Укрытие кустов весной от весенних заморозков

Весной после открывания кустов и просушки надо уложить белую полиэтиленовую плёнку на землю для обогрева корневой системы кустов и создания парникового эффекта в лунке куста. Сверху по дугам защищаем кусты двойным слоем укрывного материала. В конце мая укрытие убираем.

 

Эксперимент, который провел М.И. Корягин: в конце марта 2007 г., в солнечную погоду, он расчистил от снега делянку, поделив ее на три участка. Два крайних накрыл с одной стороны чёрной полиэтиленовой пленкой, а с другой - белой полиэтиленовой плёнкой. В центре оставил контрольное место, без укрытия. Вечером проткнул место под чёрной плёнкой — прут вошёл в два раза глубже, чем на контрольной делянке. А на участке под белой пленкой прут вошёл в 2-3 раза глубже, чем под черной плёнкой.

Думаю, вы поняли, зачем мы стелем белую плёнку под кусты винограда. На 10 мая под кустом Аркадии под белой плёнкой земля была прогрета до 19 °С, а на контроле Загадка Шарова только до 14 °С тепла. Поэтому они и созрели почти в одно время, хотя Аркадия созревает позже Загадки Шарова. По данным института виноградарства повышение температуры земли с 15 до 20 °С, увеличивает активность корней в 4-5 раз и более. Замечу, что полиэтиленовая плёнка не убирается из лунок виноградного растения в течение вегетирующего лета.

 

Лунка - аккумулятор тепла

Для хорошего обеспечения прогревания головы куста, верхних частей корнештамба и корневой системы куст должен размещаться в лунке — аккумуляторе тепла. Весь виноградник состоит из таких лунок, которые соединяются вдоль шпалер траншеями такого же размера, что и лунки. Подобный рельеф способствует накоплению как тепла, так и воды в летнее время. Лунка - аккумулятор тепла имеет размеры: длина 120 см, ширина 90-100 см, глубина 20-30 см. Южный склон должен быть более пологим и не отбрасывать тени на саженцы. Грубейшей ошибкой является выращивание саженца на первом году вегетации в узкой лунке типа «колодец» с отвесными стенками, диаметр которой в верхней части меньше 50 см. Её края затеняют растение. В такой лунке саженец вырастает за сезон не более 50 см, имея диаметр 4—5 мм, что очень мало. Пример: в 90-е гг. мы высадили два саженца в траншею глубиной 15 см и шириной 30 см. С двух сторон траншеи, установили доски длиною в ряд кустов винограда, высота досок 30—35 см. В эти траншеи посадили саженцы сортов Кристина и Гагаринский. Так как они ещё росли на окне в доме, то на первом году вызревание лозы было на 3-4 глазка. А на втором дождливом году вызревание лозы было плохое, и на третьем году побеги стали расти уже с головы куста с середины июня, и вновь на четвёртом году побеги выросли с головы куста с конца мая, и только на пятом году мы получили две небольшие гроздочки с каждого куста.

 

Лунка - аккумулятор нужна зимой как укрытие от морозов надземной части виноградных кустов. Осенью обрезанные лозы укладываются в лунку. Летом ее назначение - сбор дождевой воды для корневой системы кустов.

 

В 2012 г. при измерении температуры почвы в конце мая на винограднике разница составляла до 5 °С тепла выше в лунке, чем на поверхности почвы. Лунки желательно сохранять в течение всей вегетации винограда, они необходимы для прогрева корней и поднятия температуры в почве, особенно в первую половину лета.

 

Пересадка саженцев

Прежде чем приступить к весенне-летней посадке вегетирующих саженцев на постоянное место, следует принять во внимание следующее:

1. Саженцы должны находиться в перегнойно-земляном субстрате. Не сажайте саженцы в стаканчиках с древесными опилками, даже в смеси опилок с землёй. Большая часть их, после посадки в грунт, погибнет, а выжившие будут развиваться со значительным отставанием.

