Бородатые германские ирисы

Листья у бородатых ирисов прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветет только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Так что, если весной в веере их меньше, цветения ожидать не приходится, а следует срочно выяснять, в чем дело. Цветки крупные, обычно 3 его «лепестка» (правильно: доли околоцветника) подняты вверх, а 3 отогнуты книзу. Часто верхние одного или нескольких цветов, а нижние – другого цвета. Цветок имеет исключительно благородную форму. Она и его декоративная, разнообразная раскраска, нежный, изысканный аромат сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от желтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних, лепестках). Цветки несет прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко 5 цветков, каждый из которых цветет всего 3–5 дней, и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветут ирисы недолго. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, четко видных утолщений – звеньев. У него есть прихоти. Чтобы ирис цвел (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но, когда дело подходит к зиме, эту самую спинку следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно выползти наружу, а вот прикрыть себя самостоятельно не сможет (то есть заползти обратно в почву). Естественно, что подмерзание корневища приведет к гибели растения. Вот и приходится с ирисами нянчиться как с малыми детьми.
Есть еще одна тонкость. Корни бородатых ирисов нарастают вперед (перед веером), поэтому ирис все время уползает с места посадки. Да и подкормки надо давать только перед вечером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для целей вегетативного размножения.

Ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис уже начнет цвести. Бородатые ирисы – растения теплолюбивые, так как пришли к нам из более теплых мест, а потому зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие. Можно сделать его из куска рубероида, свернутого колпаком и закрепленного. Чтобы рубероид не унес ветер, его основание закапывают в почву. Но можно обойтись и простым дырявым ящиком. Его ставят над ирисом и накрывают куском рубероида или пленки, на который ставят камень или кирпич, опять-таки, чтобы ветер не унес. Главное, чтобы между рубероидом и землей оставалась щель для проветривания, иначе растение погибнет от выпревания в зимнюю оттепель. Когда установится устойчивая холодная погода, сверху набрасывают лапник до самой земли. Весной сначала снимают лапник, потом рубероид и ящик и лишь потом постепенно ирис разокучивают. Этого нельзя делать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзла спинка корневища, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.
Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьев, которые могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища.

На заметку
Яйцекладки муравьев надо беспощадно уничтожать в цветнике, и не только вблизи ирисов. Они выедают дыры в корневищах растений, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьев (в этом случае сгребите 2–3 см почвы, вы эту яйцекладку обнаружите), быстренько берите один из препаратов против муравьев («Муравьин», «Феноксин», оба препарата самого малого класса опасности – четвертого) и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьев. Порошок используйте в очень малой дозе. Для людей и зверей, а также для полезных насекомых оба средства малотоксичны.

Если вредителей у ирисов мало, то болезней вполне достаточно.
Бактериоз – самое страшное заболевание ирисов в нашем регионе, вызывающее гниль корневища. Пораженные болезнью растения перестают цвести, веер листьев у них невысокий, содержащий 3–4 листа. В августе растения выкопайте, отделите прогнившие части корневища, протравите полчаса в марганцовке малинового цвета. Затем поменяйте почву, добавив в новую почвосмесь побольше песка (или поменяйте место посадки), и высадите ирис снова.
Мокрая гниль повреждает корневища и основания стеблей. У растений буреют и засыхают листья, начиная с кончиков, растения отстают в росте. Гниль распространяется внутри корневища, которое становится порошкообразным, при этом сохраняется наружная оболочка корней. Болезнь может поражать тюльпан, гиацинт, гладиолус и гвоздику. Бактерия – возбудитель мокрой гнили – чаще всего привносится в почву с навозом. Больные растения следует сразу же уничтожить и не сажать ирисы на этом месте 5 лет. Профилактические меры: перед посадкой корневища протравить его в марганцовокислом калии 30 минут (0,5 ч ложки на 0,5 л воды), или в растворе «Фитоспорина» (2–3 ст. ложки раствора на 10 л воды), либо в растворе «Максима».
Серая гниль повреждает и корневище, и листья. Пораженные части корневища заболевают сухой гнилью, а на листьях образуется серый налет, вызывающий их загнивание. Заболевание провоцирует повышенная влажность почвы и воздуха, также избыток азота в почве.
Гетероспориоз поражает листья, на которых во второй половине лета появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, вызывающие усыхание листьев обычно во второй половине лета. Помогает опрыскивание «Цирконом» или любым содержащим медь препаратом (проще всего хлорокисью меди). Пораженные листья, естественно, следует убрать и сжечь.
Ржавчина поражает листья, на которых появляются буро-коричневые полосы. Можно опрыскать коллоидной серой или медесодержащим препаратом, дать подкормку фосфором и калием. Поражает обычно только ослабленные растения.
Мозаика листьев (желто-зеленый окрас), как правило, вызвана вирусом, а потому заболевшие растения подлежат немедленному уничтожению (их нельзя класть в компост).
Против всех неприятностей прекрасно помогает простая профилактика. Весной после разокучивания, в самом начале отрастания листьев, ирисы (одновременно с розами, пионами, флоксами и многолетними астрами) надо хорошо полить 1%-ным раствором медного препарата (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди), для этого достаточно 1 ч. ложки на 0,5 л воды. На почву под растения внести золу (0,5 стакана под каждое). До начала цветения регулярно (1 раз в 2 недели) опрыскивать посадки всех цветов, а не только ирисов, либо «Цирконом» совместно с «Эпином-экстрой», либо «Здоровым садом» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпать золой. Перед зимовкой ирисы надо подкормить золой и опрыскать медесодержащим препаратом. Германские ирисы – кальциелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная (этому способствует регулярное внесение золы весной и осенью).
Ирисам категорически противопоказан навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки следует давать очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавлять в почву хорошую органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть легкой – с большим содержанием песка, место – солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются. При посадке ирисов спешка нежелательна. Надо сначала хорошо подготовить не только место для посадки, но и сами деленки. Если место не готово, то приобретенные вами деленки можно завернуть в газету и подержать на нижней полке холодильника или в погребе до посадки. Затем деленки следует подержать в малинового цвета марганцовке 20–30 минут, ополоснуть водой и присыпать толченым углем или золой, слегка подсушить 2–3 часа. А вот теперь можно и сажать.

