Важные моменты при тримминге

ТРИММИНГ ЖЕСТКОШЕРСТНЫХ ТЕРЬЕРОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Секрет правильной подготовки Жесткошерстного Фокстерьера к выставке достаточно прост - хороший глаз и много тяжелой работы. Это то, что приводит новичка в деле показа собак на выставках к совершенству, либо к переключению его внимания на гладкошерстных фокстерьеров. Я вкладывала в своих собак мой труд и постепенно с тем. как мой глаз учился подмечать все достоинства и недостатки, я начинала отмечать, что мои собаки выглядят уже не так как все остальные в ринге. Потом как то раз, подобострастно приближаясь К Джимми Бутлеру, я попросила, чтобы он рассмотрел возможность взять меня в свои ученики. Так получилось, что я стала работать с и для Джимми в течение его последнего года работы в рингах в качестве профессионального хендлера и грумера (Дж. Бутлер работал в течение приблизительно двадцати лет, и был одним из лучших специалистов в подготовке жесткошерстных терьеров). Это было замечательным и лучшим способом накопления опыта. Приход понимания как важен первый компонент этого секрета - хороший глаз. Хороший глаз, и много, много часов труда.......

Объективно оценка вашей собаки не такая уж легкая задача. Часто для этого необходимы годы опыта. Но те из вас, кто может быть действительно объективен, может найти, что эта задача гораздо менее сложная, так как секрет хорошего тримминга начинается с честной оценки животного.... " в этой области необходимо снять больше, …..а здесь необходимо составить больше шерсти и т.д. " Все достаточно очевидно. И с каждым разом, когда вы начинаете тримминговать собаку, поскольку ваш груминг становится все более искусным и сложным, вам становится работать все труднее и труднее.

Раньше я прибывала под влиянием другого крупного профессионального грумера, Ric Chashoudian (в настоящее время одного из из лучших национальных профи, и определенно одного из ведущих авторитетов при подготовке шерсти терьера). Стиль Рика полностью отличается От Джимми, и все же оба они имеют тот же самый высокий стандарт совершенства и вышедшие из их рук собаки подобны редким драгоценным камням в прекрасном оправе. Я наблюдала как оба этих человека тратят четыре-пять часов на одну собаку, только делая "конечный"(завершающий) тримминг при подготовке к выставке.

Профессионал работает 365 дней в году на своем поприще (без свободного времени для отдыха и развлечений)! Многие из их имеют от 20 до 30 лет опыта подготовки жесткошерстных терьеров. Они работали с любым мыслимым типом шерсти во всех стадиях триминга, не говоря уже о различных типах расположения шерсти в отдельных частях корпуса собаки, которые должны рассматриваться как часть задачи. Можем мы, любители, надеяться на успех на соревновании с такими профессионалами? Так давайте держать пари, что мы можем! В вопросах груминга они - эксперты …. качество собак, которые они выбирают, чтобы показать - вообще превосходящий …, их обширный опыт конечно дает им такую возможность. Они могут работать с двадцатью собаками при подготовке к одной выставке. Мы же имеем только одну, или может быть две, которых необходимо подготовить к одному показу. Если мы будем применять все наше время и талант так старательно к нашим собакам, как профессионал делает к его двадцати, наши собаки БУДУТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ! Простой факт, что Вы записались на выставку и сумели выставить вашу собаку в ринге еще не включает вас соревнование с прославленными грумерами…. по крайней мере, если ваша собака напоминает шерстяную невоспитанную мягкую игрушку. Вы будете, однако, преследовать некоторую цель в появлении там … если только вы не преследуете цели помочь кому-то другому набрать дополнительных очков! Если же это - истинное ваше намерение, пожалуйста пошлите мне список выставок, которые Вы планируете посещать в ближайшем будущем!

При рассмотрении Стандарта (американского), Фокстерьера единственное упоминание о Жесткошерстном покрове терьера следующие:

" Этот вид породы должно походить на гладкошерстную разновидность во всех отношениях кроме пальто, которое должно быть жестким. Чем гуще и жоще структура шерсти, тем лучше. Ни в коем случае собака не должна смотреться или пушистой; и не должно иметься никаких шелковистых волос на затылке или в любом другом месте. Шерсть также не должна быть слишком длинной, чтобы не придавать собаке косматый(лохматый) вид, но в то же самое время, она должна показывать четкое и явное отличие от Гладкошерстной разновидности. "

Так как эта часть Стандарта относится исключительно к шерсти, очевидна та забота, которая должна быть предпринята, чтобы показать шерсть жесткошерстные терьера в самом лучшем виде " Приверженцы старых взглядов на породу относятся к жесткому шерстяному покрову терьера как к его шкуре и, поверьте мне, подразумевают, что она сделана на улице на Улице Джеймса Бонда или неторопливо выбранной на ближайшем Армейском складе! Этот тип шкуры не может вылеплен за один день, и так что мы должны быть подготовлены к тому, чтобы работать, работать, РАБОТАТЬ!

Не так давно, при работе в питомником Mr Chashoudian's, Ric попросил, чтобы я подарила ему свою набитую на тримминге "руку". Однажды Джимми Бутлер велел мне "триминговать"! Естественно я захватила ножницы. "Что вы собираетесь делать ими?!"- он кричал,

-" Вы же сказали, тримминговать ", - я ответила разумно. " Ради бога, Ден, когда я говорю, тримингует, я НЕ подразумеваю НОЖНИЦЫ"

*

ТРИММИНГ (STRIP or stripping): - это процесс выдирания волоса (шерсти) от поверхности кожи. Волосы(шерсть) не режут, а выдергивают, как, например, выдергивают себе волосы женщины на бровях, чтобы те были менее густыми.

УДАЛИНИЕ ШЕРСТИ (STRIP OUT): Это процесс тримминга животного до голой кожи, или почти до этого состояния. Целью этого является полностью удалить старый шерстяной покров, так что на его месте могла вырасти новая шерсть.

FINE (finely): я использую термин "fine", чтобы определять очень близко лежащую, короткую шерсть. Эти волосы лежат вдоль кожи и они НЕ ТОЛСТЫЕ. Они также полностью свободны от подшерстка. Эту шерсть поощряют к росту удаляя лишь часть ее, а другую часть оставляя. Это можно также описать как " процесс прореживания ". Этот волос необходим на черепе, на шее вблизи головы, ниже горла иногда в области плеча и груди. На скулах такая шерсть при правильном тримминге только немного прикрывает кожу. Шерсть в этом месте делают такой короткой, что она лежит параллельно коже и волос почти невозможно ухватить пальцами

FINE STRIPPING: я связываю искусство " fine тримминга " с использованием ножей для тримминга. Здесь определенные области "снимают" вниз очень точно, или близко к коже, но оставляют короткий волос. Имеются, конечно, различные степени fine тримминга, и это позволяет достичь изменяющейся длины короткой и прилегающей шерсти. Например, хорошее сухое плечо обрабатывается достаточно средне, в то время как тяжелое или "перегруженное" плечо раздевается очень коротко.

ЩИПКА (PLUCKING): По существу щипка - только другое слово для тримминга, но слово "щипать" настолько наглядно, что я использую его, чтобы определять удаление маленьких групп (пучков) волос. Предположим, что вы готовите вашу собаку к выставке в ближайшие выходные. Это заключительная "домашняя операция", если не считать подготовки, которая необходима, чтобы выставить собаку в ринге. Шерсть уже в порядке за исключением нельшого колтуна в середине спины, которая никак не хочет ложиться, так, чтобы искажена линия спины. Вы поднимаете волос в этом месте и выщипываете его или прореживаете! Я также связываю это слово с использованием большого пальца и указательного пальца при удалении волоса. Я могу "щипать" и взрослых собак, но я неизменно "щиплю" щенков. При случае мы можем "щипать" и ножом …, обычно это живой волос, который наши пальцы не могут удалить, если они не достаточно выносливы и тверды.

