Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку

I. Введение в профессию.

 

Первые штукатуры появились в Древнем Египте за 5000 лет до н. э. Работали эти люди с гипсом и глиной. Их задача заключалась в том, чтобы выровнять поверхность стен как изнутри, так и снаружи зданий. Это была технология высокого качества, поскольку их работа сохранилась и по сей день, а труды нынешних строителей отваливаются от стены уже через 10 лет. На протяжении веков изменения происходили не только в составе раствора, но и в типе используемых инструментов. Широко распространённый ныне цемент придумали в XIX веке путём обжигания некоторых его составных — гипса, глины, извести и др. Тогда же штукатуры стали широко применять этот материал. На территории нашей страны цемент впервые стали использовать при строительстве храмов, а уже потом для зданий другого назначения.

Люди с такой профессией работают в разных организациях. Ведь не только строительные компании содержат бригады штукатуров. Такие специалисты работают ещё и в крупных организациях с большим объёмом своих помещений, которые нужно постоянно ремонтировать и перестраивать. Многие штукатуры предпочитают искать заказы сами, не нанимаясь на какую-либо фирму. Строители этой профессии должны быть физически выносливы и не иметь аллергии на пыль. При наличии соответствующего образования штукатур может со временем стать мастером отделочных работ, но вряд ли кто-то на это пойдёт, поскольку такой работник получает меньше денег.

 

II. Штукатурные работы.

2.1.Подготовка поверхности, инструментов.

Подготовка кирпичных поверхностей. Подготовку кирпичных поверхностей проводят в следующей последовательности.

1. Очищают поверхность от пыли и грязи металлическими щетками.

2. Отклонения по вертикали более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность.

3. Выпуклости более 10 мм срубают штукатурным молотком, скарпелью или зубилом.

4. Вогнутости более 10 мм замазывают раствором, предварительно смочив поверхность.

5. Потеки затвердевшего раствора сбивают скарпелью и молотком.

6. Швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку (рис. 1), выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 10 мм, прочищают металлическими щетками.

7. Оставшуюся пыль удаляют со стены щетками.

8. Перед оштукатуриванием хорошо смачивают поверхность.

Рисунок 1. Швы кирпичной кладки: а - в пустошовку; б - не в пустошовку

 

Подготовка бетонных поверхностей. Подготовку бетонных поверхностей проводят в следующей последовательности.

1. Очищают поверхность от пыли, грязи и потеков раствора металлическими щетками, скребками и т.д.

2. Выявляют и устраняют отклонения:

— стены с отклонениями от вертикали более 10 мм исправляют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесенным на закрепленную к конструкции металлическую сетку, без последующей затирки;

— выпуклости более 10 мм срубают зубилом и молотком, отбойным молотком или перфоратором;

— впадины более 10 мм замазывают цементным раствором;

3. Придают поверхности шероховатость:

— наносят насечки: если необходимо подготовить небольшую по площади поверхность, то насечки (бороздки на поверхности, получающиеся от удара

зубила или бучарды) наносят зубилом и молотком или бучардой в шахматном порядке, на глубину 3...4 мм, если поверхность по площади большая, то насечки наносят отбойным молотком или перфоратором также в шахматном порядке;

— шероховатость на поверхности можно произвести пескоструйным аппаратом;

— закрепляют металлическую сетку на поверхности: металлическая сетка на бетонной поверхности закрепляется дюбелями в шахматном порядке. Сетка должна быть туго натянута, чтобы избежать выплывов раствора. После закрепления сетку промазывают раствором без затирки.

Пескоструйный аппарат (рис. 2) применяется при очень больших объемах работ, когда надо подготовить большие по площади поверхности. Сухой просеянный песок засыпают в загрузочный бункер 1. Затем, через цилиндр 2, под давлением через коническую часть 3 он попадает в патрубок 4, а оттуда - в резиновый шланг, на конце которого имеется сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - шланг сжатого воздуха от компрессора. Сжатый воздух подхватывает частички песка и с силой выбрасывает их из сопла. Песок с большой скоростью долетает до поверхности, ударяется об нее и выбивает верхний, тонкий, гладкий слой бетона, очищает поверхность и придает ей шероховатость. Применение пескоструйного аппарата значительно удорожает отделочные работы.

