Криволинейные бордюры (2.1.0) 7 страница

В представленную схему не вполне укладываются казым-ские платья. Здесь в середине нашего "столетия имели хождение платья с орнаментальной отделкой кокетки, подола, рукавов [МАЭ, № И-1159—40, 41]. Разноцветные аппликативные полосы и несложные ленточные бордюры вкупе создавали широкую орнаментальную ленту по низу подола. Они же заполняли собой всю поверхность рукава, располагаясь поперек последнего. Орнаментальное оформление кокетки было скромнее. Полоса и один непрерывный бордюр шли параллельно ей. Оборка на платье отсутствовала.

Орнаментация распашной женской одежды из легких тканей — ной сах — также не оставалась статичной. Суконные сахи были распашной одеждой хантов уже в XVIII веке. Старинные северохантыйские сахи орнаментировались с помощью оловянных бляшек, ряды которых располагались на некотором расстоянии от края рукавов, обеих пол, подола [ОХМКМ, № VIII-41]. Декоративно акцентировались уголки, где сходились узорные полосы полы и подола. Пространство уголка замыкалось в треугольное, которое, в свою очередь, делилось на две равные части. В итоге в уголке возникала Т-образная наклонная фигура. Вдоль полы орнамент из бляшек принимал вид галунов. Большой отложной воротник или пелерина, помещавшиеся на сахе, также орнаментировались. Оловянные бляшки шли по краям, иногда и по всей поверхности в виде крестообразных фигур. Полы сахов и пелерины могли быть отделаны и снизками из бисера, бус с бляшками на концах.

На рубеже XIX—-XX вв. у среднеобских хантов бытовали домотканые вышитые сахи (рис. 6, 3). Простой крест и квадратная вышивка определяли технические характеристики орнаментации. Разноцветные аппликативные полосы шли по краям деталей и подчеркивали конструктивные швы, а кроме того, могли задавать тон структуре узоров на поверхности одежды. Сплошной орнаментальной полосой из поперечных бордюров различной степени сложности украшалось прямоугольное полотнище рукавов. Место соединения рукавного клина со станом служило началом вертикальным бордюрам, идущим параллельно полам до самого низа саха. В пространстве между этими бордюрами и краями пол располагались в ряд либо горизонтальные бордюры, либо розетки; в любом случае Между узорами оставался неорнаментированный зазор. В самом Углу обеих пол бордюр имел диагональную направленность. Подол был оформлен несколькими рядами орнаментов, идущих по его

"• Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 81

краю. Первой половиной нашего века датируется сах, который служит переходной ступенью от описанных выше к современным сред-необским сахам [МАЭ, № 5823—19]. В композиционном отношении его отличительной чертой служило иное оформление краев у пол саха — в виде вертикального бордюра, и, таким образом, два вертикальных бордюра определяли схему топографии орнамента на этой детали. Вторая особенность касалась строения самих узоров: возросла роль полосы, она окаймляла не только композиционные зоны, но и каждый узор в отдельности. Третий оригинальный момент наиболее радикален: техническим приемом орнаментации являлась не вышивка, а аппликация из ткани. Это, в свою очередь, вело к изменению конфигурации мотивов, и они приняли характер непрерывных бордюров. У казымских хантов еще в конце 1940-х встречались подобного рода сахи, правда, с одной вариацией. -Вертикальный бордюр шел на них лишь по краю пол.

Декоративный облик северохантыйских сахов 70—80-х гг. нашего века (рис. 6, 4). определяется следующими признаками. Технический прием орнаментации — аппликация из ткани. Она, как правило, выдержана в светлых тонах, и на ярком фоне однотонного сукна или сатина (красном, синем, оранжевом), из которых шьются сахи, выглядит контрастно, ярко и очень эффектно. В композиционном плане наиболее существенно исчезновение орнаментации по всей длине рукава и появление узора в боковой части, по линии шва. На подоле господствуют полосы, число которых может достигать двадцати и более, в различной цветовой гамме и часто дополненные несложными бордюрами из треугольников, зигзага, ромбов, скошенных сдвоенных треугольников и т. п. Пока немногие мастерицы помещают по краю подола сложные непрерывные бордюры, но вполне реально укоренение этой новации через некоторое время. По краям полы и параллельно ей идут два сложнейших ленточных бордюра, окаймленных с двух сторон более простыми. Если декоративная насыщенность на подоле достигается за счет повторов простых узоров, то здесь главным средством становится сложность конфигурации у мотивов. Как результат непрерывного творческого поиска народных умелиц на самой кромке подола и пол появляются нехитрые узоры, вышитые бисером, либо одиночными бисеринками, либо в сочетании по пять штук. Скромностью отличается оформление края у рукавов: простой узор из одной или двух полос, реже с добавлением скошенных треугольников, как исключение — сложный ленточный орнамент. Так же неброско декорируется вертикальным бордюром боковой шов саха, примерно в треть длины последнего. Обычно в разных частях композиционной схемы находятся и различные по форме узоры, но встречаются сахи, на которых один и тот же узор помещен, на-