СМЕШИВАНИЕ (BLENDING): шерсть на жесткошерстном терьере в выставочной кондиции имеет много различных длин. Fine волос на черепе, Длинная шерсть на морде, короткая на плечах, пышное обилие украшающего волоса на лапах - только некоторые примеры. Все это должно быть "смешано вместе так, чтобы не имелось никакой серьезной границы между ними. Смешивание делают, позволяя смешиваться более длинным и более коротким волосам. Для этого требуется практика, но наша цель состоит в том, чтобы длинные и короткие волосы смешивались, формируя плавный переход. Мы не хотим, чтобы переход осуществлялся "ступенькой".

ТРИММИНГ: Тримминг не ничто иное, как разумное использование вышеупомянутых методов достижения "готового продукта" … собаки, готовой к показу на выставке! Это - не ваше начальное "обдирание под ноль", а осторожное удаление Симметрия, действительно, ключевое слово. Мы хотим, чтобы шерстяной покров "подходил" непосредственно к контурам тела собаки … составлял единое целое, имел приятный вид без одной части шерсти, вызывающей неуместное внимание к себе. Тримминг мог бы легко называться " высоким моделированием", тем же самым способом, который используется в прическах женщины. Шерсть Нашей собаки должно подчеркивать ее достоинства, а не умалять их.

ПОДАВЛЕНИЕ (PUT DOWN): К сожалению этот термин часто относится к старой собаке, которую "умервщляют", применяя Эфтаназию, но в вопросах груминга, мы, грумеры, обращаем Ваше внимание на подготовку жесткошерстного терьера как "putting the dog down". В сущности, это означает просто, " Вы сделали всю работу на его шерстью самостоятельно "?

В ГРУБОМ (IN THE ROUGH): собаку, как известно, показывают "in the rough", когда мы разрешаем ее шерсти вырасти и оставляем ее в этой длинной, лохматой кондиции. Это прямая противоположность варианта "подавления"("putting the dog down") вашей собаки."?

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ, ЖЕСТКОШЕРСТНОЙ и т.д.: Природа ненавидит наготу, так что она снабдила своих четырехлапых детей подходящей одеждой. Жесткошерстный фокстерьер принадлежит классу жесткошерстных терьеров. Термин ""hard" и "wire" используется, чтобы описать тип остевой наружной шерсти, которые имееют эти собаки. Наиболее желательна "pin wire"("как булавка") шерсть, и эта шерсть, особенно после тримминга очень сильно похожа на тонкую проволоку. Она имеет такую жесткую структуру, что тонкие концы будут колоть ваш палец! "Pin wire" более желателен в ринге, чем для посделок на ваших коленях! Жесткошерстные покровы различаются в структуре. Они бывают от булавочного типа до типа, который близок к гладкошерстному типу. "Нечеткая" ("woolly") или мягкая шерсть - это определенно недостаток и будет настоятельно свидетельствовать против собаки в ринге.

Природа снабдила также собаку "нижнем бельем", Он называется подшерстком и его предназначение - изолировать животное от неблагоприятных погодных условий. Этот подшерсток должен находиться под жесткошерстной наружной шерстью. Наружная шерсть служит как защита против каждодневного контакта кожи нежелательной средой и предметами. Она также имеет способность не пропускать дождь. Подшерсток плотен и мягок, и изолирует тело собаки от холода и жары. В то время как некоторые животные, типа лошадей и коров, выращивают себе подшерсток прежде всего для защиты зимой, собака выращивает подшерсток круглый год. Летний подшерсток служит, чтобы изолировать против чрезвычайной жары; он также защищает собаку от прикусов от насекомых; хотя в тоже время, он также служит как изумительное место "жития" блох. Остевая шерсть терьера довольно уникальна. В среднем собака имеет мощную шерсть в течение зимы, которую она теряет весной (или когда погода станет достаточно теплой). У пород с длинной шерстью этот процесс потери шерсти довольно драматический. Одновременно с утерей можной зимней шерсти,растет новая, более лучшая и намного более легкая шерсть. В течение летних месяцев, пока погода становится более теплой, даже это легкая шерсть будет теряться, но на сей раз не так сильно как во время весенне линьки. Кроме плотности подшерстка, практически нет никакого различия между летней и зимней жесткошерстной шкурами. Твердое(остевая) шерсть растет, и после достижения некоторой длины, "становится мягкой на всем протяжении. Иными словами "расцветать".

Таким образом мы видим различную картину по шерсти у различных пород. Остевая шерсть вырастает, достигает некоторой длины, и умирает. Это происходит независимо от времени года или погодных условий. Эта мертвая или "расцветшая" шерсть выпадает, и новая шерсть растет, чтобы заменить старую. Это постоянное возобновление наружной шерсти отличается от других пород, и в течение времени, когда шерсть "живая", имеет место лишь райне небольшая потеря волоса. Это дало причину существованию концепции, что жесткая шерсть не теряется совсем. Действительно, даже Гладкошерстные фоксы будет терять шерсть постоянно, немного здесь, немного там, но жесткошерстный вообще очень немного.

Длина шерсти перед тем как "расцвести" зависит от многих факторов -.. здоровья собаки, погоды, течки, сезона года, влажности …. а у сук, их менструальномl цикле также бывают такие факторы как "ложная беременность". Область, в которой Вы живете и и ваш дом также играют свою роль в цикле смены шерсти вашего Жесткошерстного Фокстерьера. Английские фоксы, похоже, имеют намного лучшую шерсть чем собаки, выращенные в Соединенных Штатах, а восточные собаки имеют более серьезные шкуры чем, те выросли в Южной Калифорнии. Горячая, сухая пустыня вероятно самый плохой климат, для развития и роста жесткошерстной шкуры. Все эти факторы имеют определенный эффект на выставочную вашей собаки.

Я проиллюстрировала, в очень упрощенной форме, цикл Жесткошерстного шкуры. Этот "цикл" работает в наших интересах в создании "выставочного" шерстяного покрова. Если мы должны были снять шерсть у среднего размера собаки, в той же самой манере, как мы делаем Жесткошерстного Фокстерьера, то у нас будут серьезные неприятности. Если бы мы попытались ощипать его, мы нашли бы это чрезвычайно болезненным процессом, и в течение тримминга и уже позже в состоянии лысости. В конце концов, он бы отрастил новую шерсть, чтобы заменить старую, но нам будет жаль потери нескольких месяцев. С другой стороны, подготовка Жесткошерстных терьеров подразумевает щипку. Оттримингуйте его наголо! Если он находится "в грубом", мы наиболее вероятно останемся с лысой собакой. Но, в течении нескольких недель он оденется в новую шерсть. Это постоянное возобновление наружной шерсти - то, что делает жесткую (остевую) шерсть уникальной.

Во всей вероятности, наиболее ценный совет, который я могу дать любому, кто хочет заняться собственноручным грумингом жесткошерстного фокстерьера это.....ЧИТАЙТЕ СТАНДАРТ! Я уверен, что читали его, но читаете это снова, и снова, и снова. Триммингом мы пытаемся максимально приблизить наших собак к идеалу, описанному в Стандарте настолько, насколько позволяют их физические кондиции. Так что, не имеет смысл использовать Стандарт как руководящий принцип тримминга? Пример: Стандартные США, " ГРУДЬ - глубокая и не широкая ". Так, если бы мы оставили большое количество шерсти на предплечье, то собака, имела бы более широкую грудь, при осмотре спереди. То есть мы выполнили бы тримминг неправильно, и мы поэтому представили бы нашего жесткошерстного фокстерьера не так, как описывает его стандарт. Так что мы не щиплем шерсть просто потому, что кто - то говорит " Тримингуйте шерсть"; мы щиплем и триммингуем, чтобы представить собаку в наиболее благоприятном свете, и делать это мы должны, имея четкое понимание того, как на наш взгляд должна смотреться эта. Эта картина нарисована в нашем Стандарте Фокстерьера. Многие из нас производят эти изображения в своем уме, и могут рассматривать эти образы, как будто рассматривая глядя на фотографию. Однако, многие из нас так не могут! Некоторые из нас могут создать такой мысленный образ, но не настолько ясно, что могут сохранить четкие детали. Так что мы используем лучшие фотографии, которые воспроизведены во многих кинологических журналах и книгах, посвященных выбранной нами породы. СМОТРИТЕ НА ФОТОГРАФИИ! Эти фотографии лучших представителей породы, подготовленных лучшими специалистами в нашей породе, служат директивой, когда мы находимся в сомнении. НО, Вы скажете " я не могу увидеть, какие волосы - какой длины, где и что удалили, а что нет". Но это и не предполагается!! ВАША собака отлична от ихних собак. Все, что Вы должны искать в фотографиях - полный, цельный образ собаки. Вы не сможете носить туфли 41 размера, если вы носите 45-й, только потому, что ваш герой, на которого вы хотели бы походить носит 41-й. Так что, между чтением Стандарта и изучением фотографий, Вы должны иметь ясный образ того, как должна выглядеть ваша собак. Так будет легче тримминговать, придерживаясь образа, которому должна соответствовать ваша собака. Банальна, но тем не менее правильна - старая пословица, " Одна картина стоит тысячи слов ".