На заметку
У ирисов есть одна особенность. У них существует про запас еще одна цветочная почка – собственный дублер у каждого цветка. Если цветок погибнет, то его место тут же займет дублер.

Ирисы прекрасны везде – у водоемов, на сухом песчаном берегу, на каменистых горках, отдельной группой на газоне. Но нет никакого смысла сажать их на клумбах среди других цветов. Особенно любят ирисы расти среди камней. Вот и устройте им свое собственное место в саду, если уж вы их решили завести. Короткое время их цветения (около двух недель) надо любоваться ими и только ими. Другие в это время ни при чем.
В декоративном садоводстве более других распространены следующие виды:
ирис Альберта – высотой до 60 см, несет 3–5 фиолетовых, реже белых, цветка, без запаха, цветет в мае–июне, достаточно зимостойкий и устойчивый к болезням;
ирис Безлистый – 50 см высотой, с 3–4 цветками ярко-фиолетового цвета, со слабым запахом (листья появляются весной позже цветоносов, отсюда и его название);
ирис Карликовый – малыш 10 см высотой с желтыми или ярко-фиолетовыми цветками, без запаха, зимостоек, неприхотлив, устойчив к болезням (подходит для бордюров и каменистых горок);
ирис Пестрый – высотой около 50 см, двухцветный (внутренние лепестки желтые, наружные – красно-коричневые), без запаха;
ирис Флорентийский – 70 см высотой, его разветвленный побег несет до 7 белых, с легкой голубинкой, ароматных цветков, требует укрытия на зиму.
Сейчас в мире насчитывается более 8 тысяч сортов! Это говорит о том, что ирисы привлекают к себе внимание, помимо нашего желания. Каких только расцветок нет! Это просто фантастическое море красок, иногда даже невозможно дать определение цвету, как, например, для группы Бленд: они просто жемчужно-перламутровые со всевозможными и невозможными переливами.

Ежегодно и у нас, и за рубежом устраивают выставки ирисов, особенно знаменит «Флорентийский парад ирисов» (на гербе этого города изображен красный ирис). Есть же счастливцы, которые живут в подходящем для германских ирисов климате! Но, увы, на Северо-Западе бородатые германцы не живут, а всего лишь выживают, да и то при постоянной нашей помощи.

Безбородые ирисы

Ирисы секции Лимнирис отличаются от бородатых отсутствием бородки, поэтому их часто называют безбородыми. Цветут они в июне. Они существенно отличаются от бородатых неженок.
Во-первых, у них есть врожденный иммунитет к фузариозу и другим бактериальным гнилям, во-вторых, они морозостойки, в-третьих, растут на слабокислых и даже кислых почвах, в-четвертых, их листья образуют целый водопад зелени, сохраняющей свою декоративность до самого конца лета, а потому они эффектно смотрятся возле водоемов, в-пятых, неприхотливы, устойчивы к повышенной влажности и практически не требуют ни ухода, никакой защиты, поскольку у них нет вредителей и болезней. Замечательные ирисы для Северо-Западного региона, да и для любого другого тоже.
Среди них наиболее часто встречаются следующие:
ирис Восточный – высотой 70 см, с 3–4 некрупными, обычно, фиолетово-синими цветками, но есть и сорт Шнеекенигин с чисто-белыми цветами и Фиалка с пурпурно-фиолетовыми бархатными цветами;
ирис Сибирский – с узкими, дугообразными, множественными листьями и большим количеством цветоносов, от 80 до 100 см высотой, несущих 3–5 некрупных цветков, обычно ярко-синего или фиолетового цвета.
Сибирский ирис морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое приокучивание. После 5 лет необходимо провести деление куста, иначе цветение прекращается.

На заметку
Осенью я лично не срезаю листву, сохраняющую декоративность все лето. Она прикрывает корневище на случай больших морозов, весной можно не срезать засохшие листья, они в дальнейшем послужат органической подкормкой, молодая листва с трудом продирается через эти заросли, но все-таки продирается. Сейчас он вызывает большой интерес у селекционеров всего мира. Ими уже созданы более крупноцветковые гибриды довольно разнообразной окраски. У нас можно приобрести сорт Кембридж сиренево-лилового окраса, Альба, а также Уайт Свирл – белого, Блю Бриллиант – дымчато-синего, Мерилин Холмс – синего, Харпсвелл – голубого и Эвен – красно-фиолетового. Наверняка у садоводов-любителей найдутся и другие. Вполне возможно, что со временем гибриды сибирского ириса заменят бородатые в любительских садах, а бородатые капризули останутся лишь в ботанических садах.

К этой же группе относятся ирис Пестрый, ирис Гладкий, ирис Щетинистый. Требования у них к условиям произрастания те же самые. Есть еще ирис болотный, цветущий попозже ириса Сибирского (на недельку) желтыми, не ахти какими красивыми цветками, зато обладающий прямыми, мечевидными, широкими, красивыми листьями, достигающими большой высоты (120–150 см). Неприхотлив и морозостоек, но довольно сильно разрастается, необходимо деление корневища (розового на срезе) не реже раза в пять лет. Предпочитает слабокислые почвы, растет и на кислых. У него есть редкие пестролистные, низкие (бордюрные) формы с белыми цветками.
К этой же группе безбородых ирисов относятся и так называемые японские ирисы (ирис Меченосный, или ирис Кемпфера).
У них плоские, смотрящие вверх цветы. Цветут японские ирисы в июле, позже других. Вообще-то они недостаточно морозостойкие, но есть два отличных сеянца: В. Алферов и Алтай, которые в Ленинградской области зимуют без укрытия. На высоких (90 см) цветоносах раскрывается целый букет ярко-фиолетовых необычных цветов. У В. Алферова на лепестках есть мерцающие, как Млечный Путь, беловатые круги. Многие не знают, что японские ирисы относят к группе безбородых ирисов и усиленно известкуют под ними почву, тем самым нанося им большой вред Они, как и сибирский, и болотный, относятся к кальцефобам, то есть, в отличие от бородатых ирисов, кальций не переносят. Размножать нужно делением корневища, лучше всего в начале августа. Делить и рассаживать следует через 5 лет.
Есть еще ирисы секции Ксиридион, но, к сожалению, у нас ирисы этой группы распространены мало, в основном из-за того, что они предпочитают засушливый климат.