82,

* _ч

пример, на подоле, полах и рукавах. На Казыме зафиксированы '& сахи, укладывающиеся в обрисованную композицию, но имеющие *•' некоторое своеобразие [МАЭ, № И-1159—87]. Во-первых, одна пола, правая, орнаментировалась здесь более сложными узорами, чем другая. Во-вторых, вертикальный бордюр, идущий параллельно поле, начинается от плечевого шва, но в средней части прерывается и состоит, таким образом, как бы из двух отростков.

Насколько гармонично слиты между собой и предметом все стороны северохантыйской декоративной отделки, наглядно осознаешь, пожалуй, лишь при возникновении эффекта дисгармонии вещи и орнамента, который наступает с нарушением отработанных на протяжении не одного десятилетия правил орнаментации сахов. На одном из экземпляров композиция сохранена полностью, в основе узоров — сложные формы ленточных, но техника задана вышивкой бисером, а это превращает ширококонтурные узоры в контурные, они теряются на поверхности предмета, приглушены яркостью цветового фона вещи и выглядят совершенно беспомощно. Сразу ловишь себя на мысли, что это вовсе не та новация, которая диалектично уживается с традиционными нормами.

Композиционные особенности орнаментации современных сахов у усть-обских хантов не укладываются в однотипные рамки. Помимо вышеописанного характера расположения узоров, этому виду одежды из сукна присуща здесь иная декоративная схема (рис. 6, 5—6). К краям подола, пол и рукавов пришиваются широкие полосы ткани, контрастирующие с цветом изделия по принципу темное-светлое. Соединительные швы создают костяк орнаментальной композиции, по ним идут орнаментальные полосы из сложных ленточных бордюров. Такие же полосы спускаются по плечевому шву примерно до середины рукавов и поднимаются вверх по боковым швам, иногда и парно по спинке, до талии. Полы, подол и концы рукавов окантованы красной тканью, в некоторых случаях с добавлением нашитых металлических фигурок — деталей какого-либо технического изделия. Если орнаментальные полосы имеют аппликативный характер, они нашиваются на машинке. Часто, однако, природа их возникновения иная — плетение бисером. Бисерные ленты обрамляют фигурный зубчатый кант из ткани (ил. 6). Излюбленным приемом мастериц молодого поколения является нашивание бисера (по две-три штуки с промежутком) на фигурный кант и аппликативные орнаменты. Сахи с вставными контрастными полосами по полам и подолу в середине нашего века декорировались намного скромнее: аппликация из узких полосок цветных тканей, в редких случаях зашивались бисером обшлага рукавов и нагрудная часть пришивных полос.

Сведения о зимней женской одежде прослеживаются с XVIII в.

Ил. 6. Суконный сах северных хантов, отделанный бисером (фото Н. В. Лукиной, 1987)

дожила до наших дней (рис. 6, 5— 6). В минимальной степени новации проявились в области композиции. Во-первых, возникла узорная полоса на рукаве, во-вторых, имеет место тенденция к усложнению, с одной стороны, и декоративному выравни-• ванию, с другой, всех орнаментальных лент (ил. 7). Это проявляется как в том, что конфигурация мотивов становится все более замысловатой, а композиционные линии подчеркиваются не одной, а двумя узорными полосами, так и в том, что узор одинаковой формы присутствует на всех декорируемых деталях шубы. Изменения