В каждой книге или статье, которую я когда-либо читала на предмете груминга Жесткошерстного Фокстерьера, всегда имелась по крайней мере полстраницы, посвященной(преданной) необходимым инструментам. По моему мнению, единственные инструменты в которых Вы будете НУЖДАТЬСЯ - 2 щетки, 1 гребенка и ваш большой палец и указательный палец! Различные тримминги конечно удобны, но они не являются абсолютно необходимыми, чтобы Вы имели их. Если это ваш первый Жесткошерстный фокс, над которым вы станете работать, мой вам серьезный совет - не используйте какой-либо тримминг. Используйте только ваши пальцы. Требуется очень много практики, чтобы развить правильное сильное запястье и движение плеча. Если Вы начинаете с ножом (тримингом – а это очень точное название), все, что Вы добьетесь - это порежете собаке волос, собаку и себе пальцы. Особенная осторожность ДОЛЖНА быть ПРЕДПРИНЯТА на все стадиях тримминга так, чтобы шерсть не была порезана. Если бы мы хотим порезать шерсть, то это вполне можно сделать и ножницами! Так что давайте "ползать" прежде, чем мы научимся ходить, и научимся ходить прежде, чем побежим. УЧИТЕСЬ пользоваться вашим большим пальцем и указательным пальцем … у владельца собаки имеется достаточно времени научиться пользоваться тримингом несколько позже.

Вам будет нужны щетка. Одна из них это щетка Slicker (это собственное имя этой расчески) и другая - Rubber Palm Brush (резиновая). Обе эти расчески могут быть куплены в обычном зоомагазине. Расческа Slicker (расческа терьера) представляет собой широкую плоскую щетку, зубья которой сделаны из тонкой проволоки. Эта щетка часто царапает и прокалывает кожу собаки, а иногда и пальцы хозяину собаки. Поэтому работать ей нужно осторожно и не допускать, чтобы проволочные зубья расчески царапали собаке кожу.

Rubber Palm Brush овальная по форме и имеет резиновую основу. Она не такая жесткая, как расческа Slicker и не зарапает кожу собаке. В общем, работать щетками надо осторожно, иначе собака будет бояться и ненавидеть не только груминг, но и простое расчесывание.

Гребенка металлическая. Одна из наиболее распространенных называется "Greyhound Comb" и производится в Бельгии. Вам необходима гребенка длиной 7 дюймов и с длиной зуба не более одного дюйма. Она похожа на вашу собственную расческу и имеет одну часть с относительно редкими зубьями, а вторую часть с частыми зубьями. Имеется много подобных расчесок, изготавливаемых как в Англии, таки в других странах. Все они более или менее похожи друг на друга. Обычно они имеют в отличии он наших человеческих расчесок круглые в разрезе зубья. Поскольку зубья этих расчесок являются также металлическими, а иногда и заостренными, надо быть также осторожным при расчесывании этой расческой, чтобы не уколоть собаку.

Вам нужно иметь ножницы. Они необходимы ТОЛЬКО для выстригания шерсти между подушками лап собаки и вокруг основания лап. Естественно ножницы эти должны быть удобными и хорошо лежать в руке.
Потом. Когда ваш груминг будет становится все более искусным, вы можете приобрести некоторые из следующих приспособлений…

Wire Hound Glove(Жесткошерстная Перчатка Охотничьей собаки): Она очень полезна при расчесывании (чистке) и “формировании” шерстяного покрова. Особенно после того, как собаку вымоют.
Horsehair Hound Glove - тоже самое, что и Wire Hound Glove, но ее щетина сделана из конского волоса. Имеется также другие щетки, щетина которых сделана из более мягкого материала. Обе весма полезны при расчесывании шерсти и оба типа используют вместе.

Триминги (триминговочные ножи): Они бывают различной степени “грубости”. Вам понадобятся несколько "fine" триммингов, несколько средних и несколько для грубой шерсти. Я не могу перечислить тут все необходимые триминги, поскольку их слишком много и вам будет нужно самому выбрать то, что вам будет необходимо для выполнения конкретной задачи. Ниже я перечислю некоторые из них.

Триминги типа "fine" (FINE STRIPPING KNIVES): Я могу порекомендовать ножи типа "fine" следующих фирм "Real", "Magnetic", "Pedigree"……

Ножи для грубой шерсти (COARSE STRIPPING KNIVE): Ножи "Twinco" – наиболее распространены и доступны. Он хорошо подходит для снятия шерсти под ноль, когда собака является достаточно заросшей. Также могу порекомендовать ножи "Warner". Они полностью металлические. Также весьма интересны триминги "Real".

Лезвии всех этих триммингов достаточно остры. Поэтому для того, чтобы не порезаться самому и не порезать собаку и ее шерсть необходимо научиться правильно держать и работать этими тримингами. …..Большинство из ножей являются односторонними – под правую или под левую руку. Зажимая шерсть собаки между тримингом и большим пальцем вы слегка приподнимаете шерсть и делаете энергичное движение рукой, удаляя пучок шерсти. Если же немного не приподнять шерсть, то она может быть частично порезана из-за остроты триминга, а то и порежете собаке кожу поскольку триминговать нужно по направлению шерсти. То есть сначала надо немного приподнять шерсть пальцами, а потом подобрать ножом и дернуть. Если вы работаете правой рукой, то вам нужен триминг под правую руку. В противном случае триммингом под левую руку вы просто порежете собаке шерсть. Поскольку вы быстро будете прогрессировать в своей работе, скоро тримминг станет вашим “указательным пальцем” и приподнимать и дергать пучок шерсти вы будете одним легким движением руки.

Если же вы триммингуете руками без использования ножа, то перечисленные правила тримминга действительны и для тримминга пальцами. Просто тримминг заменяет ваш указательный палец, это так сказать некоторое его “усовершенствование”. Тянуть волос необходимо только и всегда по направлению его роста. Я говорю “всегда” поскольку это правило, хотя из любого правила существуют исключения, о которых я скажу в соответствующем месте. Ну а раз тримминговать необходимо по направлению роста волос, то и встать рядом с собакой необходимо соответствующим образом, чтобы работать было удобно. Волос на спине собаки растет по направлению от шеи к хвосту. То есть если мы обрабатываем спину, мы должны стоять (смотреть) в том же направлении, что и собака. Иногда (в завитках) волос растет самым неудобным для нас образом. Тем не менее мы должны всегда тримминговать ПО направлению роста шерсти.

Продолжение...