Примула

Примула – весеннее украшение сада. У нас примулы обычно называют «первоцветом», потому что они зацветают одними из первых. Поэтому мы и привыкли считать их традиционно весенними цветами, хотя это не так. Можно подобрать их разные виды так, что группа примул будет цвести у вас практически все лето.
По срокам цветения они распределяются следующим образом. Первыми в конце апреля–начале мая зацветает первоцвет весенний. Из розетки морщинистых прикорневых листьев поднимается голый цветонос высотой 10–30 см, с рыхлым зонтичным соцветием наверху. В природе цветки у этого растения желтые, диаметром 1,5 см. Но существует множество гибридных садовых форм, в том числе и махровых, самой разнообразной окраски. В это же время цветет первоцвет обыкновенный. Это бесстебельная примула. Цветки у нее сидят по одному на концах коротеньких, неразвитых цветоносов. Но их обычно много, поэтому они образуют красочную подушку высотой 10–12 см. Цветки довольно крупные (2–3 см в диаметре), разнообразной окраски, чаще желтые всяких оттенков, малиновые с желтым глазком. Наиболее популярны сорта Виргиния с белыми цветками и Церулея – с синими. Так же рано цветет и примула высокая, на цветоносах которой (высотой 20 см) располагаются сразу несколько цветков. При скрещивании этого вида с примулами обыкновенной и бесстебельчатой получено много красивых гибридов, среди которых наибольшей популярностью пользуются белая Альба, золотистая Ауреа, малиновая Гартенпримель, бархатно-коричневая Гольдранд и др.
От примулы высокой произошла и примула многоцветковая с крупными соцветиями из 15–20 цветков на высоком цветоносе (40 см). В середине мая расцветает одна из самых красивых примул – примула мелкозубчатая. Свое название она получила за зазубренные края листьев, из розетки которых на высоких цветоносах (30–40 см в начале цветения и 50–60 см – после окончания) располагаются шаровидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков самого разнообразного окраса (от белого и розового до лилового разной интенсивности и малинового).
Одновременно цветет и низенькая, всего 10–12 см высотой, примула Юлии, у которой малиновые цветки. Есть гибрид и с белыми цветками, но наиболее красива смесь с романтическим названием Ромео и Джульетта, с розовыми и голубыми цветками. В момент цветения примула Юлии образует сплошные коврики и очень хороша на альпийской горке. Кстати, это наиболее морозостойкая и неприхотливая из примул. Чуть позже зацветает примула Ушковая с необычными плотными, гладкими листьями сизо-зеленого цвета, которые как бы немного завернуты, наподобие ушей какой-то неведомой зверушки. Цветки диаметром 3–4 см собраны в зонтики по 5–15 штук. Они имеют необычную, круглую с фестончиками, форму и двухцветную бледноватую окраску фиолетово-сиреневого тона разных оттенков. Есть очень интересный гибрид этой примулы – примула опушенная.
В самом конце мая зацветает японская примула Зибольда – невысокое растение со светло-зелеными листьями и нежно-розовыми, с белой звездочкой в середине цветками, собранными в рыхлый зонтик. У нее есть особенность. После отцветания надземная часть пропадает, а потому, чтобы случайно не повредить или не затоптать спящее растение, следует помечать места ее посадки.
В июне–июле цветут редкие в наших садах примулы группы Канделябровые, происходящие из Японии. На высоких цветоносах (50 см) в несколько ярусов располагаются соцветия ярких пурпурных цветков, цветение которых начинается с нижних ярусов. Существуют садовые формы с белыми, розовыми, сиреневыми, вишневыми цветками. Среди канделябровых примул отмечу примулу Биса с фиолетово-сиреневыми цветками и примулу Булля с кремово-желтыми и оранжевыми цветками, а также их гибрид – примулу Буллезиана – с очень красивыми коралловыми цветками.
Последней в сезоне зацветает примула Флоринда, родиной которой является Тибет. Эта редкая у нас примула цветет с конца июля до середины августа. Из розетки красивых крупных листьев вырастает длинный цветонос (70–80 см), увенчанный очень яркой оранжевой кистью из колокольчатых ароматных цветков. Примула Флоринда прекрасно смотрится около водоема.
Все примулы сошли к нам с гор альпийского пояса, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (поэтому следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше – доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы (где уж там, в горах-то, богатая гумусом почва!). Поэтому при посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком и добавлением золы. Естественно, что на глинах они расти не будут, как и на торфяном болоте. Примулы предпочитают полузатененные места и умеренно влажные почвы. Особенно важен полив в начальный период роста весной и до окончания цветения. Обильные подкормки не нужны. Если их кормить слишком много, то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и очень мало цветов. Весной, до цветения, больше всего подойдет кальциевая селитра (1 ст. ложка без верха на 10 л воды), поскольку содержит любимый примулами кальций и азот, требующийся для отрастания листьев. После цветения для закладки цветочных почек будущего года следует подкормить фосфором и калием (без хлора) по 0,5 ст. ложки каждого (или 1 ст. ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют первоцветы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Расходуют обе подкормки на 10 м² посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста, буквально горсточку под кустик.
В общем-то, примулы относятся к малолетникам, а не многолетникам, поэтому их следует каждую осень (в крайнем случае, через год) рассаживать, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета розетки вместе с корнями. Можно высаживать молодые растения недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют как следует укорениться и их выдавит из почвы первый же заморозок. Август – вот самое подходящее время для пересадок. Сажать их тоже на Северо-Западе лучше в августе, но если пересаживать из горшков, то лучше это делать и в начале лета, после заморозков.
Размножать проще всего молодыми розетками. Но можно и семенами. Поскольку семена очень мелкие, то их надо сеять поверхностно или высевать на снег, как об этом уже неоднократно говорилось, в конце февраля–начале марта. Есть небольшой нюанс. После посева плошки с сеянцами надо поставить на несколько дней в холодильник и лишь после этого выставить в теплое помещение, но не на прямое солнце.
Когда появятся всходы, поместить плошки в пакет, выдохнуть в него несколько раз воздух, завязать и поставить на свет. Поливать из шприца через иглу, воткнутую в почву.
Когда сеянцы подрастут, их надо осторожно распикировать по отдельным коробочкам или баночкам и подрастить до кустика с 5–6 настоящими листочками, а затем, после заморозков, пересадить, сначала лучше в школку на доращивание и лишь в августе – на постоянное место. Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому предусмотрите им для этого место (20 x 20 см).
Вредителей и болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода. Иногда примулы пытаются цвести повторно теплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, иначе примулы могут ослабнуть и пропустить весеннее цветение на следующий год.
В основном примулы – растения невысокие (от 10 до 50 см), поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают отдельными яркими пятнами в саду, в основном под деревьями или среди других, более поздних, цветов.

