При работе с фрезером обязательно надевайте защитные очки и наушники. Никогда не начинайте менять фрезу пока она еще вращается!

Перемещать фрезер при работе необходимо в правильном направлении (то есть по направлению вращения фрезы). Если обрабатывается внешняя сторона заготовки, фрезер надо двигать по часовой стрелке, как на рисунке (a). Углубления, типа места под датчик, делаются фрезером также по тому же направлению. Движение по направлению вращения имеет преимущество - намного легче вести фрезер плавно.
Аналогично при использовании направляющей для края. Когда движение идет в правильном направлении (по вращению) направляющая для края двигается по направлению обработки (b), таким образом поддерживая прямую линию. Движение в противоположном направлении не позволяет в достаточной степени прижимать направляющую к краю.

Фрезеры
Есть три типа фрез: HSS (High Speed Steel) (быстрорежущая сталь), TCT (Tungsten Carbide Tipped) (фрезы с наконечниками из карбида вольфрама) и цельные твердосплавные фрезы. Быстрорезы изнашиваются значительно быстрее при обработке дерева. Их можно только порекомендовать для фрезеровки мягких пород дерева. TCT более дороги, но они работают дольше и позволяют получать более чистую поверхность.
Покупая фрезы помните о размере цанги вашего фрезера. Фрезы с толстым хвостовиком более надежны. Также помните о максимальном диаметре хвостовика, который можно зажать в ваш фрезер. Не используйте более длинную чем необходимо фрезу так, как чем длиннее фреза, тем больше ее осевое смещение.

Фрезер, установленный под столом
Некоторые фрезерные работы может быть выполнено лучше и быстрее если фрезер установлен «вверх ногами» под столом. Я сделал такой стол из доски и фрезера, установленного под ней. Работая с ним я просто закреплял доску на рабочем месте двумя струбцинами. Фрезер, который я использую для этого, очень старая модель германского производителя Scheer (справа). Многие мастера предпочитают меньшие, более современные и более легкие модели. Такие модели как моя весьма громоздки как фрезеры, но для использования их в качестве установленных под столом, они идеальны. Scheer имеет мощность 1800 ватт, постоянные 12000 оборотов в минуту 10mm цангу. Я также сумел найти переходник под 12mm и 1/2″ цанги. Фрезы с установленным на конце шарикоподшипником, которые применяются для обработки деки электрогитары, идут с толстыми хвостовиками.

Спиральные фрезы
Параллельные лезвия обычных фрез не постоянно в контакте с деревом, что приводит к биению и следам, оставляемым ими на обрабатываемой поверхности.
Спиральные же фрезы всегда находятся в контакте с деревом и работают непрерывно. Биения не происходит. Кроме того поверхность получается гораздо чище и шум меньше. Чем больше лезвий имеет фреза (на рисунке выше та, которая справа, имеет два лезвия, та, которая слева, четыре) тем лучше. Опилки всегда удаляются в направлении спирали. Фреза справа имеет скошенные лезвия и может использоваться для сверления отверстий. Фреза слева не имеет скосов лезвий.

Как быстро установить обычный фрезер под столом
Для этого надо сделать опорную пластину, к которой крепится фрезер, как показано на рисунке справа. Таким образом Вы можете быстро установить фрезер под стол. Стол имеет отверстие с канавкой под пластину, а сама опорная пластина крепится с двумя винтами, в углах по диагонали. Основание фрезера прикручивается к пластине через приклеенные к ней прокладки. Стол на рисунке ниже – из простой фанеры, прикрепленной к краю стола двумя струбцинами. С обратной стороны к фанере прикручены деревянные бруски для усиления конструкции.

