Системы для доставки ингредиентов в глубокие слои кожи

Кожа человека представляет собой практически идеальную защитную оболочку: преодолеть этот барьер могут только или очень маленькие, или очень агрессивные вещества. Ученые вывели правило: молекулы, имеющие размер меньше 500 Да, легко проникают в кожу, а те, что больше, проникнуть в кожу самостоятельно не могут. Маленьких молекул не так много – к ним относится большинство современных пептидов, некоторые гидроксикислоты, эфирные масла, ниацинамид, ретинол и витамин С и некоторые другие. Но для многих веществ, которые мы используем в косметике, роговой слой становится непреодолимой преградой.

В середине 1960-х гг. английский ученый Алек Бэнгхем, изучая свертывание крови, обнаружил удивительное свойство фосфолипидов: они способны сворачиваться в сферы, похожие на мембранные структуры клеток организма. В процессе сворачивания сфера захватывала неорганические частицы, присутствовавшие в растворе, и удерживала их внутри, сохраняя способность обмениваться ионами с наружным раствором. Фактически фосфолипиды создавали полупроницаемый барьер, который пропускал воду, но при этом удерживал внутри вещества, захваченные во время формирования сферы. В 1974 г. другой английский исследователь, Грегори Грегориадис, предложил помещать внутрь этих пузырьков, которые назвал липосомами, лекарственные вещества, чтобы способствовать их проникновению в организм. Это открыло новую эру в фармакологии, а через несколько лет революционно изменило и косметологию.

Липосомы представляют собой резервуары, в которые можно помещать что угодно – от антибиотиков и химиопрепаратов для лечения рака до витаминов и растительных экстрактов для омоложения кожи. Они могут быть и многослойными, когда между слоями содержатся разные ингредиенты, которые высвобождаются постепенно, по мере погружения липосомы все в более глубокие слои кожи. Первые косметические средства с липосомами создали два косметических гиганта: в 1987 г. компания Christian Dior выпустила липосомный гель Capture, а L’Oréal создал для Lancôme липосомный крем для кожи Niosome. На сегодняшний день количество липосомных продуктов исчисляется десятками тысяч.

Липосомы, которые многие считают исключительно косметическим ингредиентом, интересуют исследователей в самых разных областях. Математики изучают на их примере топологию двумерных поверхностей в трехмерных пространствах; физики видят в них фрактальные системы, а химики – химические микрореакторы, которые позволяют проводить реакции при разделении веществ мембранами; в материаловедении липосомы послужили основой для создания новых биосовместимых композитных материалов. Наконец, в медицине липосомы используются все шире как идеальные переносчики лекарственных препаратов. Лецитин, из которого липосомы делают чаще всего, абсолютно нетоксичен и безопасен, не вызывает аллергии и разрушается обычными ферментами человеческого тела.

В косметологии используются и некоторые другие транспортные частицы, одни из которых являются в общем-то вариациями тех же липосом, а другие представляют собой адаптированные для специальных ингредиентов структуры.

Наночастицы, или микросферы – близкие к липосомам сферические резервуары. Они способны переносить только жирорастворимые компоненты, зато захватить их они могут в пять – шесть раз больше. Обычно размер микросферы составляет от 50 нм до 2 мкм, они легко проникают в толщу кожи, но не обладают высокой устойчивостью: «унести далеко» ингредиенты они просто не успевают. Их используют для доставки витаминов A, E и D через роговой слой.

Микрогубки, или пористые частицы – синтетические полимеры. За счет внутренней губчатой структуры микрогубки могут захватить большое количество жирорастворимых компонентов, а после проникновения в кожу медленно и постепенно их высвобождать. Таким образом доставляются в кожу вещества, которые оказывают раздражающее действие, например, салициловая и бензоевая кислоты, ретинол и некоторые другие. Микрогубки медленно высвобождают ингредиенты, поддерживая постоянную концентрацию активного вещества в коже. В результате удается достигнуть необходимого эффекта без раздражения, покраснения и дискомфорта.

Циклодекстрины, или транспортные конусы, – это конусообразные частицы, получаемые из крахмала. Сами по себе они водорастворимы, но способны удерживать внутри жирорастворимые соединения. Они и сами действуют на кожу: удаляют избыток кожного сала и придают коже матовость. Активнее всего их применяют в косметике для жирной кожи и в декоративной косметике, так как конусы можно использовать и в сухом виде, например, для создания пудры.