2. У вегетирующих зелёных саженцев очень нежные корни, которые не успевают одревеснеть к сроку посадки в почву. Чтобы не повредить корни, растение, находящееся в полиэтиленовом, стаканчике, за 3-5 дней до посадки перестают поливать, чтобы земляной ком несколько ссохся и уплотнился. Перед посадкой саженец очень аккуратно извлекают из стаканчика, не допуская разрушения земляного кома. Если ком извлекается с трудом, стаканчик разрезают. Во время извлечения растения его держат за земляной ком, но ни в коем случае не за лозу.

3. В связи с тем что вёсны у нас холодные и дождливые, приходится укрывать саженцы под дуги сверху плёнкой, укрывным материалом или поликарбонатом до наступления стабильно тёплой погоды, которая наступает в конце мая - начале июня. Снизу под саженец в лунку стелется прозрачная плёнка для создания парникового эффекта.

Наилучшим сроком посадки вегетирующих саженцев на постоянное место является период с 25 мая по 10 июня и под укрывной материал.

 

Порядок посадки следующий: сначала копаем яму глубиной 70-80 см, шириной 65-90 см и длиной не менее 1-1,5 м. На дно насыпаем слой глины в 5-10 см в виде ванночки для удержания влаги, во время полива растения. Желательно насыпать на дно ямы также 2—3 ведра шлака (калий и каменноугольный шлак хорошо способствуют вызреванию лозы). Банку 1-2 л древесной золы, 7-10 вёдер перегноя. Затем на дно ямы засыпается хорошо перемешанная смесь почвы с перегноем.

 

В верхний слой почвы в яме вносятся минеральные удобрения и тщательно перемешиваются вилами.

 

Окончательно формируется лунка с глубиной посадки 20-30 см с пологими склонами, в центре выкапывается ямка, в которую помещается саженец с комом земли. Голова куста должна находиться на 20-30 см ниже горизонта почвы. Рядом с саженцем втыкается кол 1,5-2 м для подвязки растущего побега. Земляная смесь вокруг растущего саженца уплотняется и производится полив 2-3 вёдрами подогретой на солнце воды. После полива влажная поверхность мульчируется сухой почвой.

 

Преимущества такого метода для меня стали очевидны, когда понял, что вторая волна роста высаженных вегетирующих саженцев продолжается до осени, в то время как часть лозы, выросшая на подоконнике, начинает немедленно вызревать, готовясь к зиме. Если саженец плохо растёт, это значит, он плохо дышит. Выройте две ямы с разных

сторон - природный вентилятор и заполните их травой, органическими веществами и т. д. - это аккумулятор будущего питания кустов. Полив производите тоже через ямы, прикройте их плёнкой. В первое лето выращиваем 1-2 побега на саженце, не более. Растущие побеги накляняем вдоль ряда. Растущие на саженцах пасынки удаляем на пенёк. Пересадка саженцев из ёмкости малого объёма в более крупную ёмкость необходима для лучшего и быстрого развития всасывающих (волосковых) корешков и в дальнейшем для хорошего укоренения и роста корневой системы посаженных на постоянное место саженцев на вино­раднике.

 

Схема, предложенная М.И. Корягиным из города Обь Новосибирской области: корни саженцев винограда растут в стороны с наклоном и быстро достигают стенки контейнера, поворачиваются по стенке вниз и закручиваются на дне ёмкости кольцами. Всасывающие волоски расположены в основном у стенок ёмкости и на концах проводящих корней независимо от размера ёмкости. Центральная часть ёмкости остаётся пустой кроме верхнего слоя, занятого проводящими корнями. В большой ёмкости - ведре - корни быстро достигают стенок и лишаются возможности дальнейшего роста. Развитие саженца замедляется и может прекратиться совсем. Земля в ёмкости высыхает, даёт усадку, и корни в верхней части ёмкости оголяются, внешняя сторона корней со стенок ёмкости питания не получает. В середине ёмкости земля не используется. Чтобы полностью использовать волосковыми корешками объём земли, он применяет трёхкратную пересадку саженцев в контейнер большой ёмкости.

