Семестр: Конструирование швейных изделий из трикотажных и нетканых материалов

 

Исходные данные для построения разверток трикотажных изделий. По способу производства трикотажные изделия принято подразделять на регулярные, полурегулярные, кроеные и комбинированные. Детали регулярных изделий вывязываются по контуру и только иногда подкраиваются на отдельных участках, обычно – по линии горловины. Детали полурегулярных изделий выкраиваются из купонов, представляющих собой полосы трикотажного полотна, заработанные с нижней стороны и полученные на кругловязальных и плосковязальных машинах. Заработанный край купона имеет законченный внешний вид и не требует дальнейшей обработки. Высота купона определяется высотой детали, которая из него выкраивается. При комбинированном способе изготовления основные детали могут, например, выкраиваться из полотна, отделочные вывязываться регулярным способом. Способ производства диктует требования к форме и конструкции изделия. Исходными данными для построения приближенных разверток деталей трикотажных изделий служат размерные признаки типовой фигуры, прибавки и свойства полотна.

Для получения трикотажных изделий заданных размеров и форм, стабильных при эксплуатации, учитывают степень растяжимости трикотажного полотна, т. е. полную деформацию растяжения и ее компоненты (условно – остаточную и условно – упругую деформации), толщину и усадку полотна, его уработку.

Степень растяжимости трикотажного полотна является определяющим фактором при выборе прибавок на свободное облегание изделия. Величины прибавок обратно пропорциональны степени растяжимости.

Из – за возникновения в процессе эксплуатации трикотажных изделий условно – остаточной деформации полотна при установлении размеров изделия и его отдельных деталей необходимо проектировать отрицательную величину прибавки П_О.Д. Уменьшение проектируемых размеров изделия по ширине на величину условно – остаточной деформации обеспечивает сохранение проектируемых размеров в процессе эксплуатации изделия.

Величина общей прибавки на свободное облегание по линии груди П_Г в изделиях из трикотажных полотен определяется как сумма: минимально необходимой прибавки П_min, которая обеспечивает свободу дыхания и движения и создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена; декоративно – конструктивной прибавки П_Д._К., необходимой для обеспечения заданной объемной формы изделия в соответствии с направлением моды и прибавки на условно – остаточную деформацию П_О._Д., т. е.

П_Г = П_min + П_Д.К. + П_О.Д.

При определении значения минимально необходимой прибавки П_min к поперечным размерам трикотажных изделий учитывается удобство эксплуатации, устойчивость размеров и формы изделия в процессе носки, отсутствие искажения рисунка и фактуры полотна.

 

 

Ориентировочные значения минимально необходимых прибавок к полуобхвату груди для женского платья в зависимости от группы растяжимости трикотажного полотна:

Группа растяжимости полотна Величина прибавки П_min, см

I 2….4

II 0

III отрицательная

 

Величину прибавки на условно – остаточную деформацию по линии груди определяют по формуле

П_О.Д = – (С_ГIII + П_Д._К.)К_О._Д.,

Где С_ГIII – полуобхват груди третий, см

К_О._Д. – коэффициент остаточной деформации: К_О._Д. = Д / 100, где Д – величина остаточной деформации, %.

При условно – остаточной деформации трикотажного полотна свыше 6 % нельзя гарантировать, что изделие сохранит форму (если только оно не будет достаточно свободным). Поэтому наибольшая величина условно – остаточной деформации, которую следует учитывать при конструировании изделий из трикотажных полотен III группы растяжимости, не должна превышать 6 %. Рекомендуемые величины прибавок на свободное облегание в изделиях из трикотажных полотен представлены в табл. 15.

 

Таблица 15

Прибавки на свободное облегание в изделиях из трикотажных полотен в зависимости от группы растяжимости полотна

Изделие	Группа растяжимости полотна	Прибавка к полуобхвату груди СГIII, см	Прибавка к полуобхвату бедер СБ, см
Жакет, жилет	I II III	+ 2…+ 10 + 2…+ 6 –26…– 8	– – –
Джемпер, свитер, юбка	I II III	0…+ 8 – 6…+ 2 – 30…– 12	+ 4…+ 8 + 2…+ 6 –
Куртка, джемпер спортивный	I II III	+ 6…+ 14 – 2…+ 6 По образцу	– – –
Платье, сарафан	I II III	+ 3…+ 6 + 1…+ 4 Не менее – 2	+ 1…+ 3 0…+ 2 ³ 0