Твердые липидные наночастицы (ТЛН) – крошечные частицы размером от 50 до 1000 нм, которые состоят из липидов, находящихся в водном растворе. Как таковые они обладают свойствами физических солнцезащитных фильтров, при этом способны переносить внутри организма активные ингредиенты. С такими компонентами сейчас создают солнцезащитные средства, которые одновременно увлажняют и питают кожу. Их стали использовать и в парфюмерии – духи, содержащие ТЛН, сохраняют аромат на коже гораздо дольше.

Нанокристаллы – своеобразные решетки, размером 10–400 нм, которые используют для доставки плохо растворимых активных ингредиентов. Например, нанокристаллы рутина в 500 раз более активны, чем сам рутин, используемый в качестве антиоксиданта и сосудоукрепляющего ингредиента.

Ниосомы – микропузырьки, содержащие водную полость, но оболочка у них состоит не из лецитина, а из поверхностно-активного вещества. Ниосомы в некоторых случаях даже эффективнее липосом, они более стабильны, легче и быстрее проникают в кожу и способны продлевать действие доставляемых с их помощью ингредиентов.

Дендримеры (от греческого dendros, дерево) – одна из последних разработок в этой области. Это ветвящиеся полимеры диаметром от 2 до 10 нм, имеющие древовидную структуру. Ветви заполняются активными веществами, лекарственными или косметическими ингредиентами, а после нанесения на кожу полимер начинает медленно разрушаться, высвобождая активные вещества из растворяющихся ветвей. Таким образом удается не только доставить ингредиенты в глубокие слои кожи, но и сделать это постепенно, создавая постоянный приток активных веществ в кожу. Дендримеры высвобождают содержимое через определенные промежутки времени, и после одного нанесения процесс может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

С появлением транспортных систем, которые становятся все более совершенными, утверждение, что косметика влияет только на поверхность кожи, утратило свою актуальность. Современные косметические средства действуют так, как считают необходимым их создатели: они могут проникать в глубокие слои кожи, оставаться на поверхности или воздействовать на определенные структуры поверхностных или более глубоких слоев. Конечно же, такого рода препараты невозможно изготовить самостоятельно. Поэтому те средства, которые косметологи делают сами, – кремы, приготовленные с помощью кухонного миксера и водяной бани «по рецепту бабушки» или по рекомендациям из Интернета, – зачастую не могут сравниться с теми, что были произведены в крупных лабораториях, использующих достижения современной науки.

К сожалению, системы для доставки ингредиентов в глубокие слои кожи системы не указываются среди ингредиентов на этикетках косметических средств. О том, каким образом те или иные активные вещества проникают в кожу, можно узнать из соответствующих рекламных материалов или от профессионалов, которые обучались работать со средствами, предназначенными для применения в салонах и клиниках.

В 1974 г. английский исследователь Грегори Грегориадис предложил помещать внутрь липосом лекарственные вещества, чтобы способствовать их проникновению в организм. Это открыло новую эру в фармакологии.

Стволовые клетки

Последние годы стволовые клетки вошли в моду как в косметологии, так и в эстетической медицине. На фоне многообещающих исследований, ведущихся в медицине, – трансплантации стволовых клеток в ткани мозга при дегенеративных заболеваниях, попыток найти лечение тяжелых форм диабета и других хронических болезней, восстановления нервной ткани после тяжелых травм, в частности восстановления спинного мозга при параличе, – сам термин «стволовые клетки» приобрел особое звучание.

Во многих странах специалисты в области эстетической медицины экспериментируют с технологией аллотрансплантации стволовых клеток: стволовые клетки выделяют из собственной жировой ткани пациента и вводят в те зоны кожи, где старение наиболее выражено. Нужно отметить, что на настоящий момент не до конца ясно, каким образом реагирует иммунная система на трансплантацию стволовых клеток и какие это может иметь долгосрочные последствия для здоровья и жизни, так что исследованием вопросов безопасности этой процедуры сейчас занимаются многие экспериментальные лаборатории.

Что же имеют в виду косметологи, говоря об использовании стволовых клеток? В подавляющем большинстве случаев речь идет о растительных стволовых клетках. На самом деле называть их стволовыми клетками не очень корректно: они неидентичны стволовым клеткам человека.