Рисунок.2. Пескоструйный аппарат: 1 - загрузочный бункер; 2 - цилиндр; 3 - коническая часть; 4 – патрубок

Подготовка деревянных поверхностей. Подготовить деревянную поверхность значительно сложнее, так как древесина под воздействием влаги разбухает, а при высыхании коробится и растрескивается. В настоящее время деревянные поверхности встречаются редко. Целесообразнее при их отделке применять метод облицовки стен гипсокартонными листами на деревянных брусках или металлических профилях. Этот метод исключает технологическое увлажнение строительных конструкций и обязательную последующую их просушку, снижает трудоемкость подготовки деревянный поверхностей, обеспечивает высокое качество последующей отделки.

Значительно труднее и не с таким высоким качеством можно подготовить деревянную поверхность под штукатурку, набив на нее дрань, а под облицовку - при помощи металлической сетки.

Штукатурка и деревянная поверхность имеют самые худшие показатели по прочности при соединении. Для того чтобы укрепить эти соединения, на деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 3). Чтобы поверхности не коробились, доски предварительно надкалывают и в надколы забивают клинья. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей, на них до набивки драни набивают рогожу, мешковину или войлок. Эти материалы пропитывают антисептиком.

Рисунок 3. Набитая дрань: 1 - простильная; 2 - выходная

Ширина драни составляет 20...30 мм, толщина - 4...5 мм, длина - 1000... 2500 мм. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.

Прибивать дрань начинают с низа стен. Сначала прибивают ряды простильной (1) драни (нижние ряды, прибитые непосредственно к деревянной поверхности). Ряды драни прибивают под углом 45° к полу. Затем прибивают ряды выходной 2 драни (верхние ряды драни, прибитые на простильные). Ряды простильной и выходной драни располагаются под углом 90° друг к другу и на расстоянии примерно 45 мм друг от друга.

При подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой создают воздушную прослойку, которая предохраняет облицовку от влияния на нее объемных изменений дерева (рис. 4).

Рисунок 4. Облицовка деревянных поверхностей: 1 - плитка; 2 - растворная прослойка; 3 - раствор; 4 - металлическая сетка; 5 - гидроизоляционный материал; 6 - деревянные доски; 7 - деревянный брусок

Для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности набивают вертикальные бруски сечением 20x30 или 25x40 мм, расположенные на расстоянии примерно 40 см друг от друга. Затем поверхность и бруски покрывают антисептирующим составом, предохраняющим дерево от гниения. На брусках закрепляют гидроизоляционный материал (толь или рубероид), по которому к брускам гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками размером 10... 15 мм.

Сетку натягивают туго, чтобы при дальнейшем обмазывании ее раствором она не провисала. На сетку наносят жесткий цементный раствор с добавлением волокнистых веществ. Раствор намазывают на металлическую сетку снизу вверх кельмой.

Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание (рис.5). Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность подготовленную под штукатурку, необходимо провесить ее (разметить), а уровень штукатурки закрепить марками и маяками. Но до начала провешивания нужно все поверхности осмотреть и срубить явные выпуклости.

Вертикальные поверхности (стены)
Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25-30 см от потолка и смежной стены вбивают гвоздь 1, при этом высота шляпки этого гвоздя над поверхностью стены будет соответствовать толщине штукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Аналогичным образом провешивают другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4

Теперь необходимо проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают по одному шнуру, за которые цепляют шнур-причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя. Если же в каком-либо месте шнур-причалка подступает к стене особо близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.

На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя. Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе - и маяков.

 

Рис.5 Провешивание поверхности стен.

 

 

Рис.6 Провешивание потолков.

 

Небольшую лепешку гипсового теста (либо раствора, которым в дальнейшем вы будете производить оштукатуривание) устанавливают на каждый из гвоздей 1, 2, 3 и 4, выравнивают ее теркой до уровня шляпки и обрезают ее края мастерком таким образом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 10-12 см. Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 х 10 см и длиной около 1,5-2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило снимают, исправляют имеющиеся дефекты - это маяк.

