Два вечных принципа: Добро и Зло –
Есть просто Дух и Материя.
Сатурнил из Антиохии
Внешняя «Кора-молитва»
Маршрут Внешней Коры, протяжённостью 55 км., начинается от пос. Дарчен и идёт на высотах 5000-5700 метров, через несколько заснеженных перевалов и бурные потоки рек, срывающихся с ледников Кайласа.
Многие паломники проходят его за одни сутки, успевая отдать дань всем святым местам и не погибнуть от холода и голода раньше срока. Некоторые даже повторяют его ежедневно, в течение месяца. Фанатики веры совершают Кору ползком. Не менее 3-4х недель требуется им, чтобы подобно гусенице оползти священную гору. И таких паломников немало на маршруте Коры.
Кстати, первый белый человек, рискнувший совершить Кору вокруг Кайласа, швед Свен Хедин, смог сделать это только едучи на яке верхом. Но, по местным меркам, такой способ не засчитывается за паломничество. Яков иностранные туристы по прежнему нанимают, но, как правило, для перевозки своих вещей. (Як, как и портер, стоит 80 юаней в сутки. Первый несёт 40кг. груза, а второй – 20. И всё же портер предпочтительней, т.к., в отличие от яка, идёт с вами рядом). А местные паломники следуют со своими котомками пешком: мужчины и женщины, дети разного возраста, здоровые и инвалиды, бедные и не очень.
«Тропа Внешней Коры начинается в широком высокогорном ущелье»
Буддисты идут - крутя в руках свои неизменные молитвенные барабанчики. В них находится туго скрученный рулон со священными текстами. Считается, что при вращении барабанчика молитва сама уходит прямиком в небо от любого неграмотного тибетца. Часто в руках у них можно увидеть бронзовые ваджру и конхо. Варджа - это основной символ ламаизма. Он изображает пучок скрещенных молний, разрушающих невежество и указывающих на алмазную твёрдость буддизма.
«Ритуальный скипетр – варджа»
Конхо -это небольшой колокольчик с рукояткой. Несмотря на свои размеры, конхо - основной музыкальный инструмент в Тибете.
На его наружной стороне написана самая главная буддистская молитва Ом-мани-падме-хум, и ни одна монастырская служба не может быть проведена без конхо.
Джайнисты несут на запястье маленькие холщовые мешочки с чётками. Индуисты выделяются своими яркими оранжевыми покрывалами. Все серьёзно и сосредоточенно бормочут мантры. Морозный воздух далеко разносит гул голосов и шорох осыпающихся камней.
Слева на горизонте ослепительно сверкают Гималайские вершины: г.Гурла Мандата(7728м) в Китае, г.Апи(7653м) в Непале, г.Камет(7756м) в Индии. Справа тянутся высокие стены лотосообразных скал, окружающих Кайлас. Под ногами обычный серый тибетский гравий, но он не осыпался со стен. Те совсем другие: громадные, плотные стены-экраны обращены к тропе коры плоской стороной и как исполинские ширмы закрывают священную гору, будто Дюймовочку. К ней же они обращены вогнутой покатой стороной, заполненной у основания искрящимися ледниками. Скалы эти буро-розового цвета и настолько гладкие, что даже блестят в лучах восходящего солнца.
Там, где скалы-лепестки расступаются, во всей красе открываются лица Кайласа, одно за другим. Сначала пилигримы поклоняются южному, "сапфировому" лицу Кайласа и священной лестнице, уходящей к его вершине. Буддистская легенда гласит, что образовалась эта трещина на горе ещё в те далёкие годы, когда учение Будды отвоёвывало под своё крыло Тибет и его святыню. Великий отшельник маг и поэт Миларепа -своими стихами, проповедями и волшебством постоянно боролся с жрецами религии бонпо.
Великий йогин Миларепа ( 1040-1123гг.) родился в богатой непальской семье. Потеряв родителей – пошёл учиться магии, став манифестацией гневного божества – Рахуллы. Затем учился у великого Марпы таинствам медитации. Достиг такой степени духовного совершенства, что уже в течении одной жизни стал «махасиддхи»! После этого стал бороться с жрецами Бон-религии за священный Кайлас и озеро Манасаровар. Победив – ушёл в пешеру и стал писать свои знаменитые гимны-стихи. Сейчас на Кайласе множество мест для медитаций йогов, придерживающихся аскетической традиции Миларепы.
Народные легенды говорят, что в борьбе за святыню Тибета, гору Кайлас, Миларепа поспорил с Наро Бончунгом: кто быстрее заберётся к её вершине. Рано утром боннский жрец захватил с собой большой ритуальный барабан и полез на гору. Миларепу разбудили лучи солнца, когда Бончунг был уже почти на месте. Поэт мгновенно взлетел по лучу на вершину и опередил соперника. В испуге тот выронил барабан, который покатился вниз и пробил в горе трещину. А Кайлас с тех пор стал принадлежать буддистам.
С этого места он смотрит на свою невесту: далеко на юге, в индийских Гималаях видна ледяная шапка уникальной круглой горы Нанда-Дэви (7816м.) 
Паломники останавливаются тут и начинают выкладывать на скалах пирамидки из камней…
Надо сказать, что в Тибете существует несколько их видов. Пирамида из больших камней, сложенная на вершине горы, на перевале или в святом месте называется "латза" и посвящается местным божествам. Если пирамидка сложена из камней, которые паломник принёс с собой (!), то назначение её прежнее, а имя -"доче". Пирамидальные кучки из небольших камней называются "обо" и служат домиком для души верующего, когда та посещает святые места во время молитвы хозяина. А вот плоские камни, поставленные на ребро, зовутся "чедо" и значение их весьма простое: "Я здесь был!".
Многие пилигримы приносят к святым местам большие, до 10 кг. весом, плоские камни, на которых они, готовясь к паломничеству, год выбивали тексты священных мантр и молитв. Страницы таких каменных книг, лежат вдоль всего маршрута Коры, напоминая странникам постулаты их веры.
А тропа выводит далее в широкую долину, называемую Дарпоче (Большой
флагшток). И хотя до неё всего 3 часа хода от Дарчена, и более того – сюда свободно можно подъехать на автомашине и вернуться, совсем не делая обход Кайласа – это одно из главнейших (если не самое главное!) ритуальных мест на Внешней Коре.
Безусловно –Дарпоче мощное Место Силы планеты, что подтвердили биолокаторы и геологи наших экспедиций, обнаружив здесь явные признаки тектонического разлома земной коры. Не случайно в этом месте находятся пять особо почитаемых культовых объекта, как буддизма, так и бонпо.
Во первых – сама поляна Дарпоче, круглое блюдце которой окаймлено амфитеатром скал, с естественными и искусственными ступенями-сидениями. На ней ежегодно проводится один из самых главных буддистских праздников,- фестиваль Сага-Дава (Фестиваль поднятия «Флага победы» над бонпо). Некоторые считают этот фестиваль добуддистским, насчитывающим 5-ти тысячелетнюю историю, другие говорят, что он был основан буддистом, тибетским купцом Тшонгпонгом Норбу Зангпо, третьи – что монгольским лордом, которого в 17 в. послал в западный Тибет Далай-Лама.
Ныне праздник этот посвящён дню рождения и таинству просветления Будды Шакьямуни и проводится в полнолуние четвёртого буддистского месяца. Каждый год в центре Дарпоче устанавливается огромный шест, на растяжках которого крепятся тысячи цветных молитвенных флажков. На огромной каменной платформе вывешивается большая матерчатая танка с изображением Будды.