В качестве таковой фиксировались рас-пашные шубы выли сах, шившиеся, главным образом, из оленьего меха. В данных рубежа XIX—XX вв. отражена схема орнаментации шуб [РуденкоС., 1914]. Узорные полосы из меховой мозаики располагались на стыке широких темных полос, идущих по низу подола, краям обеих лол, со светлым станом шубы, а также вдоль боковых швов и на спинке параллельно орнаментальным полосам у пол. Конкретным содержанием эту схему наполняют сведения, относящиеся к первой половине XX в. [МАЭ, № 1628—51]. Верхняя точка узоров на спинке и по бокам доходила до уровня, на котором рукавный клин соединялся со станом. По размерам и сложности узора лидировала орнаментальная лента, находящаяся на подоле. Параллельно краям узоров вшивались одна или две узкие полоски меха, на стане — темные, на вставке — светлые. Плечевые швы украшались аппликативными полосами из ткани, концы которых свисали. Темная полоса меха шла по краям рукавов, но орнамент здесь не исполнялся. Орнаментация детских шубок разнилась со взрослыми тем, что мозаичные полосы на первых были неширокие и орнамент менее сложный; большей частью им оказывались зубчики или ромбы на зубчиках [Прыткова Н.'Ф., 1953].

С незначительными изменениями описанная схема -декорирования шубы (рис. 6, 5 — 6). В минимальной сте-в области композиции. Во-первых,

тен-

6 техническом плане ведут к более кардинальным переменам в декоративном облике вещи. Значительно раздвигаются границы возможн.ого применения аппликативных полос. Они не только окаймляют мозаичные узоры, но и начинают конкурировать с ними, по крайней мере, в области цветового эффекта. В шов вставляются, две разноцветные полоски ткани, одна из них — прямая, другая — чуть поменьше и зубчатая. На последнюю нашиваются бисеринки в двух- или трехкратном, сочетании.

Пл. 7. Женщины в традиционной меховой одежде. Северные ханты (фото А. Г. Пашука, 1992)

Если учесть, что применяемые цвета у полос ярки и контрастны (желтый-зеленый, красный-голубой, красный-желтый и т. п.) и по бокам от мозаичной полосы может находиться не одна, а две пары аппликативных полос, каждая со своей цветовой гаммой, то нетрудно представить приглушающий эффект этого буйства красок на сдержанном фоне меховой мозаики. К окантовке швов шубы красной тканью прибавляется, оконтуривание ею узорной линии в мозаичной орнаментальной полосе. Шурышкарские ханты при изготовлении мозаичной ленты по линии узора прокладывают две полосы ткани, красную и желтую. Пожалуй, единственным участ-

.85

ком, где меховая мозаика теснит отделку тканью, является плечевой шов. Уголок, возникающий на стыке орнаментальных полос полы и подола, обычно не орнаментируется. У усть-обоких хантов в случае нехватки узорной полосы в уголке нашивается полоса белого меха, образующая своеобразное «окно» в орнаментальной схеме. Дополнительное декорирование угловых соединений с помощью дугообразно расположенных узоров наблюдается в орнаментальной топографии усть-обских хантов реки Сыня [ГЭМ ЭССР, EJ 157:158]. Это относится к орнаментации как полы, так и спинки.

Сезонная функциональность делила рукавицы северных хантов пас, пос на зимние и осенние. С учетом композиционных особенностей орнаментации их можно группировать вокруг двух вариантов, при этом декоративная группировка не согласуется с утилитарной. На зимних рукавицах, которые вяжутся из овечьей шерсти, и осенних, изготавливаемых из ткани, тыльная и наружная поверхности предмета украшены горизонтальными бордюрами, расположенными в ярусном порядке (рис. 6, 8). Мотивы чаще всего находятся в пределах ленточных орнаментов. На шерстяных рукавицах узоры образуются в процессе вязания, на изготовленных из ткани — посредством аппликации. Второй вариант композиции характеризуется тем, что украшается главным образом тыльная сторона рукавицы (аппликацией). В нижней части предмета обычно расположен ленточный бордюр, а вся остальная поверхность отведена под стилизованное изображение, криво- или прямолинейное [МАЭ, № 1159—51, 53]. Оба типа композиции прослеживаются с рубежа XIX—XX вв., но вязаные узорные рукавицы получают распространение лишь в последнее время.

