они стареют. Все это приводит сначала к измельчению плодов, а затем, лет через 12–15, и к прекращению плодоношения.
Если же приросты малы (5–25 см), то такие ветки следует сильно укоротить или даже совсем вырезать, если плодов на них нет. Обычно они располагаются в нижнем ярусе старых деревьев.
На заметку
Хочу вас предостеречь от покупки колонновидных яблонь, которые широко и совершенно беспочвенно разрекламированы в Северо-Западном регионе, просто потому что из более южных регионов надо сбыть большой и нереализованный посадочный материал. Ведь умудряются продавать даже пятилетние яблони высотой более 2–3 м почти без корневой системы, отсутствие которой объясняют ее компактностью. Находятся чудаки, которые их покупают за немалые деньги.
Основная ставка в рекламе делается на то, что эти деревья требуют малой площади. Но ведь дело не только в освещении, дело еще и в площади питания, необходимой для корневой системы. Поэтому все разговоры о том, что колонновидных растений можно насажать на одном квадратном метре чуть ли не по четыре дерева, я считаю большим преувеличением. Они вообще на Северо-Западе плохо себя проявили, а тем более в загущенных посадках, способствующих появлению на них всевозможных грибковых заболеваний. Часто у молодых деревьев подмерзает верхушечная точка роста, и на этом заканчивается рост дерева. Много ли соберешь плодов с этакого карлика? Поэтому хочу вас предостеречь от типичной ошибки. Осенью высаженные колонновидные яблоньки и груши надо обмотать полипропиленовой мешковиной из-под сахара или иных продуктов, естественно, без пленочных вкладышей. Это нужно, чтобы яблоня не подмерзла зимой, не повредили кору грызуны, не появились весенние солнечные ожоги коры. Но верхушку яблони нельзя упаковать в эту дерюгу. Обвязка должна быть сверху выше ствола, но остаться открытой, иначе не миновать выпревания верхушечной почки. Ее гибель вызывает сильное загущение макушки обрастающими короткими веточками, но плодоношения то на них нет. Плодушки располагаются только на стволе. Дело тут еще и в другом. Колонновидная яблоня – это всего одна плодоносящая ветка. Плодушки (плодовые веточки) на ней, как и на обычной яблоне, живут и плодоносят 12–15 лет. У обычной яблони на смену им постепенно вырастают более высокорасположенные ветви, кроме того, регулярная обрезка концов старых ветвей вызывает их обрастание молодыми ветками второго порядка, и на них переходит плодоношение. Так что урожай с каждой колонновидной яблони соответствует урожаю с одной ветки обычной яблони, то есть совсем маленький.
Но дело это любопытное, поэтому потешьте себя и купите одну яблоньку, понаблюдайте за ней лет этак 5–6, а уж потом решайте, надо ли вам заменить свой сад на колонновидный. У этих деревьев, несомненно, есть будущее, потому что они, как правило, быстро вступают в плодоношение. Если вы обладаете достаточными средствами, то, конечно, можете позволить себе иметь такой сад, который потребуется обновлять каждые 5–10 лет, постепенно заменяя стареющие деревья.
Болезни и вредители
