Глава 2. Одежда Забайкалья

Традиционные костюмы

Костюм представляет собой концентрированное выражение тенденций развития культуры и общества. Это понятие, включающее в себя все, что искусственно изменяет облик человека: одежда, головной убор, обувь, прическа, украшения. Элементы костюма позволяют четко определить и понять эстетические, социальные нормы, поведенческие стереотипы, традиции, обычаи народа.

По сравнению с другими видами искусства костюм обладает важнейшим качеством - возможностью реагировать на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере.

Слово «костюм» пришло в русский язык из французского, в котором соответствует понятию «обычай» (costume). Таким образом, «костюм» - это не только элемент одежды, но и то, что, собственно, и создает облик человека конкретной эпохи: традиция использования определенных видов ткани, отделки, орнаментов. К костюму относится и манера манипулирования вещью. Так проявляется отношение человека к себе, к общественному устройству, миру.

В быту воспитывались основные эстетические идеалы староверов: представление о красоте и гармонии в природе, любовь к иконе, опрятности народного костюма, любовь к фольклору - все это способствовало созданию костюма семейских.

Следует отметить, что первоначальный состав старообрядческих групп до переселения в Сибирь, как показали исследования, этнографически неоднородный, что объясняет некоторые различия в одежде между забайкальскими, алтайскими старообрядцами, семейскими, проживающими на территории Бурятии, костюм которых отличается от костюма семейских более северных районов.

Обязательными атрибутами костюма семейской женщины были рубаха, сарафан прямой и косоклинный, фартук (запон), пояска. Запон - передник, сшитый из двух кусков ткани. Состоит из собственно передника и нагрудника. На шее и талии завязывается на тесемки, с изнанки подбивается ситцем. традиционного кроя из ярких и контрастных по цвету тканей. Костюм дополнялся длинным тканым поясом с узором. Семейские женщины шили рубахи и сарафаны из привозных китайских (даба, далема, бурс, чесуча, камка), русских и европейских (плис, кашемир, ситец, бумазея) тканей.

Консерватизм быта старообрядцев, их удаленность от центральных районов явились в значительной степени причинами, объясняющими длительность сохранения старинной одежды у этой группы, но это не означало, что она оставалась изолированной от внешних влияний и не изменялась, как и художественные традиции и вся их культура.

Между семейскими и окружающим населением устанавливались взаимополезные связи в хозяйственной жизни, кустарных промыслах (резьба, роспись, производстве ювелирных изделий). На формирование костюма сказалось влияние народов Восточной Сибири - бурят (в многоцветной вышивке шелками, строчке, тамбуре и причины использования элементов одежды семейских, а также гендерные, знаковые особенности костюма. Костюм семейских Забайкалья тесно связан с историей и эстетическими воззрениями его создателей. В связи с суровыми климатическими условиями в комплекс одежды семейских входили: штаны, шубы, платки, теплые вязаные носки и т.д. Для изготовления одежды использовались материалы: шкуры животных (кожа), меха (шерсть).

Обязательным атрибутом как женского, так и мужского костюма семейских является рубаха, которая имеет очень глубокий символический смысл, является символом единства, благополучия и гармонии, поэтому она непосредственно прилегала к телу.

Семейские Забайкалья обладали большим сельскохозяйственным опытом и трудолюбием. Для работы в поле необходима удобная одежда, поэтому мужчины и женщины подпоясывали рубахи, носили штаны с ластовицей (шкеры).

Женщины носили платки, убирая волосы, и сарафаны с широким подолом для сбора урожая.

Костюм семейских включает не только северорусские особенности наряда (прямой сарафан в шесть полос и кичку), но и некоторые элементы польского, белорусского и украинских костюмов (гачи, шаровары, ношение «корольков», т.е. бус), а также способы повязывания платков. «Имеются в семейской одежде и южнорусские черты: бисерные украшения, девичий косник, налобная бисерная повязка, дутые бусы, яркие ткани, украшение цветами (живыми и искусственными) и птичьими перьями. Так же женский костюм включал пояску. Пояска - полоска ткани с тесемками, украшенная унизанными перламутром нитями, бисером, стеклянными цветными бусинами; одевалась на лобную часть, покрывая очелье кички. Кичка - часть головного убора замужней семейской женщины. Род шапочки, выступающей вперед частью (обручком), сшитой из сложенной в несколько рядов и простеганной грубой ткани, на которую повязывается особым способом платок. Кокошник - чехол на кичку, шили из бархата, атласа, шелка, украшая по дну сплошным или редким золотым шитьем, по очелью - позументом, изнутри подбивая простой тканью. Позатыльник - полоска ткани с тесемками по краям, центральная часть украшена позументом, вышивкой из бисера и пуговиц или шитьем» - отмечала в своихтрудах Г.С.Маслова [2].