Со стволовыми клетками в косметологии связана масса слухов и недоразумений. Приходится слышать и о том, что «стволовые клетки встраиваются в кожу и трансформируются в молодые клетки», и о том, что «кожа принимает стволовые клетки как свои» – это довольно далеко от истины.

Термин «стволовые клетки» применяется к клеткам меристемы – ростковой зоны любого растения. Она состоит из недифференцированных клеток, которые могут при необходимости дифференцироваться и мигрировать в соответствующую зону. Когда какой-то части растения необходима помощь, меристема получает сигнал посредством сигнальных молекул, после этого некоторое количество меристемальных клеток приступает к делению. В результате получается две клетки – одна дифференцированная, предназначенная «для переезда» в пострадавшую зону. Вторая же остается недифференцированной и продолжает жить в меристеме. Растение не обладает подвижностью в отличие от животных, и стволовые клетки являются механизмом защиты от внешних повреждающих факторов и стресса в целом. Именно благодаря способности к постоянному обновлению, повторяющемуся синтезу новых клеток, формирующих листья, кору, ткани растения, некоторые растения способны жить необыкновенно долго. В природе существуют примеры удивительного долголетия деревьев, которые имеют выраженные и постоянно активные меристемальные зоны. В частности, в Калифорнии растет сосна Bristlecone Pines, возраст которой составляет 4842 года. Гигантской секвойе, растущей в горах в том же американском штате, примерно столько же лет, она достигает 87 м в высоту и весит около 2 т – судя по всему, она продолжает расти почти пять тысячелетий.

Попытки выделить клетки из меристемальной зоны ведутся уже 160 лет, но, к сожалению, пока они не увенчались успехом. Любое повреждение «стволовой зоны» приводит к тому, что все клетки, затронутые травмой, немедленно дифференцируются и теряют все свойства клеток стволовых. Несмотря на впечатляющие возможности науки, ультраструктура растительных стволовых клеток настолько сложна, что выделить их все еще невозможно.

Однако растения обладают еще одной удивительной уникальной способностью: дифференцированная, «обычная» клетка растения может дедифференцироваться и превратиться в стволовую. Это хорошо известно всем, увлекающимся садоводством или выращиванием цветов: на этом свойстве растений основан феномен прививания. В зоне повреждения растения формируется так называемая каллусная ткань. Фитогормоны растения, ауксины, превращают клетки поврежденной зоны в стволовые – дедифференцируют их. Затем под влиянием цитокининов – других растительных гормонов – происходит их размножение и «затягивание» нанесенной растению раны. После того как рана затянута, клетки каллуса превращаются в клетки растения – возвращаются к своему предыдущему, дифференцированному, состоянию.

Клетки каллуса не полностью идентичны клеткам истинной «стволовой зоны» – меристемы. Однако они обладают выраженной биологической активностью, и именно культуры таких клеток несколько лет назад стали применять в косметологии.

Можно сказать, что клетки каллуса – «исцеляющие и заживляющие», а клетки меристемы – «клетки долгожительства».

До недавнего времени в косметологии были известны три вида растительных стволовых клеток. Все они были выращены с помощью биотехнологий. Наиболее известными из них являются клетки яблони Utwiller Spätlauber, которую называют еще «библейской» или «древом добра и зла». Это дикая яблоня, которая была окультурена в Швейцарии в XVIII в., не так давно привлекла внимание ученых: яблоки этого сорта сохраняются необычно долго. В ходе исследования было выяснено, что ингредиент, разработанный швейцарской лабораторией Mibelle Biochemistry и названный PhytoCellTec, способен увеличивать количество собственных стволовых клеток в эпидермисе, защищать их от влияния стресса и повреждений и даже замедлять старение волосяных фолликулов. В экспериментах in vitro экстракт стволовых клеток яблока добавляли в культуру стволовых клеток, выделенных из пуповины, – обнаружилось, что их количество начинало расти! Впоследствии выяснилось, что стволовые клетки яблока защищают клетки кожи от повреждения ультрафиолетовыми лучами и влияния стресса. Фолликулы волос под воздействием стволовых клеток дольше сохраняли активность, а на коже уменьшалось количество морщин, и заметно улучшался ее тонус.