На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности - на этапе завершения грунтового слоя - гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3-5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.

 

Горизонтальная поверхность или потолок
Провешивание потолка - дело более сложное, чем провешивание стен. В потолок, вдоль одной из стен на расстоянии 25-30 см от нее, набивают ряд гвоздей с промежутком 100-120 см (шляпки гвоздей отстоят от поверхности потолка на предполагаемую толщину штукатурного слоя). Производят выравнивание гвоздей по одной плоскости: к двум крайним гвоздям приставляют визирные трубки гибкого водного уровня; забивая, либо вытягивая гвозди, добиваются одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках. Для этих целей используется и ватерпас - простейший прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона (вертикальная стойка с основанием в виде бруска, к которой прикреплен отвес).

Оперев на шляпки этих гвоздей правило, выравнивают по нему остальные гвозди. Операцию повторяют на противолежащей стороне потолка. Теперь, аналогично провешиванию стен, проверяют точность выполнения поверхности потолка и устанавливают марки (из гипсового теста или штукатурного раствора). Затем в той же последовательности сооружают маяк на противоположном конце потолка.

Угловые маяки
Особое внимание следует уделить провешиванию и установке марок и маяков в местах стыков 2 стен или стены и потолка. Эти стыки на языке профессиональных штукатуров называются «лузги». А техника их провешивания следующая:
— сначала провешивают одну из стен (или потолок), только место установки марки и маяка, которые устанавливают в обычном порядке, но из штукатурного раствора, передвигают вплотную к другой стене;
— когда готов первый маяк, переходят к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга;
— после исправления дефектов маячных полосок получается правильный, ровный лузг;
— лузговые маяки по окончании оштукатуривания не вырубаются.

Подготовленные основания обильно увлажняются, дают время влаге хорошо впитаться, и только после этого приступают к оштукатуриванию.

Таблицы растворных смесей.

 

 

 

Таблица контроля качества.

 

 

2.2.Инструменты.

 

1.Терка используется для затирки поверхности. Обычно затирают двумя способами

вкруговую и в разбежку.

2.Гладилка используется для заглаживания поверхности.

3.Сокол прямоугольный используется для заглаживания поверхности потолка и стены.

4.Прямоугольный мастерок используется для заглаживания раствора.

5.Треугольная кельма используется также для нанесения раствора.

6.Штукатурная кельма нужна для нанесения раствора на поверхность.

7.Держатель прямоугольный используется для ровности углов.

 

 

 

Способы оштукатуривания.

 

Различают оштукатуривание простое (под сокол), улучшенное (под правило) и высококачественное (по маякам). Простое выполняют на глаз, улучшенное – с определением правильности оштукатуренных поверхностей рейкой-правилом и высококачественное – по специально установленным маякам.

Ровность поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, проверяют в вертикальной и горизонтальной плоскостях ватерпасом, отвесом или уровнем с рейкой. При провешивании вертикальных поверхностей марки, гвозди или рейки устанавливают с расстоянием 100-150 см между ними. Марки делают из раствора в виде усечённых пирамидок с основанием 50-60 мм или растворной лепёшки диаметром 25-30 см. Поверхности шляпок гвоздей и марок располагают от поверхности стены на расстоянии, равном предполагаемой толщине штукатурки, или гвозди убирают совсем. Растворные маяки соединяют вертикальными полосами раствора. Лицевую поверхность заглаживают вровень с лицевой поверхностью раствора маяков.

Перед нанесением штукатурки необходимо произвести подготовку поверхности.

Способ подготовки обычно указан на инструкции к применению (предварительное грунтование поверхности, шпаклевание, окрашивание масляной краской). Покрываемая поверхность должна быть сухой, чистой и предварительно выровненной. С неё должны быть удалены обои, побелка.

Если штукатурка требует замеса (сухая смесь), то стена от угла до угла должна покрываться материалом из одного замеса. При приготовлении замеса на следующую стену используйте остатки от первого замеса.