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вернемся к “нашим баранам”. Итак, мы имеем собаку, стоящую на столе для груминга. Мы встали правильно по отношению к собаке, захватили пучок волос,приподняли и начали “тянуть”. Но кое-что неправильно! Вместо шерсти мы тянем шерсть вместе с кожей! Это происходит потому, что кожа собаки больше похожа на кожу не на нашей голове, а на кожу нашего тела. Кожа тянется. Поэтому мы должны придерживать кожу собаки при тримминге. Для этого левой рукой не очень далеко от места тримминга придерживайте кожу собаки в направлении противоположном тому, в котором вы тянете шерсть. Если вы сделали все правильно, то кожа собаки при снятии шерсти уже не тянется. Требуется немного практики, чтобы делать все правильно и автоматически. (См. Diagram. А). В некоторых местах, например, на шее для правильного захвата придется ухватить левой рукой складку кожи, чтобы достичь желаемого эффекта и результата.

Убедитесь, что вы сделали нужное усилие, чтобы держать кожу натянутой, при этом вы должны захватывать рукой достаточно большую складку кожи. В противном случае, если вы ухватили небольшую складку, вы просто сделаете собаке больно, когда будете “тянуть” шерсть правой рукой. А этого делать нельзя, если мы хотим, чтобы тримминг для собаки не ассоциировался с неприятными ощущениями.

Попробуем еще раз. На сей раз мы уверенным, но мягким движением левой руки сжимаем и оттягиваем кожу собаки от себя и тут происходит интересное. Это наше движение заставляет шерсть “приподняться”, облегчая для нас процесс ее захвата правой рукой (или тримингом).

……

При снятии большого количества шерсти я использую движение плеча целиком, а не запястья, чтобы “снять” пучок шерсти. В то же время при "fine" stripping я работаю только запястьем. И есть только одно место, в котором надо действовать только движением пальцев – это формирование шерсти вокруг глаз собаки. Это очень важно при тримминге, так как вы не поворачиваете ваше запястье (или руку), когда дергаете шерсть. Движение должно быть ровным, прямым и “нисходящим”, вместо “восходящего движения”. То есть вы приподнимаете шерсть и дергаете ее назад и вниз одним быстрым и прямолинейным движением. Было бы здорово, если бы я могла рассказать вам, как нужно держать ваше плечо, чтобы эта позиция была наиболее удобна вам, но к сожалению в книге этого я сделать не могу. Если вы делаете неправильно, то ваше плечо скоро утомится и вам придется использовать для тримминга движение всего вашего тела, но тут уж ничего не поделаешь. Постепенно вы будете набираться опыта, ваши движения перестанут быть скованными и вы придете к тем, самым удобным для вас и вашей собаки движениям в процессе тримминга. Но это требует времени.

Прочитав вышеизложенное вы еще не готовы к триммингу. Для начала вам нужно научиться пользоваться щетками и гребенкой. Почему вы думаете я занесла из в список необходимого вам? Мы имеем дело с собакой “в грубом”, а именно с этого вы начнете вашу работу. Самое первое, что вы должны отметить, что шерсть собаки “спутана” и полна колтунов. Если вы хоть что-то понимаете в уходом за собакой, то вы имеете превосходную привычку расчесывать и “чистить” вашу собаку хотя бы раз в неделю. В этом случае, когда придет час тримминга, то собака можно сказать наполовину уже готова к нему.

Возьмите расческу slicker и начните расчесывать собаку. Помните, что эта расческа очень жесткая и с острыми щетинами, поэтому делайте все осторожно, чтобы не поцарапать кожу собаки. Это единственный раз, когда вы причесываете шерсть собаки в направлении противоположном направлению роста шерсти. Наша цель в данном случае состоит не в том, чтобы правильно причесать и уложить шерсть собаки, а в том, чтобы подготовить шерсть к предстоящему триммингу. Но для начала мы причесываем шерсть в правильном направлении. Мы несколько раз проводим щеткой по одному месту, предпочитая лучше несколько раз повторить эту операцию, нежели применить силу при расчесывании. Если мы причесываем достаточно обросшую собаку, шерсть которой набита подшерстком, то скоро и щетка оказывается набитой вычесанной шерстью. Время от времени удаляйте эту шерсть, иначе щетка не сможет “работать” на всю длину своих щетинок. Итак, вы не только причесали собак, но и “почистили” шерсть. Затем быстро “пробежитесь” по телу щеткой еще раз (не забывая расчесать украшающую оброслость на лапах в последнюю очередь, поскольку это самая сложная часть из этой операции), но теперь уже в обратном направлении. При этом ваши движения должны быть “восходящими”. Это помогает расчесать оставшиеся колтуны и предотвращает контакт щетин щетки с кожей собаки. Отдельные колтуны пройдите щеткой в разных направлениях. Вы будете удивлены, как здорово эта расческа расправляется с ними. Всегда держите щетку в руке свободно, не дергаете неразделившуюся шерсть щеткой. После того как вы причесали собаку щеткой, разделив свалявшуюся шерсть, возьмите в руки гребенку.

Расчешите шерсть редкой частью расчески, при этом держа расческу свободно и не нажимая. В отличии от положения тримминговочного ножа вы должны держать расческу под углом, грубо (приблизительно) параллельным к телу собаки. Это предотвратит кожу собаки от порезов и царапин. Поскольку вы держите гребенку свободно, она будет крутится в ваших рукам при встрече со спутанной шерстью. По сему не старайтесь не уронить расческу и при достаточной практике ваша рука будет сама знать что делать. При встрече с нерасчесанным колтуном просто изменяйте наклон гребенки. Несколько раз пройдитесь гребенкой по этому месту, начиная с концов волос, постепенно добираясь до их основания. После того, как вы распутаете кусок свалявшейся шерсти, проведите расческой по этому месту уже держа ее под нормальным наклоном. Если расческа опять не “прошла” через это место, значит вы просто не до конца распутали колтун, и должны сделать это заново, работая лишь несколькими передними зубьями расчески. а не всей расческой целиком. Важно. Чтобы колтун был распутан и расчесан безболезненно для собаки и с наименьшей потерей шерсти. Иногда при этом. вы даже можете вернуться к расчесыванию щеткой slicker. В общем используйте щетку и гребенку для того чтобы разобраться с колтунами. После этого вы можете перейти к украшающему волосу на лапах.

Украшающая оброслость растет очень долго. Когда мы начинаем работать со щенком, то для того, чтобы отрастить отличный волос на лапах ему требуется около пары лет. Многое зависит от структуры шерсти на лапах. Чем мягче на лапах шерсть, тем обильнее украшающая оброслость. Но тем легче она “сваливается”. Чем жестче волос, тем больше времени требуется, чтобы шерсть на лапах достигла необходимой длины и густоты. Но тем меньше образуется на ней колтунов. Волос на лапах и должен быть более мягким, чем на остальном теле. Общим правилом является также, что украшающая оброслость имеет другую, менее грубую структуру. Растительность на морде, борода, объемная шерсть на лапах – вот что отличает жесткошерстного фокстерьера. Если б не эти отличия, он бы очень сильно походил на своего гладкошерстного собрата. Когда мы смотрим на старинные фотографии и рисунки, мы как раз и наблюдаем это, что жесткошерстный фокс просто кажется более косматым и лохматым нежели гладкошерстный.

Сейчас наличие большого или малого количества украшающей оброслости для жесткошерстного фокстерьера означает на выставках пан или пропал. Неправильным триммингом этого волоса мы можем представить собаку как будто она является разведенной в локтях, косолапой или коровьим поставом задних конечностей. Поэтому очевидно, что украшающий волос является очень важной шерсти нашей собаки, для того чтобы выполнить правильный тримминг, необходимо, чтобы этого волоса было много. Принимайте во внимание, что если вы где-то удалите избыточное количество этого волоса потом вам будет его негде взять. Поэтому при работе с ним нужно соблюдать особую осторожность. Соответственно при расчесывании шерсти на лапах следует избегать потери шерсти. Нет ничего более неприглядного, чем “дыры” в шерсти на лапах. И ничего нельзя сделать, чтобы замаскировать их, хотя иногда все-таки кое-что и удается сделать.

