Последовательность построения и оформление

Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов

 

Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей одежды являются:

· чертеж конструкции с модельными изменениями (модельная конструкция);

· свойства материалов;

· выбранные методы технологической обработки, используемые для создания объемной формы при изготовлении изделия.

Основными этапами построения лекал являются следующие:

· копирование деталей с чертежа модельной конструкции;

· выбор технологических припусков;

· вырезание лекал, проверка сопряжения срезов и нанесение надсечек по срезам деталей;

· оформление лекал.

На первом этапе изготовления лекал с чертежа конструкции отдельно для каждой детали копируются:

· контуры каждой детали конструкции;

· конструктивные линии (линии уровней глубины проймы, талии, бедер, полузаноса), а также линии перегиба лацкана, положения петель,карманов и др.;

· вытачки;

· надсечки по пройме и окату рукава.

Линии, перенесенные на бумагу резцом, обводятся карандашом, устраняя неточности копирования.

 

Учет технологических припусков при построении чертежей лекал

Основных деталей одежды

При построении лекал основных деталей конструкции изделия проектируются следующие технологические припуски:

· на усадку и уработку от ВТО, термодублирования и стачивания деталей;

· на швы;

· на подгиб низа;

· на уточнение и подрезку деталей.

Припуски на усадку и уработку определяются для каждого конструктивного участка при расчете конструкции в процентах от величины отрезка или в виде рекомендуемой величины.

Поскольку при расчете и построении чертежей исходных модельных

конструкций по промышленным методикам (ЦНИИШП и ЕМКО) припуски на усадку и уработку учитывается непосредственно в расчетных формулах, они не проектируются при изготовлении лекал. В других методиках этот припуск откладывается при построении лекал деталей по нижним срезам – по основе и боковым – по утку.

Расчет припусков на усадку от ВТО и уработку от термодублирования ведется исходя из реальной усадки материала (пакета). Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке (ВТО) и термодублировании (ТД) образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе изготовления изделия. Затем определяется изменение размеров образца после ВТО и ТД. Устанавливается процент реальной усадки материала. В случае, когда нет возможности провести эксперимент, учитывается 50 %, т. е. половина процента прейскурантной усадки материала от замочки для деталей, которые не подвергаются дублированию, и 60 % для деталей, которые подвергаются фронтальному дублированию.

Припуск на уработку при стачивании деталей ПТу зависит от конструкции соединения, количества швов, свойств материала и применяемого оборудования. Этот припуск целесообразно давать для толстых тканей по ширине деталей при наличии большого количества настрочных швов. Например, при нескольких вертикальных рельефах по спинке целесообразно давать припуск на уработку по ширине спинки (0,2 ÷ 0,3 см на каждый рельеф) с учетом огибания швов. По длине, по нижнему срезу детали на уработку дается примерно 0,5 % от длины рельефа.

Если учитывается припуск на уработку по длине детали, предполагается уточнение и подрезка низа изделия. Припуск на уточнение и подрезку дается после припуска на подгибку низа и составляет 0,5 ÷ 1,0 см. Однако использование данного припуска уменьшает технологичность конструкции изделия.

Припуски на швы проектируются в соответствии с требованиями ОСТ17 835 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Величина припуска на шов зависит от следующих факторов:

· вида шва (стачной, обтачной, запошивочный и т. д.);

· кривизны шва, например, боковой срез прямого силуэта в сравнении со срезами проймы, оката, горловины и т. д.);

· осыпаемости материала (сравнить, например, натуральный шелк или плащевая синтетическая ткань и т. д.);

· способов обработки и применяемого оборудования (например, стачивание с одновременным или раздельным обметыванем припусков на шов и др.).

По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала и величины канта.

Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от следующих факторов:

· способа обработки (с открытым или закрытым срезом, окантованный и т. д.);

· материала, который определяет уровень качества изделия (чистошерстяной или полушерстяной, синтетический);

· кривизны нижнего среза (прямой или значительно расширенный силуэт).

В детских верхних изделиях подгибка низа может быть увеличена.