С точки зрения технических характеристик украшений женские пояса северных хантов укладываются в рамки трех вариантов. Первый представлен изготовленными из ткани поясами, вдоль поверхности которых идет узор из нашитых пуговиц с мотивами в виде ромбов различной конфигурации. Данный вариант зафиксирован у обских хантов с казымским диалектом в середине нашего века [МАЭ, № И-1159—68]. Второй вариант бытовал у усть-обских хантов и был воплощен в разноцветных тканых поясах [Прыткова Н. Ф., 1953]. Третий образуют узорные пояса, нанизанные из бисера. Орнаменты наиболее сложны по конфигурации и насыщены по цветовому спектру [ПМ Н. В. Лукиной, 1987]. Такие пояса получили распространение уже во второй половине текущего столетия. В композиционном отношении различия между вариантами нивелируются: бордюрный узор охватывает собой весь пояс, и ось его переноса направлена вдоль самого предмета.

Сезонные различия женской обуви дополняются у северных хантов композиционными и техническими особенностями ее орнаментации. Летняя кожаная обувь нир — чирки — украшалась на носке и по краю обуви вокруг ноги. Аппликативные полосы из ткани располагались поперек носка, постепенно сужаясь и" образуя мысовидную зону. Такую же зону образовывали и узоры, вышиваемые бисером в наборе по пять бисеринок. Орнаментальными мотивами являлись в этом случае входящие друг в друга уголки или ромбическая сетка, заключенная в треугольное пространство. Окаймляющие бордюры из зигзага, вертикальных и горизонтальных полос, ромбов состояли из нашитых поодиночке бисеринок, они переходили с носка на край обуви и шли вокруг ноги. Сочетания применяемых цветов бисера самые разнообразные. Чирки носили с чулком, который сначала шили из сукна, а позднее вязали из шерсти. Кайма чулка вывязывалась' в виде орнаментальной полосы, состоящей из ленточных бордюров, основных и окаймляющих. В настоящее время бытуют чулки до колена, сплошь орнаментированные. Узоры располагаются горизонтальными ярусами, составляющие их мотивы носят ленточный характер или образованы отдельными фигурами, обычно ромбами с продленными и загнутыми сторонами. Наблюдается соподчинение бордюров на уровне основных и окаймляющих [ЯНОКМ, № 1086].

Другим видом летней обуви были так называемые ровдужные чулки с длинным голенищем нюки вей. Техническим приемом их орнаментации служила раскраска (рис. 6, 9). В плане композиции на поверхности предмета выделялись две зоны: голенище и взъемный клин. На взъеме, по всей его длине, наносилась зигза-говая линия с отростками по ее сторонам. Порой отростки развивались декоративно настолько, что скрывали саму линию. Этот узор по стилистике исполнения являлся криволинейным. Края выкройки голенища покрывались несложным ленточным орнаментом, в результате чего на готовом изделии узор шел вокруг ноги сверху и снизу, а также вертикальной полосой в задней части голенища. Нижняя часть голенища подчеркивалась декоративно за счет нанесения здесь двух, а не одного бордюра. Орнаментация голенища дополнялась вертикальными узорами в боковой части, иногда они покрывали собой все пространство голенища. Узоры носили здесь лишь прямолинейный ленточный характер и были дополнены окаймляющими орнаментами.

Украшением зимней женской обуви, шитой из оленьих камусов, являлась цветовая палитра различных частей выкройки. В швы вставлялись тонкие полоски из белого меха, которые позднее заменили декоративными прокладками из ткани, сначала красной, а затем нескольких цветов. В силу особенностей кроя, в котором