Сейчас появился еще один вид стволовых растительных клеток, выделенный и стабилизированный швейцарскими учеными доктором Фредом Цюлли и Корнелией Шурх. Он называется Solar Vitis и представляет собой стволовые клетки красного бургундского винограда сорта гаме. Основной его эффект – защита и восстановление клеток кожи после повреждения ультрафиолетовыми лучами. Исследования показывают, что новый ингредиент увеличивает активность клеток эпидермиса почти на 50 % за короткий период времени.

Параллельно со швейцарцами итальянский ученый Роберто Даль Тозо в сотрудничестве с Университетом Вероны создал комплексы стволовых клеток альпийского эдельвейса, сирени, эхинацеи и азиатской центеллы. Эти комплексы способны подавлять активность ферментов, разрушающих коллаген и гиалуроновую кислоту. С возрастом количество этих ферментов возрастает, и они разрушают структуру дермы все активнее. Новые растительные стволовые клетки тормозят этот процесс, что позволяет сохранить упругость и эластичность кожи и избежать появления морщин.

Большой интерес к стволовым клеткам проявляют корейские исследователи. В Южной Корее действуют законы, запрещающие использование стволовых клеток человека в косметике. Однако корейская лаборатория Regeron сообщила о том, что ее ученым удалось создать биоинженерный человеческий гормон роста, который запускает бесконечное деление клеток фолликулов волос – т. е. открывает новые возможности в лечение алопеции.

Недавно появились омолаживающие средства, в состав которых входит ингредиент, создающий впечатление использования стволовых клеток человека, – Adipose Derived Adult Stem Cell Conditioned Media.

Стволовые клетки забирают у взрослых людей из жировой ткани, затем их культивируют – выращивают в лаборатории. Для их роста требуются специальные питательные среды, которые называются Conditioned Media. Клетки затем используются в исследованиях, а вот питательные среды стали предлагать в качестве ингредиентов для производства косметики. Как таковых клеток в этой субстанции нет, но в растворе содержится фактор роста.

Безусловно, стволовые растительные клетки открывают новые перспективы в поддержании здоровья и молодости кожи. Кроме их высокой биологической активности, они обладают и другими важными свойствами: эти ингредиенты неаллергенны, не повреждают и не раздражают кожу, не вызывают привыкания и оказывают не только косметическое, но и оздоравливающее действие.

Стволовые клетки

INCI: Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract.

Другие названия: Apple Stem Cell Extract, Malus Domestica Fruit Cell Culture, Utwiller Spätlauber Apple Stem Cell Extract, PhytoCellTec™ Malus Domestica – Apple Stem Cell Extract.

INCI: Leontopodium Alpinum Flower/Leaf/Stem Extract.

Другие названия: Leontopodium Alpinum Meristem Cell Culture, Asteraceae (Edelweiss).

INCI: Vitis Vinifera Fruit Meristem Cell Extract.

Другие названия: Vitis Vinifera Fruit Cell Extract (Grape Stem Cells).

Производятся из клеток зоны каллуса швейцарского яблока, эдельвейса, красного винограда.

Используются в омолаживающих средствах, средствах для профилактики старения кожи и для ухода за стареющей кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–5 %.

Факторы роста

Таинственные факторы роста стали одними из самых популярных ингредиентов в косметологии за последние годы. Любая формулировка вроде «крем с фактором роста» или «гель для ресниц с фактором роста» делает средство более популярным, как считают многие маркетологи. Однако не только потенциальные покупатели косметики, но и многие косметологи не слишком понимают, что это за факторы и что они способны наращивать. А главное, почему это хорошо?

Первое вещество, названное фактором роста, было открыто биологами Стэнли Коэном и Ритой Леви-Монтальчини в 1952 г. После пересадки дополнительной конечности эмбриону цыпленка они обнаружили, что у эмбриона появляются дополнительные нервные окончания вокруг трансплантата. Затем они пересадили тому же несчастному эмбриону клетки опухоли мыши – и чувствительные нервные окончания появились уже в опухоли! Экстракт, выделенный из опухоли, и был назван фактором роста: NGF (Nerve Growth Factor) – фактор роста нервной ткани. В 1959 г. ученые выделили из змеиного яда еще один фактор роста нервов, а в 1962-м открыли первый фактор роста эпидермиса – его удалось найти в подчелюстной железе мыши. Исследователи даже получили Нобелевскую премию за свое открытие, правда, только в 1986 г. На сегодняшний день созданы десятки различных факторов роста, и их количество продолжает расти. Биологи считают, что факторы роста открыли новую эру в клеточной биологии и заметно изменили взгляды на процессы, протекающие в организме человека и животных.