Традиции в одежде

Крестьянская одежда была основой, формирующей все эстетические принципы, которые позволяют говорить о художественной образности и самобытности древних одежд и национального костюма. Важнейшие характеристики крестьянского костюма - значительная длина, определяемая этикой, просторность, шитье «с запасом». Пластически силуэт костюма вписывался в вытянутый прямоугольник или неширокую трапецию с большим основанием внизу. Динамику в костюм вносили яркие полосы узоров, получаемых вначале браным Ткачество браное - узорное. При помощи специальной дощечки - браницы - раздвигали нити основы и пропускали нити цветные. и закладным ткачеством. Ткачество закладное - по технике напоминает гобеленовое. Жизнь древних славян определялась кругом норм, ритуалов, практических умений, которые человек должен был передать своим потомкам.

 

Традиции существовали в двух мирах бытия - мужском и женском. Эти миры пересекались в свадебных, родильных и земледельческих обрядах.

Костюм крестьянина в древности состоял из традиционного набора деталей. Основой была рубаха. Комплекс костюма включал нижнюю, грубую рубаху из поскони (домотканой материи из волокон конопли) и верхнюю, из ткани более тонкой и нарядной. Верхняя рубаха в повседневном быту не использовалась (и, как правило, свидетельствовала о достатке, либо о высоком положении владельца).

Белый цвет полотна имел сакральный смысл (мир духовный) и без орнаментов символизировал траур, обращение к предкам. Орнамент привносил в костюм импульс жизни. Знаки солнца, земли, огня, птицы, вытканные или вышитые на рубахе, определяли магию мужского мира. Орнаменты располагались по краю подола, рукавов, ворота, вдоль швов - как оберег, черта охраняющая тело человека и его возможности двигаться. Конструкция рубахи включала в себя ластовицы - небольшие полотнища ткани, вшитые под мышками в проймы рукавов. Пояс - оберег дополнял костюм, и по существу, являлся главнейшим элементом одежды, т.к. значение пояса в культуре столь высоко, что ему посвящены статьи и монографии Г.С. Масловой [3]. Это не случайно, так как пояс, по представлениям наших предков, определял место человека в освоенном богами и людьми мире, защищал от злого глаза, неведомых сил. Опояска - первое, что надевали на тельце новорожденного, чтобы включить его в родовой круг, связать с прародителями семьи. Пояса ткали с магическими узорами, делали длинными, чтобы можно было несколько раз охватить стан. В пояса прятали вещи, которыми особенно дорожили, к поясам подвешивали обереги.

И пояс, и рубаха сопутствовали человеку до самой его кончины. Сын встречался с жизнью в свадебной рубахе отца; она была его родильной пеленкой. Нарядная рубаха играла главную роль в свадебном обряде и погребальном.

Пояс не менее значим в женской одежде, чем в мужской. Его роль велика в обрядах инициации (посвящение во взрослую жизнь), в свадебной, родильной и погребальной магии. Через пояс переступали и жених, и невеста, входя в дом. Роженица также должна перешагнуть через красный тканый пояс для удачного разрешения от бремени. Девушки изготовляли пояса как приданное и как свадебные подарки - откупы духам дома, двора, источника, леса. Эти обычаи сохранились и у семейских Забайкалья.

Взрослому мужчине в быту нужны порты (одежда для ног), которые состояли из двух отдельных половин - гач, собранных на веревочном поясе - гашнике. Обувью славян традиционно считают комплект лаптей с онучами, но бытовала и кожаная обувь: поршни, постолы, вытяжные сапоги. Украшенные прорезями, вышивкой, они являлись декоративным элементом костюма. Возможно, семейские переняли этот обычай - «украшательство» [4].

Все, что мы называем теперь «украшениями» в древности имело религиозный, магический смысл; да и сегодня утратило его не вполне. Украшения в древности надевалось не столько «для красоты», сколько в качестве амулета, священного талисмана - по-русски «оберега», от слова «беречь», «оберегать».

Древнеславянский женский наряд включал в себя (как, впрочем, и наряд современных женщин) гораздо больше украшений, нежели мужской.

Украшения и костюм женщины также вводит человека в особый мир - мир продолжения рода, сохранения заповедей предков, обычаев. Роль женщины в доме обожествлялась, а ее повседневные дела приравнивались к магическим действиям: затопить печь, замесить тесто, ткать, прясть - все эти работы были овеяны духом тайн и сакральным смыслом. Кстати, как раз женщина в первую очередь владела священным умением создавать ткань и одежду.

Костюм женщины также состоял из рубах, но более длинных, чем мужские. Смысл орнамента, вытканного или вышитого на них, соответствовал виду деятельности хозяйки (работа в поле, по дому и т.п.). Традиционно женские мотивы орнамента - знаки воды, луны, плодородия и изобилия, стилизованные олени, кони, кресты как носители солнечной силы. Центральное место в орнаменте (не только женском) занимает дерево - знак миропорядка, союза разных стихий мироздания.