 

Таблица 16

Распределение прибавки к полуобхвату груди П_Г между основными участками конструкции изделий с втачным рукавом

Одежда	Прибавки, см
к спинке (ПШС)	к пройме (ППР)	к полочке (ПШП)
Мужская	0,25…0,3	0,4…0,55	0,2…0,3
Женская	0,25…0,3	0,5…0,7	0,05…0,2

Необходимо отметить, что в трикотажных изделиях из малорастяжимых полотен пройму даже с классическим втачным рукавом проектируют уже, чем в изделиях из ткани, так как при втачивании рукава именно нижние участки проймы, определяющие ее ширину, и соответствующие им участки оката рукава растягиваются больше всего. Наименьшее изменение размеров деталей в носке будет в случае, если для женских изделий к ширине спинки прибавить (%) 45, к ширине проймы – 15, к ширине полочки – 40, а для мужских изделий – соответственно 55, 15 и 30 общей величины прибавки П_Г. В платьях и блузах без рукавов величина общей прибавки П_Г обычно меньше, чем в изделиях аналогичного силуэта с рукавом. При распределении прибавки большая ее часть добавляется к спинке, оставшаяся часть – примерно поровну – к полочке и пройме.

Для получения проектируемых размеров деталей трикотажных изделий с учетом методов обработки и свойств полотна, проявляющихся в процессе изготовления изделия и его эксплуатации, предусматриваются следующие конструктивные прибавки и технологические припуски:

на толщину полотна – П_Т._М.;

посадку одних деталей изделия относительно других – П_ПОС;

усадку трикотажного полотна – П_У;

соединение деталей изделия и обработки их краев (припуски на швы и подгибание, а при индивидуальном пошиве и на подгонку).

Для трикотажных полотен I и II групп растяжимости при толщине полотна b £ 3 мм

П_Т._М. = 3,14b. Прибавку П_Т._М. распределяют пропорционально ширине деталей и их участков следующим образом: к спинке (0,4…0,3)П_Т._М; к пройме (0,4…0,3)П_Т._М; к полочке (0,2…0,4)П_Т._М.

Прибавка к толщине полотна должна учитываться и по длине деталей. При огибании фигуры одеждой длина внешней поверхности изделия больше внутренней. Разность длин обусловливается толщиной материала и степенью его изгибания. Очевидно, что для прилегающего силуэта из – за большего количества участков изгибания одежды П_Т._М должна быть больше.

В изделиях из трикотажных полотен на различных участках конструкции может быть предусмотрена конструктивная прибавка на посадку П_ПОС одних деталей изделия относительно других. Так, вытачки заменяют посадкой материала по плечевым и боковым срезам, в области проймы.

При проектировании трикотажных изделий необходимо учитывать технологический припуск на усадку полотна после мокрых обработок по длине и ширине. Коэффициент усадки полотна К_У определяют по формуле

К_У = 0,01У,

где У – величина усадки полотна по ширине и длине, %.

Размер детали В₁ с учетом усадки трикотажного полотна по длине, определяется по формуле

В₁ = В(1 + К_У),

где В – размер детали по чертежу основы конструкции, см; К₁ – коэффициент усадки полотна.

 

Практическая работа № 1

Тема: Разработка базовой конструкции женских брюк

Цель работы: знакомство с конструкцией брюк по европейским методикам, приобретение практических навыков при построении чертежей деталей.

Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные принадлежности, журналы мод.

 

Таблица 17

Базовая конструкция женских брюк (рис.33)

 