В большой посуде или корыте перемешайте сухой материал с водой в соответствии с указаниями производителя. Смешивайте такое количество, которое вы можете использовать за время работы. Добавляя по необходимости воду, добейтесь, чтобы смесь приняла консистенцию мягкого масла.

Раствор наносят последовательно в 3 слоя: первый – обрызг, второй – грунт, третий – накрывка. Завершают оштукатуривание затиркой поверхности.

Для обрызга применяют наиболее быстро твердеющий раствор, для грунта – несколько слабее, самый слабый идёт для накрывки.

Для обрызга и грунта растворы процеживают через сито с ячейками 3*3 мм, для накрывки – 1,5*1,5 мм.

Штукатурный раствор наносят на поверхности в определённой последовательности. При нанесении первого слоя – обрызга – берут лопаткой с сокола немного раствора и с силой сбрасывают его на оштукатуриваемую поверхность. Необходимо научиться наносить раствор жестком, показанным на рис.7.Для этого полезно потренироваться сначала на наклонной, а уже затем – на вертикальной поверхности учебным раствором из песка и глины.

Раствор можно наносить на поверхность не только набрасывая, но и намазывая. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, забивают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают её. Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол нажимают всё время с одинаковой силой.

Перед нанесением раствора поверхность смачивают водой с помощью мочальной кисти. Особенно хорошо смачивают кромки отбитой старой штукатурки, чтобы свежий раствор прочно с ними схватился, иначе после его высыхания могут образоваться трещины.Приобрызге раствор набрасывают на поверхность сплошным слоем, он должен хорошо заполнять все шероховатости.

 

 

Рис.7 Нанесение раствора на кирпичную поверхность.

 

Основа штукатурки – грунт. Его наносят слоями в один, два и даже три приема после некоторого отвердевания каждого предыдущего слоя. Если грунт нанести в один приём, раствор будет стекать, отваливаться, а при отвердевании – трескаться. Слой грунта разравнивают полутёрком или длинным правилом.

Накрытый слой предназначен для окончательного выравнивания грунта и образования гладкой плёнки на поверхности штукатурки. Наносят его на схватившийся последний слой грунта после смачивания поверхности водой, непосредственно с сокола, или набрасывают лопаткой и сразу разравнивают полутёрком. При работе полутерок двигают по стене снизу вверх.

Раствор для накрывки готовят на мелком просеянном песке. При разравнивании и последующей затирке мелкие частицы песка втираются в пустоты между крупными, благодаря чему создаётся гладкая поверхность. Для накрывки не следует применять крепкий (крепче грунта) и жирный раствор; крепкий – трудно затирать, а жирный не даёт чистой поверхности.Ремонт повреждённой штукатурки.

Облицовочное покрытие стены состоит из основания, которое обеспечивает хорошее сцепление покрытия с несущей стеной, и двух слоев штукатурки. Первый обеспечивает необходимую толщину, а второй – отделочный – внешний вид. Основание, закрепляемое на стенах, чаще всего делается из полосок деревянной дранки или металлической сетки. Деревянную дранку можно увидеть в домах, построенных до 1940 года, на деревянно-каркасных внутренних стенах (и потолках). В настоящее время её, в основном, заменили металлической сеткой.

Одним из способов ремонта оштукатуренных стен с применением деревянной дранки является наложение гипсокартонных заплат, которые прибиваются к стенным стойкам и затем покрываются слоем отделочной штукатурки. Поверхность стены или потолка сама может быть использована в качестве основания для штукатурки: например, не требуют дранки кирпич, шлакоблочные и бетонные блоки. Однако такая поверхность должна быть подготовлена для наложения штукатурки. Любая гладкая поверхность должна быть сначала обработана скребком и затем очищена кистью с водой, а после высыхания покрыта связующим веществом типа клея ПВА, чтобы создать условия для хорошего прилипания штукатурки.

Закончив подготовку основания, можно накладывать первый слой штукатурки, именуемый базовым слоем, или подслоем. Смесь наносится на основание слоем на несколько миллиметров меньше требуемой толщины штукатурки. Ровность поверхности достигается применением кельмы, а затем мастерка.

