Как проверить фотоаппарат при покупке

К покупке зеркалки стоит отнестись со всей серьёзностью. За круглую сумму вы вправе получить технику, работающую безупречно. Но как проверить фотоаппарат при покупке?

Обычно, покупка фотоаппарата известной, уважаемой марки в серьёзном магазине – уже гарантия качества. Тут можно ограничиться внешним осмотром на отсутствие повреждений, следов эксплуатации, разборки-сборки (доказать, что вы уже получили камеру в таком состоянии будет сложно, а на гарантии это поставит крест). И, разумеется, проверить комплектацию поставки и правильность заполнения гарантийного талона (соответствие серийного номера камеры, наличие подписи продавца, печати магазина, даты продажи). Даже если вскоре после покупки обнаружите дефекты – можете потребовать их устранения или замены фотоаппарата.

Как бы маловероятно это ни было, возвращаться по такому поводу в магазин неприятно. Чтобы избежать этого, можно провести некоторые простые тесты будущей покупки. Если же берёте камеру с рук, такие тесты просто необходимы.

Во-первых, проверим наличие «битых» и «горячих» пикселей на матрице. «Битые» не участвуют в построении изображения, проявляясь, независимо от величины выдержки и значения ISO, на каждом снимке в виде белой (реже – чёрной) точки. «Горячие» выглядят как цветные (красные, синие, зелёные) точки, более яркие и многочисленные при большей чувствительности и выдержке.

И «битые», и «горячие» пиксели есть на любой матрице. Только первые программно «маскируются» – камера закрашивает указанные при прошивке ячейки, интерполируя значения соседних пикселей. А вторые начинают сказываться на изображении при ISO выше 400 или при выдержках дольше нескольких секунд.

Как проверить? Закрываем объектив крышкой и делаем в режиме ручной фокусировки снимок JPEG при ISO 100 с выдержкой 4 секунды. Снимок внимательно просматриваем при 100%, либо пропускаем через специальные программы, которые можно найти в интернете. Для проверки на чёрные точки (что бывает редко) фотографируем равномерный белый фон, лист бумаги, например.

Что считать нормой? Производители фотоаппаратуры предпочитают не называть конкретных цифр, заявляя, что римэппинг (remapping) – обновление информации о нерабочих ячейках матрицы – гарантийная процедура, выполняемая в сервисных центрах, а многие модели (например, от Sony, Olimpus) имеют и встроенную функцию PixelMapping. В целом же, на новой камере не должно быть ни одного «битого» пикселя – если они успели появиться до эксплуатации, что будет, когда вы начнёте активно снимать? А вот «горячих» пикселей на тестовых снимках вполне может быть несколько штук, но не слишком ярких. Хотя для «горячих» имеет смысл сделать скидку на физический размер регистрирующей ячейки (т.е. отношения площади матрицы к числу пикселей): чем она меньше, тем больше может быть цветных точек.

При покупке фотоаппарата б/у информация об изношенности матрицы повод сбавить цену, а если количество дефектных пикселей велико при малом сроке эксплуатации – категорически отказаться от такого приобретения.

Второе, что обязательно надо выяснить – точность юстировки. Датчики фокусировки и сенсор должны находиться строго на равном расстоянии от зеркала, чтобы резкость на снимке не «убегала» вперёд или назад от объекта наведения на резкость. Ошибки фокусировки могут быть связаны и с работой автофокусных объективов. Профессиональные фотоаппараты имеют возможность настройки фокусировочной системы под конкретные объективы и задачи, например: макрообъектив, портретник, объектив для съемки свадеб. Любительские зеркалки этого лишены, но продаются чаще в комплекте с объективом – работу этой «связки» объектив-камера и будем оценивать.

В режиме приоритета диафрагмы (или полностью ручном) максимально открываем диафрагму, выбираем покадровую фокусировку по центральному датчику, включаем автоспуск (можно и предварительный подъём зеркала). Крепим фотоаппарат на штатив под углом 45⁰ к горизонту и помещаем в кадр мишень. Мишень может быть специально заготовлена и распечатана на принтере, а может быть сооружена из подручных предметов: небольшого, контрастирующего с фоном, предмета по центру кадра (спичечной головки, жирной метки на листе)и «линейки» чуть в стороне от него (линейки, листа с мелким печатным текстом). Делаем несколько снимков, «сбивая» фокусировку (вручную или фокусируясь при закрытом объективе) и наводясь на резкость каждый раз заново.