№	Построение	Пример	Примечание
	Задняя половинка брюк (рис.)
	Построить прямой угол А слева	-	-
	АБ = Высота линии бедер	18 см	-
	АВ = Высота сиденья	26 см	-
	АГ = Высота колена	59 см	-
	АД = Длина брюк	96 см	-
	ББ1= (Обхват бедер + Прибавка) / 4	(96 см + 2 см) / 4 = = 24,5 см	-
	АА1 = ББ1 = ВВ1	-	-
	ВВ2= 1/3 ББ1 + Прибавка	1/3 х 24,5 см + + 2,5 см = 10,7 см	-
	А1А2 = Глубина талии сзади	3 см	-
	А2А3 = 1 см	-	-
	SВ (Сумма вытачек) = (Обхват бедер – Обхват талии) / 2 – 4 см	(96 см – 70 см) / 2 – – 4 cм = 9 см	4 см – постоянная величина для типовой фигуры
	Раствор боковой вытачки = =0,5 х SВ	0,5 х 9 см = 4,5 см	-
	АА4 = Глубина боковой вытачки = Раствор боковой вытачки / 2	4,5 см / 2 = 2,3 см	-
	А4А5 = ½ А4А2 – 1 см	-	Провести вертикаль через точку А5
	Раствор задней вытачки = 0,3 х SВ	0,3 х 9 см = 2,7 см	-
	А5А6 = А5А7 = Глубина задней вытачки = Раствор задней вытачки /2	2,7 см / 2 = 1,4 см	-
	А6Е = Длина задней вытачки = =13,5 см	-	-
	А6А7 = А7А8 = 0,5 см	-	Провести верхнюю линию задней половинки по точкам А4А8ЕА9А3
	В1В3 = 3 см	-	Отложить на биссектрисе угла А1В1В2. Провести линию сидения по точкам А3Б1В3В2
	ВВ4 = 1/2 ВВ2	-	Провести вертикаль через точку В4. Эта линия указывает направление долевой нити при раскрое
	Д1Д2 = Д1Д = 1/2 Ширины брюк по низу + 0,5 см	23 см / 2 + 0,5 см = = 12 см	-
	Г1Г3 = Г2Г4 = 1,5 – 2 см	2 см	Провести линию бокового шва по точкам А4БВГ3Д2, линию низа по точкам Д2Д3 и линию шагового шва по точкам В2Г4Д3
	Передняя половинка брюк (рис.)
	Построить прямой угол А справа	-	-
	Построение точек Б, В, Г, Д, Е – аналогично задней половинке	-	-
	АА1 = (Обхват бедер + + Прибавка) / 4	(96 см + 2 см) / 4 = =24,5 см	-
	ББ1 = ВВ1 = АА1	-	-
	ВВ2 = 1 /3 х ББ1 + Прибавка	24,5 / 3 + 0,5 см = =8,7 см	-
	А1А2 = Глубина талии спереди	1 см	-
	А2А3 = 1 см	-	-
	АА4 = АА4 (с чертежа задней половинки)	-	Провести отрезок А3А4
	А4А5 = 1 /2 А3А4 – 1 см	-	Провести вертикаль через точку А5
	Раствор передней вытачки = = 0,2 х SВ	0,2 х 9 см = 1,8 см	-
	А5А6 = А5А7 = Глубина передней вытачки = Раствор передней вытачки / 2	1,8 см / 2 = 0,9 см	-
	А5Е = Длина передней вытачки	8 см	Уравнять стороны вытачки по большей стороне. Провести верхнюю линию передней половинки по точкам А3А7ЕА6А4
	В1В3 = 3 см	-	Отложить по биссектрисе угла А1В1В2. Провести линию сидения по точкам А3Б1В3В2
	ВВ4 = 1/2 ВВ2	-	Провести вертикаль через точку В4. Эта линия указывает направление долевой нити при раскрое
	Д1Д2 = Д1Д3 = 1/2 Ширины брюк по низу – 0,5 см	23 см /2 – 0,5 см = = 11 см	Провести линию бокового шва по точкам А4БВД2, линию низа по точкам Д2Д3, линию шагового шва по точкам В2Д3
	Г1Г3 = Г2Г4 = 1,5 – 2 см	2 см	Провести линию бокового шва по точкам А4БВГ3Д2, линию низа по точкам Д2Д3, линию шагового шва по точкам В2Г4Д3

 

 

Рис.33. Базовая конструкция женских брюк

 

 

Практическая работа № 2

Тема: Разработка модельной конструкции брюк из эластичных материалов

Цель работы: знакомство с конструкцией брюк по европейским методикам, расчетно-мерочному методу П. И. Рогова, приобретение практических навыков при построении чертежей деталей.

Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные принадлежности, журналы мод.