Кромочные прямые и кромочные профильные фрезы, имеющие шарикоподшипник на хвостовике (2-6) или на конце (7), являются чрезвычайно полезными в изготовлении электрогитары. Диаметр шарикоподшипника и фрезы идентичны, что дает возможность по шаблону, закрепленному на заготовке фрезеровать 1 в 1. Подобрав шарикоподшипник Вы можете превратить обычную фрезу во фрезу с шарикоподшипником. Наименьший подшипник который я сумел найти, имеет внутренний диаметр 6mm а внешний 10mm. Я использовал его на 10mm фрезе с 6 мм хвостовиком (2). В этом случае надо как то помешать подшипнику двигаться по хвостовику при работе, поскольку это может привести к непредсказуемым результатам. Можно воспрепятствовать скольжению подшипника, закрепив металлическое кольцо небольшим винтом (3, 5, 6) или надев два или больше подшипника друг выше друга так, чтобы цанга не давала им скользить (2,4). Если у Вас нет подшипника маленького диаметра, можно использовать хвостовик фрезы как опору на шаблон (1). Но знайте, что в этом случае фреза быстро нагревается и может повредить шаблон в течение фрезеровки.

Кромочные профильные фрезы с шарикоподшипником очень полезны для того, чтобы округлить края деки. Они дают кромку различных радиусов или овалов различных размеров (8). Не превышайте максимально разрешенного диаметра фрезы или максимальную скорость, которая является допустимой на вашем фрезере.
Специальные фрезы для обработки поверхностей как те, которые показаны на рисунке, облегчают чистовую обработку деревянных поверхностей. Они имеют три лезвия, которые и дают более гладкую поверхность.

Фрезы с установленным на хвостовике шарикоподшипником всегда должны располагаться так, чтобы подшипник находился на том же самом уровне что и шаблон (1). По этому глубина обработки не может быть больше определенного значения. Если фреза слишком длинная, шаблон должен быть толще. Такие фрезы имеют различную длину, самая короткая, которую я знаю, имеет режущую часть длиной 12.7 мм (1/2″).
Направляющие - альтернатива фрезам с шарикоподшипниками. Они закрепляются на станине фрезера. Недостаток таких направляющих состоит в том, что нельзя использовать шаблон 1:1. Но этот недостаток скрашивается тем, что глубину обработки можно выбирать свободно. Шаблон должен быть помещен на расстоянии x от фактической линии обработки (2). Погрешность x равняется половине разницы между диаметрами кольца направляющей и фрезой.
Точная подгонка возможна с дополнительным кольцом на направляющей и шаблоном. Разница между диаметром внешней стороны и диаметром внутренней части кольца разделенная на два должна быть такой же как диаметр сверла фрезера. Вам только понадобится один шаблон с погрешностью x (см. выше) плюс диаметр фрезы. Проточка фрезеруется с надетым кольцом (a), а паз без кольца (b). Кольцо должно быть закреплено винтами.
Рисунок показывает направляющую (3) с дополнительным кольцом (4) и фрезой (5). Ключ (6) – применяется для затягивания винта.

Рубанки
Строгать дерево можно вручную, фрезером или на строгальном станке. Строгание вручную дает удовлетворительные результаты, только если Вы имеете большую практику и опыт в настройке рубанка и в заточке ножа. Естественно, новичок конечно не имеет опыта, по этому строгание в ручную навык, стоящий того, что бы его приобрести, не только потому, что никакая другая обработка не сравнится по качеству поверхности с ручной, но также и потому что в этом случае Вы меньше зависите от машин. В отличие от машинной обработки, при которой вращающиеся лезвия фрез или электрорубанков не непрерывно в контакте с древесиной, только строгание вручную дает такую замечательную, тончайшую стружку.
Рубанок, независимо от того сделан он из дерева или железа, должен обладать возможностью хорошей регулировки положения ножа посредством винтов регулирования. Он должен быть прочным и иметь ровную нижнюю поверхность. Компании Record или Stanley производят качественные, недорогие металлические рубанки, которые прекрасно работают. В основной набор инструментов для постройки гитары должны входить три различных рубанка: торцевой рубанок (8), обычный рубанок (9), и скобель (7). На торцевых рубанках угол между лезвием и обрабатываемой поверхностью дерева - меньше 15°. Он позволяет получать очень гладкие поверхности. ИМХО лучший среди рубанков - скобель. Он просто незаменим при изготовлении грифа. Скобель имеет две ручки с обеих сторон от узкого лезвия. Работая с этим рубанком, его держат обеими руками и строгают по направлению к себе. Скобель с кривым нижней поверхностью может использоваться для скругления сторон деки.