преобладают вертикальные швы на длинном голенище, декорирование обуви осуществлялось, главным образом, за счет вертикальных полос на этой части обуви. В передней части голенища, над взъемом, шли две-три горизонтальные полоски. Округлые полоски находились и на носке. На Казыме и Нижней Оби развитие орнаментации у женской меховой обуви пошло по пути замены канта на мозаичные орнаментальные полосы. Однако при сохранении основных композиционных линий использование широких узорных лент привело к дисгармонии декора с вертикально вытянутой поверхностью вещи, доминированию над последней и, как следствие, к ее орнаментальной перегрузке. Усиление орнаментации вопреки традиции привело к снижению художественного эффекта изделия. Большая сбалансированность формы и декора наблюдается на короткой, до колена, меховой обуви нового образца — так называемые бурки. Продольная узорная лента идет по центру голенища и может сочетаться с параллельными ей узорами в боковой части. Иногда орнамент опоясывает ногу в верхней части голенища. Конфигурация мозаичных узоров отличается простотой, и лишь при наличии на изделии одной орнаментальной полосы на передке голенища форма мотива получает дополнительный простор для усложнения. Эстетическая традиция объявляет нормой минимальное украшение меховой обуви, и отступление от нее выражается в неприятии мастерицами новых методов орнаментации. «Тяжело смотреть», — таковы их оценочные суждения по поводу декоративных новинок.

Практически отсутствует орнаментация на женских головных уборах, ибо в качестве таковых используются, главным образом, покупные платки. По краям они обшиваются широкой каймой из цветной ткани и бахромой или кистями. У усть-обеких хантов бытует женская меховая шапка типа капора. Сзади к ее подкладу пришиваются снизки бус, тяжелые медные подвески-бляхи, орнаментальные полосы из нанизанного бисера. На шапке присутствует мозаичная орнаментальная полоса, которая идет параллельно опушке вокруг лица, в затылочной части края полосы соединяются горизонтальным непрерывным бордюром.

Украшения северохантыйских женщин те же, что были описаны и у восточных хантов: накосники, серьги, кольца, шейные и нагрудные украшения. Из них лишь последние декорируются посредством орнаментации. Эстетический вид ложным косам сэв придавали различного рода подвески и нашивки: цепочки, бляшки, медные кольца, пуговицы, колокольчики; между собой такие косы соединялись цепочками или снизками бус. Принадлежностью этого украшения являлся небольшой овальный кусочек кожи с четырьмя—шестью нашитыми пуговицами и бисером. Дополнением

к ложным косам служил головной убор в виде венца с крестообразно сшитыми тесемками, обнимающими голову. Венец и тесемки сплошь зашивались бисером; на венце вышивались простейшие ленточные бордюры, на тесемках — ромбы. Венец мог использоваться и самостоятельно в качестве головного убора девочки. В настоящее время он,* как и ложные косы, практически вышел из употребления. По этой же причине не вполне ясно и назначение лент из налимьей кожи с орнаментальной раскраской в виде непрерывных бордюров [МАЭ, № 592—4, 5]. Возможно, в начале века они служили головным украшением.

Стоячие воротнички с нашитыми на них отливками и бляшками выполняли роль шейных украшений [Прыткова Н. Ф., 1953]. В настоящее время они не встречаются, и у северных хантов бытуют, весьма ограниченно, шейные украшения в форме ажурного круглого воротника, нанизанного из бисера и застегивающегося сзади. Узор создает ромбическая сетка с петельками на концах [ПМН.В. Лукиной, 1988]. Значительно большее распространение, особенно у усть-обских и казымских хантов, получили в наши дни нагрудные украшения. Раньше они представляли собой полосу ткани, к концам которой или на которую нашивались орнаментальные ленты, нанизанные из бисера с кистями-подвесками. В дальнейшем основа из ткани исчезла, и в конце XX в. бисерные узорные ленты скрепляются узкой полоской из бисера же либо являют собой одну длинную ленту, перебрасываемую вокруг шеи на грудь. Как и прежде, орнаментальные ленты могут быть соединены между собой бисерными нитями, подобно южнохантыйским (рис. 1, /), либо — и это новое явление — двумя такими же узорными полосами. Мо-. тивы бисерных орнаментов различны: сложные ленточные, кресты с перекрестьями, кресты из ромбов, ромбы с декоративной отделкой сторон. Симметрия формы дополняется здесь симметрией цвета, используется также цветовое оконтуривание орнаментальных фигур. Новая форма бисерного нагрудного украшения предстает в виде ромба, от двух нижних сторон которого отходят короткие полосы с орнаментальными фигурами и кистями, а от двух верхних сторон — строенные бисерные нити с орнаментальной вставкой, переходящие в одну бисерную нить-связку. Нетрудно убедиться, что элементы новизны уживаются здесь с традиционными. Нагрудники из бисера носят среднеобские ханты, а в былые времена эта традиция имела более широкую географию бытования, включая и северные районы.