Если попытаться описать механизм действия факторов роста максимально просто, можно сказать, что они регулируют рост и размножение клеток, их дифференциацию (превращение неспециализированных клеток в специализированные), поддерживают здоровое состояние и функционирование всех органов и тканей.

Как выяснилось, любая клетка организма производит те или иные факторы роста.

Все факторы роста запускают каскады биохимических реакций, направленные на восстановление и регенерацию кожи, увеличивают объем синтеза волокон коллагена и эластина, что способствует восстановлению упругости и плотности кожи. Различные факторы взаимодействуют между собой, являясь синергистами, т. е. дружественными друг другу. Усиление активности одного фактора стимулирует активность другого – и так далее, по цепочке. Но ни один фактор изолированно не может создать эффект настоящего омоложения кожи – они только активизируют биохимические реакции. Но для того чтобы эти реакции могли произойти, необходимы сохранные резервы кожи – поэтому использование средств с факторами роста не исключает использования питательных, увлажняющих и других средств ухода за кожей.

Любое косметическое средство, в состав которого входит один или несколько факторов роста, можно считать космецевтическим: оно и улучшает внешний вид кожи, и влияет на ее более глубокие структуры.

Важной особенностью факторов роста является то, что они вмешиваются в процессы не только внешнего, но и внутреннего старения. За последние годы было проведено много исследований, которые подтверждают, что косметические средства, содержащие один или несколько факторов роста в концентрации, эффективность которой подтверждена исследованиями, могут уменьшать проявления возрастных изменений, тормозить и даже частично обращать вспять процессы внешнего и внутреннего старения. Считается, что с помощью факторов роста можно поставить заслон «запрограммированной тенденции» клеток прекратить размножение или деление; уменьшить потери коллагена кожи (в норме каждый год жизни после 25 лет мы теряем около 1 % коллагена); затормозить истончение дермы; уменьшить повреждения эластина. Внешнее старение подразумевает изменения, которые возникают в коже в результате воздействия ультрафиолетового излучения, курения и т. д. Факторы роста могут восстановить поврежденные сосуды, уменьшить сухость кожи, сузить поры и выровнять цвет лица.

До 25 лет в нашей коже действует достаточное количество собственных факторов роста, но затем их количество и активность снижаются с каждым годом. Использование средств с факторами роста теоретически помогает компенсировать возрастной дефицит.

В косметологии используются многие факторы роста, самым популярным из которых, вероятно, является фактор роста эпидермиса (EGF). Кроме него, вы можете встретить на этикетке кремов для стареющей кожи следующие ингредиенты:

• трансформирующий фактор роста (TGF-B, B2, B3);

• сосудистый фактор роста (VEGF);

• гепатоцитарный фактор роста (HGF);

• кератиноцитарный фактор роста (KGF);

• фактор роста фибробластов (bFGF);

• инсулиноподобный фактор роста (IGF1);

• тромбоцитарный фактор роста (PDGF-AA).

Трансформирующий фактор роста усиливает синтез нового коллагена; кератиноцитарный – ускоряет деление клеток эпидермиса; инсулиноподобный и тромбоцитарный факторы роста регулируют и ускоряют рост и деление клеток кожи. Гепатоцитарный и сосудистый факторы роста стимулируют рост новых сосудов в коже. (Надо заметить, что рост новых сосудов может привести к повышению чувствительности кожи, поэтому препараты, в состав которых входит VEGF и HGF, лучше не использовать при чувствительной, раздраженной и поврежденной коже. Однако именно эти факторы роста применяют с успехом при лечении облысения и других проблем, связанных с волосами.) Фактор роста фибробластов используется для стимуляции роста ресниц – он входит в состав большинства знаменитых средств, с помощью которых можно быстро добиться ресниц-«опахал».