 

Таблица 18

Модельная конструкция брюк из эластичных материалов (рис.34)

 

№	Построение	Пример	Примечание
Задняя половинка брюк
	А4А10 = А3А11 = 1,5 см	-	-
	А10А12 = А11А13 = 1 см	-	-
	ББ2 = Б1Б3 = 1 см	-	-
	В2В5 = 1 см	-	-
	ГГ1 = 1 см	-	Провести горизонталь через точку Г1 – новую линию колена
	ДД4 = 2 см	-	Провести горизонталь через точку Д4 – новую линию низа брюк
	Д1Д2 = Д1Д3 = 1/2 Ширины брюк по низу	12 см / 2 = 6 см	Провести отрезки Б2Д2 и В5Д3
	Г2Г3 = 0,5 см	-	Провести отрезок Б2Д2
	Г4Г5 = 2 см	-	Провести отрезокБ5Д3
	Д4Ж = Высота линии талии – - Длина брюк – Прибавка	106 см – 96 см – 2 см = 8 см	Провести горизонталь через точку Ж. Продолжить отрезки Б2Д2 и В5Д3
	Ж2Ж4 = Ж3Ж5 = 1,5 – 2 см	1,5 см	Провести контур задней половинки брюк
Передняя половинка брюк
	А3А8 = А4А9 = 1,5 см	-	-
	А8А10 = А9А11 = 1 см	-	-
	ББ2 = Б1Б3 = 1 см	-	-
	В2В5 = 1 см	-	-
	ГГ1 = 1 см	-	Провести горизонталь через точку Г1 – новую линию колена
	ДД4 = 2 см	-	Провести горизонталь через точку Д4 – новую линию низа брюк
	Д1Д2 = Д1Д3 = 1/2 Ширины брюк по низу	12 см / 2 = 6 см	Провести отрезки Б2Д2 и В5Д3
	Г2Г3 = 0,5 см	-	-
	Г4Г5 = 2 см	-	-
	Д4Ж = Д4Ж (с чертежа задней половинки)	8 см	Провести горизонталь через точку Ж. Продолжить отрезки Б2Д2 В5Д3
	Д1Д5 = 2 см	-	-
	Ж2Ж4 = Ж3Ж5 = 1,5 – 2 см	1,5 см	Провести контур передней половинки брюк

 

 

Рис.34. Модельная конструкция брюк из эластичных материалов

 

 

Таблица 19

Чертеж конструкции женских брюк без боковых швов из трикотажных полотен (рис.35)

 

Конструктивный участок и его оформление	Условное обозначение	Расчетная формула (размерный признак)	Величина участка (отрезка), см
Длина брюк	НТ	ДКОСТ
Уровень линии бедер	ТБ	3 / 8СБ	3 / 8 х 44 = 16,5
Глубина средней линии	ТШ	0,5СБ	0,5 х 44 = 22
Уровень линии колена	БК	0,5БН	По чертежу
Уровень линии середины бедра	ШС	0,5ШК	По чертежу
Расстояние по линии бедер до условной линии сгиба передней части брюк	ББ1	0,3(СБ + ПБ)	0,3 х (44 + 0) = 13,2
Через точку Б1 проводят вертикальную прямую и на пересечении с горизонталями ставят точки Т1 и Ш1
Ширина до середины линии от условной линии сгиба	Б1Б2 = = Т1Т2 = =Ш1Ш2	0,2(СБ + ПБ)	0,2 х (44 + 0) = 8,8
Расстояние до шаговой линии (пунктирная линия)	Ш2Ш3	0,1(СБ + ПБ)	0,1 х (44 + 0) = 4,4
Отрезок на биссектрисе угла из точки Ш2	Ш2Ш0	0,05(СБ + ПБ)	0,05 х (44 + 0) = 2,2
Боковая вытачка на линии талии	ТТ3	0,2(СБ – СТ)	0,2 х (44 – 32) = 2,4
Отрезок, определяющий высоту боковой балансовой точки	Т3Т4	0,1(СБ – СТ)	0,1 х (44 – 32) = 1,2
Ширина по линии шага от условной боковой линии	ШШ4	0,75(СБ + ПБ)	0,75 х (44 + 0) = 33
Условная линия сгиба задней части брюк	ШШ5	0,5ШШ4 + 0,1Ш1Ш2	0,5 х 33 + 0,1 х 8,8 = 17,4
Через точку Ш5 проводят вертикаль и на пересечении с линией талии и уровнем колена ставят точки Т0 и К0
Ширина задней части брюк по линии бедер	ББ3	0,5(СБ + ПБ)	0,5 х (44 + 0) = 22
Через точку Б3 проводят вертикальную прямую и на пересечении с линией талии и уровнем колена ставят точки Т5 и Ш6
Отрезок, определяющий высоту задней балансовой точки, – откладывают от точки Т5 вверх	Т5Т6	0,1СБ – 1,5 (постоянно)	0,1 х 44 – 1,5 = 2,9
Контрольный расчет положения точки Т6
Отрезок, определяющий положение дополнительных точек: точки В точки В1 (на перпендикуляре из точки В)	Т0В ВВ1	0,41СТ 0,1(СБ – СТ)	0,41 х 32 = 13,1 0,1 х (44 – 32) = 1,2
Проверяют совпадение точек В1 и Т6 на чертеже от линии колена	К0Т6 = К0В1	К0Т6 = К0В1	Радиус по чертежу
Отрезок, определяющий положение точки Ш7 на биссектрисе угла из точки Ш6	Ш6Ш7	0,05(СБ+ПБ)	0,05 х (44 + 0) = 22
Ширина брюк по линии шага в готовом виде	ШШАГ	2Ш4Ш5 0,6(СБ + ПБ)	2 х 15,6 + (0,6 х 44) = 57,6
Для совмещения контуров передней и задней шаговых линий в готовом виде на чертеже от точки Ш по половине откладывают значения расчетной ширины по линии шага
Отрезки, определяющие положение точек Ш8 и Ш9 на чертеже	ШШ8 = = ШШ9	0,5ШШАГ	0,5 х 57,6 = 28,8
Ширина брюк на уровне середины бедра	СС1 = СС2	0,5(ССБ + ПБ)	0,5 х (22 + 0) = 11
Ширина брюк по линии низа	НН1 = = НН2	СШ + ПБ	11 + 0 = 11
От линии низа проводят прямые линии до уровня середины бедра и плавно оформляют точки Ш8 и Ш9
Линию талии оформляют плавной линией через точки Т2, Т4, Т6. Точку В1, которая служит для контроля положения точки Т6, в расчет не принимают