Женская рубаха у семейских - с прямыми поликами, со слегка скошенными к запястью рукавами и собранным воротом. К нему пришивался высокий воротник, наполовину отогнутый вниз, который выглядел как отложной. Рубаха застегивалась запонкой при помощи двух петель, прометанных в ткани у ворота. Рубахи всегда составные: верхняя часть - чехлик, нижняя - стан, становина, станушка. Чехлик шили из гладких, без узора, тканей - дабы, далембы, а праздничный - из кашемира, бурса (с бурсу), чесучи (чечуи) ярких цветов. Стан делали из миткаля, ситца, дабы, бумазеи другого цвета, чем чехлик.

В конце XIX - начале XX в. в состав одежды входила нижняя юбка из цветастой ситцевой или бумазейной ткани, которая надевалась поверх рубахи и была видна, так как обычай затыкать за пояс, переднюю полу сарафана очень распространен был у семейских женщин. Надевали и по две рубахи, особенно в праздники: сверху более новую, нарядную, вниз - поношенную.

Рукава у запястья украшали полосками, иногда зубцами - аппликацией из тканей другого цвета, причем нашивались они нитками тонов, контрастирующих с полем ткани - белыми, черными или цветными. В центре украшения запястья нередко помещалась строченая розетка с шестью лепестками, окруженная волнистыми линиями. Строчили узоры на руках, а в начале XX в.- уже при помощи швейной машины. Так украшают рубахи и теперь.
Характерно соединение рукавов рубахи, поликов с основным полотнищем посредством расшивки - соединительного шва цветными нитками, который подчеркивал конструкцию рубахи - ее полики, клинья рукавов и т. д.
У семейских бытовала туникообразная рубаха как смерётная. Сейчас ее шьют из бумажной ткани (Большой Куналей, Бичура).
Основной тип сарафана у семейских - прямой сарафан на лямках. У богатых невест было до семи шелковых и кашемировых праздничных сарафанов, не считая будничных (Большой Куналей). Бедные девушки шили сарафаны из бумажной ткани, а для праздников - из кашемира. Несомненно, что у семейских когда-то бытовал и косоклинный сарафан.

Все косоклинные сарафаны со швом спереди приближаются по характеру продольных боковых клиньев к глухим сарафанам более, чем к широким распашным китайкам со швами, сходящимися на боках елочкой. Бытование глухого сарафана у семейских вполне вероятно: этот наиболее древний вид сарафана в XIX в. чаще всего сохранялся у старообрядцев. Был он и у бухтарминцев на Алтае. Сарафан непременно подпоясывался. Поверх сарафана надевали запон - передник из яркой или темной, часто цветастой шелковой ткани или кашемира. Шили его обязательно с грудкой, как и в Приангарье. Будничный запон в селах Читинской области шили сукманным - шерстяным; на талии вшивался шерстяной плетеный пояс, которым несколько раз опоясывались. Семейские носили кички с кокошником и позатыльником. Без кички замужняя женщина не только не могла показаться "на люди", но "ее бы из избы выгнали". "Стыдно было,- рассказывает К. И. Калашникова (90 лет) из Тарбагатая.- Бывало, ждешь, когда свекор ляжет, свет потушит в избе, только тогда и скинешь, кичку" [5].

«Солнечная» символика хорошо прослеживается в орнаменте костюма семейских, а у славян в круглых привесках-оберегах, также входивших к женский убор. Слово «бусь» в современном значении начало употребляться в русском языке с XVII века, до тех пор, по всей видимости, славяне называли эту разновидность украшения «ожерельем», то есть «тем, что носят вокруг горла». В древности бусы являлись любимым украшением женщин из северных славянских племен. Одежда славян оказала определенное влияние на русский костюм, а особенно на костюм семейских Забайкалья; под ее воздействием к середине или концу XIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только именовали его по-другому - «саян», «шушун» и т.д.

Любимыми украшениями семейских Западного Забайкалья — девушек и женщин — были разноцветные бусы и янтарные ожерелья. Последние они называют — «янтари». В праздники девушки навешивали на шею по 3-8 связок янтарей. Самый крупный янтарь, находившийся в центре связки, был окольцован, как правило, серебряным ободком. Янтарь был привезен с места высылки из польских пределов и из Прибалтики. В Забайкалье у семейских он служил в качестве амулета и лекарства. Из-за недостатка в воде йода многие жители страдали заболеванием зоба. Вот почему женщины до старости носили под рубахой связку янтарных бус. В случае тяжелого заболевания щитовидной железы янтарь обращали в порошок и принимали внутрь. Потребность староверок в янтарных украшениях хорошо учитывали купцы Верхнеудинска и Кяхты[6].