Эпидермальный фактор роста EGF обладает широким спектром действия: он стимулирует рост клеток, деление клеток и обновление эпидермиса. При использовании средств, содержащих EGF, наблюдается постепенное увеличение синтеза ДНК, РНК, гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина – в результате эти средства способны быстро улучшить внешний вид стареющей кожи. Эпидермальный фактор роста даже называют Beauty Factor – «фактор красоты».

Все факторы роста имеют небольшой размер и низкий молекулярный вес, т. е. они могут легко проникать в кожу, в особенности, если для этого используются какие-либо транспортные системы. В сущности, главный вопрос относительно использования факторов роста в косметологии: насколько это безопасно? Дело в том, что факторы роста могут играть не только «положительную роль» (они вырабатываются организмом при травмах и способствуют заживлению, в частности). Но увеличение количества факторов роста наблюдается и во многих видах опухолей, также их количество может расти и при аутоиммунных заболеваниях – например, высокую концентрацию VEGF обнаруживают в суставах и коже при ревматоидном артрите.

Некоторые исследователи считают, что постоянное применение косметических средств, в составе которых есть факторы роста, может спровоцировать развитие опухолей или других проблем со здоровьем. Кроме того, с использованием TGF связывают возможное повышение риска грубого рубцевания и даже развития келоидных рубцов на месте травм и повреждений. Средства для стимуляции роста ресниц тоже породили дискуссии, поскольку, как считают некоторые офтальмологи, могут стать причиной развития воспалений глаз. Нет и полной уверенности в том, что факторы роста действительно проникают в глубокие слои кожи и способны серьезно воздействовать на процессы старения.

В целом наиболее распространенное мнение экспертов относительно применения факторов роста в косметологии можно сформулировать следующим образом:

• использовать средства с факторами роста короткий промежуток времени (в течение активного курса, длящегося не больше четырех – шести недель, например), после чего делать перерыв на несколько месяцев;

• желательно не применять средства с факторами роста ежедневно (например, использовать один – два раза в неделю только маски с факторами роста, но не кремы или концентраты для ежедневного ухода);

• ни в коем случае не использовать средства с факторами роста при повышенном риске развития онкологических заболеваний, людям, переболевшим или страдающим онкологическими заболеваниями кожи;

• использовать косметические средства с факторами роста только после появления признаков старения кожи – морщин, возрастной сухости и т. д.

Факторы роста

INCI: rh-Oligopeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Polypeptide-1, rh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-10, sh-Polypeptide-11, sh-Polypeptide-19 и др.

Другие названия: EGF, FGF-7, KGF-1, heparin-binding growth factor-7 (HBGF-7), VEGF, FGF, IGF, TGF и др.

Производятся с помощью методов генной инженерии.

Используются в косметических средствах для ухода за стареющей кожей; в профессиональных косметических средствах для уменьшения возрастных проявлений; средствах для стимуляции роста ресниц, волос и для лечения облысения.

Рекомендуемая концентрация:

• ниже 1 %.

Первое вещество, названное фактором роста, было открыто биологами Стэнли Коэном и Ритой Леви-Монтальчини в 1952 г. после пересадки дополнительной конечности эмбриону цыпленка.

Фитоэстрогены

Эстрогены – женские половые гормоны, которые регулируют в первую очередь фертильность – способность беременеть и вынашивать плод, а также синтезировать молоко для выкармливания потомства. Также эстрогены очень важны для поддержания плотности костей, силы и плотности мышц и, конечно же, упругости и эластичности кожи.

В период наступления менопаузы, когда уровень эстрогенов начинает снижаться, это всегда отражается на качестве кожи: в большинстве случаев она становится более сухой, тонкой и чувствительной. Чем ниже уровень эстрогенов, тем слабее защитные свойства кожи и тем легче образуются морщинки. Эстрогены участвуют в поддержании увлажненности кожи, синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. В процессе развития возрастных изменений меняется не только уровень гормонов, но и чувствительность к ним кожи: рецепторы клеток кожи с возрастом теряют способность связываться с гормонами и реагировать на них, поэтому далеко не всегда гормонозаместительная терапия или кремы, в состав которых входят эстрогены, оказывают заметный эффект и улучшают состояние стареющей кожи.