 

Тысячелистник

Тысячелистники могут иметь разную высоту, в зависимости от вида (от 20 до 100 см). Мелкие цветки собраны в плотные плоские щитки. Листья, зеленые или сизые, расчленены на «тысячи» узких листочков, потому и называется «тысячелистник». Его многие знают как лекарственное или сорное растение с цветками серо-белого цвета, но есть виды и сорта тысячелистников, цветки которых окрашены в самые разные оттенки розового, сиреневого и малинового цветов.
Вот уж совершенно неприхотливое и жизнестойкое растение! Предпочитает солнечное место, засухоустойчиво, к почвам совершенно нетребовательно, но на скудных почвах высота соцветия будет меньше. На хороших садовых землях тысячелистники разрастаются очень быстро, становятся высокими, цветут пышно. Они вообще цветут обильно и продолжительно с июня–июля до осени.
Легко размножаются делением корневища весной до 10 мая и в сентябре или зелеными черенками в июне. Но гораздо проще их вырастить из семян, которые можно сеять прямо на место в открытый грунт в течение всего сезона. На одном месте могут расти долго, но тогда захватят всю округу, поэтому каждые 3–4 года от них надо отделять половину и убирать. Зелень имеет горьковатый запах то ли полыни, то ли хризантем. Цветут продолжительно с июня до сентября. Тысячелистники хорошо стоят в срезке.
Из вредителей на них частенько нападает черная бахчевая тля, а болезней у них практически нет.
Латинское название тысячелистника Achillea произошло от имени древнегреческого героя Ахилла, который лечил им раны своих солдат. Лекарственные свойства тысячелистника люди использовали с незапамятных времен. Его народные названия говорят сами за себя: «чахоточная трава», «трава крови», «военная трава». В России у него есть собственное имя – «порезник».

Тысячелистник специально разводили около мастерских, чтобы был под рукой на случай ранения или травм. Он действительно обладает мощным ранозаживляющим свойством, которое широко использует современная медицина. Во времена Средневековья ему даже приписывали способность наводить порчу, а потому у него есть и еще прозвища: «дьявольская трава», «дьявольская крапива».

Мальва

Другое название мальвы – просвирник. Мальвы бывают однолетники и многолетники. Садоводы иногда путают мальву с алтеем розовым, который часто называют штокрозой.
Многолетние мальвы имеют прямостоячие стебли и образуют раскидистые кусты. По всему стеблю располагаются простые цветки с шестью лепестками диаметром примерно 4–5 см. В июне–июле цветет белая мальва с сильнорассеченными листьями. Куст редко достигает высоты 90–100 см, обычно его высота 70–80 см.
В самый разгар цветения он буквально усыпан белоснежными цветками, похожими на цветы лаватеры. Садоводы называют белую мальву «невестой». Позднее, в июле–августе, зацветает другой вид многолетней мальвы. Высокие, 150–200 см, стебли украшены красивыми крупными листьями и нежно-розовыми цветками такой же формы, как и у белой мальвы.
Мальвы предпочитают солнечное место (хотя и мирятся с полутенью) и плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Кислых и плотных почв растения не любят. Они достаточно влаголюбивы, поэтому в су*censored* и жаркую погоду растения надо поливать. Если вы их немного подкормите весной полным минеральным удобрением или просто настоем сорняков, а перед цветением подкинете горсточку суперфосфата, то они отблагодарят вас пышным и длительным цветением. Конечно, убирать такое количество отцветающих цветков – работа трудоемкая, но она существенно продлевает цветение куста. Осенью внесите под каждое растение полстакана золы или 1 ст. ложку любого калийного удобрения. Зимуют мальвы без укрытия.
Можно, конечно, размножать делением куста, ранней весной или в конце лета, но гораздо проще размножать их семенами, которые высевают в мае прямо в грунт на место. Всходы прореживают. Подросшие сеянцы рассаживают по схеме 50 x 50 см или отсаживают лишние.
Вредители и болезни, как правило, обходят мальвы стороной.
Для декоративного оформления мальву используют в миксбордерах и групповых посадках.

На заметку
При посадке надо иметь в виду, что отцветшие растения декоративность теряют. В конце лета надо срезать надземную часть по уровню почвы.

Монарда

Ее часто называют японской мятой. Из многолетников распространение получили монарда двойчатая (монарда Дидима), которую во многих европейских странах называют «сладким бергамотом» за сладковатый привкус ее листьев, и монарда трубчатая. Высота растений 80–90 см. У двойчатой цветки, собранные в головчатое соцветие около 7 см в диаметре, могут иметь разнообразную окраску: белую, лиловую, розовую, фиолетовую, малиновую, в зависимости от сорта. Есть особенность: из середины нижнего соцветия вырастает еще одно над ним, потому и называется двойчатая. У трубчатой монарды такие же по форме соцветия окрашены в пурпуровый цвет.
Растение получило свое название в честь ботаника Николаса Монардеса, который в 1571 г., вернувшись из кругосветного путешествия, описал увиденные им в Вест-Индии (Америке) необычные растения. Было там и описание растения, из сушеных листьев которого индейцы пьют целебный чай. Позже растению дали имя монарда, а в Англии его назвали бергамот.

На заметку
Листья монарды похожи на листья мяты, но обладают более резким запахом. Лекарственные свойства у монарды такие же, как у мяты. Заваркой из листьев японской мяты можно полоскать горло при ангинах или прикладывать марлевый мешочек с распаренной надземной частью растения к больным суставам, что снимает в них боль. Бергамот применяют в консервной и чайной промышленности. Особенно такой чай распространен в Англии. Собирают листья бергамота в момент цветения и сушат их в тени, хранят в закрытой таре 2 года. В ликерно-водочной промышленности ее использовали как один из ингредиентов при производстве вермута. В пищевой промышленности листья другой разновидности монарды (трубчатой), горького вкуса, используют вместо горького черного перца в маринадах, салатах, консервах, в сухих пряных смесях.
Предостережение: чай с бергамотом, как и с душицей, противопоказан беременным женщинам во избежание выкидыша!