 

Ранняя чеканка

В 80-90 гг. мы выращивали кусты винограда по сибирской системе виноградарства Р.Ф. Шарова, без внесения удобрений, за исключением выросшей травы и мелко порезанных побегов винограда, с нечастыми поливами, с обрезкой виноградных кустов в 2-3 приёма. Виноград на Алтае, особенно молодые растения, без внесения удобрений в посадочные ямы и траншеи становится более стойким и раньше подготавливается к зимним условиям.

 

При нашем большом внесении минеральных и органически» удобрений в посадочные ямы и траншеи под посадки винограда, рост побегов становится очень сильным. Даже слаборослые кусты типа сорта Виктория свободно перерастают верхнюю проволоку к 1 августу. Если не прищипывать коронки роста побегов и пасынков, вырастает стена биомассы. Поняли, что система Р.Ф. Шарова не для нас и стали искать свои приёмы выращивания винограда: необходимо остановить рост побегов и пасынков и искать и вызревания лозы и ягод винограда.

 

Весной выросшие побеги на лозах винограда при подвязке их к шпалерам соблюдали горизонтальную полярность. Это необходимо для равномерного развития побегов (в наших условиях) с расстоянием между ними 15—20 см. Рост побегов направляли вверх, соблюдали вертикальную полярность. При достижении третьей и пятой проволоки, побеги подвязывали шпагатом против скольжения по проволоке. Расстояние от первой проволоки до пятой около 170 см. К первому августа все побеги, переросшие верхнюю проволоку, обрезали, тем самым останавливали рост побегов и ограничивали приток элементов питания к коронкам побегов. К не успевшим вырасти до верхней проволоки побегам, активно будет идти подача элементов питания из корневой системы и ассимилянтов из выросших листьев, и побеги на шпалере выравниваются по росту.

 

Ограничение питания роста коронок побегов на короткое время будет способствовать перераспределению подачи элементов питания на увеличение и растягивание клеток растущих и самих гроздей, а также на вызревание лозы, вызвав ускоренное развитие всего организма куста. После обрезки пасынков выше верхней проволоки они вновь начинают расти выше и чуть ниже верхней проволоки. Здесь сказывается биологическая особенность винограда подавать питание к верхним точкам роста. Вновь отросшие пасынки на 30-40 см выше верхней проволоки чеканим второй и третий раз и т. д., а если есть необходимость, то проводим чеканку пасынков до самых заморозков. Рост пасынков не может быть ниже четвёртой проволоки, что связано с биологическими особенностями винограда подавать питания к верхним точкам роста побегам и пасынкам. Наш учёт биологических особенностей растений винограда при чеканке на протяжении четырёх сезонов позволил повысить урожай за счёт увеличения размеров ягод и гроздей и сократить сроки созревания. При этом намного улучшить вызревание лозы. Конечно, работы прибавилось в связи с чеканкой побегов, но эстетически улучшился внешний вид виноградника, где все растения выглядели стройными рядами.

 

Подведя итоги нашей работы и длительных наблюдений, мы убедились, что в климатических условиях города Бийска происходило хорошее вызревание лозы и ягод. А сами ягоды становились крупнее. Побеги увеличились в диаметре, что и приводило к более раннему созревванию лозы, вызвав ускоренное ее развитие.

 

Формирование куста

Форма куста выбирается с учётом влияния многих факторов, основными из которых являются: сила роста, уровень агрофона, микроклимат в месте расположения куста (теплообеспеченность и уровень освещённости), большой объём наращивания многолетней зрелой древесины, частота поздне-весенних заморозков.

 

В вегетирующем кусте соединяются два фактора: мощный рост, свободный от болезней листовой полог, который вынашивает урожай текущего сезона и готовится к урожаю будущего года, будущие плодовые лозы. Способов «воспитания» будущих плодовых лоз на повышенный урожай существует несколько, о чём будет сказано ниже. Северный виноградный куст отличается от «традиционного» южного несколько более крупной формировкой и наращиванием древесины лоз, потому что, во-первых, он размещается в лунке - аккумуляторе тепла, а это ведёт к удлинению рукавов на 40-50 см, и, во-вторых, из-за более длинной обрезки, т. к. большую часть сортов приходится обрезать не на традиционные 6—8 глазков, а на урожайные глазки, сформированные в оптимальных температурных условиях, которые в нашей прохладной зоне наступают только с середины и конца июня.