Слово «танка» обозначает буддистские иконы, нарисованные по строгим канонам на свитках загрунтованного холста. Они могут отражать вопросы религии, медицины, искусства, быта тибетцев. Это искусство зародилось ещё в 14 веке и с тех пор две школы, Чинзи и Метанг, постоянно соперничают в манере изображения как реальных событий, так и легенд. Танку могут рисовать только ламы определённого высокого ранга, часто - странники и делают они это лишь введя себя в ИСЗ, и только в определённые астрологом дни, особенно если изображают лик божества. Танка может быть совсем миниатюрной, но есть и огромные полотна, которые вывешивают на стенах монастырей в дни праздников.
Когда фестиваль закончится, о нём будет напоминать лишь шест-флагшток. Он будет стоять год до следующего Сага-Дава. Если останется вертикальным, значит Боги благоволят Тибету; если наклонится - они сердятся, а если уж упадёт - надо всем ждать беды.
Второй важный объект поклонения – это глубокий отпечаток большой стопы, имеющийся на одном из местных валунов. Его оставил Будда Чомденде ("Первый победитель"), когда впервые прилетел на Кайлас со свитой из 500 архатов (святых). Другая легенда говорит, что это след Миларепы. На скалах вокруг Кайласа есть еще два отпечатка его стопы. Все три следа составляют абсолютно правильный равносторонний треугольник. Предание гласит, что этим треугольником поэт и волшебник как бы "застолбил" священную гору, когда демон Гомпо Бенг собрался было унести её в свою бонскую страну, называемую Ланка.
Тр «Чортен Кангни позволяет медитирующему человеку увидеть своё будущее»
Третья святыня, это ступа-чортен, называемый Кангни. Это своеобразные ворота Внешней Коры. Считается, что Кора не засчитывается тому из паломников, кто не прошёл через врата Кангни.
Говорят, что его многократно разрушали враги, но он каждый раз самостоятельно восстанавливался на прежнем месте. Уж больно место это необычно. Считается, что здесь из Земли выходят мощные энергетические потоки, позволяющие человеку обретать внутри чортена сверх естественные способности. Путники сначала трижды обходят Кангни по часовой стрелке, а затем поднимаются по ступеням в его своеобразные врата, останавливаясь внутри на несколько минут. Говорят, что находящиеся во вратах ступы могут пережить неожиданную вспышку ясности в уме и увидеть своё будущее. Также можно загадать там желание, которое непременно исполнится. И конечно же паломники верят, что Кангни очишает душу от грехов и в благодарность лепят неподалёку из камней и снега свои маленькие чортены, рисуют вокруг них магические знаки – сунгпо, и делают хорошие пожелания, поклоны и подношения.. Ведь даже тот, на кого упадёт тень этой ступы, накапливает в себе тем самым большую благость.
Отвечая на вопрос ученика Шарипутры, Будда дал следующие объяснения: "Вот польза, которую получает тот, кто обходит ступу. Свободный от восьми неблагоприятных условий, он переродится в благородной семье и будет владеть большим богатством. Свободный от таких мешающих чувств, как жадность и так далее, он сможет радостно упражняться в щедрости. Он будет хорошо выглядеть, будет привлекательным, будет иметь хорошую кожу, и другие счастливы будут его видеть. Он будет иметь власть над миром и будет королём Дхармы. Он будет всегда удачливо перерождаться и чувствовать вдохновение от учения Будды. По завершении практики он будет демонстрировать великие чудеса и обретёт 32 чистых знака и 80 признаков физического совершенства тела Будды".
Если для буддистов Дарпоче – это начало Внешней Коры, то для паломников бонпо – её окончание. Кора бонцев отличается от пути буддистов. Опровергая учение Калачакры, стараясь переломить ход естественных временных событий, приверженцы бон-учения приняли своим символом обратную, левостороннюю свастику. Потому и идут Кору в направлении против часовой стрелки, заканчивая её здесь, у одной из своих главнейших святынь. Дело в том, что неподалёку, над северной стороной Дарпоче высится громадный столообразный каменный массив. В отвесной стене его, обращённой к ритуальной поляне, йоги устроили себе множественные молельные кельи. И не только потому, что из них удобно наблюдать за церемониями вокруг Большого Флага. Дело в том, что эта плоская скала – ещё одна, особая святыня данной местности. Ведь сверху на её огромном каменном столе расположено ритуальное место для так называемых «похорон на небо».
В Тибете невозможно закапывать умерших. Даже в городах их, в специальных местах, расчленяют на части ликвидаторы трупов - рагьябы. Хищные птицы всегда дежурящие неподалёку, расклёвывают останки и, улетая, уносят их в небеса, поближе к Богам. Стоит это не дёшево, особенно если траурная церемония проводится в святых местах, поэтому тела бедняков просто опускают в реку.
Место на священной скале у Кангни, называемое - Табтсун Нгабгьяй Нуртхрод – особое место для жрецов религии бонпо. Это плато небесных похорон 84-х махасидхи (великих магов бонпо). Мы ещё расскажем вам о особой горе-саркофаге Астапад, в которую, согласно древним легендам, ведут подземные ходы с этого мистического плато…
Подъём на него проще всего осуществить со стороны Дарпоче, но можно подняться траверсом и с северной стороны.
Конечно же теперь тут расчленяют только тела высших лам бонпо и их последователей. Ведь Кайлас – место не только для живых существ, но и для духов мертвых, для которых мандала Кайласа является местом спасения.
На гладкой каменной поверхности этого священного места понастроено множество мелких чортенов. Валяются куски одежды, обувь, клочья волос с головы. Таинство таких "похорон" проходит без свидетелей, тем более иностранцев. Отмолившись, паломники собирают останки чужой плоти, берут горсти песка, пропитанного кровью. Ведь всё это считается надёжными амулетами от несчастий.
В одной из экспедиций мы устанавливали на этом плато автоматические фотокамеры с ультрафиолетовыми и инфракрасными фильтрами, для ночной съёмки. То что зафиксировалось на них – пока не подлежит огласке, но ещё раз подтверждает наши убеждения в том, что смерть биологического тела человека не является окончательным уходом его из нашего физического мира…
В одном из мест на крутой стене плато «похорон на небо» можно увидеть множество мантр, выбитых на камнях. Здесь расположено пятое священное место Дарпоче - пещера великого мага Наро Бончунга. Хранителем этой зловещей пещеры он стал в последние годы своей жизни. А ранее – это был тот самый легендарный жрец бонпо, который проводил свои особые магические ритуалы у Кайласа, и который множество раз бился за него в схватках своего колдовского могущества с твёрдостью буддистской веры Миларепы.
Стены пещеры Наро Бончунга покрыты множественными изображениями свастики, выполненными масляными наплывами от лампад. Жрецы говорили нам, что в глубине пещеры есть тайный ход, открывающийся только на вибрации особых мантр. Куда и зачем ходят по нему высшие жрецы бонпо – узнаете из этой книги…
Это одна из самых намоленых пещер на тропе Коры и если вы рискнёте провести в ней ночь, вы поймёте, почему мы не решаемся публиковать энергетические фотографии фантомов с плато «небесных похорон»…
«Подняться к первому монастырю на маршруте Внешней Коры – не просто»
Конечно же, поблизости от таких посещаемых мест не могло не быть монастырей. Один виден издалека не левой стороне долины Коры. На высоте 4820 метров к скалам прицепился монастырь Чуку-Гомпа (Ньенри). Он построен в 13 веке буддистской сектой Кагъюпа, в том месте, где из скалы появилась и снова ушла в нее белая овца (ньен).
Выше и южнее монастыря видны пещеры Слона и Льва, где бывали гуру Римпоче и Миларепа.
Культурная революция Китая разрушила все монастыри Кайласа, и этот был восстановлен первым. Ныне в нём служат два монаха и чтобы пообщаться с ними, Вам нужно перебраться на другой берег реки и около получаса карабкаться вверх по скалам к монастырю. В алтаре его молельного зала можно увидеть святыню: стеклянный ящик с самопроизвольно появившейся, полуметровой беломраморной статуей сидящего Будды "Чуку Опам"(Будда безграничного СВЕТА). Легенды же говорят, что это статуя Будды Амитабхи, когда-то принесенная в царство Гуге из молочного озера Лахоул в Индии. А позже страж Кайласа – демон Кангри Лхабстен собственноручно перенес ее сюда.