Отделочный слой определяет внешний вид стены (или потолка) и имеет более гладкую и тонкую структуру. Он выполняется из штукатурки, которая содержит значительное количество извести в качестве пластизайзера. Небольшое количество порошка отделочной штукатурки добавляется в воду в пластиковом ведре и размешивается палочкой до консистенции крема (чем тоньше, тем лучше, но так, чтобы он не падал с кельмы).

 

 

Рис.8 (а, б) Разравнивание полутерком вертикальном и горизонтальном положениях.

Рис.9 Особенности штукатурных работ.

 

 

Ремонт штукатурки.

 

Штукатурка – достаточно стойкий материал, но время и механические повреждения, осадка и деформации здания делают своё дело – в результате штукатурка отслаивается и трескается.

Если поверхность ремонтируемой стены потрескалась или осыпается, соскоблите с помощью остро инструмента всю поврежденную штукатурку (с некоторым запасом – захватив часть неповреждённой) до основного слоя.

Лучшее решение для большого и неопрятного пузыря – взять молоток и отбить вспучившуюся штукатурку, а затем заделать полученную дыру, как любую другую. Большое углубление заполняется несколькими тонкими слоями штукатурной шпаклёвки. Когда шпаклёвка высохнет, ошкурьте её до гладкости, втирая её края в окружающую штукатурку, пока участок этот не сравняется с поверхностью стены.

Трещины и дыры (шире 3 мм) в штукатурке требуют подрезки (расширения) для аккуратного ремонта.

Кончиком ножа из лезвия или консервного ножа соскребите отставшую штукатурку вдоль краёв трещины.

Чуть удлините любую щель, удалив кусочек штукатурки с каждого конца. Это поможет шпаклёвке заполнить неповреждённую поверхность, что предупредит расширение трещины в будущем. Почистите щель пылесосом или стряхните пыль щёткой.

Чистой кистью смочите внутренность щели и кусочек прилегающего участка – чистой водой. Узким шпателем нанесите шпаклёвку на всю длину трещины в виде длинной гладкой ленты, крепко вдавливая её. Убедитесь, что заплатка перекрывает целую штукатурку вдоль краёв и с обоих концов щели. Дайте шпаклёвке высохнуть с течение дня или около того; если она даст усадку, нанесите ещё один слой. Когда заплата полностью высохнет, отшлифуйте её мелкозернистой наждачной бумагой, обёрнутой вокруг бруска. Заделывая дыры в штукатурке сначала скребком снимите всю отставшую или открошившуюся штукатурку с краёв дыры, пока не останется только неповрежденная,а затем часть старой, но целой штукатурки по внутренним краям дыры следует подрезать (удалить), чтобы шпаклёвка крепко легла на неповреждённую штукатурку вокруг отверстия.Для подрезки кончиком кривого ножа соскребите часть штукатурки по периметру дыры. Затем стешите этот участок, чтобы получить косой уступ по всему краю. Удалите пыль из дыры пылесосом и щёткой. Далее заделка дыры производится в несколько приёмов.Соскоблив ослабленную часть штукатурки и очистив поверхность, нанесите связующее вещество (клей типа ПВА) на оставшуюся прочную часть штукатурки – покройте кистью края старой штукатурки (около 125 мм поверхности, прилегающей к этим краям) толстым слоем связующего вещества. Оставьте на час, пока связующее вещество не станет мягким. После его подсыхания нанесите отделочный слой штукатурки. С помощью кисти, губки, пульверизатора смочите водой участок, на который будет накладываться штукатурка. Накладывайте штукатурку слоем, не превышающим 10 мм. За один раз покрывайте только небольшие участки.

Заполните дыру, не доходя примерно 5 мм до уровня неповрежденной стены вокруг. Пока штукатурка ещё влажная, нанесите краем шпателя на ней рисунок – решётку. Такая поверхность обеспечит крепкое сцепление второго слоя шпаклёвки. Дайте первому слою высохнуть примерно в течение получаса. Теперь нанесите второй слой шпаклёвки.

