Кристобаль Баленсиага (1895 - 1972)

Введение

Мода на протяжении столетий являлась зеркальным отражением настроений, царящих в обществе, его мировоззренческих и культурных аспектов, формирования социума в целом.

Если мода средних веков или эпохи Возрождения во многом определялась вкусами правителей и была предназначена лишь для представителей определенных социальных слоев, то ХХ век полностью изменил эту ситуацию, сделав модные вещи доступными каждому. Именно с историей моды ХХ века связано открытие модных домов, с появлением которых частные портняжные лавки практически полностью себя изжили. Женщин начали избавлять от жестких и неудобных корсетов, подчеркивать их естественную притягательность и создавать бесчисленные уникальные образы. В ход шли смелые решения и революционные материалы. Стали появляться полупрозрачные ткани, откровенный и облегающий трикотаж, менялась длина одежды.

Не секрет, что пик развития и переломные моменты во взглядах на одежду, парфюмерию и аксессуары приходится на ХХ век. Вся история моды ХХ века неразрывно связана с громкими именами кутюрье, в том числе и испанских, чей вклад в создание новых образов трудно переоценить.

 

 

 

Кристобаль Баленсиага (1895 - 1972)

Баленсиага родился 21 января 1895 года в городе Гетариа на севере Испании. Его отец был рыбаком, а мать – швеей. С раннего детства Кристобаль начинает проводить много времени за шитьем, а в 12 лет он становится подмастерьем портного.

Однажды 14-летний Кристобаль, увидев маркизу Каса-Торрес, выходящую из церкви после мессы, сказал, что, будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан её элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Самоуверенный мальчик позабавил маркизу. Ему предоставили нужный материал — и результат превзошёл все ожидания.

Маркиза Каса-Торрес, желая помочь молодому дарованию, устроила Кристобаля в модный магазин «Louvre», где он получил необходимые знания по конструированию и моделированию одежды. Баленсиага прошёл обучение у Коко Шанель и в 1919 г. открыл свой первый Дом в Сан-Себастьяне. (Второй откроется в 1933 г. в Мадриде, третий — в 1935 г. в Барселоне.) Он торговал копиями парижских моделей из тканей, закупленных в Париже, а главной его задачей тогда было адаптировать французскую моду к особенностям сложения испанских женщин.

Баленсиага работал с утра до ночи, изучая пропорции и гармоничные соотношения в архитектуре, чтобы затем перенести эти закономерности в технологию создания модной одежды. В Испании он был единственным модельером, который умел одевать толстых и худых, высоких и маленьких. Он знал о женщинах намного больше, чем все кутюрье того времени. Принципы от-кутюр, заложенные Баленсиагой, не потеряли своего значения и сегодня. Он считал моделирование одежды не просто искусством, а синтетическим жанром. «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля», — говорил мастер.

Начавшаяся в 1936 г. Гражданская война остановила деятельность Баленсиаги в Испании, и в 1937 г. он переезжает в Париж, где, имея ограниченный капитал, всё же открывает бутик в шикарном квартале больших Домов моды (на авеню Георга V). Чтобы показать первую коллекцию в августе того же года в Париже, пришлось влезть в долги. Зная, что от успеха или провала будет зависеть его будущее в столице моды, Баленсиага работал с фанатическим упорством. А в 1939 г. коллекцию «Инфанты» ожидал триумф, с лихвой вознаградивший всех, кто оказал мастеру финансовую поддержку. Его клиентками стали Барбара Хьютон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская, звёзды кино Марлен Дитрих и Ингрид Бергман.

В оккупированном немцами Париже Баленсиага работал, как и прежде. Мало того, он смог всего через несколько месяцев после закрытия вновь наладить дело в Испании и продолжал торговать всю войну. Рассказывали, что женщины из самых разных стран переходили линию фронта, чтобы купить его платья, которые оказывались изумительным контрабандным товаром.