Здесь же хранится, инкрустированная серебром, большая раковина-дунгар. Когда-то Миларепа велел индийскому йогу по имени Нагора, достать её со дна озера Маносаровар. Медитация под звуки, издаваемые этой раковиной, переносит душу в мир духов Кайласа.
Рядом стоит большой медный котёл для чая, в котором без огня всегда кипит вода(правда при внимательном рассмотрении она больше похожа на растопленное масло, с плавающими сверху светильниками).
В 17-м веке армия Непала напала на Тибет и забрала все три волшебных реликвии. Тогда местные духи сделали статую такой тяжёлой, что солдаты не смогли перенести её через реку и оставили на берегу. Чай в котле превратился в кровь. Раковина стала издавать звуки, от которых лопались уши. Непальцы в панике бежали, а святыни тут же сами перелетели обратно в монастырь.
Внутри монастыря находятся ещё две почитаемые пещеры. В одной из них ("Пема Пуг") составлял свои религиозные тексты великий Гуру Падмасабхава, а в другой("Лангчен Пуг") писал гимны и медитировал Миларепа. Сам монастырь окружён множеством других скальных пещер-тапуг, в которых живут отшельники. И не мудрено: отсюда открывается фантастический вид на Кайлас!
А неподалёку, всего в 4-х километрах к востоку от Дарпоче, за хребтом расположен и монастырь Селунг, являющийся воротами для Внутренней Коры-Нанди по буддистской традиции и Внутренней Коры-Астапад – по традиции бонпо. Но эти километры очень не просты. Это крутой подъём по узкому каменистому руслу пересыхающего летом ручья до перевала, на который уйдёт не менее 2-х часов. Но он того стоит: достигнув перевала и пройдя около часа по гребню в направлении к Кайласу, вы увидите сверху не только значительную часть запретного маршрута Внутренней Коры к южному лицу священной горы; вы увидите два уникальных и таинственных образования –гору-саркофаг Нанди и гору-саркофаг Астапад!..
А дальнейший маршрут Внешней Коры идёт двумя тропами: как по правому берегу реки, так и по левому. Последний предпочтительней, т.к. продолжается вдоль совершенно необычайных естественных природных образований: скал, камней, гротов. И для каждого их них здесь существует чудесная легенда, связанная с первым королём-героем Тибета -Гезаром Лингом и его любимым скакуном; каждый не обходят своим внимание паломники.
Заканчивается стена очередной скалы-лепестка, закрывающей Кайлас и нам предстаёт его западное, "рубиновое" лицо. И оно совершенно поразительно. В середине обеих его граней в стороны торчат два совершенно симметричных больших каменных образования, напоминающих то ли уши, то ли плавники, то ли антенны локаторов. Это самое близкое место, где маршрут Внешней Коры подходит к горе. Хорошо видна слоистость её тёмного, с красноватым отливом, тела. Эти слои чем-то напоминают полураскрытые чешуйки огромной сосновой шишки и если долго смотреть, то начинает казаться, будто они дрожат...
А напротив, на западной стороне ущелья выстроились в один ряд три скалы,
называетые в Тибете бессменными часовыми Кайласа: г.Тара(5936м), г.Амитаус (6010м.) и г.Видчайя(5938м.). Они - словно огромный экран-отражатель, направленный на дрожащее западное лицо таинственной горы. Здесь второе место поклонения Кайласу, тем более что на ближайшей скале находится ещё один отпечаток стопы Будды. В этом месте паломники не редко устраиваются у прибрежных камней на привал-тсапог, для полуденного отдыха и скудной трапезы…
Тибетский халат подпоясывается кушаком так, что над ним образуется как бы большой карман-складка, называемый "амбаг". В нём пилигримы и несут всё своё имущество: небольшую деревянную чашку, мешочек с мукой жареного ячменя и пару лепёшек сухого ячьего навоза. Путники замешивают в чашке с водой немного муки и едят затем это сырое тесто, называемое "тсампа". Дров в Тибете нет, поэтому тлеющий навоз-аргал заменяет путнику жаркий костёр. Ну а вместо мягкого ложа - голые камни.
Все счастливы! Ведь для них суровая Кора - не тяжёлое испытание, а долгожданный праздник.
А маршрут её идёт дальше по каньону реки Лха-чу. Вверх и в сторону от него, на перевал Тулунг(5659м) уходит крутая тропа. Где-то там, в двух днях пути лежат рядом два круглых ледниковых озера. Из одного вытекает р.Дунглунг-Чу(Бешеный як), а из соседнего р.Сенге-Кебаб. Это и есть исток великого Инда, обнаруженный когда-то Сваами Ранаванандой.
Вдоль тропы коры появились небольшие каменистые пустоши, покрытые жалкими пучками низкой бурой травы. Они буквально изрыты норами толстых и жирных местных сурков-торбаганов. Словно полисмены стоят зверьки, вдоль нашего пути, на задних лапах и по разбойничьи громко свистят. Ни животные, ни птицы Тибета не бояться человека. Буддизм запрещает убивать любых живых существ,- от мошки до буйвола.
А вереницы паломников тянутся и тянутся непрерывными колоннами по обеим сторонам заснеженных рек, текущих по дну каньона окружаещего священную гору. Эти реки замкнутым голубым кольцом охватывают Кайлас, питаясь потоками, берущими начало с его ледников. А потом их воды бегут во все четыре стороны света, усиливаются притоками, и снабжают водой огромную часть Азии! Какую информацию несут они всему живому с вершины священной горы? Какую энергетическую силу?
Через десяток километров плавного подъёма тропа Коры выводит к месту,с которого хорошо видно северное -"золотое" лицо Кайласа.
Очередные три скалы-лепестка приоткрывают его сверкающий ледяной панцырь. Чана Дордже (5750м), Ченрези(5657м) и Джампейанг(5835м) - эти горы считаются тронами небесных монастырей трёх бодхисатв, стерегущих Кайлас от духов тьмы: Ваджрапани, Авалокитешвары и Манджушри.
Особо надо сказать о горе Джампейанг. Именно её тибетцы называют Малым Кайласом. Когда жрец Наро Бончунг проиграл Миларепе спор за Большой Кайлас, то он, как говорят буддисты, стал просить у того какую-нибудь гору подле святилища, для поклонения приверженцев бон-религии. И получил для этого Джампейанг. Потому-то Кора бонцев и отличается от пути буддистов.
Сначала они особой тропой идут якобы на поклонение к горе Джампейанг и лишь затем выходят на общий с другими паломниками маршрут. На самом же деле, их тайная тропа позволяет подойти к Кайласу на максимально близкое расстояние. Подойти туда, где расположено «Зеркало смерти царя Ямы». Для чего они это делают – узнаете позже…
По ущелью между Чана дордже и Ченрези путник может подобраться непосредственно к ледникам сползающим с северного лица мистического Кайласа, и прикоснуться к таинственному искрящемуся льду.
Для более подготовленных – это два часа подьёма по валунам морены и льду, покрывающему многочисленные ручьи. Через 4 километра можно не только подойти к северной стене Кайласа, но и, если позволит снежный козырёк над огромной трещиной между горой, и ледником, прикоснуться рукой к её мистическому телу на высоте 5555метров. Дело это весьма рискованное как физически (требует обвязки и страховки), так и кармически (никто не знает, чем Вам на это ответит Гора: некоторых участников наших экспедиций, после подобного эксперимента руки покрылись длительно не заживавшими язвами-коростами).