Смешайте свежую порцию штукатурки – шпаклёвки. Увлажните первый слой заплаты и поверхность на 50 мм вокруг дыры. Шпателем (лучше по размеру шире дыры) заполните дыру штукатуркой до уровня неповреждённой стены, нанося шпаклёвку и на окружающий участок на ширину 50 мм. Сгладьте этот слой лезвием шпателя. Дайте штукатурке схватиться.

Покройте заплату гладким слоем отделочной штукатурки (завершающий слой) с помощью шпателя. Захватите поверхность стены на пару сантиметров вокруг заплатки. Оставьте её высохнуть – большие дыры сохнут до нескольких дней. Когда высохнет полностью, на ощупь штукатурка будет твёрдой, а не прогибающейся, как в сыром состоянии.

Попеременно смачивайте большой влажной щёткой и разглаживайте стальным мастерком только что оштукатуренную поверхность. Держите мастерок под небольшим углом – так, чтобы к стене прикасался только один край. В заключение проведите щёткой с водой по поверхности штукатурки, оставив гладкую, чистую отделку.

Для больших ровных поверхностей сделайте шлифовальный брусок из дерева или корки.

Сначала убедитесь, что с участка работы удалена вся лишняя краска, а шпаклёвка полностью высохла. Крепко возьмите брусок, держа его так, чтобы наждачная бумага плотно прилегала к основе, и начинайте шлифовать мягкими вращательными движениями «втирая» старую краску или шпаклёвку в окружающую поверхность.Периодически постукивайте бруском по твёрдой поверхности, чтобы выбить забившуюся пыль, и заменяйте наждачную бумагу, если она сильно забивается. Для шлифовки предварительно окрашенных поверхностей используйте «мокрую и сухую» бумагу сорта 240 или 320 с водой, а для очень гладкого покрытия берите бумагу сорта 400. Шлифуя необработанное дерево, берите только мелкозернистую бумагу и не делайте вращательных движений; ведите брусок прямыми движениями вдоль структуры дерева.

 

III.«Укладка плитки прямыми рядами с устройством фриза»

Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку

Первоначально на одной из стен делается начальная отметка – ее можно поставить на любой удобной для высоте на другом конце прибора делается соответствующая высоте воды отметка

Таким образом, вы получите две отметки, которые находятся на одном уровне относительно земли. По этой же технологии размечается весь периметр помещения. Затем все точки объединяются прямой линией, и вы получите идеально ровную плоскость

После того как периметр размечен, остается вывести уровень чистого пола – для этой цели берется рулетка. Чтобы опустить полученные отметки на нужную высоту, необходимо отмерять рулеткой равные отрезки, по всему периметру – в результате плоскость перенесется на необходимый уровень без какой-либо погрешности.

Полы из штучных и рулонных материалов укладывают по жесткому основанию — бетонной подготовке или цементно-песчаной стяжке на клею, растворе или мастике.

Подготовка оснований под полы из плитки, укладываемой на растворе, предусматривает контроль ровности и горизонтальности поверхности, устранение местных неровностей и других дефектов.

Ровность основания контролируют двухметровым уровнем или правилом со встроенным уровнем, перемещаемым по поверхности в продольном и поперечном направлениях. Просветы между уровнем и поверхностью основания не должны превышать 10 мм.

Горизонтальность основания проверяют уровнем. Отклонение поверхности основания от горизонтали или заданного уклона должно быть не более 0,2 % от длины или ширины помещения. Например, при длине помещения 25 м отклонение не должно превышать 50 мм.

При устранении местных неровностей обнаруженные выпуклости срубают, а впадины выравнивают полимерцементным раствором. Участки основания, загрязненные маслом или жиром, вырубают и заделывают. Повреждения стяжки и неровности выравнивают и заделывают клеем.

Основания под полы из рулонных материалов и плиток, укладываемых на мастике, готовят в той же последовательности. Ровность поверхности подготовленного основания проверяют двухметровым уровнем, перемещаемой в разных направлениях. При этом просветы между уровнем и основанием не должны превышать 2 мм. Основания должны быть ровными, так как слой мастики толщиной 1 — 3 мм не сглаживает отдельные неровности поверхности, как при укладке плиток на клею.