В выводах следует отметить основные результаты, полученные в данном разделе, начиная с характеристики материалов, выбранных для проектируемого изделия и особенностей в связи с их свойствами конструкции изделия и методов технологической обработки; этапов проектирования конструкции изделия и ее уточнения; анализа технологичности конструкции и возможности ее использования при промышленном изготовлении модели одежды.
5 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Рабочий проект швейного изделия является завершающей стадией подготовки новой модели одежды к промышленному внедрению. На этой стадии проектирования изготавливается первичный образец конструкции одежды, и окончательно уточняются чертежи комплекта лекал, составляется спецификация лекал и деталей кроя, табель измерения лекал и готового изделия.
Исходными данными для разработки комплекта чертежей лекал деталей конструкции являются: технический чертеж конструкции изделия с внесенными изменениями и уточнениями; технологические свойства материалов, применяемых при изготовление данного изделия, сведения о выбранных методах обработки, технологическом оборудовании. Рабочие чертежи должны разрабатываться с учетом минимального использования дополнительных документов. На чертежах используются условные обозначения, предусмотренные стандартами, без особых пояснений.
Графические работы выполняются в карандаше на миллиметровой бумаге или кальке.
5.1 Разработка чертежей лекал деталей изделия
Построение чертежей лекал деталей верха выполняют на основе чертежа конструкции. Перед изготовлением лекал производят проверку сопряженности деталей по основным конструктивным линиям. Чертежи лекал верха строят на все детали, включая мелкие (клапаны, листочки, обтачки и т.д.). Для построения чертежей лекал используют чертежи конструкции, копируя каждую деталь в отдельности, и вносят внутренние и внешние изменения в соответствии с нормативными документа ми и типовыми методами обработки одежды, действующими в промышленности. [19-26].
Внутренние изменения вносятся в том случае, если при построение БК по методике конструирования не был предусмотрен припуск на усадку и уработку материала, а также, если процент усадки значителен и превышает нормативы.
Пример влияние внутренних изменений:
Расчет величины внутреннего изменения определяют по формуле:
L = (1 + y/100) а
где L – длина или ширина детали, см;
а – первоначальная длина или ширина детали, см;
у – процент усадки ткани по основе или утку, %
Припуск на усадку проектируют по длине равномерно. Шаблоны деталей разрезают по основным конструктивным линиям и параллельно раздвигают
на рассчитанную величину. Припуск по ширине, как правило, проектируют посередине детали. Пример показан на рисунке 9.
 |
По длине:
Dа1= (у0/100) а1
Dа2 = (у0/100) а2
Dа3 = (у0/100) а3
Dа4 = (у0/100) а4
По ширине:
Dв = (уу/100) в
Рисунок 9 - Пример внесения внутренних изменений в детали спинки
В ПЗ дается пример внесения внутренних изменений на 1-2 детали.
Расчет технологических припусков проводится на основе структурной схемы основных узлов изделия, показанной на рисунке 8. Припуски на швы, подгибку, обрезку (с целью уточнения контуров) проектируют, учитывая осыпаемость и раздвигаемость нитей тканей, что особенно важно для изделия без подкладки.
Основные соединительные швы верхней одежды (боковые, плечевые и т.п.) выполняются шириной 1 см., ширину подгиба низа изделия и рукава проектируют шириной 3.....4 см., краевые обтачные швы (швы обтачивания борта, лацкана, воротника и д.р.) выполняют шириной 0,5...0,7 см., остальные составляющие припуска на шов (на кант, толщину) определяются в зависи
мости от толщины тканей. Для изделий без подкладки ширину шва устанавливают в соответствии с используемой стачивающе-обметочной машиной (0,7....1,5 см.).
Припуски на обрезку (осноровку) в деталях плечевой одежды проектируются по контурам нижнего воротника, горловины переда, низа изделия. Иногда требуется уточнить контур верхнего воротника, борта и лацкана переда и др. Специальные припуски на обрезку (подгонку) предусматривают при раскрое отдельных деталей изделия из тканей в клетку и полоску. Например, клапан, листочку, накладной карман из ткани в клетку выкраивают, увеличивая их размеры по длине и ширине в соответствии с раппортом ри -
сунка. Необходимое совпадение рисунка по швам и застежке изделия обеспечивают при выполнении раскладки лекал.
При оформление срезов деталей изделий на подкладке и без подкладки оформляют по-разному. Требования к изготовлению изделий без подкладки с обметываемыми срезами таковы, что ни одного миллиметра открытого среза в готовом изделии не должно оставаться необметанным.