Простые паломники редко ходят описанным выше маршрутом к леднику. А уж подойти к стене Кайласа, либо без духовного позволения прикоснуться к ней рукой – для них немыслимое святотатство! Чаще всего они идут к монастырю "Дира Пак", примостившемуся на скалах противоположной стены каньона. Для этого нужно форсировать пенистую реку Лха-Чу. С этого берега северное, «золотое» лицо Кайласа видно во всём своём великолепии. Отсюда гора выглядит совершенно симметричной полупрозрачной оливой; огромным серебряным яйцом. А еще точнее - гигантской сверкающей белой жемчужиной, лежащей в оправе из гладких чёрных скальных лапок- лепестков, на фоне быстро темнеющего неба.
Монастырь этот получил своё название от слов "дира"(рога ячихи) и "пак" (пещера). Внутри здания монастыря, прямо из алтарной части можно попасть в пещеру монаха - Гиелва Готсангпа. Там он молился, прося богов указать паломникам утерянный путь Коры вокруг Кайласа. Однажды монах встретил в долине реки Лха-Чу рогатую ячиху и привёл её в пещеру. Животное оказалось эманацией Кандро Сенге Донгма - женского Духа, опекуна этих горных мест, имеющего львице подобное лицо. Но Гиелва не испугался и тогда ячиха показала ему тропу на главный перевал, позволяющий обойти священную гору вокруг. На потолке пещеры и сейчас видны следы от рогов ячихи и шляпы этого легендарного монаха, открывшего путь на перевал Долма-Ла. Фонарями можно осветить в алтаре фигуры Гиелвы, Миларепы и Марпы.
Это самый крупный монастырь в окрестностях Кайласа(8 монахов) и в последние годы он быстро восстанавливается и бурно расстраивается. Строится новый корпус и цивильный туалет. Есть спутниковый телефон.
В 2-х гостевых комнатах монастыря могут за 40 юаней разместится на ночлег два десятка паломников или туристов. Рядом с монастырём выстроен длинный ряд из 108 ритуальных ступ, и молитвенных барабанов, в честь 108 архатов Будды Чомденте. Глядя на них, понимаешь, что по сути дела, ступа - это аналог христианского колокола, водруженный на многоступенчатый постамент…
В молельном зале монастыря Дира Пак, как и в других ламаистских монастырях множество скульптурных и рисованных изображений самых разнообразных тибетских божеств. Их не просто различать между собой даже высокообразованным ламам. Но, всё-таки, есть несколько отличительных признаков, о которых следует рассказать:
Тибетские божества подразделяются на два основных класса: Мирные и Гневные. Первые, в свою очередь, делятся на небесных жителей (будды, бодхисатвы.) и земных (особо прославившиеся тибетские ламы). Есть три разряда и гневных существ.
Для каждого вида божеств у монахов-художников существуют строгие каноны изображения, которым они неукоснительно следуют. Например, форма лица у будд должна быть подобна куриному яйцу: круглая, постепенно сужающаяся к низу; у женских божеств-дакинь она продолговатая, как кунжутное зерно; у гневных демонов - совершенно круглая или квадратная. Пропорции тел каждого божества, измеряются в ширине ладони.
Все небесные божества имеют необычайно длинные уши и собранные на затылке в пучок волосы. Тело их либо обнажено, либо на его левое плечо наброшено полотно, спускающееся на нижнюю половину тела. Ноги переплетены в позе лотоса. Отличать их между собой можно лишь по ритуальным предметам, которые они обычно держат в руках, по цвету лица и волос, а для иностранцев, лучше всего - по надписи, имеющейся под статуей.
Каноны изображения Будды Шакьямуни прописаны особо и очень подробно.
Например: длина глаза равна 4-м пальцам, отверстие уха - 1,5 пальца, ключица -в 1 пядь, толщина пятки - 6 пальцев, соски - в размер ячменного зерна и т.д.
Земные "мирные" святые, это конкретные люди (Цонкапа, Падмасабхава. Миларепа, Далай-Ламы и т.д.). Их изображения различают по шапкам и одеждам, а на танках - и по картинкам из жизни.
Изображения "гневных" божеств должны внушать ужас и чувство отвращения к ним. Под этим подразумевается наше отвращение к вещам материального мира и желание освободиться от пут греховного бытия.
Все эти божества изображены пляшущими в одной из трёх поз: сладострастной, богатырской, либо ужасной. В зависимости от этого они могут быть голыми, с возбуждёнными половыми органами, держащими в руках обнажённую женщину, либо могучими и широкоплечими, с жилистыми руками, огромными когтями и клыками, попирающими ногами фантастических чудовищ, а могут держать в руках черепа, кости и оружие, выпучив глаза и оскалив ужасный рот.
Всё это имеет иносказательный смысл, т.к. то, что мы видим, - является отражением греховных страстей человека, с которыми ему надо бороться всю жизнь.
На противоположном от данного монастыря берегу Лха-чу есть довольно примитивный бетонный гестхаус, в котором можно переночевать за 50 юаней. Здесь же можно и перекусить нехитрой снедью в палаточных харчевнях.
Следующий участок Внешней Коры является самым сложным для паломников. Нужно преодолеть тяжелейший высокогорный перевал Долма-Ла (5750м). Только сам подъём к нему длится около 5 часов и включает в себя два, как бы "проверочных" перевала: лишь осилив их можно решаться на преодоление самой высокой части маршрута.
Путь пилигримов становится всё трудней и трудней. Завалы из глыб льда и камней чередуются со стремительными потоками воды, форсировать которые приходится с большим трудом.
«Путь через перевал Долма-ла, это самый трудный участок Внешней Коры»
Однако, они не забывают помолиться у каждого святого места, посетить каждый легендарный объект.
Вот на пути лежит "Дикпа Карнак",- камень испытания греха. Он представляет из себя плоскую горку, с концентрическими сужениями. Неважно, толстый ты, или тонкий, но если изменял своей половине, камень не даст соскользнуть вниз. Причём Кора не снимает супружеский грех! Около камня толпятся семейные пары и их разборки далеко слышны окрест.
Вот бежит между льдов светлый незамерзающий ручеёк. Если помыть в нём руки, то можно искупить грех убийства животного. На камне рядом - отпечаток руки царя Гезара Линга. Когда-то и он смывал здесь этот, тяжёлый для буддиста грех. А справа на Кайласе громоздится массив ещё одного - "Пёлунг Глетчера". К основанию его также можно сходить, но потеряв при этом высоту.
Затем Кора выходит на скалистое пространство, камни которого пестрят кусками одежды. Это "Шива Тсал"(5330м.),- место где паломники делают пожертвования, чтобы обеспечить своей душе лёгкий переход в Бардо. Так в буддизме называется промежуточное состояние-пространство, где после смерти человека его душа ожидает получения нового тела. Все верующие совершают здесь "символическую смерть": выбивают и оставляют тут свои зубы, вырывают пучки волос, делают надрезы кожи и пускают на чортены кровь, чтобы задобрить короля смерти "Шиндже". Это место считается и самым удачным для того, чтобы умереть на Коре по настоящему и совершить "похороны на небо". Многие идут сюда специально, чтобы быть расклёванными орлами, прилетающими за жертвой с самих Гималаев. Такие паломники часами лежат здесь на камнях, надеясь, что Душа оставит их тело и никто из проходящих мимо не проверяет,- жив ещё человек, или наконец-то умер...
От "места смерти" идёт особая тропа на перевал Гангпо Сенглам (5675м), по которой можно сократить маршрут Коры и по которой навстречу Вам идут бонцы, поклонявшиеся Джампейангу. Но, ходить по ней могут лишь те, кто уже обошёл Кайлас 13 раз. Прочим придётся иметь дело с львиноподобным божеством - дакиней, охраняющей эти святые для достойных, но гиблые для простых путников места.