Хорошо растет монарда на солнечных местах и в полутени, к плодородию почв нетребовательна, предпочитает слабокислые, умеренно влажные почвы. В условиях Северо-Запада это растение ведет себя как малолетник, а не многолетник, хотя и пишут в книгах, что монарда может расти на одном месте 5–6 лет без пересадки. Поэтому через 2–3 года рассаживайте или высевайте семена прямо на место в открытый грунт весной. Расстояние между растениями 40 см. Чтобы не нарушалась композиция, можно подсевать семена рядом с материнским растением. Проредить всходы, лишние отсадить, а материнское, стареющее растение убрать. Цветут монарды в июле–августе около 50 дней.
Монарды используют для миксбордеров, клумб, групповых посадок на газоне. Эти красочные посадки выглядят экзотично.

 

Люпин

Люпин – замечательное бобовое растение, способное менять кислую реакцию почвы на нейтральную. Его сожители – клубеньковые бактерии, живущие на его корнях, обеспечивают землю азотом, который фиксируют в почве, добывая его из воздуха. Красивые, пальмовидные, крупные листья делают куст люпина нарядным, а разнообразные по окраске, конусовидные соцветия из многочисленных цветков придают ему некоторую торжественность. Lupus в переводе с латыни значит «волк». И растение такое же выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, как этот зверь.
Люпин вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет. Этот срок можно увеличить, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно оголяется со временем. Цветут люпины в июне–июле, длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы следует срезать под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению осемениться, то оно зацветает повторно в августе. У люпина стержневой корень, поэтому он не размножается делением корневища, да и пересадку переносит только в очень раннем возрасте.
Люпин можно размножить вегетативно (чтобы сохранить понравившийся оттенок или цвет). Для этого ранней весной появившиеся побеги отделяют вместе с кусочком корневища и отсаживают. Летом можно брать на черенки отрастающие боковые побеги, образующиеся в пазухе листа (пасынки). Прекрасно размножается семенами, посеянными в любое время с мая по август или под зиму в ноябре. Но поскольку растение перекрестноопыляемое, то в потомстве происходит расщепление цвета. Всходы появляются обычно через 15–18 дней (посеянные в ноябре взойдут, естественно, весной). В стадии 5–6 настоящих листочков их можно пересаживать на место.
Распространяется люпин, как правило, самосевом. Растения, на которых время от времени появляются синие соцветия, следует удалять, потому что дикий синий люпин – родоначальник всех разноцветных гибридов и, переопыляя культурные сорта, он непременно возьмет в потомстве верх, а потому в дальнейшем все сортовые люпины постепенно одичают.
У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса в дождливое холодное лето, и очень редко люпин заболевает вирусной болезнью – мозаикой. Такое растение следует уничтожить вместе с корнями и комом земли. А против мучнистой росы можно использовать «Фитоспорин» или ничего не делать вовсе. Обычно мучнистая роса появляется уже после цветения, в конце лета, а потому можно просто срезать растение по уровню почвы, не оставляя пеньков. Но чаще всего листья и стебли вообще не убирают.
Люпины можно высаживать на заднем или среднем плане миксбордеров или рабаток, на клумбах, отдельными растениями или группами, вдоль границ участка. Схема посадки 70 x 70 см. Есть забавный способ их посадки – очень близко к папоротнику страусник германский. Тогда цветоносы люпина оказываются в «воронке» из листьев папоротника, а его листья находятся ниже листьев страусника. Люпины можно срезать на букеты, но в воде они стоят недолго, не больше недели.

 

Дицентра

У дицентры великолепной есть народное название «разбитое сердце», данное ей из-за формы цветков. Их много, и они рядами свисают с дугообразно изогнутых стеблей. Куст высокий, до 100 см. Красивые, изящные создания. Чаще всего цветки у дицентры двухцветные, розовые с белым, но есть и чисто-белые сорта. Цветет растение в мае–июне.
Растению надо предоставить свободное место, чтобы его дуги раскинулись во всей своей красе. Предпочитает полутень, но и на солнечном месте отлично растет, правда отцветает быстрее. К почвам нетребовательна, но, разумеется, лучше растет на хороших садовых землях. На одном месте без пересадки может расти 5–6 лет. После цветения постепенно теряет декоративность.
У другого вида растения, дицентры красивой, рост поменьше (всего 30 см). Она является более мелкой копией своей великолепной сестры, но зато цветет обильно: с конца мая до самой осени. Очень подходит для каменистой горки.
Размножают растения делением куста в начале мая или в августе либо зелеными черенками, используя для этого молодые побеги. У дицентры великолепной их берут ранней весной, еще до цветения, а у дицентры красивой черенки можно брать все лето. Либо можно брать у любой из них кусочки корней размером промерно10 см. Семенами дицентру не размножают.

 

Энотера

Энотера, или ослинник, ночная свеча, – низкорослый (около 25 см) многолетник, цветущий в мае–июне, иногда повторно в августе, яркими желтыми цветками около 3 см в диаметре. Забавно, что к вечеру они закрываются, образуя красную «свечку», а утром вновь открываются. Неприхотливы, но дольше цветут в полутени. Их можно высаживать под деревьями, поближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце. В пасмурный день энотера вообще не открывается. После окончания цветения листва приобретает красивый рыжевато-красноватый оттенок, поэтому кустики остаются декоративными.
Размножать проще всего, отсаживая от материнского растения новые молодые розетки, делать это следует в конце сентября–начале октября или посевом семян в мае–начале июня прямо в грунт на место. Всходы прореживают по схеме 10 x 10 см. Растет быстро, поэтому часть молодых кустиков придется отсадить. В первую зиму надо сеянцы укрыть, в дальнейшем укрытие не требуется.