Скребки
Скребок позволяет лучше и быстрее довести до ума поверхность дерева чем наждачной бумагой. Если Вы никогда не использовали прежде скребки, почему бы не начать их использовать, в конце концов нет никакого лучшего инструмента по дереву чем тот, в основе которого лежит металлическое лезвие с острым краем, установленное под углом. Скребки бывают различной формы и размера, более тонкие - более универсальны. Очень тонкие скребки, сделанные из сверхтвердой стали также будут полезны. Sandvik – один из производителей высококачественных ксребков.
Любая твердая сталь может быть превращена в циклю. Тупые металлические лезвия ленточных пил пилорам - идеальный материал для того, чтобы сделать узкие цикли, надо только сломать зубья.
Если стальное лезвие тупое, Вы получите древесную пыль, а не стружки, в этом случае его надо заточить. Используйте напильник, чтобы сделать края ровными, а скребок прямоугольным. После этого каждый край обработайте на наждаке, тщательно удаляя все риски от напильника. При обработке дерева надо держать скребок под правильным углом (10). Лучше для скребка сделать приспособление из бруска дерева.

Вышеупомянутые меры надо принимать когда края скребка стали тупыми. Можно выделит два шага заточки лезвия скребка:
Первый шаг: Обработайте наружную сторону скребка полировщиком - инструментом, сделанным из высокопрочной стали. Вы можете также использовать гладкую поверхность круглого напильника. Поместите лезвие на поверхность стола так, чтобы оно немного выступало. Перемещайте полировщик с усилием по краю скребка под небольшим углом, как показано на рисунке 11.
Второй шаг: Обработайте край скребка другой стороной полировщика как показано на рисунке 12. В итоге кромка лезвия примет форму мини-крюка. Полировочные инструменты, типа Timberland Tools помогают выдержать правильные углы и сделать кромку острой. Другие полезные инструменты можно приобрести у Lee Valley& Veritas.

Пилы
Распилы по кривой могут быть сделаны лучковой пилой, лобзиком или ленточной пилой. Если Вы предпочтете лучковую пилу, то Вам снова потребуется большое терпение и практика и кроме того Вы должны убедиться, что пила правильно установлена, зубья правильно разведены и заточены. Однако, я еще не встретил никого, кто выпиливал бы деку вручную. Хотя лобзик также сделает эту работу, обычно используется ленточная пила. Она не должна быть большой, хватит и обычной модели.
Наименьший радиус, по которому может пройти полотно пилы, определен его шириной (1). Если сделаны разгрузочные пропилы и отверстия, можно использовать более широкое полотно (2). При использовании лобзика создание таких пропилов и отверстий необходимо (3).

Шлифовальные инструменты
Для шлифовки древесины Вы можете использовать бесчисленное число приспособлений и машин. Шлифовальные машины, типа эксцентриковой (4), сэкономят много времени и хорошо работают. У Вас всегда должна быть под рукой наждачная бумага различной зернистости (например 80, 100 и 120). Всякий раз, когда Вы что-нибудь шлифуете не забывайте защищать себя от пыли. Необходимо найти способ удалять пыль. Это можно сделать с помощью пылесоса, соединив его всасывающую трубку с машиной.
Самодельная шпиндельная шлифмашина. В месте где я живу можно купить много дополнительных примочек для электродрели (я использую одну такую, чтобы закреплять электродрель горизонтально, наматывать датчики). Все дрели имеют стандартного диаметра «шею» - 43 мм и патроны.
С помощью приспособления для дрели (5), которую легко купить (по крайней мере в Германии и Австрии), я преобразовал мою электродрель в простую шпиндельную шлифмашину. Стол – тот же что я описывал выше для фрезера, но на сей раз, вставляя мою электродрель и зажимая в ее патроне шлифовальный барабан, я получил шпиндельную шлифмашину (6). В качестве альтернативы можно использовать шлифбарабан держа дрель в руках.
Японский инструмент
Долота (a) имеют чрезвычайно острое лезвие, которое сковано с более мягким металлическим основанием. Этот способ изготовления приводит к смягчению ударов и предохраняет металл лезвия, который очень твердый и ломкий. Японские долота очень острые, но также и очень хрупкие. Поэтому они должны использоваться только для сложной тонкой работы. Для заточки таких долот используйте только специальные японские точила.
Японские пилы (b) имеют особенно тонкое лезвие, которое позволяет делать очень ровные и чистые распилы. Зубья на этих тонких пилах направлены исключительно к ручке т.е. к пользователю. Если бы направление зубьев было противоположное, как на Западных пилах, полотно пилы неизбежно согнулось. После того как я обнаружил эти пилы, я пользуюсь только ими, т.к. пропилы получаются очень точными.