«Этому паломнику нет ещё и года, но он мужественно переносит труднейший путь Коры »
Но вот, наконец, начинается тяжёлый тягун на перевал, превышающий высоту Эльбруса. Всего-то последние двести метров по высоте, но каким же тяжёлым становится час пути к гребню горы по обледеневшему щебню. Паломникам приходится отдыхать через каждые 10-20 шагов. Они не переставая продолжают крутить свои молитвенные барабанчики и бормотать мантры. Чаще всего - "ОМ-МАНИ-ПАДМЕ-ХУМ!.."
- Я так зачитался – наверное очнётся читатель – что перестал задавать Вам вопросы по ходу книги! Но вот тут место подходящее. Что же значат эти слова. Есть ли однозначный перевод?
- Никто в Тибете толком не знает, что означают эти слова. Одни переводят их, как гимн Падмасабхаве ("Слава тебе, о лотосорождённый"), другие считают, что каждая буква этого загадочного словосочетания является первой буквой одной из 14 главных буддистских молитв. Произнося его, паломник как бы читает все эти молитвы одновременно. Есть версия, что эта мантра является древней формулой-заклинанием для перехода в Мир духов; надо лишь уметь придавать голосу особые звуковые вибрации при её произношении. Но, она действительно, будто допинг, помогает идти вверх даже не посвященному в таинство её особого произношения…
Женщины – паломницы чаще всего твердят в трудный час мантру Белой Тары – «ОМ-ТАРЕ-ТУТ-ТАРЕ-ТУРЕ-СВААХА». Эта Тара – персональная защитница слабого пола во всей их нелёгкой жизни. К ней они обращают свои молитвы и на перевале.
Среди других мантр паломниками чаще всего используются – «ОМ-ВАГИ-ШОРИ-МУМ»(Почтение владыкам неба) и «ОМ-ВАРДЖА-ПАНИ-ХУМ»(Почтение держателю Дордже), а также мантру гуру Римпоче: ОМ АХ ХУМ БАДЖРА ГУРУ ПАДМА СИДДХА ХУМ, которая служит для предотвращения войны и опасностей в пути.
Наконец, паломники на вершине. Перевал Долма Ла очень красив: на фоне заснеженных скал высится высокий шест, на множественных тросах-растяжках которого ветер полощет сотни цветных молитвенных флажков. Паломники кричат ветру "Ки-ки...Со-со"!..(пожелания долгой жизни) и бросают вверх пачки тонких разноцветных листовок со священными текстами, называемых - "Лунд Да". Свист ветра, хлопанье флажков, радостные возгласы пилигримов и туристов. Мы сделали это!..
Под шестом высится большой синий камень,- "Долма До". Легенды говорят, что когда монах Готсангпа первым искал путь к главному перевалу Коры, он повстречал стаю из 21-го голубого волка. Они, на самом деле, являлись эманацией Долма - духа перевала. Стая вывела святого путника на перевал, слилась в одного волка, а тот волшебным образом растворился в синем валуне…
Обессиленные после подъёма паломники трижды оползают этот Трон Долма, крича -"Лха Жьяло!"(Боги побеждают!), цепляют свои флажки к тросам-растяжкам, вставляют деньги в камни перевала. Вокруг множество камней, с выбитыми на них изречениями Будды Шакьямуни.
Для паломников – индусов это священное место богини Тары (Парвати). Здесь они проводят ритуал религиозной дружбы. Подружившись на священном перевале, они глубоко уважают и любят такого друга всю жизнь подобно непреходящей любви Шивы и Парвати. Они призывают Шиву и Парвати не разрывать их дружбу и молятся, чтобы покуда на Кайласе лежит снег, а в озере Манасаровар остается святая вода, их дружба оставалась прежней…
- Не совсем понял: это ритуал проводится между мужчиной и женщиной?
- Вовсе не обязательно! В первую очередь подразумевается дружба и братская любовь, а во вторую - любовь между полами. Причём превалирует духовный компонент этой любви…
К востоку от Долма Ла находятся 5 вершин, которые считаются обиталищем богинь Тшеринг Чхе Нга (5 сестер), а рядом – маленькое круглое ледниковое озеро "Тудже Ченпо"(«Гаури Кунд» -5608м), с бело-голубой водой, где они купались. Тело старшей из богинь белого цвета, она улыбается, но ее настроение в одно мгновение может поменяться. У нее одно лицо с тремя глазами и две руки. В правой руке она держит девятиконечную золотую ваджру, в левой, около груди, - сосуд с нектаром. Она сидит верхом на белой львице. Вторая богиня – голубая. Она держит волшебное зеркало и палочку с вымпелами и восседает на диком осле. Справа появляется желтая богиня. В ее правой руке – сосуд с пищей, а левую она держит на манер жеста дарения. Она сидит на тигре с золотой шерстью. Сзади – красная богиня. В ее правой руке – ларец с драгоценностями, в левой – драгоценный камень. Она сидит верхом на лани с шерстью цвета красного коралла. Слева – зеленая богиня. Она держит пучок травы durva и змеиный силок и восседает на зеленом драконе. Все богини одеты в желковые одежды, украшенные драгоценными камнями и орнаментами. Они являются защитницами гор Джомолунгма, Гауришанкар и Кайлас.
Озеро очень святое, но в нём можно купаться любому, кто не боится холода.
Поломники индусы раскалывают прибрежный лёд и нагими проводят ритуальные омовения-купания. Тибетцы ищут их благословения, собирая в ладошки и выпивая воду, стекающую по волосам индусов.
- Разве тибетцы признают верховенство индуизма над буддизмом?
- Вовсе нет. Таким способом они отдают дань уважения жителям родины буддизма…
Спуск с перевала даётся с большим трудом. Тропы почти нет. Крутое нагромождение громадных острых камней с резким сбросом высоты занимает не менее часа…
Но внизу путников ждёт зелёная долина реки Лхам-Чу, опоясывающая Кайлас с востока. Они вновь садятся на отдых: едят, спят, моются...
Есть здесь и палатка, предлагающая чай и простую еду для бесконечно уставших туристов.
А паломники счастливы: их духовная и физическая цель достигнута: до конца маршрута - 5 часов относительно лёгкого пути и главное сделано. Над их головами со свистом проносятся огромные бородачи-ягнятники. Они спешат напиться после сытной трапезы в местах смерти.
С левого берега реки отчасти видно восточное, «ледяное» лицо священной горы. Оно кажется крутым пиком, торчащим над окружающими склонами. Ледники заснежили его матовым белым саваном.
Здесь третье священное место для поклонения горе. Тут же на скале и третий след-отпечаток стопы Будды. Но если Вам не хочется дважды переходить реку в брод, то лучше сразу после перевала идти всё время её правым берегом.
Скоро виден и третий монастырь на тропе Коры - Зутулпак (Пещера чуда). И при нём есть гестхаус, где можно недорого переночевать и поесть.
Сама пещера находится в задней части главного молельного зала монастыря. В ней когда-то медитировал Миларепа. Существует местная легенда, об очередном противостоянии его с бонским жрецом Наро Бончунгом. Однажды, когда они соревновались в беге вокруг Кайласа, их застал дождь. Жрец стал строить стены для убежища, а Миларепа поднял камень и положил его на два скальных уступа в виде крыши. Но, приют оказался слишком низким. Тогда поэт изогнулся и ногой приподнял камень на следующий уступ. Бонский жрец и тут опоздал и проиграл. А на закопчёном потолке пещеры остались отпечатки рук и ноги Миларепы и камень, на котором он тут сидел. На стене напротив- его силуэт, самопроявившийся на золотом фоне. Каменная колонна у входа,- это остаток 2-х метрового посоха Миларепы.
Монастырь построен в 1220 году и в период культурной революции его 5 раз пытались взорвать китайцы. Однако пещера появлялась вновь и вновь на прежнем месте. А на горе выше монастыря есть ещё одно место для "похорон на небо", окружённое десятком пещер монахов-отшельников.