В 1919 году Баленсиага открывает бутик в Испании в Сан-Себастьян, а через год – еще два магазина в Мадриде и Барселоне. В это время испанская королевская семья и аристократия одевается у Баленсиаги.

Под давлением гражданской войны в 1930-х годах Кристобаль закрывает свои магазины и переезжает в Париж. В августе 1937 Баленсиага открыл модный Дом Balenciaga на авеню Георга V.

В 1939 первая коллекция «Инфанты» прославила своего автора и привлекла состоятельных клиентов: Барбара Хьютон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская, Марлен Дитрих и Ингрид Бергман.

Почерком дизайнера стали короткие накидки, гигантские воланы, шлейфы и драпировки. Блузки без воротников, а также воротники, зрительно удлиняющие шею, признаны новаторством. Линии pret-a-porter при жизни создателя Дома не было вовсе — только haute couture. Платья Баленсиаги предназначались для больших выходов: короткие накидки, гигантские воланы, шлейфы и драпировки создавали великолепное «обрамление» для владелиц. С годами его техника становилась всё отточеннее, а модели все проще.

В 1945 году Кристобаль Баленсиага создал платье, которое послужило предвестником стиля нью-лук Кристиана Диора.

В 1951 году он полностью изменил силуэт, сшив платье-баллон. В 1955 году Баленсиага смоделировал тунику, которая перевоплотилась в 1957 году в платье-сорочку.

В 1959 мастерство дизайнера было подтвержденно коллекцией из платьев с высокой талией и пальто по лекалу кимоно.

Совершенствуя технику и упрощая модели, Баленсиага творил в чёрных и естественно испанских цветах: коричнево-красном, серо-зелёном, ярко-красном. Его вдохновляла испанская живопись: Сурбаран, Диего Веласкес и Гойя задавали цветовую гамму его костюмов.

В последние годы деятельности Кристобаль Баленсиага признал важность работы на экспорт и позволил американским промышленникам копировать свои модели для продажи. Но, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, он понял, что его платья нельзя доверять машинам, рассчитанным на массовое производство. Поэтому он, как и многие его коллеги, основал собственную швейную империю.

В 1968 году Баленсиага был потрясен «мягкой революцией» – изобретением трикотажа –, и закрыл свой Дом после 30 лет работы. Решив отойти от дел, он также закрыл бутики в Париже, Барселоне, Мадриде и уехал жить в Испанию. С тех пор компания существовала за счет выдачи лицензий на производство парфюмерной линии. Также Баленсиага помогал начинающим дизайнерам: Андре Куррежу, Эмануэлю Унгаро,Оскару де ла Рента, Миле Шон. Его признаёт своим учителем и кумиром Юбер де Живанши, который в 1952 г. открыл собственный салон как раз напротив Дома Баленсиаги. Эти два мастера оставались друзьями до самой смерти Баленсиаги.

Кристобаль Баленсиага умер 23 марта 1972 года в испанском городе Хавеа. После смерти основателя были предприняты неоднократные попытки возродить Дом моды.

В 1986 году Дом был куплен компанией Groupe Jacques Bogart.

Однако наиболее удачным решением для Balenciaga стал приход 26-летнего Николя Гескьера (Nicolas Ghesquiere), ведущего дизайнера с 1997 года. Продажи пошли в гору, и в 2001 году марка присоединилась к Gucci Group, сохранив свою независимость.

Стиль Гескьера спортивен и свободен: наряды из парашютного шёлка, пластика, неопрена дизайнер создает, вдохновляясь серфингом, дайвингом, бейсболом и горными лыжами.

Сегодня бутики Balenciaga открыты во Франции, Италии, США, Великобритании, России, Японии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Таиланде, Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Филиппинах, Кувейте, Греции, Кипре.

24 марта 2011 года в музее Сан-Франциско открылась ретроспектива работ Кристобаля Баленсиаги “Balenciaga and Spain” из 120 объектов. Выставку посетили Марисса Майер, Джейми Тиш, Гвинет Пелтроу, Орландо Блум, Бальтазар Гетти, Мэгги Райзер и Миа Васиковска.