 

 

Рис.35. Чертеж конструкции женских брюк без боковых швов из трикотажных полотен

 

 

Практическая работа № 3

Тема: Разработка базовой конструкции платья

Цель работы: знакомство с конструкцией платья по европейским методикам, приобретение практических навыков при построении чертежей деталей.

Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные принадлежности, журналы мод.

Таблица 20

Базовая конструкция платья (рис.36,37)

 

№	Построение	Пример	Примечание
Спинка (рис.36)
	Построить прямой угол А слева	-	-
	АА1 = 1 / 24 Размера + 0,2 см	42 / 24 + 0,2 = 2 см	-
	АБ = 4,5 см	-	Провести горизонталь через точку Б
	АВ = 1 / 8 Роста + 1 / 24 Размера + Прибавка (спуск линии проймы)	1 / 8 х 163 см + + 42 / 24 + 1,5 см	-
	АГ = Длина спины до талии	42 см	-
	ГД = Высота линии бедер	18 см	-
	АЕ = Длина платья	102 см	-
	АА2 = 1 / 6 Размера	42 / 6 = 7 см	Провести дугу А1А2 – линию горловины сзади
	АА3 = 1 / 2 Ширины спины	36 см / 2 = 18 см	Провести вертикаль через точку А3
	ВВ1 = 1 / 4 Обхвата груди 3 – 1 см + Прибавка	90 см / 4 – 1 см + + 2,5 см = 24 см	-
	ГГ1 = 1 / 4 Обхвата талии – 1 см + Раствор вытачки + Прибавка	70 см / 4 – 1 см + + 3 см + 2 см = 21,5 см	-
	ДД1 = 1 / 4 Обхвата бедер – 1 см + Прибавка	96 см / 4 – 1 см + + 1 см = 24 см	-
	ЕЕ1 = ДД1	-	-
	ББ2 = 1 / 2 Диаметра плеч	38 см / 2 = 19 см	-
	В2З = 5 см	-	-
	ЗЗ1 = 0,5 см	-	Провести линию проймы по точкам Б2З1В1
	ГГ2 = 1 / 2 ГГ1	-	Провести вертикаль через точку Г2
	В3Е = 2 см	-	-
	Г2Ж = 14 см	-	-
	Г2Г3 = Г2Г4 = 1,5 см	-	Провести контур вытачки по точкам ЕГ3ЖГ4
Полочка (рис.36)
	Построить прямой угол А справа	-	-
	Построение точек В, Г, Д, Е – аналогично построению спинки	-	-
	ГА1 = Длина переда до талии	44,5 см	-
	А1Б = 1 / 6 Размера + 1 см	42 / 6 + 1 см = 8 см	Провести горизонталь через точку Б
	А1А2 = 1 / 6 Размера (с чертежа спинки)	42 / 6 = 7 см	Провести вертикаль через точку А2
	А1Б1 = 1 / 6 Размера + 0,5 см	42 / 6 + 0,5 см = = 7,5 см	Отложить на биссектрисе угла А2А1Б. Провести линию горловины переда по точкам А2Б1Б
	А1А3 = 1 / 2 Ширины спины – 1 см	36 см / 2 – 1 см = = 17 см	Провести вертикаль через точку А3
	ВВ1 = 1 / 4 Обхвата груди 3 + 1 см + Прибавка	90 см / 4 + 1 см + + 2,5 см = 26 см	-