Есть два типа японских пил: один с укрепленными направленными назад зубьями, применяемый для распилов поперек и вдоль волокон (b, справа), и другой с более широкими зубьями на одном краю для того, чтобы пилить по волокнам и более короткими зубьями на другом краю для распилов поперек волокон (b, слева). Второй тип позволяет делать более глубокие пропилы. Полотна пил, показанные на рисунке ниже могут быть заменены в случае необходимости.

Тиски Record RM2075
Эти компактные и недорогие тиски лучше чем ничего. Размер разведения губ тисков может быть удвоен от 89mm (3 1/2″) до 178mm (7″), переставив переднюю губу. Тиски могут поворачиваться на 360°. При использовании фирменной деревянной вставки, как показано выше, можно зажать в тисках не прямоугольную заготовку, например, гриф гитары.

Заточка
Для успешной деревообработки необходимы должным образом заточенные инструменты. Заточка может быть сделана вручную или на машине, цель - восстановление остроты тупого лезвия. Это относится к рубанкам, долотам и сверлам так же как и к ножницам или ножам.
При заточке инструмента, его лезвие должно быть установлено под определенным углом к поверхности инструмента заточки. Чем точнее выдержан этот угол, тем лучше. Таким образом одна сторона будет иметь скос, а другая остается плоской. Грубая заточка может быть сделана на абразивном круге или бруске № 220, ленточно-шлифовальном станке или заточном станке. Шлифовальный круг, приводимый в действие мотором на низкой или средней скорости, меньше изнашивается при заточке инструментов из твердой стали. Делая заточку машиной, обратите внимание на то, что затачиваемый инструмент не должен становиться слишком горячим, поскольку сталь при сильном нагреве может потерять твердость. Перегрев можно предотвратить, регулярным охлаждением инструмент в холодной воде. Заточку проводят до формирования острого края. Заточку машиной надо проводить только в случае устранения серьезных дефектов. Также возможно использовать аппарат, в котором вращение круга осуществляется вручную.
Чтобы получить действительно острый край, круги должны иметь хорошее качество. При заточке чрезвычайно важно выдержать точный угол. Есть специальные держатели, называемые хонинговальными приспособлениями, разработанные для того, что бы помочь выдержать постоянный угол к поверхности абразивного камня. Мое приспособление для заточки состоит из двух наборов частей с регулировочным болтом, которые зажимают лезвия при закручивании болта (1).
Продолжайте заточку абразивными камнями со все более и более мелким зерном. Когда закончите, переверните лезвие и удалите заусенцы, круговыми движениями перемещая лезвие (2). И последний этап – полировка лезвия кожей. Всегда используйте воду, чтобы смачивать японские абразивные камни и масло для Арканзаских камней. Алмазные и керамические камни можно использовать с водой или с маслом. Для чистовой заточки не применяйте масло. Водные абразивные камни надо хранить в закрытом крышкой контейнере с водой. Сухие камни надо увлажнить и выдержать в таком состоянии в течение по крайней мере десяти минут перед использованием.
Камни для заточки бывают с разной зернистостью. Для наших целей достаточно номеров от 1000 до 6000. Чтобы получить еще более острое лезвие, можно использовать номер 8000 после обычных. Японские камни, типа King Stones, хороший выбор, они более мягкие и затачивают лучше чем другие камни. На затачивающих камнях в течении долгой работы появляются глубокие борозды, для устранения которых требуется выравнивание. Это лучше всего сделать, прошлифовывая камень дорогим алмазным камнем.