Вообще-то иностранцам категорически запрещено присутствовать на таинстве подобных похорон. Однако, в 2002 году мне удалось это сделать. Я рассказал ламе-настоятелю монастыря, что являюсь врачом-хирургом, что учился в Центре тибетской медицины г. Манали (Индийская долина Кулу), что изучал законы строения тела в гималайском монастыре Комик, что участвовал в ритуальных сожжениях мёртвых у храма Пашупатинат на берегах священной реки Багмати.
Учитывая, что умерший был европейцем, мне разрешили принять участие в ритуальной церемонии. Вот как происходит этот мистический ритуал прощания с телом.
Тело пожилого немца-буддиста, умершего накануне на перевале, привезли на лошади к монастырю Зутул-пак и подняли на скалу, являющуюся местом для "похорон на небо".
Монахи-рагьябы положили труп на большой плоский камень, на котором были выбиты стоки-жёлоба для крови, образующие слова гуру Пхадампа Сангая из текстов Данджура: - "Прекрасны цветы летом, но они увядают и умирают в осенние дни. Так и это бренное тело цветёт, а затем исчезает".
Ламы затрубили в огромные трубы-рагдонги и на их низкий вой к окрестным скалам стали слетаться огромные орлы-ягнятники. Словно зрители по билетам, они чинно занимали свои определённые места и неподвижно ждали.
Тело было рассечено от макушки - вниз и "развёрнуто" на две равные части. От скалы отделился вожак стаи и неторопливо подойдя, стал клевать сердце. Следом за ним подошла другая, видимо, вторая по рангу птица и стала выклёвывать печень. И только спустя полчаса, к похоронной трапезе присоединились и другие птицы.
Всё это время монахи читали священные тексты из Тибетской книги мёртвых и подбрасывали ветки пахучего можжевельника на тлеющий аргал.
Когда мягкие ткани трупа были съедены птицами, рагьябы истолкли кости на большом каменном жёрнове и смешали с тестом тсампы.
Птицы сделали "второй подход" и, практически полностью склевав и это угощение, неторопливо расселись на окружающих гребнях.
Спустя 3 часа всё было закончено... Умершая плоть дала новую жизнь...
- Вы так описали поведение грифов, что можно подумать, будто бы они обладают интеллектом!
- Кто знает? Ведь они регулярно питаются человеческими мозгами. А ведь никто пока не может объяснить, почему этот комок жира в наших головах умеет мыслить…
Долина, по которой дальше идёт тропа Коры, становиться всё шире и шире. Внизу раскинулись нескончаемые просторы плато Барка. Вдали уже блестят в лучах заходящего солнца зеркала озёр Маносаровар и Ракшас-Тал, сияют белые зубья хребта Занкар Ранга и пики великолепной Гурла Мандата. Ещё три часа хода и Большая Кора заканчивается там же, где и начиналась – в посёлке Дарчен. Вы сделали это!.. И Вы – теперь уже не Вы…
- Прямо так вот просто: одна Кора – и полная трансформация человека. Да если б так обстояло дело, сюда бы уже только по очереди пускали!..
- Не упрощайте. Я говорил ранее, что для подобного феномена необходимо особое и осознанное взаимодействие между Кайласом и вами. Но, как показывает наш опыт, первый обход священной горы – всегда носит только ознакомительный характер. Паломники и туристы впервые ощущают на себе энергетику этих мест, и еще не могут понять, осознать и воспринять её преобразующую силу. А главное то, что когда человек первый раз попадает на Кору, основным в его сознании становится сам факт физического преодоления этого тяжелейшего и опасного пути, длиной более чем в пятьдесят километров высокогорья. Тут уж не до духовных практик: избежать бы развития горной болезни, скопить бы сил на труднейший перевал Долма Ла, не осрамиться перед товарищами и самим собой…
Однако, гора в любом случае окажет на Вас своё преобразующее воздействие. И если визит к ней был не случайным, если он явился следствием внутренней духовной неудовлетворённости, жажды познания мира и собственного самосовершенствования - Вы обязательно вернётесь сюда! Вернётесь иным и для иной цели. Вернётесь, потому что зов Кайласа отныне всегда будет стучать в Вашем сердце!
Внутренние «Коры Саркофагов»
Следующим физическим и духовным этапом паломничества к Кайласу являются Внутренние Коры вокруг священных саркофагов буддизма и бон-религии. Таких маршрутов два.
Первый – это Внутренняя Кора Нанди (Нангкхор), идущая к Южному Лицу священной горы, с целью обхода по часовой стрелке горы-саркофага Нанди через перевал Сердунг-Чуксум, соединяющий Нанди и Кайлас Обязательным её условием является подъём к 13 чортенам Дригунг-Кагью – святыне, расположенной в рукотворной нише на южной стене Кайласа. Но это – только для буддистов.
У приверженцев же бонпо есть своя Внутренняя Кора-Астапад. Сначала она той же тропой идёт к Южному лицу Кайласа, но затем поворачивает против часовой стрелки, чтобы обойти гору –саркофаг Астапад через перевал Хануманджу, соединяющий Астапад и Кайлас, и далее спуститься в Дарпоче, к плато 84-х махасидх.
Но, как мы уже говорили, существуют ограничения для всех пилигримов: внутренние Коры позволены только тем, кто прошел внешние не менее 13 раз. Это связано с сильнейшим воздействием на человека особой энергетики Кайласа, о которой знали еще в древние времена. Для паломника, неподготовленного физически и, самое главное, духовно - последствия
приближения к святыням могут быть весьма непредсказуемы. Совершённая же 13 раз Внешняя Кора дает специальную адаптацию к такому воздействию.
Внутреннюю Кору обычно делают всего несколько тибетских монахов в год, а из иностранцев на этом, тяжелейшем физически и сложнейшем духовно маршруте, были единицы. Потому подробные описания внутренней Коры, подтвержденные фото и видеосъемками в Интернете или печатных изданиях - практически отсутствуют…
В 2002 году я, как и все монахи, начинал Внутреннюю Кору Нанди по узкому ущелью, что начинается сразу выше Дарчена. Именно отсюда её протяжённость и составляла тогда 25 км. Но теперь ущелье перегородили плотиной водозабора и начало древней тропы ушло под воду. Потому-то к её продолжению, которое пролегает в долине реки Серлунг Чу, ныне нужно пройти, либо проехать вверх по серпантину до середины дороги, ведущей к монастырю Гьяндрак (в сухой сезон можно доехать непосредственно до монастыря Серлунг). А можно за 2 часа перевалить хребет из долины Дарпоче и выйти к монастырю Серлунг с противоположной стороны. Так вообще-то меньше шансов, что Вас кто-либо заметит, но этот путь труднее.
Одному из активнейших участников наших экспедиций – Воронежскому физику Сергею Балалаеву, в 2006 г. первым из иностранцев удалось подняться к священным чортенам Дригунг Кагъю, впервые выполнив, тем самым, классический вариант Внутренней Коры Нанди. В знак уважения этой заслуги, предлагаем читателям авторский рассказ С.Балалаева.
«Итак, подьём в 6-00, небольшой завтрак и в 7-00 выезд на джипе к долине внутренней Коры. Для того чтобы больше сил оставить на прохождение и исследование маршрута, берём в носильщики одного из тибетских поваров экспедиции. Он несёт два больших рюкзака с палаткой, спальниками, продуктами. На наших плечах лишь научная и фото-видео аппаратура.
Река Серлунг Чу начинается от слияния двух ручьев, образующихся из ледников Кайласа и протекающих с правой и левой сторон Нанди.
В долине её и стоит монастырь Серлунг, считающийся теперь началом Внутренней Коры. Не так давно в нем появились два монаха, и монастырь стал действующим после долгого перерыва, связанного с разрушениями святынь Тибета, совершенными в годы китайской «культурной революции».