 

Необходимость укрывания кустов на зиму и нежаркий климат определяют особенность формировки, поэтому северный куст является приземным. Урожай на нём размещается ниже, поближе к отражающей тепло почве, но так, чтобы отлетающие от земли капли дождя не достигали нижней части гроздей. Это значит, что плодовые лозы должны размещаться в 40—50 см от поверхности земли.

 

 

Один из важнейших факторов, влияющих на выбор формировки, - практически ежегодно повторяющие весенние заморозки. Именно заморозки определили приоритетный ряд формировок: формировку куста начинаем с первого года посадки, стараясь со временем приспособить его под растение с большим объёмом многолетней древесины. Обычно на 2-3-и годы стремимся к наклонному кордону или полувееру.

Для интенсивного любительского виноградарства больше подходят 2-плоскостные шпалеры.

 

Формирование кустов винограда на 2-плоскостной шпалере полувеером, состоит обычно из 6-8 рукавов, с расположением рядов винограда с юга на север. Голова виноградного куста находится в лунке-аккумуляторе тепла и расположена ниже уровня почвы на 20—30 см. Рукава кустов имеют длину: короткие 80-90 см, средние 120-130 см, длинные - 2 м и на каждом рукаве находятся 1-2 плодовых лозы. Они занимают на шпалерах пространство длиной 0,8-1 м.

 

Плодовые лозы винограда подвязываются к первым проволокам шпалеры, которые находятся выше уровня земли на 40-50 см. Как показал опыт, такие формировки легче переносят тяготы морозных зим в нашей местности, лучше плодоносят, и качество грозди и ягод выше, чем при других вариантах. Преимущество данной формировки: постоянство положения плодовых лоз при укрывании и сухой подвязке, а также практическое отсутствие травмирования лоз при проведении данных операций.

 

Пример: Гибридная форма Р.Ф. Шарова Томич, посажена в далёком 1996 г., ягоды были размером чуть больше ягод Коринки Русской, после увеличения рукавов до 2 м и диаметра отдельных рукавов, значительно увеличились ягоды, до размера ягод гибрида Тукая. Есть опыт!

 

В 2012 г. был поставлен опыт по снижению гормонов, активизирующих рост в верхней части лозы винограда. Посаженный сорт винограда Лора наотрез отказался вызревать, лоза в течение четырёх лет уходила в зиму зелёной, и в результате вымерзала до уровня земли.

 

В очередной сезон А.П. Рыкалин из Шушенского Красноярского края применил однократное опрыскивание лозы во второй декаде июня и полив под корень препаратом Атлет, являющимся аналогом ранее выпускаемому ТУР (применяющемуся от полегания зерновых). Эффект не замедлил себя ждать, прирост до обработки составлял 4,8-5 см в сутки, после обработки на 10 дней полностью прекратился. Впоследствии прирост составлял в пределах 2 см в сутки, длина вновь образуемых междоузлий сократилась с 16 до 8-12 см (в среднем). Значительно увеличился размер листовой пластины, но самое главное - на 15 сентября лоза вызрела до 1,7 м. Препарат частично блокировал образование гиббереллина (гормона роста), что повлияло на перераспределение питательных веществ, вызвав ускоренное развитие всего организма.

 

Настали времена, о которых мечтали первопроходцы северного виноградарства, о чем мечтал Ростислав Федорович Шаров, много и плодотворно занимавшийся обучением виноградарей-любителей. Отрадно, что сегодня и в журнале «уДачка» можно прочитать об опыте виноградарей из разных уголков нашего региона, обсудить текущие дела, получить ответы на интересующие вопросы. Виноград - культура, которая постоянно продолжает развиваться.