	ГГ1 = 1 / 4 Обхвата талии + 1 см + Раствор вытачки + Прибавка	70 см / 4 + 1 см + + 3 см + 2 см = = 23,5 см	-
	ДД1 = 1 / 4 Обхвата бедер + 1 см + Прибавка	96 см / 4 + 1 см + + 1 см = 26 см	-
	ЕЕ1 = ДД1	-	Провести линию бокового шва по точкам В1Г1Д1Е1
	А3Б2 = 7,5 см	-	Провести горизонталь через точку Б2
	А2Б3 = Длина плечевого шва с чертежа спинки	-	Точка Б3 должна лежать на горизонтали через точку Б2
	А1В2 = Высота груди	26,5 см	Провести горизонталь через точку В2
	В2В3 = 1 / 2 Расстояния между сосковыми точками	19 см / 2 = 9,5 см	Провести вертикаль через точку В3
	А2А4 = 1 / 10 Размера + 0,5 см	42 / 10 + 0,5 см = = 4,7 см	Провести перпендикуляр к отрезку А2Б3 через точку А4
	А4А5 = 1,6 см	-	Провести отрезок А5В3
	В3В4 = 7,5 см	-	Провести перпендикуляр к отрезку А5В3 через точку В4
	В4В5 = 2 см (размер 80 - 96) В4В5 = 3 см (размер 100 – 112) В4В5 = 4 см (размер 116 – 120)	-	Провести линию через точки В3В5
	А5В3 = А6В3	-	-
	А6Б4 = Длина плечевого шва с чертежа спинки – А2А5	-	Точка Б4 должна лежать на горизонтали через точку Б
	В6З = 5 см	-	Провести горизонталь через точку З
	ЗЗ1 = 2 – 3 см	2 см	Провести линию проймы по точкам Б4З1В1
	Провести вертикаль через точку З1	-	На пересечении с отрезком ВВ1 получится точка В7
	Г2Г3 = Г2Г4 = 1,5 см	-	-
	В3Е = 2 см	-	-
	Г2Ж = 10 см	-	Провести вытачку по точкам Г3В3Г4Ж
Рукав (рис.37)
	Построить прямой угол А слева	-	-
	АА1 = 1 / 2 Размера – 1 см	42 / 2 – 1 см = 20 см	Провести вертикаль через точку А1
	АА2 = А1А2 = 1 / 2 АА1	-	Провести вертикаль через точку А2
	АБ = 1 / 10 Размера + 0,5 см	42 / 10 + 0,5 = 4,7 см	Провести горизонталь через точку Б
	АВ = 1 / 10 Роста	163 / 10 = 16,3 см	Провести горизонталь через точку В
	ВВ3 = В1В2 (с чертежа спинки)	-	-
	В1В4 = В1В7 (с чертежа полочки)	-	-
	ВГ = 5 см	-	-
	ГГ1 = 1 см	-	-
	В1Г2 = 5 см	-	-
	ББ2 = 3 см	-	-
	Б1Б3 = 3,5 см	-	Провести линию проймы по точкам В3Г1Б2А2Б3Г2В4
	А2Д = Длина руки до локтя	31 см	-
	А2Е = Длина рукава	58 см	Провести горизонталь через точку Е
	ЕЕ1 = В2В3 – 2,5 см	-	-
	ЕЕ2 = В2В4 – 2,5 см	-	-

 

 

Рис.36. Базовая конструкция спинки и полочки платья

 

 

Рис.37. Базовая конструкция рукава