 

 

Пако Рабан (род. 1934)

Пако Рабан (тогда еще Франсиско Рабанеда) родился в Стране Басков, после смерти отца его семья переехала во Францию. Его мать работала у знаменитого испанского модельера Кристобаля Баленсиаги, она была убежденной коммунисткой, вместе с ней Пако в 1950 году побывал в Москве. Во Франции Пако изучал архитектуру, но после завершения учебы по профессии не работал, хотя позже использовал приобретённые знания при создании одежды. Ещё будучи студентом он начал заниматься изготовлением аксессуаров и бижутерии. Он использовал новые материалы (например, родоид — высококачественную пластмассу на основе ацетилцеллюлозы), которые предлагали простор фантазии. Лёгкие, цветные и недорогие, его изделия привлекли внимание молодых покупателей. В 1965 году было продано около двадцати тысяч экземпляров.

Пако Рабан, человек с неординарным мышлением и оригинальным взглядом на моду, своим творчеством он подтверждает тезис о том, что одежда – прежде всего материальная оболочка, которая может быть сделана из чего угодно, для кого угодно и иметь любую форму. Как говорят французские журналисты, с него начались скандалы в высокой моде, но и ее будущее. Все еще помнят его металлические платья, в которых щеголяла героиня фильма «Искатели приключений», кольчуги из металлического трико, а также его корсажи из картона и кожи. С него началось отвержение моды как диктата, превращение ее в искусство, создание моделей, достойных того, чтобы занять место в музее.

Пако Рабан стал современным благодаря тому, что восстал против предрассудков, господствовавших в то время, и разработал метод, с помощью которого пробивает путь из настоящего в будущее. Мода для этого баска – нечто большее, чем показы коллекций на каждый сезон. Главное для него – внедрять немыслимые, иногда неподходящие для ношения материалы, которые он, в соответствии со своим авангардизмом, представлял как материалы будущего. Именно эта сторона его творчества впечатляет меня и вдохновляет на собственные эксперименты.

Пако Рабан – художник, для которого осуществленный предмет художественного творчества всегда появляется в результате мучений и лихорадочного напряжения. Это художник, почитемый международной общественностью, модели которого заняли место в музеях Филадельфии и Нью-Йорка. Его первая коллекция под названием «12 платьев, непригодных для ношения» вызвала восторг публики своим молодежным духом подстрекательства. Наряды из бумаги, пластика, металла на босоногих белых и темнокожих девушках. Его показ был замечен международной прессой. Выдумщик Рабан продолжил экспериментировать, он создал коллекцию нарядов из бумаги, которую считал одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетёные кольчуги, с добавлением сухих цветов, кружев. Геометрические прогрессии, комбинирование материалов, — Пако Рабан использовал всё.

Пако Рабан закончил Художественную академию и, будучи еще студентом, изготавливал аксессуары для Пату и Ланвена. Этот человек спокоен в быстро меняющейся панораме мод, но всегда смотрит лет на двадцать вперед. Сын испанского народа, которому французское правительство уже более сорока раз предлагало французский паспорт, всегда отказывался, чтобы не огорчать родителей. Живет во Франции, но в нем много испанских черт, и прежде всего – стремление к чрезмерности. О своем характере Пако Рабан говорит: «Мой менталитет – двойной, основа моя – испанская, а внешняя моя культура – французская. Французская культура – это критерий. Французы – это „холодная вода“. И наоборот, испанцы загораются предметом или идеей, идет ли речь о политике или о творчестве. Я очень легко воспламеняюсь и горю, хотя у меня уравновешенный характер. Эти две составляющие моего характера идут вместе».