 

Лихнис

Лихнис, или зорька, горицвет, образует куртины из прямостоячих стеблей, на концах которых расцветают довольно мелкие цветки, напоминающие маленькие гвоздички, собранные в щитковые соцветия. Растение и относится к семейству гвоздичные. У нас в садах обычно распространен один-единственный, довольно высокий (около 100 см) сорт с ярко-красными цветками, но существуют несколько видов и большое количество сортов этого неприхотливого растения.
Лихнис корончатый – высотой 90 см с белыми или пурпурными цветками, цветет с мая до конца июля (более 60 дней!), причем у него есть махровые разновидности.
Лихнис хальцедонский – высотой до 1 м, с огненно-красными цветками, цветет в июне–июле. У него есть карликовая форма растений (около 30 см) с крупными (более 4 см) цветками шарлахово-красной расцветки.
Лихнис сверкающий – высотой 60–70 см, с шарлахово-красными, довольно крупными цветками (до 5 см в диаметре), цветет с июля до конца августа.
Лихнис сибирский – невысокое растение (30–50 см) с цветками разнообразной окраски: от белой до темно-красной, есть махровые формы, цветет в июне–июле.
Лихнис Хааге – крупноцветковый гибрид (диаметр цветка 6 см) красно-оранжевого цвета, цветущий в июне–июле.
Горицвет Юпитера – расцветает в июне шапками ярко-розовых цветков над серебристой листвой и цветет до конца июля. Растение невысокое, около 45 см высотой.
Все лихнисы – растения неприхотливые. Предпочитают садовую землю с примесью песка, умеренное увлажнение, солнечное место. Болезням не подвержены, вредители их не трогают. Отзывчивы на внесение любых удобрений. Морозостойкие, зимуют без укрытия.

На заметку
После цветения некоторые садоводы рекомендуют срезать надземную часть до основания. Я этого не делаю. После заморозков надземная часть сама упадет на почву, а летом послужит органической подкормкой, надо ее только слегка разгрести.

Сажают лихнисы группой или в миксбордерах. Размножают весенним или осенним делением кустов или посевом семян в открытый грунт в те же сроки. На одном месте могут расти 4–5 лет. Пересадку делают после окончания цветения. В срезке растения не стоят.

 

Гипсофила многолетняя

По-другому гипсофилу называют качим. Многолетние виды гипсофил светолюбивы, предпочитают супесчаные или суглинистые плодородные почвы. На одном месте могут расти без пересадки до 25 лет! У гипсофилы стержневой корень, поэтому в старшем возрасте она плохо переносит пересадку. Легко размножается семенами, которые высевают в апреле на грядку, предварительно освобожденную от сорняков, и уже в конце августа подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место по схеме 30 x 30 см. Можно размножать весной черенками, особо это касается махровых форм. Цветет гипсофила продолжительно, в июле–августе белым или розовым воздушным облаком.
Растения высотой от 10–15 см используют для каменистой горки, а до 80–100 см – для срезки. Но есть и промежуточные сорта, 50–60 см высотой. Вот их-то и сажают на клумбах. Например, на элегантной белой клумбе очень пригодятся как немахровая, так и махровая (лучше всего подходит сорт Белый жемчуг) многолетние гипсофилы.
Очень красиво выглядят ярко– или темно-красные розы группы Флорибунда, длительно цветущие букетом красивых цветов, в окружении белого кружева многолетней немахровой гипсофилы, с которой у розы вполне дружеские отношения. Или, наоборот, в окружении розовой гипсофилы изумительно смотрятся белоснежные розы из той же группы или группа красных или ярко-желтых лилий из команды Азиатские гибриды. Кстати, когда лилии отцветут, ажурная гипсофила превосходно их прикроет. Ее вообще можно использовать с этой целью – прикрывать растения, теряющие декоративность, после цветения в июне–июле.
Обычно же многолетнюю гипсофилу выращивают на срезку для аранжировки букетов. Это прекрасное срезочное растение, долго стоит в воде.

 

Бруннера

Ее голубые цветки очень похожи на цветки незабудки, но только собранные в огромные кисти. Крупные, сердцевидные, шершавые листья вскоре после цветения теряют декоративность. Цветоносы после окончания цветения срезают.
Цветение продолжается около трех недель в мае–июне.
Бруннера крупнолистная имеет высоту всего 30 см, а бруннера сибирская – 60см. Иногда в теплую осень растение зацветает повторно, но уже не слишком обильно.
Любят бруннеры солнышко и влажную, плодородную почву, но, вообще говоря, это растения неприхотливые. Мирятся с полутенью, малоплодородной почвой, но при сильной засухе без полива опускают листья.
Можно просто оставлять под зиму листья (поскольку болезням они не подвержены), это и послужит органической подкормкой для растения на следующий год.
Легко размножаются весной и осенью делением корневища. Для этого надо просто оттяпать лопатой кусок растения – и все дела. Даже срезы можно золой не присыпать, такие вот жизнестойкие ребята – эти бруннеры. Они еще к тому же и зимостойкие.
Обычно их высаживают возле водоемов. Там, среди папоротников, сибирских и болотных ирисов, лилейников, им самое место.

 

Бадан

Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только бадан толстолистный, но еще и бадан сердцелистный. Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые, вечнозеленые, зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного – похожи на листья фикуса, а у второго имеют форму сердца.

На заметку
Бадан толстолистный обладает тонизирующим мягким действием. В чайных сборах часто фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что когда листья у бадана чернеют, то они становятся сырьем для таежных чаев (таежным чаем называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, обладающих тонизирующим действием, обладающих биологической активностью, обычно их берут с собой в тайгу охотники и геологи), и выбрасывают это ценное сырье. Черные листья бадана надо досушить в тени, измельчить, хранить можно 2–3 года в стеклянной банке с крышкой и брать с собой в походы (или на работу), чтобы добавлять в заварку для чая.

Бадан толстолистный цветет около 50 дней ранней весной, с конца апреля до середины мая, толстыми сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты.
Цветки имеют тонкий, приятный аромат.
Сердцевидный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками.
Предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места. Но бадан может расти даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастается.
Делить бадан следует в начале сентября через 5–7 лет. Можно просто оттяпать лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. Размножают его обычно делением корневища, которое в начале осени выкапывают, делят на куски и рассаживают. При слишком частых пересадках и делении баданы начинают болеть. Можно размножать семенами, которые высевают на рассаду в марте. Летом пересаживают в грунт, на зиму сеянцы прикрывают лапником. Зацветают посеянные растения на 3–4-й год. Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечнозеленой листве декоративны все лето. Болезней и вредителей практически у них нет. Если появляются ржавые пятна на листьях, то просто достаточно сорвать листья с растения – и все.