Фитоэстрогены называют еще ксеноэстрогенами из-за их сходства с настоящими гормонами человека. Изначально так называли экстракты некоторых растений, которые оказывают близкое к женским гормонам действие. В традиционной медицине тысячелетиями использовали «омолаживающие» средства, с которыми связывали способность продлевать жизнь и возвращать молодость: в Китае делали «кашу вечной молодости» с экстрактом дикого ямса, в Таиланде с той же целью пили настой из плодов пуэрарии удивительной. Однако химическая природа фитоэстрогенов была выявлена только в XX в. В 1940–1950-х гг. исследователи заинтересовались тем, что овцы, которые паслись на клеверных лугах, не приносили потомства. В процессе изучения красного клевера выяснилось, что он содержит специфическую молекулу, очень похожую на 17-бета-эстрадиол. Оказалось, что эта молекула способна связываться с рецепторами клеток, чувствительных к эстрадиолу, и блокировать их – таким образом гормоны теряли связь с клетками, что создавало контрацептивный эффект.

Сейчас известно, что вещества, оказывающие такой эффект, содержат фенольное соединение. Выделяют три класса гормоноподобных молекул: куместаны, пренилфлавоноиды и изофлавоны. Именно изофлавоны содержатся в клевере и соевых бобах. На сегодняшний день для получения фитоэстрогенов используется биотехнологический метод: экстракт растений подвергают специальной обработке с использованием бактерий, в результате чего удается получить чистые вещества с гормоноподобной активностью, которые имеют очень маленький молекулярный вес, близкий к весу самих гормонов, способны связываться с эстрогенными рецепторами и в результате действовать подобно гормонам.

Фитоэстрогены используются в медицине, входят в состав многих пищевых добавок, но последние годы они стали одним из «звездных» ингредиентов косметических средств, предназначенных для ухода за стареющей кожей. Включают их и в состав средств для ухода за жирной кожей: они способствуют сужению пор, уменьшению выраженности воспалительных реакций и выравниванию кожи именно благодаря гормоноподобному действию. Особенно это актуально в ситуации, когда акне и повышенная жирность кожи связаны с высокой чувствительностью к андрогенам. При этом фитоэстрогены смягчают и увлажняют кожу, усиливают защитные функции, способствуют замедлению темпа старения, восстанавливают упругость и эластичность кожи, уменьшают выраженность морщин. Можно их использовать и для улучшения тонуса кожи груди и стареющей кожи тела. При этом фитоэстрогены, может быть, единственный по-настоящему гендерный ингредиент: для ухода за мужской кожей их использовать смысла не имеет.

Фитоэстрогены

INCI: Daidzein, Genistein, Equol, Formononetin, Biochanin-A.

Используются в средствах для ухода за стареющей женской кожей, средствах для жирной и проблемной кожи, для сухой и чувствительной кожи; в средствах для лечения акне; в средствах для ухода за кожей в области груди и декольте, для ухода за кожей тела.

Рекомендуемая концентрация:

• менее 1 %.

Энзимы и ферменты

Энзимы, или ферменты, – вещества, без которых невозможно существование живого организма. Все, что происходит в теле человека, так или иначе требует участия энзимов. Большинство энзимов – это белки, но некоторые из них являются молекулами РНК. Удивительная особенность энзимов состоит в том, что они не меняются в процессе химических реакций. Одна молекула энзима способна участвовать в создании тысяч новых молекул, сохраняя свою структуру и эффективность.

О том, что энзимы существуют, долгое время людям было не известно, хотя определенные догадки у них возникали: в XVII в. было высказано предположение о том, что мясо переваривается секретом желудочного сока, а сахар и крахмал – некими веществами, которые содержатся в слюне. Первый энзим, диастазу, открыл французский химик Ансельм Пайен в 1833 г. Несколькими годами позже Луи Пастер предположил, что сахар превращается в алкоголь благодаря «жизненной силе» дрожжей, и назвал дрожжевые клетки ферментами, считая, что подобное действие могут производить только живые организмы. Впоследствии было решено использовать название «энзимы» по отношению к отдельным веществам, а слово «ферменты» сохранить для живых микроорганизмов. Настоящая «энзимная революция» произошла только в 30-х гг. XX в., когда ученые наконец установили биохимическую природу энзимов и выделили и кристаллизировали несколько из них.