Журналисты очень часто называют его авангардистом в моде, но сам Пако говорит так: «Нет, я не авангардный творец. Какой ужас! Единственное, к чему я всегда стремился – это быть современным, принадлежать к своей эпохе, пользоваться материалами, которые предлагает современная технология: пластмасса, бумага, новые волокна... Моя мама, которая заведовала ателье по пошиву Баленсиаги, была очень смелой женщиной, носила короткие юбки в то время, когда никто их не носил, и часто говорила мне: „Никого не копируй. Не делай того, что делают другие портные, не обращайся к прошлому.“ Но слова матери Пако Рабан принял во внимание не полностью, потому что создавал платья в стиле эпохи Наполеона III. Очевидно, на него повлиял пример Кристиана Лакруа, который предлагал кринолины как последнее открытие французской моды.

В 60-е годы стиль Рабана характеризуется появлением платьев из алюминия, в которых женщина больше была похожа на скульптуру, чем на живое существо. Этот факт Пако Рабан объясняет так: «Я не стремлюсь превратить женщину в скульптуру. Не совсем так. Я бы хотел, чтобы перед взором чрезмерно гордого мужчины женщина предстала в образе воительницы. Этого требует движение за равноправие. Я одел ее в кольчугу, снабдил шпагой и кинжалом – ради идеи о том, что свободу нужно завоевывать». Это не новая версия женщины-вещи, уверяет нас великий мастер. «Женщина-вещь ходила на высоких каблуках, в корсаже, в широкой юбке, была необходима мужчине, который помогал ей одеваться. В противовес этому образу женщина в кольчуге привлекательна, но не является объектом атаки. Никто не может совершить над ней насилие, в отличие от женщин в платьях, которые можно разорвать. Много чего говорили о моих моделях, но я никогда не делал женщин смешными...»

В 1964 году Пако Рабан одел женщин в пластмассу, металл, золото, целлофан, и в наступившем двадцать первом веке продолжает искать свой философский камень. «Моя жизнь – говорит он – проходит в поисках нового материала, материала будущего... Уже не верю ни в форму, ни в линии, но слепо верю в технику, которая даст новый материал. Еще нужно принять во внимание головокружительный темп нашей жизни и успеть – как Поль Пуаре в начале века освободил женщин от корсетов – создать „срочные платья“, соответствующие женской революции, которая еще впереди...»

В 1969 дизайнер создал свои первые духи «Calandre», в 1973 он перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева (Paco Rabanne pour Homme).

Творчество Пако Рабана столь необычнно, что трудно определить его специальность: ремесленник он, скульптор или кутюрье. «Бесспорно, я – кутюрье, так как шью и создаю уникальную одежду, но в сущности считаю себя ремесленником, поскольку мои руки – это мои инструменты. Своими руками рисую коллекцию, крою и шью вручную более десяти моделей из нее».

Несмотря на то, что с конца 80-х годов двадцатого века высокая мода переживает кризис, Пако Рабан остается одним из ее столпов и верит в будущее. «Высокая моа должна существовать, – говорит великий кутюрье, – хотя она уже не знаменует собой моду века. Двадцать лет назад высокая мода определяла одежду улицы. Сегодня время определяют молодые творцы. На улице Охо, Гольтье, а не Сен-Лоран. Но высокая мода необходима как мечта. Без мечты общество умирает, шик нужен для любой уравновешенной цивилизации. Думаю, что каждое человеческое существо должно стремиться к недоступным вещам, в противном случае можно просто умереть со скуки».

Как-то один журналист спросил Пако Рабана, каковы самые коварные враги или преграды для т ворца моды. Ответ был достоин восхищения: «Самые коварные враги находятся не снаружи. Самый коварный враг человека – в нем самом, внутри него. В моем случае – это моя посредственность», – говорит он. Образец скромности – когда талантливый человек говорит, что он ремесленник. «Вот такие мы, люди, противоречивые: испытываем желание удивить мир и в то же время чувствуем душевную пустоту. Нужно все время бороться с собой; я каждый день рисую и рву нарисованное, потому что с возрастом чувство критики становится все острее. Молодой человек, энтузиаст, чувствует себя способным на все и делает что угодно. Сегодня я уже не могу, как двадцать лет назад, совершать глупости ради эксперимента. Зрелость может быть самым коварным врагом творца, а может быть и лучшим другом. Взять хотя бы желание провоцировать публику, которое с возрастом сходит на нет. Для меня провокаторство – вопрос не возраста, а эпохи, исторического контекста. Во времена моей молодости эпоха была консервативной, и быть провокатором было очень легко, но сегодня, я думаю, уже ничто не может удивить людей. Все мы сыты по горло стандартными „гениальностями“. Людям надоели бесконечные эксперименты некоторых модельеров, которые, например, одевают мужчин в юбки. Некоторые мои модели из прошлого сезона вызвали бы скандал у публики 70-х годов. Просто изменилась эпоха, а не я...».