 

Лапчатка

Здесь речи нет о кустарниковых формах лапчатки, цветущих все лето, один из видов которой называют курильским чаем. Здесь речь пойдет только о корневищных, травянистых, многолетних цветах.
Среди них для цветников представляет интерес лапчатка непальская, цветущая в июле–августе кирпично-красными цветками на невысоких (30–50 см) цветоносах, поднимающихся из прикорневой розетки красивых листьев, похожих на листья герани. Есть сорта с цветками других расцветок: оранжевая Роксана и вишнево-розовая Мисс Вильмотт.
Есть еще лапчатка серебристолистная, цветущая желтыми цветками в июне–июле, высотой всего 30 см, и лапчатка темно-кроваво-красная, высотой 60 см, самая долгоцветущая (с июня по сентябрь). Селекционерами разных стран созданы на основе этих трех видов превосходные садовые гибриды красной, оранжевой, лососево-розовой окраски.
Лапчатка – растение неприхотливое, растет на любых почвах, но не переносит кислых, поэтому и при посадке и затем каждый год почву надо раскислять. Достаточно 1 стакана извести, разведенной в 10 л воды, на 10 м² посадок. Либо можно и при посадке и затем ежегодно вносить под каждое растение не менее 1 ст. ложки золы. Вот и весь уход. Лапчатки светолюбивы и зимостойки.
Размножают их семенами, делением куста или корневыми отпрысками.
Лапчатки пригодны для миксбордеров, рабаток, каменистых горок.

 

Очиток

Другое название очитка – седум. Наибольший интерес для сада представляют очиток видный и очиток большой, поскольку они очень эффектны, во-первых, из-за своего большого роста (60–80 см), во-вторых, из-за красивых, сизых с голубоватым отливом, мясистых листьев, в-третьих, из-за того, что они цветут поздней осенью до самых морозов, когда в саду практически уже нечему цвести.
Красные и розовые цветки собраны в плотные, зонтичные, довольно крупные соцветия. Есть сорта, цветущие в конце лета, в августе.
Видов очитков много. У всех различная окраска и мелкие цветочки, покрывающие почву сплошным ковром. Цветут обычно в июне–июле. Есть сорта с желтыми, красными, белыми или розовыми цветками.
В момент цветения необычайно красиво выглядят, но после цветения, пока не отрастет к августу новая зелень, все эти «подушки и ковры» имеют весьма печальный вид, а удалять отцветшие и усохшие цветочки – работенка не легче, чем прополка. Но, когда через некоторое время низкорослые седумы снова подрастут, образуя пышные зеленые ковры разного оттенка, картина становится иной и радует глаз до самой поздней осени.
Очитки легко размножаются делением кустиков, прикорневыми черенками, укоренными побегами и стеблями в любое время вегетации. Низкорослые сорта возобновляются самосевом. Считается, что без пересадки на одном месте растут 5 лет, но у меня растут и растут много лет, без всякой там пересадки.
Растения неприхотливы, засухоустойчивы, не любят переувлаженния. Одинаково хорошо растут как на солнце, так и в тени, на обычной садовой почве. Могут расти даже на песке и камнях. Очитки зимостойки, но иногда в зимние оттепели низкорослые сорта выпревают, однако в то же лето восстанавливаются самосевом из опавших на почву семян прошлого лета.
В срезке могут стоять чуть ли не ползимы и еще при этом дать корни. Можно после этого высадить их в горшки, а весной высадить в открытый грунт.
Высокорослые очитки прекрасно прикрывают неказистые нижние части стеблей у флоксов или многолетних астр. Красиво смотрятся и самостоятельной группой, особенно у водоемов. На каменистых же горках обычно сажают всякую «пузатую» мелочь, росточком 5–15 см, которая создает на них «подушки и ковры».

 

Арабис

Другое название – резуха. Относится растение к семейству крестоцветные, а потому и цветок у него, как у всех растений этого вида, в форме крестика. Это корневищные, многолетние, низенькие растения со стелющимися и укореняющимися стеблями. Простые или махровые цветки собраны в небольшие, но довольно плотные соцветия. Цветут в конце апреля–мае больше месяца сплошным, душистым, цветущим ковром. В садах распространены:
арабис альпийский – с белыми или розовыми цветками;
арабис кавказский – высотой 20 –30 см с махровыми белыми цветками, более крупными, чем у альпийского, цветет в мае–июне;
арабис Арендса – высотой 20 см, садовый гибрид, имеющий сорта с белыми, розовыми и пурпурово-розовыми сортами.
К почвам, вообще говоря, растение нетребовательное, но лучше цветет на несырых садовых почвах, наполовину разбавленных песком. После цветения центральная часть оголяется, потому что побеги расползаются во все стороны. Чтобы не допустить образования проплешин, после цветения уходящие в стороны побеги надо подрезать на высоту 3–4 см. Отрезанные части легко укореняются и в дальнейшем высаживаются там, где требуется подсадка.
Растения зимостойкие.
Размножают арабис семенами, высевая их весной или под зиму в ящики. Можно размножать черенками, которые просто отделяют от кустиков. Лучше черенки приживаются в августе. Есть и такой вариант размножения: просто ранней весной, до цветения, или в августе, когда начинается отрастание новых побегов, отделите от кустика часть и отсадите ее.
Серовато-голубоватая зелень сохраняет свою декоративность все лето. Красиво смотрятся посадки арабиса на каменистых горках, на склонах, подпорных стенках, в качестве бордюра.

 

Армерия

Листья у армерии собраны в прикорневую розетку, цветки мелкие, белые, лиловые, розовые, собраны в плотное соцветие на верхушках небольших (5–25 см) цветоносов.
Армерия дернистая – высотой всего 5–7 см, цветет в мае–июне бледно-розовыми или ярко-розовыми цветками.
Армерия приморская – высотой 20–30 см, цветет в июне–августе лиловыми цветками. Есть сорта Альба – с белыми, Д. Штольц – с темно-красными, Розеа Компакта – с розовыми, Спленденс Перфекта – с розово-красными цветками.
Армерия предпочитает солнечные участки с супесчаной или песчаной почвой. Засухоустойчива. Неприхотлива и зимостойка.
Размножают делением кустиков на довольно мелкие части или ранней осенью отделяют маленькие розеточки от материнского куста. Кусты следует делить каждые 2–3 года. Можно сеять семенами прямо в открытый грунт ранней весной, или под зиму, или дома в марте на рассаду.
В саду используют для каменистых горок и бордюров.