Нормативным документом, который устанавливает припуски на подгибку низа, являются ГОСТы на данную группу изделий.

Припуски на уточнение и подрезку предусматриваются для деталей, которые дублируются, формуются и к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки. Возможен учет припуска на уточнение по срезам воротника, краю борта, горловине полочки и т. д. Обычно его выбирают равным 0.5 ÷ 0.9 см.

На рисунке 2.1 приведены чертежи лекал основных деталей женского жакета. К контурам деталей даны припуски, указанные в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1 – Величины припусков на швы и подгиб по срезам основных дета-

лей некоторых видов женской одежды

При установлении припусков на швы и подгиб для женского платья (блузки) и юбок учитывают следующие соображения:

· ширина подгиба низа изделия и рукавов указывается в техническом описании модели. При этом ширина подгиба низа платьев и юбок из шерстяных тканей прямого силуэта должна быть не менее 3,0 см, низа брюк – не менее 4,0 см, если иное не предусмотрено моделью;

· ширина подгиба низа в сильно расклешенных или зауженных изделиях (платьях, юбках) по модели в соответствии с техническим описанием, или 2,0 см, или даже 1,0 см;

· в изделиях прямого силуэта из х/б и шелковых тканей ширина подгиба низа 4,0 см, из них 1,0 см – внутрь;

· в блузках с заправкой внутрь ширина подгиба низа 1,0 см в готовом виде (+1,0 см внутрь). Низ обрабатывается сквозной машинной строчкой. Для жакетов и блуз, которые носят навыпуск, ширина подгиба низа 3,0 см в готовом виде (для изделий из хлопка и шелка 3,0 см плюс 1,0 см внутрь).

Подшивается низ на спецмашине;

· иногда срез низа обметывается и прокладывается сквозная машинная строчка на 1,5 см от сгиба. Тогда величина подгиба 2,5 см;

· соединительные швы для платья 1,2 ÷1,0 см, обтачные 0,5 ÷ 0,7 см;

· шов втачивания рукава в пройму 1,2 ÷ 1,0 см,

· величина припуска на шов притачивания для изделий отрезных по линии талии оставляет 1,5 см, а при наличии резинки по талии – 2,0 см;

· шов втачивания воротника в горловину 0,7 ÷ 1,0 см.

 

Последовательность построения и оформление

Лекал-оригиналов

Объектом оформления лекал-оригиналов являются заготовки деталей с припусками на швы и линиями, перенесенными с чертежа конструкции с модельными особенностями. Оформление лекал заключается в проверке сопряжения срезов, расстановке надсечек, нанесении необходимых линий и надписей.

Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносятся контрольные отметки, называемые надсечками (иногда используют термин «рассечка»).

В чертежах основных лекал, если сопрягаемые срезы соединяются без посадки, то проверка сопряжения и расстановка надсечек осуществляется одновременно. Например, при проверке сопряжения по боковым срезам спинки, полочки и их бочков для женских жакетов и пальто детали накладываются по стачиваемым срезам и резцом отмечаются, а затем карандашом проставляется навсех деталях местоположение следующих надсечек:

· по линии талии;

· по линии груди (рельефы);

· на расстоянии 15,0 ÷ 25,0 см от линии низа изделия.

При проектировании посадки по одному из срезов вначале ставятся надсечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производится расстановка соответствующих надсечек по сопрягаемому срезу с учетом величины посадки. Так, при расстановке надсечек на лекалах деталей двухшовного рукава возможно проектирование посадки нижней части по переднему срезу (0.4 см) и по локтевому срезу верхней части рукава (0.7 см). Надсечки по срезам рукава ставятся на расстоянии 10.0 ÷ 12.0 см от вершин локтевых срезов верхней и нижней частей рукава и на расстоянии 7.0 ÷ 8.0 см от вершин передних срезов.