* Мужская одежда северных хантов орнаментирована значительно меньше, чем женская. Из нательной одежды украшались Узорами лишь рубахи ернас. В предыдущем столетии были распространены вышитые холщовые рубахи-косоворотки, зафиксиро-

ванные у среднеобских и хантов Оби с казымским диалектом. Шерстяные разноцветные нитки накладывались на.. поверхность изделия в технике глади или креста. Орнаментальная композиция на предмете и характер мотивов аналогичны южнохантыйской рубахе-косоворотке (рис. 2, 11). Для ХХв. характерны рубахи, сшитые из хлопчатобумажных тканей; с кокеткой, разрезом посередине и отложным или стоячим воротником. Эти детали вместе с подолом, а на Казыме и обшлагами, украшают орнаменты, состоящие из полос, сдвоенных треугольников, простейших непрерывных бордюров (рис. 6, 7). Светлые, чаще белые, узоры контрастно выступают на однотонном цветовом поле предмета — красном, синем, оранжевом или черном. Казымские рубахи первой половины текущего столетия расшивались бисером примерно по этой же схеме, но к середине XX в. шитье бисером было вытеснено аппликацией. С 1930-х г. казымцы стали шить и нижние рубахи, одинаковые по крою с верхними, но с упрощенным декоративным оформлением: аппликативные полосы по подолу [Прыткова Н. Ф., 1953]. Зимняя мужская одежда у хантов имела три вида: парка, малица и гусь. Парка к настоящему времени уже вышла из употребления, но еще на рубеже XIX—XX вв. это была самая орнаментируемая одежда. Сложные узоры, выполненные в технике меховой мозаики, шли по сторонам переднего и заднего полотнищ, рукаву, удвоенные — по подолу над широкой опушкой. На плечах парки также вставлялась орнаментальная полоса, проходящая через голову по лицевой части капюшона [М.АЭ,- № 2709—1]. Для малицы не характерна декоративная отделка, но еще в начале нашего века были распространены навершицы к малице, сшитые из цветных сукон и украшенные узорами из ткани. Орнаментальная композиция казымских навершиц в основных чертах совпадала с таковой у парки, с той лишь разницей, что отсутствие капюшона обусловило исчезновение орнаментальной полосы на нем и на плечах. [ГМЭ, № 1711—377]. В техническом, плане орнаментация казым-ской малицы демонстрировала редкий прием — мозаику из ткани. У северных хантов существовал и иной тип топографии узоров на чехле к малице. Он был связан с навершицей, имевшей боковые клинья, контрастные по цвету стану [МАЭ, № 859—12]. Орнаментальная лента шла в этом случае лишь по подолу. Принцип цветового контраста фона и узора в сочетании с цветовыми особенностями кроя давал следующий результат: узор принимал то темную, то светлую окраску. Декоративное противопоставление стана и боковых клиньев усиливала и разная конфигурация узоров на них. Орнаментальная полоса на подоле навершицы имела, таким образом, равную ширину, но различные по цветовому спектру и форме узоров участки.-Традиция орнаментального оформления малицы

прекратила к настоящему времени свое существование. Гусь, или «умыш, подвергается орнаментальной отделке незначительно: на манжете из ткани располагаются несложные аппликативные узоры из разноцветных зубчатых полос, зигзагов, смещенных таким образом, что возникает ромб. К рукавам малицы пришивают суконные рукавицы пас, пос, на них бывают аппликативные полоски разноцветного сукна. В более ранние времена тыльная сторона непришивных рукавиц орнаментировалась бисерным шитьем либо аппликацией (Йрыткова Н. Ф., 1953].

Пояса, служившие функциональным дополнением к мужской одежде, дифференцировались на зимние и летние. И те, и другие подлежали художественному оформлению и, будучи помещенными на декоративно аскетичные малицу или летний гусь, создавали зону особой эстетической выразительности на поверхности одежды. Зимние пояса представляли собой кожаный ремень с металлической или костяной пряжкой, вся их поверхность плотно зашивалась рядами металлических пуговиц. Дополняла украшение бахрома из бус [Прыткова Н. Ф., 1953]. В большом употреблении у северных хантов были пояса, плетенные из разноцветной шерсти. Узор имел вид горизонтально симметричного уголка. Такие пояса популярны и сейчас. Плетут их вручную. На изготовление одного пояса у опытной мастерицы уходит один день. Ускоряет процесс изготовления поясов применение доски с отверстиями, заимствованной у русских, — временные затраты сокращаются до двух часов. Однако при этой технике получается лишь узор из полосок, другого (из уголков) не сделать. Такое отступление от традиции не пришлось по вкусу, и ханты предпочитают заказывать пояса тем народным умельцам, что работают по-старому [ПМ Н. В. Лу-киной, 1987].