При обработке украшающего волоса БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ…. Очень осторожны! Расчесывание шерсти на лапах должно проводится в том не порядке, как и шерсть на корпусе собаки. То есть сначала используйте щетку slicker. Но здесь необходимо расчесывать более тщательно и вверх и вниз. (см. Diagram B) И будем надеяться, что вы никогда не позволите шерсти на лапах сваляться. А раз дело обстоит так, то вы не будете выставлять собак в ринге, до тех пор пока не приведете шерсть в этом месте в норму. Иногда в при очень сильно спутанных колтунах, которые невозможно расчесать, приходится состригать их. Но обратите внимание. Мы состригаем в данном случае не весь волос, а только спутанные концы волос. И будет надеяться, что не будете находить в шерсти вашей собаки Гордиевых узлов.

При расчесывании держите в руке щетку свободно. После того как вы расчешете несколько колтунов, взгляните на щетку. Если на ней осталось много волос, то это означает, что вы держите щетку слишком жестко. Расслабьте руку и попытайтесь проделать все заново, при этом уделяете особое внимание, чтобы проволочные щетины щетки не входили в контакт и не царапали кожу собаки. Если кожа на лапах после расчесывания будет поцарапана (раздражена), то собака оближет или даже пожует это место, и ваши усилия по расчесыванию колтунов пропадут впустую. Используйте переднюю часть щетки с небольшим количеством щетин для распутывания свалявшейся шерсти. Вашей целью является такое состояние шерсти, которое позволяло бы гребенка проходить по шерсти так, чтобы при этом не вырывался ни один волос. При этом достигается объем и пушистость шерсти без “дырок” в ней. После того как шерсть расчесана, мягко проведите щеткой по шерсти вверх (см. Diagram С) для того, чтобы распушить ее.

Теперь возьмите гребенку и легкими движениями вниз сформируйте форму шерсти передней лапы, так как она должна выглядеть в ринге. Теперь вы можете увидеть как лежит шерсть на лапе, что и где надо удалить, а где надо прибавить и сколько.(см. Diagram D) Задние конечности делаются таким же образом за исключение того, что передние лапы должны быть подобны вертикальным колоннам, а задние изогнуты и имеют изломы. Помните, что я говорила вам относительно нарисованной в вашем мозгу картинки – то есть как вы хотели бы, чтоб выглядела ваша собака. Значит и прическа задних лап должна соответствовать этой картинке.

 

ЧАСТЬ 3

Некоторые жесткошерстные фокстерьеры имеют однослойную шерсть. Это не значит, что они не имеют подшерстка. Это значит, что остевая шерсть у них растет в один слой. Проходит примерно от 6 до 8 недель после тримминга старой шерсти, и собака “одевается” в новую шерсть. Это означает, что при таком тримминге имеются промежутки времени, в течении которых собаку нельзя выставлять. Однако большинству жестких фоксов, если приложить небольшие усилия, можно сделать двухслойную или даже трехслойную шерсть. В общем в дальнейшем, если я говорю “шерсть” - это означает именно жесткую остевую шерсть, а не подшерсток. Двухслойная или трехслойная шерсть называется “многослойной”. Преимущества ее очевидны. Ваша собака никогда не будет “вне шерсти” и поэтому ее в любое время можно вывести в ринг на выставке, когда Вы этого пожелаете, если будете уделять время поддержанию шерсти в должном порядке. Если Вы не имеете времени и терпения работать, работать и еще раз работать, то, конечно, вам не стоит пытаться поддерживать многослойную шерсть. Однажды включившись в этот процесс, Вы должны работать методично. Эта работа предусматривает, что Вы не будете делать себе никаких поблажек в то время, когда нужно приниматься за работу, и что все члены вашей семьи также увлечены собаками также как и Вы. Иначе это может привести, не дай бог, к разводу или недосмотру за вашими детьми.
В качестве одного из лучших примеров многослойной шерсти можно привести жесткошерстную суку чемпиона Zeloy Mooremaides Magic, которую готовил Jimmy Butler. Я хорошо помню эту суку, которую хорошо выставляли в течении всего года. Кульминацией ее выступлений стала победа в Best in Show в Westminster. При этом она никогда не была вне шерсти. Но я должна предупредить, что это было достигнуто тем, что грумер уделял подготовке ее шерсти по 3-4 часа в день.
Для получения многослойной шерсти мы для начала снимаем у собаки всю шерсть, в отличии от постадийного метода. В идеальном случае это должно быть сделано за один прием, хотя обычно из-за обилия шерсти и из-за еще каких-то факторов провести это зараз часто не удается. Однако когда Вы начинаете работу, Вы по крайней мере должны полностью сделать ту область, за которую Вы принялись. Если Вы начали с головы (я сама так делаю), то прежде чем закончить, Вы должны сделать полностью голову со всех сторон, или оба плеча, или обе стороны туловища или целиком спину и так далее. В противном случае Вы получите растущую ость с одной стороны и чистую кожу с другой… В итоге собака будет выглядеть несимметрично и, согласитесь, абсолютно некрасиво. И вся ваша работа пойдет коту под хвост.
Первое правило – если Вы что-то сняли, то что-то должны оставить. Это относится, конечно, к шерсти. При первоначальном тримминге, вся остевая шерсть должна быть снята. Потом, Вы можете обнаружить, что ваша собака имеет очень короткую шерсть, почти “второй подшерсток”. Вот его нужно оставить. Если вам посчастливится иметь собаку с естественной (врожденной) многослойной шерстью, благодарите за это небеса и после снятия длинной остевой шерсти Вы обнаружите под ней новую короткую шерсть. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ ЕЕ! Это то, за что мы собственно боремся – иметь двойную или тройную шерсть. Однако целью данного описания является то, как мы будем работать с собакой, у которой нет врожденной многослойности шерсти. В общем наша цель получить двухслойную шерсть у собаки, которая не имеет ее в качестве врожденной. Как я уже сказала. Вы можете оставить часть подшерстка. Полный тримминг до голой кожи собаки производит на нее странный психологический эффект. Собака может как бы сжиматься, поджимать хвост, искать место, чтобы спрятаться и в основном вести себя так, как будто она очень дисциплинирована. Она даже может отказаться есть! В общем она ведет себя так, как и Вы, если б случайно очутились голым посреди большого города. Если мы можем оставить совсем немного шерсти на собаке, то она будет чувствовать себя намного лучше.
Часто “в грубом” мы обнаруживаем, что наша собака имеет весь волос одинаковой длины. В этом случае при тримминге мы автоматически получаем голую собаку. Не все собаки реагируют на полное снятие шерсти так, как я сказала, но если именно так, то сочувствуйте им. Ведите себя так, как будто это ничего не произошло. НИКОГДА, НИКОГДА не смейтесь над вашей собакой и не позволяйте это делать другим, как бы смешно не выглядела собака на различных этапах тримминга. Собаки очень чувствительны к насмешкам. Самый лучший способ помочь собаке преодолеть эти странные чувства – это хвалить ее. Скажите ей, что она хорошая и т.д. Вложите чувства в ваши интонации и дайте собаке почувствовать, что ее ужасная нагота в данное время весьма и весьма необходима.
Когда Вы будете стараться во время тримминга оставить немного шерсти на вашей собака, Вы сразу поймете необходимость первоначального приподнятия шерсти перед тем как ее дернуть. А также необходимость того, что дергать надо именно за кончики волос. Если Вы беретесь и дергаете за волос у его основания (будь то пальцами или триммингом), Вы в итоге получите абсолютно голую собаку. И самый быстрый способ получить однослойную шерсть – при тримминге хвататься за волос у самого корня. Таким образом Вы самостоятельно разрушите то, за что боритесь.