Углы лекал в этом случае оформляют с учетом положения срезов деталей в готовом изделии относительно линий соединяющих их швов, как на рисунке 10, а. При этом часто получаются неудобные для раскроя контуры деталей, но требования к качеству швов не позволяют срезать нетехнологичные выступы. Углы лекал изделий на подкладе срезаются для удобства совмещения срезов при стачивании, как показано на рисунке 10, б.
а б
Рисунок 10 - Схемы оформления концов срезов деталей:
а – изделия без подкладки (положение плечевого, бокового и нижнего срезов в готовом изделии показано штриховой линией);
б – изделия на подкладке (выступающий конец плечевого среза переда срезают).
Расчет величин технологически припусков в ПЗ дается в таблице 13.
Таблица 13 - Припуски для построения чертежей лекал-эталонов деталей верха (наименование изделия)
| Наимено вание участка проектируемого припуска | Величина припуска, см | Примечание | |||||
| на швы или подгиб ку низа | на усадку | на ура ботку | суммарная | ||||
На каждом лекале должны быть указаны: направление нитей основы и допускаемые отклонения, выбранные из нормативных документов [27-29], контрольные знаки (надсечки), технологическая обработка по срезам, монтажные надсечки.
Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40-50 см. ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 см. от конца срезов. На окоте рукава и пройме наносится не менее четырех надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со
смежными деталями, например на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п. Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если две надсечки оказываются рядом (одна для отделочной детали, другая из числа обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.
Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей лекал в соответствии с ГОСТ 4103-82 [30] в см. На лекалах должны быть сделаны надписи следующего содержания: наименование изделия, материала, № модели, наименование дета ли, размер, рост, полнотная группа, количество деталей, фамилия конструктора, дата.
На одной из деталей должна быть дана спецификация деталей верха, подкладки, прокладок. На чертежах лекал следует делать надписи для указания положения важнейших линий (полузаносов, сгибов, и т.п.). Контурные линии с чертежа конструкции обводят тонкими линиями (толщиной с 0,1-0,2 мм.), а контурные линии лекал – основными (жирными), толщиной 1-2 мм. На чертежах указывают величину припуска на швы, подгибку, усадку и уработку в мм.
Чертежи лекал подкладки, прокладок и вспомогательных лекал разрабатывают на отдельном листе на основе контуров лекал основных деталей
ерха с учетом необходимых припусков. Контурные линии этих лекал обводят основными линиями, а контуры лекал деталей верха – тонкими линиями.
Кроме того, указывают величину припусков (в мм.) в основных контурных точках детали.
На все детали изделия составляется спецификация лекал и деталей кроя верха, подкладки и приклада в форме таблицы 14
Таблица 14 - Спецификация лекал и деталей кроя верха (подкладки и
приклада) (наименование изделия)
| Наименование детали | Количество деталей | Примечание | |
| лекал | кроя | ||
| Детали из основного материала 1. Перед 2. Спинка ........................ | |||
| Итого | |||
| Детали прокладки 1. 2. .................................. | |||
| Итого | |||
| Детали подкладки 1. 2. ................................... | |||
| Итого | |||
| Детали из отделочных материалов 1. ................................ | |||
| Итого | |||
| Всего по моделям | |||
| ................................ |
5.2 Изготовление образца модели и уточнение конструкции
После разработки чертежей лекал студенты раскраивают и отшивают образец модели в условиях учебной швейной мастерской под руководством учебного мастера.
Подготовка образца к примеркам и их выполнение производится аналогично примерке БК.
Все замеченные дефекты оформляются в форме таблицы 12 и изменения вносятся в чертежи конструкции и лекал.
После изготовления образца проверяется качество его технологической обработки, соответствие эскизу модели и качество посадки на фигуре человека. При этом оценку качества посадки следует проводить в соответствии с требованиями, указанными в разделе 4.
5.3 Разработка табеля измерения лекал и готового
изделия
Табель мер является частью Технического описания на новую модель швейного изделия и служит для проверки качества готового изделия [30].
Табель измерений и лекал готового изделия заполняется в соответствии с нормативной документацией [27-30] и оформляется в виде таблицы 15.
Таблица 15 – Таблица измерения лекал и готового изделия
Изделие _______________________________________________
| Наименование мест измерения | Рост, см | Размер изделия, см | Разница между смежными | Припуски, см | До- пус- каемое откло- нение | ||||||||
| Размерами, см | Ростами, см | На швы | На под- гибку | на усад- ку | на ура-ботку | Итого | |||||||
| 1. Длина спинки (измеряется от шва втачивания воротника в горловину до низа изделия) | Измерения в готовом изделии | ||||||||||||
| – | 4,0 | ±1,0 | |||||||||||
| Измерения в лекалах | |||||||||||||
| 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | – | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | 6,5 | |||
| 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | ||||||||||
| 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | ||||||||||
| 2. |