Выходим от монастыря вверх по неширокой долине реки. С утра Кайлас скрыт туманом; хорошо видна только гора Нетен Йелакжунг(тиб.), которую индусы называют -Нанди, по имени священного быка Шивы, преклоняющего колени перед Кайласом – троном этого Бога.
«Священный саркофаг Нанди веками хранит свою тайну»
Через полтора часа подходим к фасаду Нанди. Использую архитектурный термин потому, что это одна из самых удивительных «гор». По своему виду она напоминает огромный саркофаг правильной прямоугольной формы, длиной в 2 километра, шириной в 600 и высотой в 300 метров, с двухскатной ступенчатой крышкой. Поверхность же её фронтальной части практически плоская. Она покрыта какими-то странными образованиями, напоминающими полуразрушенные горельефы огромных фигур. Сверху над ней можно видеть сильно повреждённое скульптурное изображение, похожее на сфинкса. Как будто кто-то обработал огромную гору неизвестным инструментом и придал ей необходимую форму.
Мнение о том, что эта гора не может быть естественным образованием, высказывают почти все те, кто посмотрели ее детальные фотографии. Действительно, трудно себе представить, что природа может создать столь правильные формы, что даже ветер, постоянно дующий в одном направлении, способен придать столь совершенную форму большой горе. Конечно, сама гора скорее всего является естественным образованием, но кем-то когда-то обработанным для придания ей правильной формы.
- Интересно, для чего предназначен этот гигантский саркофаг?
- И что внутри него?
- Возможно, там есть пустоты?
- Или Нанди вообще полая и внутри находится огромный зал? Кто ответит на все эти вопросы?
Палатку решили поставить вблизи фронтальной части Нанди, в месте слияния двух ручьев (высота по GPS 5290м, координаты N31.03439 E81.30205). Носильщик помог с лагерем и ушел ночевать в монастырь Серлунг. Погода оставляла желать лучшего: свинцовые облака, за которыми прячется солнце и туман, скрывающий Кайлас. Поэтому решили пока выдвинуться на разведку к долине у основания Кайласа. Необходимо было понять, возможно ли вообще пройти Внутреннюю Кору из-за значительного количества снега на подходах к горе.
Обход Нанди начали, как и буддисткие монахи, по часовой стрелке. Идти по тропе руслом ручья довольно трудно: приходится часто перебираться с одной стороны на другую по льду или перепрыгивать по камням Нижняя часть обработанной стены Нанду, высотой около 100м - имеет слоистую структуру, все что выше – бетоноподобную. Эта часть горы почти вертикальна. Ещё выше имеются три ступенчатые террасы, сверху которых виден гребень с расположенной на нём почти правильной пирамидой.
Исследуем западную долину Внутренней Коры. Справа от тропы гора Нанди, слева – гора Астапад.
(Именно через перевал между ней и Кайласом уходит влево тропа Внутренней Коры вокруг Астапада, выполняемая приверженцами бонпо – прим. автора.)
У
даётся довольно близко подойти к горе Тиджунг, похожей на обезьяну, сидящую у западного ребра Кайласа. В Пуранах эта гора называется Тиу-пуджунг. При близком рассмотрении поражает строение этой горы, примыкающей к Кайласу. Она состоит из двух нижних и двух верхних, в два раза больших, огромных блоков, плотно примыкающих друг к другу. Нижние блоки выдаются вперед, что хорошо видно сбоку. Граница между верхними и нижними блоками совпадает с границей нижней части Кайласа. На вершине Тиджунга расположено относительно небольшое возвышение пирамидальной формы, постоянно занесенное снегом. С левой стороны от основания Тиджунга есть несколько монументов, издали похожих на полуразрушенные статуи.
-Что это за странная гора, напоминающая рукотворный памятник?
А погода, тем временем, то ухудшается, и тогда идёт мокрый снег, а то вдруг проглядывает солнце. Кайлас все еще скрывается в туманной пелене, но уже можно различать его очертания. Скоро стали видны загадочные чортены, на его стене, которые притягивали к себе как магнит. И тут погода окончательно ухудшилась. От Дарчена в сторону Кайласа начала двигаться черная стена облаков, несущих снежный заряд. Перспектива попасть в сильную метель не предвещала ничего хорошего. Тем более, что аккумуляторы в рации окончательно сели, т.к. их не удалось достаточно зарядить. Возможности связи с базовым лагерем в Дарчене не было. Рассчитывать можно было только на себя. Нужно или возвращаться назад в снежную бурю по трудной извилистой тропе по руслу ручья и, возможно, искать пещеру чтобы укрыться и переждать снежную бурю, или сделать рывок вперед по крутому склону, по осыпи и снегу к чортенам, а далее к перевалу между Кайласом и Нанду. Ведь после перевала тропа должна была проходить по просторной долине с постепенным спадом высоты. Второй вариант казался более простым и быстрым. По нему можно было бы, хоть и с трудом, но двигаться и в метель. Черная полоса снежного фронта как бы подтолкнула к Кайласу.
Подьем к чортенам по склону довольно трудный. Сначала пришлось идти по осыпи, затем по рыхлому снегу, проваливаясь иногда по колено.
Выбирая определенный ритм движения, и, осторожно ставя ногу на наст, удавалось проходить несколько метров не проваливаясь. Но там, где наст подтаял на солнце, ноги все равно уходили в снег. Специальные непромокаемые гамаши остались в рюкзаке в палатке у фронтальной части Нанду. Хорошие горные ботинки промокли уже через час. Периодически был слышен сильный звук камнепада: где-то срывались валуны с Кайласа и летели вниз. Иногда отдельные небольшие камни падали в снег довольно близко, всего в нескольких десятках метров. Но, слава Богу, снежный заряд «отстрелялся» и даже проглянуло солнышко…
Следует отметить, что при приближении к горе было очень странное ощущение, будто пространство как будто сгущалось перед нами, отчего продвижение вперед становилось все более и более трудным…
Нижняя часть стены Кайласа покрыта слоем плотного снега. Подниматься по ней можно было лишь выбивая носками ботинок ступеньки в снегу и помогая себе ледорубом. Верхняя часть стены была еще более сложная, так как скалы покрывал тонкий слой льда. Ботинки скользили по льду, не давая возможности опереться. Руками тоже было трудно за что-нибудь схватиться. Помогал ледоруб, с помощью которого можно было очистить уступ для ноги ото льда, захватить вверху выпирающий камень и подтянуться до следующего карниза…
Однако чортены продолжали притягивать к себе и помогали двигаться вперед. Но вот до первого из них остается метров пятьдесят. Правда, подниматься к нему пришлось от одного узкого карниза к другому. Иногда казалось, что дальше двигаться уже невозможно, причем ни вверх, ни вниз. Вспомнился рассказ Ивана Ефремова «Белый рог». Главный герой, геолог, поднимался на почти отвесную гору без снаряжения, без страховки, даже без обуви, по почти непроходимым карнизам, где только ветер, дующий в спину, помогал удержать равновесие. Его восхождение оказалось возможным только благодаря сильному ветру, удерживающему тело на карнизах. По легенде, несколько сот лет назад на эту гору удалось подняться только воину, оставшему на ее вершине золотой меч. Примерно с такими же трудностями приходилось передвигаться к первому чортену, который становился все ближе и ближе.
Наконец подъём завершён.Отсюда видно, что имеется три группы ступ, в
«Таинственные чортены в южной стене Кайласа. Что находится внутри них?»