НАЧНЕМ СО ЩЕНКА

Тримминг щенка – чистая безделица. Как только его шерсть готова (а это может быть иногда и в 6 недель от роду), щенка можно начать триммиговать, но только вручную без применения ножа. Я делаю это на коленях, но прежде даю им хорошенько поиграть. Это выматывает их и в девяти из десяти случаев в итоге я триммингую почти спящего щенка. Они настолько податливые при этом, что Вы можете поворачивать их как угодно, даже в самую смешную позицию, чтобы облегчить вашу задачу тримминга. А главная задача в данном случае не заниматься высоким моделированием шерсти, а удалить щенячку и дать возможность начать расти нормальной шерсти.
На стол для грумминга я ставлю щенков только для причесывания. Они находят это достаточно приятным, а я в это время могу сконцентрироваться на том, чтобы начать учить их правильно стоять. Так как все собаки любят, чтобы им уделяли внимание, и в особенности щенки, они скоро начинают ждать этих сеансов причесывания. К тому времени, когда они достигают возраста, при котором им следует уже делать серьезный тримминг, они уже имеют нормальную шерсть и достаточно обучены правильно стоять на столе.
Одно замечание! НИКОГДА не оставляйте щенка на столе, предоставленного самому себе! Они могут соскользнуть со стола и повиснуть на петле, что может привести к абсолютно глупейшей смерти или серьезным повреждениям. Если вокруг ничего не происходит, то щенок не будет спокойно стоять на столе. Поверьте мне, невозможно научить фокса спокойно стоять на одном месте.
Щенячья шерсть, как и сами щенки, достаточно многообразна. Некоторые щенки в возрасте 6-8 недель имеют почти жесткую шерсть, в то время как у других она набита пухом и в 6 месяцев. В среднем они становятся достаточно жесткошерстными в возрасте от трех до четырех месяцев, если конечно Вы позаботились до этого об удалении щенячьего пуха. Этот ранний тримминг так же необходим для роста правильной жесткой шерсти как и стрижка когтей для формирования правильной лапы.
Жесткая шерсть у щенка обычно начинает формироваться на спине у основания хвоста. А потом на хвосте. И эта тенденция иметь самую жесткую шерсть у основания хвоста сохранится у собаки на всю жизнь. Шерсть на верхней части шеи, где шея соединяется с головой, иногда не спешит становиться жесткой, и это странно, особенно потому, что сама голова будет одета жесткой шерстью. Бока собаки, и область ниже горла до области груди это вообще последние места, где с течением времени появляется жесткая шерсть. Если Вы ищите жесткую шерсть у своего щенка, то ищите ее сначала у основания хвоста и не паникуйте, если она появляется одновременно повсюду.
Я подчеркнула важность щипки щенячьей шерсти, и теперь о том, как мы будем это делать. Возьмите щетку из щетины и причешите щенка полностью, но против направления шерсти. Таким образом Вы приподнимите шерсть и разделите ее, делая щенка похожим на живую мягкую игрушку. Это, кстати является одним из действенных способов воздействия на покупателей, если Вы заводчик и продать щенка является вашей целью. Они тогда выглядят очень привлекательно! Большим и указательным пальцами возьмите несколько самых длинных волос за кончики и выдерните их по направлению роста волос. Если шерсть “созрела”, то эти волосы выдернутся легко. Всегда берите шерсть за кончики и никогда за основания волоса. Если волосы выдираются с трудом, значит шерсть еще не готова. Когда дергаете пучок волос, всегда придерживайте кожу собаки перед удаляемыми волосами. Если Вы не придерживаете кожу, она будет тянуться вместе с шерстью. Это затрудняет отделение шерсти и очень неприятно самой собаке. Через некоторое время она начнет сопротивляться. Для того, чтобы правильно и твердо придерживать кожу собаки при тримминге, большим пальцем левой руки (если Вы не левша) мягко, но уверенно нажмите на кожу перед тем местом, в котором Вы удаляете шерсть. Притом, нажимаете в направлении противоположном тому, в котором Вы тянете шерсть. Для взрослых собак Вы используете всю вашу ладонь, для того, чтобы надавить и удерживать кожу. Мы всегда тянем шерсть назад, к себе и натягиваем кожу вперед, от себя. Наша цель состоит в том, чтобы удерживать кожу плотно прилегающей к телу. Так как при работе со щенком у Вас занят только большой палец левой руки, то остальными пальцами Вы просто удерживаете щенка на месте.
Проверив, что шерсть готова к триммингу, начнем последовательно обрабатывать щенка … тело, шею, голову, плечи, грудь… Стоп! Оставьте украшающую оброслость на лапах и не трогайте растительности на морде и бороду. Украшающая шерсть это отдельное песня и с ней надо обращаться соответственно. Удаляете только самые длинные волосы, оставляя короткие. Это будет началом формирования нашей двухслойной шерсти. Мы ведь не хотим сделать щенка лысым. Поскольку короткий волос оставлен, он продолжает расти, на его смену растет следующая шерсть и так далее. Таким образом многослойная шерсть очень желательна для собак, которых постоянно выводят в ринг на выставках.
На этой стадии растительность на морде, борода и украшающая оброслость на лапах должна быть сделана при разумном использовании ножниц. Выровняйте ножницами шерсть у самых подушек лап, чтобы сделать их опрятными. Это помогает также чистоте щенка. Щенки имеют свойство проходить по собственной “грязи”, пробираться через любые доступные лужи. Они найдут способ как стать грязными. Часто шерсть на внутренней стороне скакательных суставов представляет собой полный беспорядок. Путем тримминга тут Вы предотвратите появляющуюся коровину. Аналогично, торчащая на локтях шерсть, дает вид разведенной в локтях собаки. Так что это должно быть тоже правильно срезано и оттриминговано, чтобы показать правильную линию от плеча до подушки лапы. Украшающая растительность на морде и борода обычно не требует серьезного тримминга, но если они очень неприглядны, то Вы можете немного подравнять их. Ваша задача состоит в том, чтобы представить голову щенка с помощью шерсти совершенным прямоугольником, чтобы сделать морду собаки широкой, но не более широкой, чем в щеках.

ЧАСТЬ 4

Ну и наконец практический тримминг. Я начинаю с головы. Череп и уши обрабатываются чаще всего, поскольку они должны быть оттримингованы наиболее тщательно и точно.
При обрабатывании головы собаки, ниже ее горла и переда груди необходимо приподнимать и поворачивать голову собаки в различных положениях и под разными углами, чтобы придерживать кожу и чтобы “добраться” в различные области. Это делают, просто ухватив собаку за морду. При этом действовать надо нежно и легко, поскольку, если Вы ухватите собаку грубо, то можете просто перекрыть собаке воздух и, соответственно, она будет пытатьсяВысвободиться от Вашего захвата. Если Вы ухватили собаку неправильно, то когда собака начнет вырываться, Вам придется либо еще более усилить захват, таким образом еще больше пугая собаку, либо наоборот ослабить захват, давая собаке повод думать, что она все-таки может вырваться. Все, чего Вы добьетесь – сделаете собаку непослушной или наоборот застенчивой, притом и то и другое является нежелательными качествами. Морду нужно поддерживать рукой и давление должно идти снизу морды, из под челюсти. Пальцами или большим пальцем придерживают носовую область. И тут давить нельзя ни в коем случае.
При тримминге скул (щек) Вашей собаки и под челюстью, Вы поворачиваете голову собаки в противоположную той, с которой Вы работаете. Поскольку Вы будете поглощены триммингом, важно, чтобы Ваши пальцы руки, держащей собаку за морду не касались глаз собаки.
Встаньте спереди от вашей собаки и сначала расчешите брови и всю шерсть на морде ВПЕРЕД. Теперь передвиньтесь и встаньте сбоку от головы собаки. Если Вы правша, то следует начать тримминговать с левой стороны. Это будет достаточно легко сделать. Затем займитесь правой стороной. Здесь работать уже труднее и неудобнее. Триммингуйте область от бровей, всю вершину черепа до затылка, до линии где череп соединяется с шеей. Затем проведите мысленную линию от внешнего угла глаза к углу рта собаки. Снимите шерсть позади этой линии - в области между вашей линией до соединения черепа с шеей, то есть на скулах и прилегающих местах. В процессе тримминга периодически используйте расческу или гребенку для разделения шерсти. Это нужно для того, чтобы отделить длинную шерсть морды от шерсти, которую нужно снять. После того, как Вы обработали одну сторону причешите шерсть на морде и бровях вперед к носу собаки. Теперь проведите мысленную линию от угла рта по нижней челюсти собаки к углу рта на противоположной стороне. Снимите шерсть от этой линии до области где горло присоединяется к шее (см. рисунок).