Есть однако другой, более дешевый метод сделать это: поместите лист мокрой наждачной бумаги карбида кремния на лист стекла, наждачная бумага прилипнет к стеклу, и Вы сможете без проблем сделать поверхность затачивающего камня гладкой и плоской, перемещая камень круговыми движениями по наждачной бумаге. Используйте номера наждачной бумаги от 150 до 180 для грубой шлифовки и номера от 300 до 600 для номера 8000 камня. Наждачная бумага быстро изнашивается, поэтому ее надо регулярно менять. Применение сыпучего абразива прямо на стекле не рекомендуется, поскольку стеклянная поверхность быстро сотрется и станет неровной.
Заточка оставляет на поверхности камня тонкий слой смолотого абразива, который постепенно забивает поверхность камня. Поэтому его надо регулярно смывать. Вместо того, чтобы использовать затачивающие камни также возможно использовать наждачную бумагу карбида кремния, только смочите ее водой, поместите на лист стекла и вперед.

Tormek Super Grigd 2004.
Tormek Super Grind2004 - очень хорошая но также и дорогая заточная машина. Хонингование с ее помощью исключает необходимость заточки на камнях.

Альтернативы для заточки
При использовании затачивающего камня или ленточно-шлифовального станка для грубой заточки лезвия, оно остается плоским (a). Также оно остается плоским при заточке на плоской стороне шлифовального круга. Заточка камнями меньшей зернистости займет больше времени. Хонингование не всей поверхности инструмента, а только края лезвия (b) - хороший способ сократить время, требуемое для заточки. Для этого держите инструмент круче.
То, когда лезвие инструмента затачивается на шлифовальном круге (c), поверхность инструмента примет радиальный вид и ее кривизна будет зависеть от диаметра круга. При этом, особенно когда диаметр круга мал, лезвие инструмента становится очень тонким и может сломаться при работе. Преимущество такой заточки - меньшая область, которая должна быть заточена вручную. При заточке на плоской стороне шлифовального круга или на его радиальной стороне в принципе какие либо держатели и направляющие не нужны (d) и такой метод самый быстрый.
Альтернативно можно закруглить часть инструмента (e), а режущую кромку заточить вручную.

Техника безопасности
Небрежное обращение с электроинструментом может привести к печальным последствиям. Обязательно прочтите руководства по эксплуатации и особенно предупреждения о потенциальной опасности. Понятно, что нетерпение испытать новую машину может побороть здравый смысл. Но наши глаза, уши, пальцы и руки, однако, слишком драгоценны, чтобы игнорировать технику безопасности. В конце концов, зачем Вам гитара, если Вы не сможете на ней играть из-за полученных увечий?
Даже если Вы считаете себя знакомым с таким инструментом, все равно перечитайте руководства, поскольку возможно Вы узнаете новые вещи, которые не знали до сих пор.
Чтобы исключить возможность случайного включения инструмента, всегда отключайте электроприборы от электросети. Я включаю весь свой электроинструмент в удлинитель с несколькими розетками и одним выключателем. Это весьма удобно, потому что освобождает меня от включения и выключения вилок шнуров разных машин.
Кроме электроинструмента обычный ручной инструмент также требует особого внимания, держите его по дальше от тела.
Безопасность также включает хорошую подготовку, наличие рабочего места, его чистоту и эргономичность, позволяющую Вам работать спокойно и не совершать резкие движения. Будьте аккуратны, не разбрасывайте инструменты где попало. Каждый инструмент должен иметь свое, легкодоступное место. Любые препятствия, типа упаковки или закрытого комплекта инструментов, блокирующего доступ к необходимому инструменту будут вызывать трудности и соответственно раздражение.
После завершения работы уберите рабочее место. Я убежден, что такая самодисциплина будет иметь положительный эффект на конечный продукт. Царапины и другие повреждения гитары могут быть предотвращены при использовании защитных подкладок и т.д. Хорошенько обдумайте размещение каждого инструмента.

Средства индивидуальной защиты
Защитные очки, наушники и маска-респиратор должны быть на любом рабочем месте!

Игнорирование защиты глаз и ушей и прочих средств безопасности конечно не является признаком профессионализма, а скорее неосмотрительность и даже глупость. Профессионалы же особенно осторожны, так как имеют большой опыт. Так что будьте осторожны и внимательны.

Изготовление деки