(фото С. Балалаева)»
которых находятся (с запада на восток) 2+4+9 чортенов. В первой группе видны два чортена, однако самый первый, небольшой, просто сложен из камней более или менее правильной формы. Сверху вертикально закреплен деревянный шест. Второй чортен выглядит очень старым, основание, на котором он стоит, сложено из небольших плоских камней правильной формы. Монахи-буддисты говорили только о тринадцати чортенах. Почему же в стороне, ближе к Астапад, существует еще два
Справа от одиночных ступ расположены еще две группы, составляющие уже искомое число тринадцать: сначала четыре, затем девять чортенов. Высота по GPS - 5793метров; над головой 950м. горного массива Кайласа; точные координаты N31,06081, E81,31238; пройденное расстояние от фронтальной части Нанду составило 4,5 км.
(Согласно древним записям, в нише Сарториши всего находится 19 чортенов. Из них 13 – в восточной стороне, примыкающей к Нанди и 6 чортенов расположены в западной части ниши, ближе к горе Астапад. – прим. автора.)
Все группы чёртенов расположены в длинных горизонтальных нишах
(монахи называют их – Саптариши), вырубленных в скале людьми. Ниши и отрицательный угол горы над ними позволяют защитить ступы от камнепадов и, в какой-то степени, от дождя и снега. За чортенами имеется свободное пространство, по которому можно почти свободно передвигаться. Стена за ступами также выкрашена в красно-коричневый цвет. Все они соединены между собой разноцветными флажками лунг-та, а на некоторых повязаны белые шарфы-хадаки. На верхней части чортенов расположена бронзовая коническая пирамида из двенадцати колец и тринадцатого наконечника в виде трилистника, стоящего на двух, перевернутых друг к другу полу-чашах. В основании бронзовой надстройки – бронзовый квадрат. В скальных нишах за чортенами находится множество глиняных пирамидок тса-тса. Некоторые места стены вымазаны ячьим маслом, на которое прикреплены старинные тибетские монеты. В нескольких цилиндрических каменных столбиках, расположенных на одной линии с чортенами, остались угли. В них явно зажигали огонь при проведении каких-то ритуалов.
Что может быть в этих удивительных ступах, запрятанных в недоступных местах Кайласа? Может быть в них находятся священные книги? Или какие-то священные предметы? В любом случае, энергетика этого места просто огромна. Если поворачиваешься с закрытыми глазами к чортенам, то когда оказываешься перед ними лицом, начинает закладывать уши…
И вообще, тут находишься в необычном, каком-то измененном состоянии сознания. Идеальное место для инициации и духовных практик, о чем, безусловно, знали, и что явно использовали еще в древние времена…
Из почти вертикальной трещины Кайласа периодически скатываются камни и снег, образуя насыпную горку высотой около двадцати метров, с очень странной плоской вершиной. Эти камни очень интересны для изучения, т.к. они осыпаются, из внутренней области горы и из нескольких верхних зон. Причем все это происходит в течение тысяч лет!
После фото- видеосьемки чортенов, дальнейший путь – к перевалу Сердунг Чуксум, соединяющему Нанду и Кайлас. (Высота по GPS 5845м.). На перевале паломники сложили множество пирамидок из камней. Отсюда открывается прекрасный вид на долину, огибающую Нанду. К юго-восточной стороне Кайласа вплотную примыкает горная гряда правильной формы и почти одинаковой высоты, образующая как будто вогнутое зеркало. Над этой грядой возвышается четырехгранная каменная ступенчатая пирамида с усеченным верхом. Причем верхняя часть образует прямоугольный параллелепипед, правильная форма которого лишь немного затронута временем.,
Трудно представить себе что это природное образование! Его форма так же совершенна, как, например, у мексиканских пирамид в Чичен-Ице или Теотиуакане.
«С перевала Сердунг видна странная каменная пирамида»
Тропа, по которой паломники обычно спускаются с перевала в долину, была под глубоким снегом. Поэтому пришлось идти вперед по узким карнизам и осыпям, примыкающим к Нанду. Самым трудным оказалось погасить высоту для спуска в долину. Карнизы становились все уже и уже, а осыпи все опаснее и опаснее. Окончательный спуск в долину пришлось делать по довольно крутому снежному склону, вырубая ногами ступеньки в снежном насте. Наконец, под ногами оказалась относительно ровная тропа к исходной точке у фронтальной части Нанди и примерно через час (общее время спуска с перевала до лагеря у фронтальной части Нанди составило 3 часа, пройденное расстояние 4 км, общее время обхода Нанди – 9 часов) тропа привела к палатке. Наконец-то можно было снять холодные промокшие ботинки, выпить немного горячего чаю и залезть в спальный мешок.
Почти сразу же возникли очень отчетливые видения. Ламы в сияющих золотистых одеждах с удивительно добрыми лицами и взглядом, проникающим казалось в самую глубину твоей Души, - сменяли друг друга. Они пытались обьяснить нечто очень важное. Важное не только для нас, но и для всех людей. Сколько их было? Тринадцать!
После того как закончились видения, начались проблемы с дыханием.
Интересно отметить особое энергетическое воздействие внутренней коры на человека, проявляющееся внешне в более или менее сильном нарушении дыхательной функции организма в состоянии покоя после завершения коры. В менее выраженной форме это наблюдалось и у участников экспедиции, побывавших в восточной и западной долинах внутренней коры, но не замыкавших ее. Это невозможно обьяснить только воздействием высоты. Такой эффект не наблюдался при посещении других долин около Кайласа. Не было этого эффекта и после прохождения перевала Долма Ла, который всего на 100 метров ниже перевала Сердунг Чуксум.
- Что это за непонятная энергетика в районе Нанди?
Дышать становилось все труднее и труднее. Как будто в палатке становилось все меньше воздуха. Единственная возможность хоть как-то дышать была только в одном положении – на коленях с простертыми вперед руками! (Так и стояли несколько часов в забытьи). Потом стало немного легче. Тогда мы повысовывали головы из палатки и стали вдыхать прозрачный ледяной воздух…
А над нами светила почти полная луна и все в округе было залито её прозрачным голубым светом. В таком сиянии горы и, особенно, Нанди выглядели как пейзаж с другой планеты, казались призрачными и нереальными. Лунный свет сливался с вибрациями места силы, на котором была поставлена палатка, местом, где соединялись два ручья, стекающих с Кайласа, у фронтальной части Нанди. Все это приводило к какому-то иллюзорному состоянию сознания, позволяло слиться с Кайласом, Нанди, окружающими горами, почувствовать себя в начале всей жизни на Земле, в месте, откуда все начиналось. И в то же время было ощущение светящейся пустоты вокруг, и себя, как части этой пустоты!..
Иногда же чудилось, что вокруг огромный прекрасный город с дворцами, храмами, удивительными садами. Хотелось подняться и войти через огромные ворота во фронтальной части в удивительный храм Нанди. Что, или кто там, внутри него?..
Под утро стало подмораживать и пошёл снег. Палатка покрылась такой коркой льда, что нам с большим трудом удалось разблокировать от него молнию выхода. Густой снег только усиливал иллюзию нереальности того, что видилось вокруг. Мокрые ботинки тоже покрылись коркой льда, и их пришлось разбивать камнем, чтобы надеть. Наш носильщик, почувствовав что с нами что-то происходит, вернулся в лагерь из монастыря не в пять вечера, как договаривались, а рано утром, чтобы помочь проделать обратный путь.
По дороге мы зашли в монастырь Серлунг. В одной из комнат встретили молодого монаха, который предложил тибетского чая. Посмотрев фотографии Внутренней Коры, монах достал свою, где он изображён рядом с тринадцатью чортенами. Видимо, именно там когда-то проходил обряд его посвящения в хранители...
Многие считают, что искать Шамбалу надо не вовне, а внутри себя, что это понятие связано с духовным планом, а не с реальным.
- Что же тогда заставляет уже тысячи и тысячи лет огромное количество паломников отправляться в такое труднодоступное и опасное место, как район Кайласа? Разве не достаточно идти по пути духовного развития, находясь на одном месте, там где ты живешь?
Однако таинст
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2017-03-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1118 | Нарушение авторских прав
Лучшие изречения:
| 2052 - 