Теперь сделайте внешнюю поверхность ушей. Я предпочитаю тримминговать тут исключительно пальцами. После этого перейдите к внутренней части ушей и слухового канала. Здесь необходимо удалить шерсть начисто или оставить совсем немного пуха подшерстка. Брови и шерсть морды в итоге получатся вдвое шире чем ширина в скулах. Настало время сформировать шерсть морды и брови.
Я искренне надеюсь, что к этому времени Вы научились правильной технике удаления шерсти и при тримминге берете шерсть только за кончики. Если же Вы не научились этому, то на следующем этапе Вы испортите выражение морды собаки, так как теперь нам придется смешивать и формировать шерсть.

Брови собаки должны быть расчесаны вперед. Теперь начиная от внешнего края глаза мы удаляем здесь только самый длинный волос. При этом наше правильное положение – стоять перед мордой собаки. Мы будем тянуть шерсть по направлению к себе и первый раз будем учиться тянуть от себя. Мы тянем шерсть кончиками пальцев и после того, как удалим немного шерсти, опять расчесываем бровь. Тут для удаления шерсти мы используем только движение пальцев, но не движение запястья или плеча. Здесь используется то же движение пальцев, что и при вдевании нитки в иголку. Мы формируем бровь под наклоном таким образом, что бы самый длинный волос брови был у внутренней стороны глаза, а самый короткий, сходящий до нуля – у внешней стороны глаза. Тут Вы обнаруживаете, что ваша собака имеет длинные красивые ресницы. Необходимо их также удалить, если они нарушают и выходят за линию формируемой брови. Не беспокойтесь, они вырастут снова и тогда снова их придется удалять.

Брови фокстерьера должны быть сравнительно коротки. Они вдвое короче бровей, оставляемых у скотч терьера или шнауцера. Фактическая длина брови однако будет зависеть от глаза и от формы черепа собаки. Даже крепость морды может влиять на длину волос брови, которую Вы захотите оставить. Если ваша собака имеет правильный небольшого размера темный глаз, то брови могут быть сделаны очень короткими, чтобы подчеркнуть правильность глаза. Если же глаза большие или наоборот меньше, чем должны быть, то возможно вы захотите сделать брови более длинными. У собаки с большими глазами длинные брови и оставленная более длинная шерсть под внутренними сторонами глаз будут заставлять казаться глаза более глубоко посаженными и меньшими, чем они есть на самом деле. Если глаз собаки более светлый чем необходимо, то длинные брови будут скрадывать этот недостаток. Даже самый темный глаз будет казаться коричневым или ореховым, если правильно направить на него солнечный свет. Более светлые глаза будут казаться темными внутри здания или в тени. Позже мы рассмотрим более детально все аспекты моделирования.

Область, которая находится под глазом (если смотреть спереди) может принести много хлопот. Стандарт говорит “заполненный под глазами”, и это как раз та область, о которой идет речь. Мы не хотим, чтобы собака была со “впадинами” под глазами. Объем “заполненности” определяет длину и количество шерсти, которую надо оставить под глазами.

Здесь снова очень важно зачесать шерсть вперед, чтобы достичь “важного взгляда” собаки. Если шерсть на морде собаки выглядит “тяжелой”, то вы можете использовать Palm brush (см. часть 1), чтобы либо уложить шерсть, либо наоборот ее взъерошить. В общем как собаку причешешь, так она и будет выглядеть.
Шерсть при тримминге ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИПОДНЯТА. Глаз фокстерьера должен быть круглым, маленьким и глубоко посаженным. И под глазом должно быть заполнено. Это означает, что не должно быть никакого “провала” под нижним веком. Область, смежная с верхней частью морды и находящаяся сразу под нижним веком должна без провалов по прямой линии слегка сужаться к мочке носа. Другими словами, когда мы смотрим со стороны, то верхняя часть морды представляет собой горизонтальную линию, которая примерно параллельна линии, проведенной от основания века вперед по кончикам волос шерсти морды. Если вам посчастливилось иметь собаку, у которой “правильно заполнено” под глазами, то нет поводов для беспокойства. Но большинство фокстерьеров не являются таковыми. Поэтому мы должны создать видимость, что все нормально. Еще раз мы видим, как важно тримминговать нашу собаку, учитывая ее индивидуальные особенности. Количество шерсти, которое должно быть оставлено в этой области определяется тем, как собака “заполнена”.

Теперь я хочу немного противоречить сама себе, говоря, что при этом первоначальном тримминге мы сделаем так, чтобы собака стала немного впалой под глазами. Но если мы сделаем это, то мы сделаем это нарочно. Мы сделаем этот “впалый” эффект не случайно. На самом деле мы хотим в итоге достичь определенного результата.
Сегодня мы оттриминговываем нашу собаку почти наголо, но позже, когда она будет в шерсти мы начнем выставлять ее в ринге. Когда мы начнем выставлять ее, мы хотим, чтобы ее шерсть была “новой и свежей”. Если мы не удалим сейчас старой отмершей шерсти, то мы е будем иметь этой новой шерсти, когда она нам будет нужна. Так как мы хотим иметь многослойную шерсть, то мы лишь частично удалим там старую шерсть, оставив часть ее на месте. Этот небольшой урок анатомии я привела для того, чтобы показать вам важность совмещения процесса удаления части шерсти, важности правильного причесывания и удаления части шерсти для придания собаке правильной экспрессии. Шансы 80 к 20, что при первой попытке вы сделаете собаку со впадинами под глазами. Однако шерсть отрастет и повторный тримминг возможно позволит вам добиться желательного “наполнения”.

Так что давайте начнем… повернитесь лицом к собаке и держа морду в левой руке расчешите шерсть вперед, а потом выбрав самые длинные волосы на морде пальцами удалите их. Затем опять причешите, чтобы увидеть, что у вас получилось спереди и по бокам. Получили ли вы желаемый эффект? Если нет, удалите еще немного шерсти, причешите и посмотрите заново. В момент, когда вы начнете удалять шерсть вокруг глаз собаки, она начнет жмуриться и “косить” глаза. Это приведет к тому, что шерсть приподнимется и встанет в этом месте “дыбом”, особенно короткие волосы. Именно поэтому необходимо очень часто останавливаться и оценивать то, что вы делаете. Оценивать собаку в естественном положении с открытыми глазами и смягченными веками.

Теперь обратите внимание, что из-за шерсти непосредственно под глазом и вокруг внешнего угла глаза вам кажется, что собака в глазах шире чем в скулах. Эту шерсть нужно частично удалить движением ОТ СЕБЯ. То есть стоя перед собакой, вы берете эту шерсть пальцами и дергаете от себя (используя “толчковое” движение). Раньше для удаления шерсти по направлению “к себе” вы нажимали пальцем на ваш большой палец для удержания шерсти. Теперь же вы при работе “от себя” наоборот нажимаете вашим большим пальцем на указательный. Вашей целью является удаление этой шерсти так, чтобы внешний угол глаза вашей собаки не выходил за контуры черепа.

Глаз собаки как бы отделяет череп от морды. При рассмотрении головы собаки спереди линия морды начинающаяся от сочленения морды с черепом видится прямо. Эта линия начинается от внешнего угла глаза, который вы только что обработали и по прямой соединяется с концами украшающей шерсти, которые зачесывают вперед. Здесь не должно быть никаких провалов или наоборот “бугров”. Передняя часть морды должна выглядеть как прямоугольник С ЛЮБОГО УГЛА, под которым мы бы ее не рассматривали! Шерсть на морде должна быть зачесана вперед, тогда стоя перед собакой, вы видите ее пушистой и “взбитой”, и не торчать во все стороны. Это сделано для того, чтобы тримминговать по желаемой прямой линии. Только самые длинные волосы должны быть удалены для того, чтобы получить эту прямую линию.