Надсечки по пройме и окату копируются с чертежа модельной конструкции и переносятся на линии контуров лекал. При этом указываются длины участков проймы и величины технологической обработки (посадки) по окату рукава (см. рисунок 1). На чертежах лекал деталей надсечки проставляют в виде буквы «Т», длиной 0.7 см, располагая их перпендикулярно к линии среза. В деталях кроя, где надсечки рассекаются на раскройной машине, их длина должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см. Обычно это 0.5 см. Количество и места расположения надсечек на лекалах основных

деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций и др. В зависимости от сложности конструкции и используемых членений, надсечки могут быть проставлены на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам вытачек и т. д.

В области стыковки лекал сопрягаемых деталей обеспечивается плавный переход между деталями. Эта операция называется «проверка сопряжения срезов деталей». Оформляются также уголки лекала с учетом заутюжки или разутюжки швов. Лекала вырезаются по внешним контурным линиям, оставляязапасы бумаги по верхним участкам боковых и локтевых срезов. Примеры схем проверки сопряженности срезов приведены на рисунке 2.2.

При оформлении на лекала наносятся различные линии и надписи. Линии, указывающие на направление нитей основы в деталях изделия, наносятся с учетом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на раскрой.

Величины допускаемых отклонений от принятого направления нитей основы задаются в процентах. Эти величины зависят от вида изделия, материала (основной, подкладочный и т. д.), назначения и наименования детали, а также от наличия геометрического рисунка материала (полоска, клетка). Величина допускаемого отклонения откладывается по обе стороны от линии направления нити основы (рисунок 2.3). В таблице 2.2 приведены величины допускаемых отклонений на основные детали плечевой и поясной одежды в соответствии с СТБ 1794 – 2007.

 

 

Рисунок 2.3 – Пример нанесения направления нитей основы и допускаемых отклонений (лекало спинки)

– откладывается по линии низа от линии направления нити основы;

n – допускаемая величина отклонения;

L – длина линии направления нити основы.

Нормативные документы устанавливают также количество, величину и места расположения надставок, предельное смещение швов, предельные отклонения от номинальных размеров основных и вспомогательных мест измерений. При автоматизированном выполнении раскладок на лекалах достаточно показать направление нитей основы и задать процент отклонений при определении задания на раскладку. Необходимо следить, чтобы при нанесении надписей (маркировке) лекал они не были «залицованы», т. е. все надписи наносились на лицевой стороне лекала каждой детали. На лекале каждой детали наносятся следующие маркировочные данные:

· вид лекала (оригинал, эталон, рабочее лекало);

· наименование изделия;

· номер модели;

· размерные признаки;

· наименование детали;

· вид материала (основной, подкладочный, прокладочный);

· шифр детали (при использовании унифицированных деталей);

· количество деталей.

На лекалах-оригиналах указывается фамилия конструктора-разработчика, дата, его подпись, а на рабочих лекалах также фамилия проверяющего, его подпись и дата проверки. Иногда на лекале-оригинале указывается номер использованной базовой конструктивной основы.

На лекалах-оригиналах наносятся четко на каждой детали величины швов в основных узловых точках, осевые линии, долевые нити, места и величины посадки при стачивании срезов, контрольные разметки петель, карманов и т. д.

Отделочные строчки наносятся пунктирными линиями. Если при обработке детали выполняется ее посадка, наносится запись о величине посадке на конкретном участке между надсечками. Лекала-оригиналы выполняются для симметричных деталей в половинном виде (пишется надпись «сгиб»). Рабочие лекала выполняются «вразворот», а по линии сгиба ставятся надсечки.

На одной из крупных деталей (обычно переде) приводится спецификация лекал и деталей кроя по форме таблицы. В спецификацию включают основные и производные детали из основной ткани. Часто на предприятиях спецификацию деталей приводят не только на одном из лекал, но и в техническом описании на новую модель. Кроме того, в соответствии с инструкцией на лекала-оригиналы наносят линии контрольных измерений лекал и готовых изделий с указанием величин припусков на швы, подгиб, усадку и уработку.

Для контроля изнашиваемости лекал по линиям срезов всего комплекта лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 0.1 ÷ 0.2 см от края через каждые 8.0 ÷ 10.0 см проставляют штампы или наносят контрольную линию параллельную срезам лекала.