Количество энзимов очень велико, но в косметологии применяются только некоторые, поскольку заставить эти молекулы работать предсказуемо не так-то просто. В прошлом веке использовались в основном ферменты растительного происхождения – папаин и бромелайн, но в последние годы появилось довольно много биотехнологических энзимов, которые становятся все популярнее.

Самое распространенное использование энзимов – в целях эксфолиации, отшелушивания кожи. Энзимные пилинги создаются на основе кератолитических ферментов, которые относятся к классу протеолитиков, способных разрушать белок. Подобные свойства отмечали у ананаса и папайи издавна, используя их мякоть для размягчения мяса. Папаин и бромелайн вступают в реакцию с главным белком кожи – кератином и разрушают его. Даже небольшое количество энзимов может уничтожить большое количество кератина, благодаря этому удается удалить с кожи мертвые клетки, что делает ее роговой слой более тонким, а поверхность – более ровной и гладкой. К сожалению, бромелайн и папаин оказывают раздражающее действие. Нередко после использования средств с этими ингредиентами кожа выглядит раздраженной и воспаленной, в особенности если изначально ее чувствительность была повышена или она была травмирована и истончена. Не стоит использовать энзимные растительные пилинги при наличии воспалений и повреждений кожи. В качестве энзимных кератолитиков используются также трипсин и химотрипсин – пищеварительные энзимы, которые раньше получали из поджелудочной железы животных. Сейчас их производят, конечно же, биотехнологическим путем. Они действуют так же, как папаин с бромелайном, но их раздражающий эффект несколько снижен, хотя и присутствует.

Растительные энзимы называют третьим поколением эксфолиантов: первым считаются абразивные частицы (молотые косточки, минералы, кору деревьев, полиэтиленовые сферы и т. д.), с которыми делают механические пилинги, вторым – кислоты, «сжигающие» верхние слои кожи за счет высокой химической активности. Последние годы выделяют четвертое поколение эксфолиантов: бактериальные ферменты. Отличие их от энзимов состоит, во-первых, в том, что они представляют собой бактериальные культуры, которые способны разрушать кератин, – т. е., согласно договоренности о терминологии, правильнее называть их ферментами. Во-вторых, бактериальные ферменты способны «выбирать»: они разрушают кератин и удаляют только омертвевшие клетки, но не действуют на функционирующие структуры кожи. Не раздражая кожи, они оптимизируют себопродукцию (при сухой коже активизируют секрецию себума, а при жирной, наоборот, уменьшают), удаляют кератин эффективнее растительных энзимов, но при этом смягчают и успокаивают кожу. Бактериальные ферменты можно было бы назвать идеальными кератолитиками, если бы не один существенный минус: их не так просто сохранить в составе косметического средства. Лучше всего они сохраняются в одноразовой упаковке, где не контактируют с воздухом до момента использования. Еще один возможный вариант – безвоздушные вакуумные флаконы-помпы. В традиционной упаковке ферменты быстро теряют активность.

Кроме кератолитиков, в косметологии используют жирорасщепляющий энзим – липазу. Его применяют в средствах для уменьшения объема жировой ткани, в том числе предназначенных для лечения целлюлита. Иногда липазы добавляют и в средства для жирной кожи с целью разрушения и удаления с поверхности кожи избытка жиров, производимых сальными железами.

Еще один энзим, амилаза, служит для разрушения крахмала и сахаров. Его также используют в средствах ухода за жирной кожей для того, чтобы очистить поры и устья сальных желез, растворить пробки из окислившегося себума. Это помогает уменьшить выраженность воспаления кожи, так как крахмал и сахара являются идеальным питанием для патогенных бактерий.

Наконец, в средствах для профилактики старения, средствах для восстановления кожи после травм и загара используют энзимы супероксиддисмутазу и оксидоредуктазу, которые оказывают мощное антиоксидантное действие, инактивируют свободные радикалы, усиливают процессы регенерации и заживления в коже.

Энзимы и ферменты

INCI:

Кератолитики – Papain, Bromelain, Trypsin, Chymotrypsin.

Бактериальный фермент – Bacillus Ferment.

Другое название: Keratoline.

Антиоксиданты – Superoxide Dismutase.

Другие названия: SOD, Oxidoreductase.

Amylase.

Lipase.

Производятся биотехнологическими методами.

Используются в средствах для эксфолиации кожи; в средствах ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для ухода за стареющей кожей.

Рекомендуемая концентрация: