Глава двадцать первая Луковичные и клубневые растения

Луковичные и клубневые растения – это необязательно цветы, к ним относятся и лук, и чеснок. Потому и требования к выращиванию этих культур одинаковые. Какие же они? Прежде всего, эти растения совершенно не переносят кислых почв. Почву нужно сделать слегка щелочной. С помощью доломитовой муки вы не сделаете почву щелочной. Она станет только нейтральной. Поэтому для раскисления почв под луковичные и клубневые растения нужно использовать известь или золу.
Если у вас кислые почвы, то надо осенью взять 1 стакан извести на 10 л воды и использовать этот раствор, поливая каждый квадратный метр почвы, поскольку она постоянно закисляется дождями и подпором грунтовых кислых вод. Если нет извести, то поливайте раствором золы. Возьмите 2 стакана золы, потому что там меньше кальция, чем в извести, залейте 1 л горячей воды, дайте ночь постоять. Потом вылейте в ведро так, чтобы было 10 л воды, размешайте и полейте квадратный метр посадок. Если лето стоит дождливое, то золу лучше рассыпать под посадками всу*censored*, но по влажной почве, иначе первый же ветер разнесет золу по всем направлениям. Второе требование к почве под эти растения заключается в том, что она не должна переувлажняться, поэтому участок под посадки не должен заливаться водой при дождях и в весенний паводок. Излишек влаги очень вреден для луковицы, потому что она будет гнить.
Почва, на которой расположены луковичные культуры, должна быть воздухо-влагопроницаемой. Плотные глины и тяжелые суглинки не годятся для таких посадок. Поливы надо делать под вечер, в засуху – 1 лейка на 1 м². Микродренаж около самой луковицы делайте с помощью песка. Перед посадкой прокопайте траншею на глубину и ширину штыка лопаты, туда вы можете положить перепревшей навоз или компост, хорошую органику, потому что луковичным культурам нужно хорошее питание. До момента цветения они почти ничего не берут из почвы, на этом и основана выгонка луковичных цветов. Можно посадить в песок и тюльпан или нарцисс – зацветут. Поэтому сначала все питательные вещества растения берут из луковицы, а потом, когда цветение начинается, растениям требуется хорошее питание, поскольку кроме цветов они должны еще и возобновить луковицу или восстановить запас питательных веществ в корневище.
Прямо под луковицу или корневище вносить свежий навоз категорически нельзя, особенно свиной или коровий. Не нужно сажать луковицы прямо на почву. Следует изолировать их от почвы песком: влажная почва, налипая на луковицу, также может вызвать ее загнивание. Под донце луковиц нужно обязательно насыпать 2 см крупного речного песка. Именно речного, потому что он не содержит глинистых частиц. Дальше надо разложить луковицы и после этого их засыпать песком. Он очень быстро пропускает влагу, и вокруг луковицы почва остается практически сухой, то есть вокруг луковицы образуется микродренаж. Сверху луковицы вы должны засыпать почвой (слоем примерно 2/3 высоты луковицы). Эта почва может быть совершенно бесплодной, потому что растение сверху ничего не берет. Проще всего сделать такую почву из смеси торфа верхового, песка и золы или мела. Берете ведро торфа, полведра крупного песка и добавляете либо литровую банку золы, либо стакан мела и все это очень хорошо перемешиваете.
Все луковичные культуры выносят весенние заморозки до –5 градусов. Кстати, часто рекомендуют подкармливать луковичные растения, рассыпав мочевину прямо по снегу. Не делайте этого! Во-первых, это пустая трата денег, поскольку содержащийся в ней азот быстро разрушается под воздействием солнца и снега и растениям практически не достается. Во-вторых, азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса. А в-третьих, как уже говорилось выше, этим растениям в начальный период роста питание не требуется.
В таком регионе, как Северо-Западный, все весенние азотные подкормки следует делать после окончания весенних заморозков, то есть в начале июня. Над луковичными растениями, за исключением лилий (восточных гибридов) и гладиолусов, никаких укрытий от весенних заморозков ставить не надо.
Мелколуковичные растения можно сажать под пологом деревьев и кустов, поскольку им достаточно света, пока нет большой листвы над ними, а затем, после цветения, они в солнце не нуждаются, поскольку быстро уходят на покой. С ними только одна проблема. Их (кроме хионодоксы) надо каждые 3 года рассаживать, поскольку они очень быстро разрастаются.
Я дала общие сведения о выращивании луковичных и клубнелуковичных растений, а теперь рассмотрим их особенности.

 

Лилия

Лилии – особенные растения среди луковичных, у них, в отличие от других луковичных культур, не вырастает новая луковица вместо старой. А потому старая, истощенная луковица должна восстановиться. Мы же любим лилии срезать до самого основания, чтобы стебель был у цветка подлиннее. Таким образом луковица не восстанавливает своих сил и на следующее лето цветет плохо, а то и вовсе не цветет. Чтобы этого не происходило, не срезайте лилии, у которых меньше пяти бутонов. Эти растения слабые, у них луковица маломощная. Дайте ей набраться сил. У лилий вида восточные гибриды, которые цветут поздно, в августе, причина постепенного истощения луковицы еще и в том, что на Северо-Западе в это время часто идут дожди, и листья заболевают ботритисом. Это грибковое заболевание не переходит на луковицу, но начисто губит листья, а потому луковица не может восстановиться после цветения. Против ботритиса отлично работает «Циркон».
Для профилактики все лилии с момента появления всходов регулярно, не менее 2 раз в месяц, опрыскивайте «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). А при появлении первых признаков болезней увеличивайте дозу «Циркона» до 4–5 капель на 1 л. Только учтите, что при увеличении дозы препарата цветки начинают приобретать гораздо более яркий и темный окрас.
Самая слабая точка лилий – цветочная почка, она может подмерзнуть, и тогда никакого цветения вы не получите. Поэтому осенью их придется укрыть на зиму, засыпав посадки торфом примерно на 12–15 см, а весной рано разокучить, иначе они слишком быстро взойдут, пригретые торфом, но одновременно надо установить над посадками дуги и закрыть растения двойным лутрасилом. Укрытие можно будет снять только после окончания заморозков.
Самый опасный вредитель лилий – краснокрылый жук лилиевая журчалка, который выедает на краях листьев округлые выемки, что сразу бросается в глаза, даже если вы не видели вредителя. Кладку яиц жук делает внутрь бутона, поэтому цветки сильно повреждаются. Как только заметили поврежденные листья, а тем более увидели самого жука или его личинку на листьях, немедленно обработайте все посадки лилий препаратом «Сонет» или «Актара». Эти препараты, кстати, действуют и против колорадского жука.
Лилии сажают и пересаживают в конце августа. При пересадке выкопанные луковицы не сушат, а только подрезают немного корни и сразу пересаживают на новое место. Обычно рассаживают растения через 5–6 лет. Размножают луковичками-детками, которые образуются на стебле в самом верхнем слое почвы. Некоторые виды лилий размножаются воздушными луковичками, которые образуются по всему стеблю. Их также отсаживают в августе. Сначала мелкие луковички высаживают в школку на подращивание в торце любой огородной грядки, а затем через пару лет высаживают на место. Вся агротехника при подращивании такая же, как и для взрослых луковиц.

На заметку
При покупке луковиц лилий обращайте внимание на то, могут ли они расти в тени.

Тюльпан

Выращивать тюльпаны будет проще, если вы будете их сажать в решетчатые пластмассовые ящики. В этом случае их можно будет не выкапывать по 4–6 лет. Тогда их не затянет глубоко в почву. Но сажать их надо обязательно на солнце, потому что для закладки цветочных почек тюльпанам требуется температура не менее 20 градусов тепла в течение 20 дней. А почва может на большой глубине и не прогреться до такой температуры, если растения попадают в тень. Тогда тюльпан даст большой лист, но не выдвинет цветонос. При посадке таким способом, если вы сразу на слой песка внесете под каждую луковицу небольшую щепотку удобрения AVA, никакие минеральные подкормки за все это время растениям не потребуются. А иначе придется вносить золу и подкармливать органикой.

На заметку
Не следует сажать рядом и ставить в одном букете тюльпаны и нарциссы, поскольку эти растения несовместимы между собой.

Нарцисс

Нарциссы – беспроблемные растения, поэтому много о них говорить не буду. Растут по 4–5 лет на одном месте на любой садовой земле. Когда цветение падает, это означает, что растениям стало тесно, их надо просто рассадить. Луковицы нарциссов не просушивают, а сразу после выкопки делят, слегка подрезают корни и тут же пересаживают на новое место. Сейчас большое разнообразие этих прекрасных цветов. Можно так подобрать сорта, что они будут украшать ваш сад с самой ранней весны до середины июля.

 

Царский рябчик

Среди луковичных растений есть одно весьма экзотического вида – царский рябчик, или фритиллярия. Помимо яркого и оригинального по форме цветоноса у этого растения еще и необычная луковица, с отверстием посередине, напоминающая бублик. Если эту луковицу ежегодно не выкапывать и не просушивать, то цвести рябчик не будет, поскольку из-за крупной луковицы посажен довольно глубоко, а для вызревания цветопочки нужна температура не менее 25 градусов тепла.
В нашем, Северо-Западном, регионе почва никогда не прогревается до такой температуры, поэтому после цветения, спустя 10–12 дней, выкопайте, промойте и просушите луковицы при высокой температуре, а осенью снова высаживайте. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте ее набок.

На заметку
У этого растения и его луковиц отвратительный запах. Нельзя сушить рядом с луковицами тюльпанов, потому что из-за резкого запаха рябчика погибнет цветопочка у тюльпана.

Гладиолус

Теперь давайте поговорим о гладиолусах. Замечательный цветок, такой торжественный и богатый, такой гордый! Это срезочный цветок. Не надо растить гладиолусы на грядках. Можно посадить группой по 3–4, разного срока цветения, но одного цвета, например, все красные. Все луковичные культуры любят солнце. Ничего в тени у вас расти не будет, кроме мелколуковичных и ранних сортов тюльпанов, потому что они даже под деревьями успевают отцвести до того, как у вас листва на этих растениях все прикроет на земле тенью. То, что касается лилий, гладиолусов, репчатого лука, чеснока, то для них нужно солнце. Если гладиолусы будут в тени хотя бы полдня, то вы их настоящего цветения не дождетесь. Они будут зацветать очень поздно, колос будет очень хилый, и у него будет не 12–15 цветов, как положено, а всего 5–7. Для гладиолуса нужно особо солнечное место.
Большинство луковичных никакой подвязки не требуют, а вот гладиолус требует. Его нужно подвязывать, как только начнет появляться колос. Без этого ничего не выйдет, потому что колос тяжелый, цветы тяжелые, колос ложится, обламывается, и ничего интересного не получится.
Срезают гладиолус, когда самый первый бутон хорошо окрасился, но только-только начал разворачиваться, тогда растения хорошо переносят перевозку. Если на цветоносе уже распустилось два-три цветка, то, как бы аккуратно вы ни везли, у вас лепестки обязательно погнутся, и растения потеряют декоративность.
Гладиолус нужно срезать рано утром, еще когда нет жаркого солнца. И правильнее не срезать, а выламывать. Вы берете шило или штопор, чуть-чуть раздвигаете листья, в основании раздвинутых листьев проделываете дырку, а потом ломаете, держа руку близко к этому месту. Во-первых, вы таким образом не переносите инфекцию. Во-вторых, вы сохраняете листья, которые, как правило, при срезке повреждаете. Листья необходимы луковичным после цветения, потому что растения должны создавать новую луковицу замещения или восстановить старую, как это происходит у лилий, либо корневище, как это требуется пионам. Корневая система и листья мощно работают, и у вас очень быстро закладываются новая луковица замещения и хорошее количество крупных деток. Если вы оставляете цветок на клумбе, то, как только увядает цветок, вы его обязательно выломайте, чтобы не образовались семена. Растение тратит на бутонизацию и цветение очень много сил, и если вы дадите ему доцвести до конца, то у вас луковица замещения практически не образуется.
Гладиолус, как и георгин, нужно омолаживать: отбирать деток и подращивать новый посадочный материал. Никогда не покупайте мелкий посадочный материал: вы не получите настоящих гладиолусов из этой мелкоты. Хороший гладиолус получается только из детки, которая величиной с ноготь большого пальца. Это прекрасный возобновляющий материал.
Выкапывать луковицу гладиолуса надо, когда прошел первый заморозок или просто листья пожелтели. Лучше это делать не лопатой, а вилами, выдирать не стоит, у молоденькой луковицы вместе со старой можно оторвать донце. Можете подкопать совочком, взять за нижнюю часть стебля и вынуть.
Если вы продаете посадочный материал, чтобы не перепутать сорта, берете посадочный материал вместе с корнями и засовываете этот хвост вместе с зеленью в кусок капроновых колготок. Затем промываете в бочке с водой. После того как промыли, вы помещаете этот чулок с луковицами в раствор «Карбофоса» для того, чтобы убить трипса, он самый отвратительный вредитель гладиолуса. Раствор «Карбофоса» вы делаете концентрацией вдвое выше, чем это рекомендуется для опрыскивания. Держите там 10–15 минут, вынимаете и перекладываете в густой малиновый раствор марганцовки, чтобы избавиться от возможных болезней. Там держите 15 минут и, не промывая, вынимаете все из чулка, обрезаете верхнюю часть и раскладываете луковицы на просушку. Примерно через 20 дней при температуре 20–25 °C у вас луковица высыхает. Проверить, высохла ли луковица, можно так: если корни вместе со старой луковицей очень легко отделяются, то, значит, луковица достаточно просохла.
Потом вы снимаете чешуи, то есть обязательно раздеваете луковицу догола, оставляя ее без единой чешуйки. Если этого не делать, то сохранившиеся под чешуйками яйца трипса, зимой отродившиеся из них при хранении личинки трипса высосут сок из луковиц. Они превратятся в сухих мумий, из которых, естественно, ничего не вырастет. Мелочь выбрасываете, а крупную детку оставляете. На луковице можете сразу написать фломастером номер, под которым в ваших записях числится сорт. Луковицы вместе с деткой каждого сорта засыпаете толченой таблеткой любого сульфопрепарата (например, сульфадимезина).
Затем кладете это все в двойной черно-коричневый капроновый чулок, перевязываете, кладете луковицы следующего сорта, перевязываете, и у вас получается гирлянда. Ее нужно повесить за портьеру на шпингалет окна. Если нет шпингалета, то вы вбиваете гвоздь и вешаете на него. Там всегда очень холодная температура, выше 12 градусов никогда не будет. Гладиолус находится в прекрасных условиях. Он не пересыхает, на него не влияет свет, он защищен от вредителей и болезней сульфопрепаратом и преждевременно не будет идти в рост, потому что холодно. Таким образом луковицы прекрасно хранятся.
Весной, вы их вынимаете, просматриваете, если где-то появились пятна или язвы, ножом их вырезаете. Опять же растолченной таблеткой сульфопрепарата засыпаете, снова складываете и снова храните. В конце марта–начале апреля их нужно выложить на свет.
Гладиолусы можно подращивать дома, перевозить в горшках и уже высаживать после заморозков. Тут есть некоторые тонкости. Вы берете мох-сфагнум, увлажняете его, раскладываете в банку с низкими краями, например, от селедки, сверху кладете луковицы гладиолуса, плотно, одна к другой, прямо на этот мох, и выставляете на подоконник. У окна довольно холодно, зато светло. Гладиолусы будут медленно подрастать и выпускать бороздку будущих корней. Если это сделать слишком рано, растения сильно вырастут, вам придется пересадить их в стаканчики из-под сметаны (полулитровые) в почву, не сильно заглубляя. Они дадут корни. При пересадке в грунт вы банку переверните вместе с гладиолусами и снимите ее. Будет правильно, если перед этим вы не будете поливать дня 2–3, чтобы банка легко снялась. Сажайте в уже подготовленную почву.

На заметку
Если вы будете сажать гладиолусы неподрощенными луковицами, то вы их высаживайте в начале мая.

Теперь про детку. Детку нужно подращивать обязательно. У детки очень плотная оболочка, настолько, что она не сможет даже прорасти. Поэтому хитиновый покров ее нужно нарушить, это можно сделать так: вы кладете ее на наждачную бумагу, надеваете варежку и прокатываете по наждачной бумаге. Потом замачиваете в воде, когда лопнет оболочка, тогда вы и посадите. Неглубоко, на 3–4 см. Или вы можете сажать в начале мая уже прямо в почву, в маленькую траншею глубиной 10 см. Вниз немного хорошей почвы, потом песок, потом детка, потом песок, и сверху буквально 3–4 см любой земли. У крупных деток вы можете просто «растрескать» оболочку, для этого вы берете двумя пальцами и слегка сжимаете. Оболочка треснет. Из деток можно за один сезон вырастить самую лучшую луковицу, она называется ювенильная. Из этой луковицы получится изумительный посадочный материал. Но сначала нужно луковицу подрастить дома, высадив в отдельные стаканчики из-под йогурта в начале апреля, потом в конце мая–начале июня вы пересадите их на грядку. Осенью вы удивитесь, когда получите большие, крупные луковицы. Луковица станет 2,5 см в диаметре и 2,5 см высотой. Это и есть самый лучший посадочный материал.
Если вы посадите крупную детку в начале мая прямо в грунт, то больших луковиц не получите. Когда вы будете покупать посадочный материал гладиолусов, то смотрите внимательно. Лучший посадочный материал, когда луковица 2,5–3 см в диаметре, и у нее почти такая же высота и очень маленькое донце. А вот луковица, которая высотой где-то 1 см, а в диаметре 5–6 см, с донцем почти такого же размера, – это старый посадочный материал, никогда его не покупайте. Вы с него не получите возобновляющий материал. Такую луковицу можно сажать, только если вы потеряли сорт и у вас осталась одна-единственная такая старая луковица. Ее надо будет разрезать пополам перед посадкой, срезы замазать зеленкой и высадить.
Иногда идет не один стебель, а два. Если один сильно опережает другой, то слабый надо выломать. А если они оба сильные, то можете оставить 2 ствола из одной луковицы, тогда луковицы замещения у вас будет тоже две.
Подкармливать нужно фосфором и калием. Азотом подкармливайте в крайнем случае. Если вы хорошо заправили органикой почву, то там азота достаточно. Азотные подкормки дают только в том случае, если очень слабый рост листьев и они бледноватые и немощные. И учтите, что давать азотные подкормки можно только в начале июня, когда заморозки миновали. Тогда может быть использован настой коровяка (1: 10) или птичьего помета (1: 20). Это может быть настой сорняков или просто минеральный азот (3 ст. ложки мочевины на 10 л воды). Суперфосфаты и калий способствуют появлению цветоноса, поэтому, когда у вас 3–4 настоящих, больших листа, возьмите 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 2 ст. ложки калия без хлора на 10 л воды, расходуя подкормку по литровой банке под растение. Если ничего нет, то возьмите 1 стакан золы, залейте горячей водой и подкормите каждое растение.
Главный вредитель гладиолуса – трипс. Он – сосущий вредитель и прячется внутри растения, в листьях. Против него используют только препараты, которые всасываются листом: биологические «Фитоверм», «Искра-био» или химический препарат «Фосбецид». При появлении первых признаков любого заболевания листьев используйте прекрасный новый биологический препарат «Циркон» (4–5 капель на 1 л воды). Цирконом полезно опрыскивать все растения для профилактики 1 раз в месяц, в этом случае достаточно 2 капель на 1 л воды.

 

Георгин

Георгин – многолетняя культура, но такое растение в нашем Северо-Западном регионе не зимует, приходится ежегодно выкапывать клубни, просушивать и потом высаживать снова. У нас георгин идет как однолетняя культура.
Формы у георгинов бывают самые разнообразные, про окраску я и не говорю, потому что такого разнообразия оттенков нет ни у каких других цветов, ну, может, только еще гладиолусы могут с георгинами соперничать.
Высота у георгинов разная: бывают огромные, под 2 м, бывают карлики, росточком всего 30–40 см. Бывают тампонные, это совсем маленькие, они похожи на шарики, такие же круглые, однотонные или разноцветные. Бывают хризантемовидные, очень похожие на хризантемы. Бывают они меняет цвет к вечеру, как и лотос. Сейчас пошла мода на маленькие георгины, они всего высотой 20–30 см, цветы у них крошечные, 1,5–3 см в диаметре.
Если вы хотите, чтобы у вас георгин замечательно цвел и рос, вы должны его омолаживать. Для этого ежегодно или раз в 2–3 года выращивайте новый куст георгина из ростков старого. Точно так же, как это делается с картофелем. Вы должны высадить клубни, у вас пойдут от них ростки, вы их выломаете, отдельно укорените и будете растить отдельный куст. Этот куст будет замечательно цвести в первый же год.
Когда вы приобретаете посадочный материал в питомниках, вы всегда приобретаете рассаду, а не клубень. Поэтому не бойтесь черенковать ростками из клубня, это дает возможность очень быстро размножить сорт, который вам нравится.
Ну а теперь все по порядку. Начинается весна, у вас куплены клубни, они обычно парафинированы. Ростки настолько сильные, что они сами пробьют этот слой, поэтому с парафином делать ничего не нужно. У вас может даже получиться так, что уже при хранении клубни начинают давать ростки. Это не очень хорошо. Страшного ничего нет, но вам придется подращивать этот георгин дома и перевозить его уже большим растением на участок, или, если у вас на даче в помещении постоянная плюсовая температура, хотя бы 3–4 градуса тепла, то тогда вы можете прямо перевезти клубни и уже на месте их подращивать. Георгин совершенно не морозостоек, даже при температуре – 0,5 градуса он уже гибнет. Поэтому высаживать рано георгин нельзя, или если вы его высаживаете, то должны предусмотреть защиту от заморозков.
Когда весной в квартире появился росток (лучше всего, если это произойдет в конце марта), вы выставляете клубень георгина, как картофель, на прозеленение в прохладное светлое место. В тепле он начнет очень быстро расти, появятся длинные, слабые стебли, а вам этого не надо. Если у вас даже нет ростков, все равно нужно в конце марта выложить клубни на прозеленение. Когда пойдут ростки, растение будет все забирать из клубня, если клубень достаточно большой и сильный, то этих питательных веществ хватит. Если клубень молоденький, чуть толще пальца, то питательных веществ будет мало, поэтому нужно, чтобы как можно быстрее образовались собственные корни, и придется его положить во влажную почву. Как только вы это сделаете, клубень сразу очень быстро пойдет в рост. На первом этапе выращивания дома лучше ростки подкормить, для этого хорошо подходит «Унифлоррост» (1 ч. ложка на 3 л воды). Но, в принципе, подойдет любое комплексное минеральное удобрение.

Итак, георгины начинают подрастать, достигают 15 см, это, скорее всего, произойдет в первых числах мая. Теперь их можно высадить в грунт, только неглубоко, потому что почва должна быть теплой, а прогревается к этому времени только верхний слой. Потом все равно придется окучивать, ставить палку и подвязывать его. Поэтому не надо заглублять. Если вы все-таки заглубите, то у вас клубень будет лежать в почве, потому что там температура ниже 10–12 градусов, и он будет просто сидеть в почве как в хранилище. Поэтому посадить нужно неглубоко, слой почвы прогревается в мае на глубину 8–10 см, на эту глубину его и стоит посадить. Но могут быть заморозки, поэтому вы ставите крест-накрест две дуги над ним и накрываете двойным лутрасилом, использовать пленку не стоит. После того как минуют заморозки, снимите укрытие. Растение будет уже большое и зацветет рано.
На Северо-Западе очень важно сажать именно подрощенные георгины, потому что у нас часто бывают позднелетние и ранние осенние заморозки. А в это время георгины только начинают цвести. Они зацветают где-то в августе, чуть-чуть процветут, и их убивает мороз. Если же вы высадите подрощенный георгин, то он зацветет в июле, и вы будете любоваться его цветением весь август. Потом вы можете его сохранить, для этого надо числа 22–25 августа накрыть его на ночь двойным лутрасилом. Первый заморозок обычно всю надземную часть не убивает, зеленая часть еще стоит. Все силы растение из клубня передало в бутоны и цветы, и клубень очень ослаб, для того чтобы клубень восстановился, ему нужна надземная часть, нужны листья, поэтому оставьте его, даже если у вас цветы погибли и листья еще есть. А вот когда всю надземную часть мороз погубил, то вам нужно ее сразу же срезать. И дальше у вас появятся два пути. Первый – вы окучиваете растение, второй – просто высыпаете сверху пару ведер торфа или любой земли, прямо на центр куста, чтобы не дать подмерзнуть клубню. Таким образом нужно подержать еще дней 10–12 в земле, чтобы кожура огрубела на клубнях, и тогда клубни будут меньше подвержены всяким травмам. После этого вы их выкапываете, промываете сильной струей воды из шланга, если у вас нет насоса, то просто в бочке с водой хорошо прополаскиваете. Потом вы вынимаете клубень, фломастером пишете на нем номер, а в тетрадке пишете, под каким номером, какой сорт, его название, высоту и время цветения.
Теперь вы должны корневище разделить, пока еще не подсох остаток стебля, потому что ростовые почки находятся прямо у основания этого стебля. Разделить клубень нужно так, чтобы каждому клубню достался кусочек этого стебля (оставляют от него пенечек высотой всего 2 см). Когда этот пенечек высох, его тяжело разрезать, а когда он еще не высох, вы его сразу на части делите и аккуратно отделяете клубень прямо с этой частью, все остальное вы просто выбрасываете. Дальше вы даете клубням окончательно досохнуть при комнатной температуре, чтобы стебель полностью высох, и затем парафинируете его.
Как парафинировать? Вы ставите кастрюлю с парафином на огонь, когда парафин расплавится, вы, держа за один конец, макаете в него и моментально вынимаете каждый клубень. Потом вы макаете другой частью, которая еще не парафинирована. Дальше вы кладете их на хранение, например, в какую-либо коробку из-под обуви, и держите у двери балкона или лоджии или на подоконнике, только ни в коем случае у батареи отопления. Можно сложить в плотный брезентовый мешок и повесить в туалете на трубу с холодной водой или на фановую трубу. Можно положить в мох-сфагнум, в прохладное место.
Есть прекрасный способ, когда клубни не парафинируют, их просто покрывают дважды слоем взбитого белка. Вы берете яйцо, отделяете белок от желтка, хорошо взбиваете белок, берете кисточку для бритья и все клубни два раза смазываете и все. Хранятся точно так же.
Есть другой способ выкопать клубни георгинов. Сразу после того, как заморозок погубил надземную часть, надо выкопать корневище, встряхнуть с него почву, постелить газету в сарае, разложить их и сверху прикрыть газетой – и все. Через 10–15 дней у вас кожура огрубеет, и вы режете их, надписываете название, если на них какая-то грязь, вы можете их просто окунуть в воду. После этого вы разделяете, парафинируете или смазываете белком и кладете на хранение. Это кому и как удобно. Но обязательно нужен период, чтобы образовалась плотная кожура на клубнях.
Есть несколько условий выращивания георгинов. Первое – нужно правильно хранить: нельзя хранить корневище георгина вместе с картофелем, нельзя хранить огромное корневище, вы можете не просушить его как следует, и оно у вас в подвале сгниет или подгниет. Кроме того, когда вы храните старое корневище, начинается ухудшение сорта и цветов, и постепенно ваш куст приходит в упадок.
Как омолодить георгин? Когда вы делите куст, вы получаете какое-то количество клубней, и это посадочный материал, который можно не только высаживать, но продавать и обменивать. Но клубней все-таки не так много, и, если вы хотите быстро размножить сорт, вы делаете следующее. На подращивание клубень вынимаете раньше, где-то в феврале. И сразу же высаживаете в почву, поливаете, держите в теплом месте и, как только появляются ростки, вы их выламываете и тут же укореняете. Ставите в раствор «Корневина». Это препарат, который способствует образованию каллюса, то есть утолщения на конце ростка, из которого потом образуются корни. Держите сутки в этом препарате, а потом ставите либо в воду, либо в хорошую почву сразу. Углубление сделайте в почве, аккуратно туда росток опустите, прижмите почвой, полейте и поставьте в теплое и светлое место. Накройте банкой. Он у вас будет укореняться и расти. Такое рано посаженное растение рано зацветет, и вам даст довольно хороший клубень, толщиной в два пальца и длиной в палец. Это прекрасный, молодой клубень, и в течение 3–5 лет он сможет давать прекрасное потомство и сохранять ваш сорт в отличном состоянии. Кроме того, когда вы выломаете один черенок, сразу пойдет еще 1–2, вы их тоже выломаете и укорените и так далее. То есть вы с одного клубня можете снять 10–15 черенков, а это уже 10–15 кустиков, которые вы можете подрастить и продать или обменять.
Не стремитесь покупать большие клубни, стремитесь покупать молодые, они длиной в палец и в два пальца толщиной. Перед посадкой клубни ничем обрабатывать не нужно. Клубни после уборки нужно обработать, если у вас были какие-то заболевания, например, ржавчина на листьях или увядание или подгнивание стеблей. Тогда вы должны будете, перед тем как их парафинировать, подержать минут 15 в растворе марганцовки, потом вынуть. Но если куст был здоровый, то делать ничего этого не надо.
Теперь о том, какие у гладиолуса вредители. Бывают трипсы, это редко, бывает тля, с ней проще всего бороться мочевиной. Взять 3 ст. ложки мочевины, добавить марганцовокислый калий и опрыскивать. А еще лучше опрыскать растение препаратом «Здоровый сад» (2–4 крупинки на 1 л воды).
Против болезней можно использовать раствор «Фитоспорина».
Георгин не любит кислых почв, плотных глин и застойных вод. Он достаточно влаголюбивый и выносит очень много питательных веществ. Поэтому нужно его поливать в су*censored* погоду и подкармливать. Для начала вы можете дать азофоску, прямо зарыхлить ее в почву по периметру кроны. Заделайте 1 ст. ложку азофоски под куст по влажной почве. Вы можете также воспользоваться золой, потребуется 0,5 стакана золы. Но тогда вы должны полить еще настоем сорняков и навоза.
Сколько оставлять стеблей в каждом кусте? Если у вас из ростка получено растение, то всего один. Если растение из клубня, то старайтесь оставить один стебель, максимум 2–3, если клубень большой. Много стеблей и зелени – мало цветов. Поэтому и нельзя сажать это громадное корневище, из которого лезут целый лес и громадная зеленая масса, а цветов практически нет. У вас будет один главный стебель, на котором будет распускаться один крупный цветок. А позже из пазухи листьев пойдут пасынки, на которых тоже будут появляться бутоны. Если вы хотите получить крупные и пышные цветы, то пазушные нужно выламывать очень рано. А, если вы хотите, чтобы куст цвел долго, то пазушные тоже оставьте, и они будут по очереди цвести, но крупных цветов на кусте не будет.
Никогда не оставляйте увядающей цветок. Вы должны его обязательно сломать, чтобы не образовалась семенная коробочка, так как на семена растение истратит очень много сил и клубень будет продолжать истощаться. Потом ударят морозы, без листвы клубень восстановиться практически не может, он у вас ослабнет, и на следующий год цветение ухудшится. Поэтому не забывайте убирать увядшие цветы.
Если есть какие-то подозрения на то, что у вас фузариозное увядание (это сразу видно, потому что все листья вдруг разом повиснут, как уши у пуделя), этот куст нужно выкопать и обязательно сжечь.
Георгины надо обязательно подвязывать, потому что у них хрупкие стебли. Поэтому не нужно сажать георгин там, где сильные ветра. Он предпочитает солнечные места, почву нейтральную, богатую гумусом, потому что это растение очень много выносит из почв, поэтому и питание должно быть хорошим. После цветения его нужно тоже обязательно подкормить. Тут достаточно суперфосфата и калия, это для клубня. Заделываете в почву по периметру кроны. Это нужно сделать в середине августа, неважно, отцвел он или нет.

 

Клубневая бегония

Клубневая бегония – растение потрясающей красоты. Клубни обычно начинают продаваться где-то в марте, вы их держите в холодильнике. Если вы хотите, чтобы все лето шло цветение, в конце марта–начале апреля выложите их на подоконник, на свет, чтобы заставить клубни пробудиться, и из них пойдут росточки. Только тогда вы увидите, с какой стороны клубня они находятся.
Клубень обычно выпукло-вогнутый. Ростки находятся на вогнутой стороне. Выпуклой стороной нужно сажать вниз. Как только вы заметили, что они пошли, вы насыпаете небольшой слой почвы, примерно 5 см, кладете на почву клубни выпуклой стороной вниз, ростками, естественно, вверх (многие принимают ростки за корни и сажают наоборот). Почву надо увлажнить, не попадая на клубень, присыпать клубень так, чтобы не засыпать ростки, то есть чтобы вогнутая сторона клубня была не засыпана. Потом, когда у вас уже пойдет росток, вы будете постепенно почву подсыпать. Емкость должна быть не менее 1 л.
На дачу бегонию можно перевезти ранней весной. Если в помещении нет отрицательных температур, она у вас будут расти и набирать силу. Вы ее должны будете подкармливать любым минеральным комплексным удобрением. Полив надо делать по стенке горшка, не попадая на клубень. Прекрасно работает удобрение AVA. Вы можете им посыпать клубень перед тем, как будете его высаживать, для этого потребуется всего 1/3 ч. ложечки.
Пересаживать в открытый грунт следует после окончания весенних заморозков. Обязательно учтите одну особенность. Есть мужские, а есть женские цветки. Мужские – махровые, женские – простые, их-то и нужно выщипывать, иначе у вас не будет пышного цветения. Повторяю: вы выщипываете не махровые, а махровым даете цвести.
Каждый цветок цветет больше недели, появляются они один за другим. Бегония сбрасывает увядающий цветок сама.
Лучше сажать на солнце, почва нужна нейтральная, богатая гумусом, но, если вы положите 1/3 ч. ложки AVA, никаких подкормок не потребуется.
Бегонии продолжают цвести все лето, поэтому лучше их выкопать до заморозков, перенести в горшки, и они будут цвести у вас до самого ноября. Они и дальше могли бы цвести, но клубень ослаблен, ему нужно отдохнуть. Поэтому вы выщипываете цветы и где-то уже в середине ноября срезаете под самую почву все стебли. Они у вас подсохнут, после этого вы можете клубни вынуть, почву с них отряхнуть, чуть-чуть подсушить, положить в коробочки или в бумажные пакеты, но не закрывать эти пакеты. И на нижней полке холодильника или на дверце холодильника они у вас прекрасно перезимуют – и все повторится сначала.
Размножают клубневые бегонии листьями. Когда у растения будет 3–4 листа, оба нижних вместе с черенками отделяют от стебля и укореняют во влажную почву, накрывают банкой, держат в полутени, не забывая поливать. Когда пойдет новый лист – растение укоренилось, при 2–3 новых листьях его можно пересадить в грунт. Осенью клубеньки выкапывают и хранят так же, как и крупные клубни. Когда клубень через несколько лет сильно разрастется, его перед закладкой на хранение надо разрезать на 2–3 части. Срезы присыпать золой.

 

Анемона и ранункулюс

Из клубневых цветков следует отметить еще два. Это анемона корончатая, цветущая в конце лета яркими, синющими цветками. И ранункулюс, его обычно называют лютик махровый. Исключительно красивый, желтый с какими-то примесями, по форме он напоминает розы.
Ранункулюс рекомендуют оставлять зимовать, но на Северо-Западе этого делать нельзя, его сгноят дожди и осенние оттепели. Лучше клубеньки выкапывать, проявляя при этом особое внимание, так как клубеньки легко в почве потерять. Когда ранункулюс отцветет и у него уже чуть-чуть увядает зелень, начинайте аккуратно выкапывать, только не тяните за хвост, иначе он оторвется и клубень потеряете. Клубень маленький. Когда его из почвы вынете, можете промыть, подсушить. Затем положите уже сухим в бумажный пакет. И поставьте пакет в холодильник, как и в случае с бегонией.
С анемоной корончатой поступайте точно так же. За время хранения клубеньки мумифицируются. В марте вы вынете скукоженные мумии, не пугайтесь, положите их в воду на сутки, они разбухают, и вы их сажаете на подращивание. При посадке смотрите внимательно, не посадите их вверх тормашками. Подрощенные растения у вас очень быстро зацветут и будут цвести все лето, а если вы перед самой посадкой, в конце мая, размочите клубеньки и посадите их в почву, то любоваться цветами будете в конце августа.
Можно высадить растения в почву рано, когда она оттает. Посадку надо делать неглубоко, а затем постепенно приокучивать. Посадки придется прикрыть двойным лутрасилом. Под прикрытием лутрасила они у вас тоже быстро пойдут в рост. Требования у этих растений такие же, как и у всех клубневых: солнечное местечко, умеренно влажная почва, богатая органикой.