 

Геу*censored*а

Низкорослое растение с 5–9 прикорневыми листочками, мелкими цветками, собранными в метельчатое соцветие различного цвета: красного, белого, розового. Чаще всего в садах разводят геу*censored*у кроваво-красную. Изящные метелки длиной около 20 см из суженных, небольших колокольчиков ярко-красного или малинового цвета необычайно украшают каменистую горку.
Цветет геу*censored*а продолжительно, в июне–августе. Растение нуждается в плодородной, легкой, умеренно влажной, не кислой почве. Предпочитает солнце, но мирится и с легкой полутенью. На одном месте может расти 5–7 лет.
Размножают геу*censored*у делением куста, которое делают в конце августа или посевом семян дома в марте. Высаживают сеянцы в июне в грунт и обязательно прикрывают первую зиму листьями. Взрослые растения морозостойкие и в укрытии не нуждаются.
Используют геу*censored*у для каменистых горок, бордюров. Растение хорошо стоит в срезке.

 

Эремурус

Эремурус имеет еще два названия – ширяш и лисий хвост. Происходят эремурусы из стран Средней Азии, а потому теплолюбивы и в условиях Северо-Запада недостаточно морозостойки. Высота растения от 50 см до 3 м.

Эремурус мощный – настоящий гигант, а потому места ему надо много, красиво смотрится в отдельной посадке, а если сажать целой группой, то надо предусмотреть при посадке расстояние между растениями не менее 50–60 см. Цветет он в июне, его плотные, стреловидные соцветия собраны из мелких звездчатых цветков нежного персикового цвета, с тонким ароматом. Они постепенно раскрываются, в течение 3–4 недель. В разгар цветения его длинные пушистые соцветия напоминают хвост лисицы, а отсюда и его название «лисий хвост».
Эремурус Элвиса – тоже не карлик, его высота 2 м, цветки нежно-розовые душистые. Есть белый сорт Альбус.
Примерно таких же размеров Эремурус Эчисона – с ярко-розовыми цветками.
У всех этих эремурусов длина соцветия достигает 1 м! Если для таких крупных растений в вашем саду нет места, то приобретите относительно невысокий (высотой около 1 м) эремурус узколистный с очень плотным соцветием ярких, оранжево-желтых, душистых цветков, или эремурус желтый с лимонно-желтыми соцветиями, либо эремурус Ольги с бледно-розовыми цветками и красно-коричневой центральной жилкой (назван в честь ботаника О. А. Федченко).
Есть еще эремурус белый с кремовыми цветками и эремурус млечноцветковый с молочно-белыми соцветиями.
Наибольшей зимостойкостью обладают относительно невысокие эремурусы гималайский и алтайский, а также упомянутый выше млечноцветковый.
Сажать эти растения следует на солнечных, возвышенных, хорошо дренированных местах, в плодородную, умеренно влажную почву, с добавлением крупнозернистого песка или мелкой гальки. Те места, где застаивается вода или близко стоят грунтовые воды, для эремурусов непригодны. Честно говоря, климат Северо-Запада для них не самый подходящий, поскольку при переувлажнении почвы во время длительных затяжных дождей у них загнивают почки возобновления. Поэтому при посадке старайтесь, чтобы корневая шейка оказалась засыпанной крупным песком, который и создаст микродренаж вокруг почек возобновления.
Размножают растения делением корневища или семенами. Корневища делят и сажают в сентябре–октябре. В зонах с континентальным климатом это можно делать и весной. Корневище представляет собой диск величиной с грецкий орех, от которого отходят толстые, мясистые корни. На корневище должно быть не менее 2 почек возобновления. Сажают корневище на глубину 8–10 см. На дно посадочной ямки следует обязательно подсыпать песок с золой и засыпать корневую шейку мелкой галькой или крупным песком.
Эремурусы не переносят кислых почв, поэтому ежегодно весной вносите вокруг кустов золу, не менее пол-литровой банки под растение. Или поливайте почву вокруг них известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды), выливая не менее 2–3 л раствора под растение. Поскольку в конце сезона нижняя часть корневища отмирает, а вверху нарастает новая, корневища эремурусов вылезают наверх, обязательно осенью делайте подсыпку новой почвы, иначе вы их в первую же зиму потеряете. При этом саму корневую шейку засыпьте песком.
При семенном размножении посев делают свежесобранными семенами под зиму в школку (заранее подготовленное, свободное от сорняков место). Они обладают хорошей всхожестью. В начале лета их прореживают или отсаживают лишние, на зиму прикрывают лапником, а следующей осенью пересаживают на место. Зацветают сеянцы лишь на 4–5-й год после посева.
Надземная часть растений после окончания цветения отмирает, поэтому ее срезают по уровню почвы сразу, иначе в дождливую погоду отмирающая листва может вызвать загнивание корневой шейки.
На зиму делают сухое укрытие, как для роз или клематисов. Почву мульчируют торфом, сверху ставят ящик, накрытый пленкой, не доходящей до земли, чтобы обеспечить проветривание растения. Сверху ставят камни или кирпичи, чтобы ветер не снес эту пленочную «крышу», укрывающую растения от дождей. Когда наступят устойчивые холода, сверху на ящик накидывают лапник, теперь уже до самой земли. На Северо-Западе это и есть главный камень преткновения – время наступления устойчивых холодов. Да у нас в январе может быть ни с того ни с сего плюс 4 градуса и выше в течение 10–15 дней!
Если вы зимой не приезжаете на участок, то попробуйте сохранить этих красавцев, впрочем, как и розы, следующим образом. Засыпьте растения (место кущения) обязательно крупным песком, примерно ведро под каждое растение. И тут же накройте лапником. Но сделать это надо на Северо-Западе лишь в конце октября.
Конечно, эремурусы для нашего региона растения проблемные, но, честное слово, они стоят тех забот, которые вам придется проявить.