Орнаментация мужской обуви, за исключением одной детали, соответствует женской: кисы украшаются полосками меха и цветного сукна, идущими вдоль швов на голенище и взъеме (ил. 8). Отличие касается коротких горизонтальных полос в центральной части голенища. Они располагаются ниже колена. Декоративное убранство казымских кисов воплощено в мозаичных меховых вертикальных полосах по передку голенища, в его боковых частях. Центральная узорная полоса поднимается до колена [ПМ Н. В. Лукиной, 1988]. Вся поверхность мужской ровдужной обуви нюки вей украшалась орнаментальными бордюрами, исполненными техникой раскраски. По имеющимся материалам не удалось выявить композиционную специфику мужской и женской ровдужной обуви.

Специальные головные уборы отсутствовали у хантов северной группы, эту функцию выполнял капюшон. Атрибутом мужской

.-91

Ил. 8. Ха„_Т в национальной о^ежд^водемя^радиционио.о состязания

прически являлось украшение в виде овального куока сукна, чаще красного цвета, с пятью медными пуговицами и зашитого бисером. Оно прикреплялось на затылке, по бокам пришивались Полоски сукна, которые вместе с пучками волос обвивались шнурком. ЕШ.е в 30-е гг. нашего века подобная прическа фиксировалась на Казыме [Прыткова Н.'Ф., 1953]. В качестве составной производственной мужской амуниции служили «очки» для защиты глаз от солнечного блеска. Матерчатые полумаски по краю отделывались меховой опушкой, под прорезями для глаз шел аппликативный горизонтальный бордюр, а поверх всего изделия нашивались строенные бисеринки. Они шли параллельно опушке и образовывали на всей поверхности предмета Ж-образную фигуру [МАЭ, № 2383—82].

Предметом, не имеющим аналогии во взрослой одежде, явля^-лись детские казымские наколенники из бересты четырехугольной формы с одной закругленной стороной шаш йирып тонты. Лицевая часть изделия содержала стилизованное изображение глухаря, выполненное техникой выскабливания или раскраски [МАЭ, № 5823 -61, 62].

Известные нам орнаментированные предметы, относящиеся к разряду сакральных, как правило, имеют узкую географическую локализацию — река Казым. Они были зафиксированы здесь в первой половине XX в., и наибольший удельный вес среди них принадлежит шаманским коврикам. Чаще всего коврики украшались вышивкой. Узоры имели вид бордюров, основных и окаймляющих, по конфигурации мотивы обнаруживали сходство с вышивкой на северо- и Южнохантыйских рубахах [МАЭ, №И-1159— 54, 59]. Значительно реже встречалась художественная отделка аппликативного характера, она принимала вид стилизованного изображения всадника на лошади [МАЭ, № 902, 903]. Жертвенное покрывало для оленя орнаментировалось исключительно мозаичными ткаными узорами. Вытянутая поверхность покрывала состояла из четырех-пяти квадратов, чередующихся по цветовому контрасту (чаще красный-желтый). Всю площадь квадрата заполняло стилизованное изображение. Цветовое соотношение фона и узора составлял контраст того же рода, что и у квадратов. Казымские образцы жертвенных покрывал по краям были оторочены мехом [Прыткова Н. Ф., 1949]. Атрибутика культовой одежды представлена шаманской шапкой и медвежьими рукавицами. Суконная шапка поделена на зоны-секторы, где размещены горизонтальные бордюры [МАЭ, № И-1158—5]'. На суконных рукавицах помещено стилизованное изображение медведя [МАЭ, № 2383—4].

Современная жизнь, особенно в условиях города, связана с лавинообразным насыщением окружающего нас мира новыми пред-^метами. Это ведет к внедрению орнаментального декора в ранее