Вы не можете делать все через день, но сконцентрировавшись на получении прямой линии морды, затем при последовательных триммингах вы сможете “сужать” морду без провалов в этой линии. Наибольшая длина растительности должна быть оставлена у самых концов губ при меньшей длине растительности непосредственно у мочки носа. Самый длинный волос здесь, посередине этой области морды/губы. Его зачесывают вперед и он несколько выходит за контуры морды, подчеркивая длину головы. В то же время вы будете расчесывать шерсть на верхней части морды так, чтобы она стояла прямо. Это линия верха морды и она должна начинаться от глаз собаки и тянуться до кончика носа, при этом должна быть абсолютно ровной. Помните, удаляйте шерсть понемногу, потом расчесывайте шерсть в том направлении, в котором она должна лежать. В данном случае вперед. Посмотрите на то что вы сделали со всех сторон, затем еще немного снимите, не забывая распушить шерсть перед тем, как начать тримминговать дальше.

Борода начинается от угла рта и триммингуется так, чтобы самая короткая шерсть была там, а самая длинная – на нижней челюсти и при этом должна гармонировать с шерстью на морде. (см. рисунок) Так ли это просто? Борода должна быть длиннее растительности на морде. Под этим я подразумеваю, что, будучи расчесанной вперед, борода должна быть несколько длиннее шерсти (также расчесанной вперед) на морде. Если же длина волоса на морде больше чем длина бороды, то это нарушит баланс головы и верхняя челюсть будет выглядеть очень тяжелой. Или же если борода будет очень короткой, то будет создаваться впечатление, что нижняя челюсть собаки мала и слаба. Таким образом, если борода собаки не является более длинной, чем растительность на морде, значит нам нужно будет пожертвовать частью шерсти на морде, чтобы привести общий вид головы к требуемому балансу.

Имеются две проблематичные точки, связанные с правильным расположением растительности на морде и бороде. Это жесткие “усы”, торчащие перпендикулярно морде. Положение этих усов заставляет растительность на морде в этих областях также стоять перпендикулярно морде, в то время как вы хотите, чтобы шерсть была направлена вперед. Поэтому Вам нужно подрезать эти жесткие усы покороче. Возьмите ножницы и подрежьте их, но будьте осторожны, не срежьте шерсть на морде.

Вокруг нижней губы вы обнаружите волосы, которые топорщатся и растут пучками (be "bunchy"). Особенно, где верхний клык находит на нижнюю губу. Просто удалите эти торчащие волосы и борода будет “спадать” по прямой нисходящей линии, по которой вы хотите. Я говорю не о том, чтобы убрать только самые длинные волосы, когда вы делаете бороду. Вы не научитесь работать, пока не начнете делать все самостоятельно. ВЫ УЧИТЕСЬ ТРИММИНГУ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ!

ПОСТАДИЙНЫЙ МЕТОД

Многие хэндлеры предпочитают менять собак чаще, чем собаки свою шерсть. У профессионального хэндлера обычно люди стоят в очереди, ожидая пока он, освободится и займется их собаками. При использовании поэтапного метода у хэндлера пока одна собака наращивает шерсть, другая находится в стадии обработки. Это позволяет ему реально обслуживать вдвое больше собак, чем имеют его клиенты. Кроме того, хэндлер ходит по выставкам каждые выходные, а также может отправляться в поездки вместе с собаками каждые 14 дней. Это выматывает хэндлера и его собак. А поэтапный метод позволяет получать собаке двухмесячный отдых между тримингами.

Так как мы не являемся профессиональными хендлерами, возможно мы часто задаемся вопросом, какую же выгоду предполагает этот метод. ВРЕМЯ, мои дорогие, благословенное время отдыха. Если вы работаете, и уход за шерстью собаки вы можете осуществлять только в свои выходные, то этот метод – для ВАС. Начальный черновой тримминг делается в два приема, между которыми проходит 2-2,5 недели. И затем проходит примерно около 8 недель пока шерсть растет, в течение которых вы только вычесываете пух и вносите время от времени мелкие исправления. Вы и ваша собака вместе получаете прекрасный отдых. Кроме того, для того чтобы успешно менять собаке шерсть, собака должна иметь шерсть, которая все время подрастает (меняется). Помните, что главное достоинство жесткой шерсти это то, что она может расти при необходимости слоями. Еще раз повторяю, что многие собаки не имеют шерсти, которая должным образом заменяется на новую. У них новая шерсть растет в один слой с большим количеством подшерстка и поскольку вы работаете, то в промежутках между показами собаки на выставках новая шерсть просто не успевает вырасти взамен удаленной. Вскоре шерсть вашей собаки начинает производить впечатление, как будто ее поела моль. Этот тип шерсти нужно обрабатывать поэтапным методом.

Убеждены? Ну тогда давайте начнем! Раньше если мы снимали всю шерсть на собаке за один раз, то сейчас сделаем в два приема. Именно поэтому метод называется “постадийным”.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ

(отметьте этот день в своем календаре)

Сформируем собаке морду (не всю голову, а только морду). Оставим шерсть на черепе, ушах, шее, горле, передней части груди и т.д. Удаляйте больше шерсти, чем вы бы удалили, если бы выставка проходила в следующие выходные. Собака имеет еще 8 недель, чтобы отрастить шерсть. Просто запомните это. (Обратитесь к предыдущей главе, чтобы освежить вашу память). Удалите половину бровей, от внутреннего угла глаза до примерно его середины. (см. рис.1)

рис.1

Цель состоит в том, что на первой стадии нужно удалить волос на том месте, на котором в последствии шерсть должна стать длиннее, чем в остальных местах. Шерсть там, где мы хотим, что бы она была короче, мы удалим через 2-2,5 недели на второй стадии. Просто? Таким образом, сейчас мы удаляем только волос только там, где затем волос должен быть наиболее длинным, то есть на бровях у внутренней стороны глаз.

Вы сделали форму морды и половину бровей? Хорошо! Теперь триммингуем корпус собаки, начиная от холки к заднице, а также хвост. ВЕСЬ корпус, запомните, и это включает в себя формирование нижней линии груди. На этом этапе мы ополовиниваем длину шерсти на самой нижней части груди. Я имею ввиду, что делаем ее более коротко, чем, если бы вы выставляли собаку прямо сейчас. Украшающую оброслость мы формируем сейчас, на ПЕРВОЙ СТАДИИ, и спереди и сзади. Но не делайте их слишком радикально. Делайте их так, как если бы сейчас делали для выставки. Мы не хотим, чтобы они обросли беспорядочно (хаотично) во время “периода ожидания”. Оттримингуйте бедра и ягодицы и вниз от ягодиц по краю задней части задних конечностей, но оставьте волосы между точками ягодиц и от ануса вниз до половых органов.

рис.2

Помните, что постадийность нужна для снятия шерсти, а не для качественного тримминга. Если ваша собака имеет хорошо проступающую холку, то оставьте шерсть на холке нетронутой до следующего этапа. Если с другой стороны собаке необходима более длинная и объемная шерсть на холке, чтобы визуально сократить длину спины, или для того, чтобы удлинить силуэт шеи, то холку мы обработаем на этом этапе. Главное – не снимайте шерсть с линий плеч вниз. Здесь необходимо с помощью тримминга сформировать фигуру в виде небольшой подковы (смотри рис.2). Теперь ваша собака походит на льва с пушистой гривой.

ВТОРАЯ СТАДИЯ

(Две-две с половиной недели спустя первой стадии)

Эта вторая стадия состоит из удаления всей оставшейся после первой стадии шерсти. Чтобы не вдаваться в подробности, вы снимите сейчас шерсть на голове (черепе), ушах, горле, шее, brisket, плечах и холке (если вы оставили на ней шерсть на предыдущей стадии). И не забудьте удалить оставленный 2 недели назад участок пушка на заднице.
На этой же стадии вы придаете законченные очертания форме морды (щипца) собаки – бороде, усам и т.д. Поскольку вы делаете морду, заметьте, что шерсть в области бровей, которую вы вы