Полученные фотографии увеличиваем и по «линейке» оцениваем точность фокусировки: если наиболее резко получаются риски, строчки текста, расположенные на одной линии с объектом фокусировки – камера отъюстирована хорошо и с объективом работает согласованно. При неточной работе автофокуса можно поставить «диагноз» (фронт-фокус – резко изображены метки ближе к нижнему краю кадра, бэк-фокус – резко изображены метки, находящиеся за объектом фокусировки) и оценить «болезнь» количественно –насколько велика ошибка. Незначительная ошибка для любительской камеры простительна.

При покупке подержанного фотоаппарата тест фокусировочной системы выполняем с несколькими объективами, чтобы точно определить: даёт ошибку конкретный объектив, или в юстировке нуждаются узлы камеры, разболтавшиеся от длительной или неаккуратной эксплуатации.

При покупке фотоаппарата с рук обязательно проверьте его работоспособность, функционирование всех кнопок, изменение и отработку настроек, режимов. Ничто не должно заедать или болтаться. Чётко, без задержек и посторонних звуков должен срабатывать затвор.

Ну и главное правило: скупой платит дважды. Экономя при покупке несколько сотен, рискуем потратить уйму времени и в разы больше денег на дальнейшее обслуживание и ремонт.

Сергей Титов

Выбор объектива для Canon

«Китовый» объектив любительской зеркалки – самое простое решение для начинающего фотографа, уже достаточно измученного тем, какой зеркальный цифровой фотоаппарат выбрать. «Кит» способен удовлетворить основную массу потребностей новичка, так что это и наиболее разумное решение. Но желание накрутить на свой фотоаппарат что-нибудь новое в обладателе зеркалки неистребимо. Что именно? Оставим в стороне такие экстравагантные варианты как пинхол или монокль, а также различного рода переходники, и попробуем подобрать обычный объектив.

Задача не простая. Скажем, при выборе объектива для фотоаппарата Canon глаза разбегаются от многообразия оптики этой фирмы. Впрочем, общение с «китом» должно было чему-то научить. Если не хватало «дальнобойности» штатного объектива (при съёмке животных или на стадионе во время матча), смотрим на телеобъективы – с возможно бόльшим фокусным расстоянием. Если часто приходилось отходить назад, чтобы всё уместить в кадре (пейзаж, интерьер), ищем объектив широкоугольный – с меньшими фокусными расстояниями. Эквивалентное значение фокусного расстояния объективов Canon для камер EOS указывается в маркировке в миллиметрах, например: 18–135mm. Диапазон фокусных расстояний 50–100мм., лежащий между диапазоном широких углов и теле, обычно считают «портретным».

Часть объективов имеет в маркировке одно число – например, 50mm. – это «фиксы», отличающиеся от «зумов» неизменным фокусным расстоянием. Качество картинки и надёжность конструкции фиксов обычно выше. Фиксы также компактнее и легче зумов. Преимущество зумов – универсальность, удобство и оперативность в работе. Объективы с переменным фокусным расстоянием – несомненный выбор для репортажной фотосъёмки. Фиксы будут наиболее полезны при работе в студии.

Помимо значения фокусного расстояния в маркировке объективов Canon присутствуют такие цифры: 1:3.5–6.6 или 1:2.0 – минимальные значения диафрагмы для крайних значений диапазона фокусных расстояний (зум-объектив) или минимальное значение вообще. Чем эти цифры меньше, тем эффектнее боке, что важно для портретной фотографии. Также, в этом случае, меньше требования к освещённости объекта и сцены съёмки.

Индекс IS означает наличие оптического стабилизатора. Стабилизатор несколько ухудшает оптические свойства объектива, но позволяет снимать с рук с более длинными выдержками, что может пригодиться для репортажей.

Объективы для макросъёмки отличаются малыми дистанциями фокусировки и высокой разрешающей способностью по всему полю кадра и имеют маркировку Macro.

Разумеется, объективы более качественные или обладающие большими возможностями и стоят дороже. В итоге, с учётом всех пожеланий и требований, выбирать придётся не более чем из двух-трёх достаточно близких моделей. И уж тут с выбором объектива для Canon вы точно не ошибётесь.