Посещение России Пако Рабаном в 2007 году связано с международной акцией по сбору средств для фонда борьбы со СПИДом. Суть акции: часть дохода с каждого проданного флакона парфюма «BlackXS for her» была перечислена в фонд Sidaction, который затем перераспределил средства по программам финансирования борьбы со СПИДом, в том числе и в России.

Сегодня Пако Рабан работает с Розмари Родригес, которая смешивает секреты изобретений великого кутюрье с образом сегодняшней женщины в современных коллекциях торговой марки Paco Rabanne.

Скромности Пако Рабана можно только удивляться. Его имя фигурирует во всех энциклопедиях, его называют мифом, а он говорит: «Нет, я не миф – это было бы ужасно. Я просто ремесленник, который старается делать свою работу как можно лучше. В сущности, я чувствую себя глубоко несчастным человеком, потому, что после стольких поисков все еще не открыл современную формулу моды и не стал оттличительным знаком эпохи, как Пуаре и Баленсиага. Мне становится дурно, когда сравнивают Лакруа с Баленсиагой. Новый Баленсиага еще не родился. Я не отметил собой эпоху. Успею ли однажды? Не знаю. Но поиски приносят мне удовольствие».

Как истинный испанец, человек горячей южной крови, Пако Рабан считает: для того, чтобы творить, нужно страстно все любить: мир, свою работу... «Я люблю свою работу, как и 25 лет назад, и всегда буду ее любить, потому что горжусь ею!»

 

 

Маноло Бланик (род. 1943)

Маноло Бланик родился в 1943 году на Канарских островах в городе Санта-Крус. Его отцом был чех, а матерью испанка. С самого раннего возраста он страстно относился к обуви, так как пытался смастерить туфли для своей ручной обезьянки и любимой собачки. Он любил носить обычные веревочные туфли – эспадрильи, в которые обувались в это время большинство местных жителей Канарских островов. Но маленький Маноло превращал эти обычные туфли в авторские, украшая всем, что попадалось ему под руку: стеклышками, монетками, ракушками и камушками.

Когда мальчику было 12 лет, его семья переезжает на материк и его отдают в школу в Женеве. После школы он поступил в университет, где изучал литературу, но оставался там недолго. Ему было скучно, и юноша переезжает в Париж. Здесь Маноло устраивается в антикварный салон и поступает слушателем в Парижскую школу изобразительных искусств. Но вскоре бросает столицу моды и переезжает в Лондон, где тоже посещает лекции об искусстве.

Поначалу Маноло видел свое будущее в дизайне для кино и театра. Но постоянный шум и большое количество людей, с которыми приходилось общаться, тяготили его.

Свою первую коллекцию Маноло Бланик создает в 1973 году для показа английского дизайнера Оззи Кларка. В это же время он открывает бутик в самом центре лондонского Челси, который существует и до наших дней. На сегодняшний день Маноло Бланик является самым популярным дизайнером обуви. Он сотрудничает с Домом Dior и наряду с именем велико кутюрье в рекламе стоит имя Маноло. Маноло Бланик работал так же с Келвином Кляйном, Ив Сен Лораном и Джоном Гальяно.

Сочетание удобной колодки и высокого каблука, является отличительной чертой марки Manolo Blahnik. Эскизы делает сам Маноло, не доверяя этот процесс никому. Он не стремится сделать производство своей обуви дешевле или более массовым, чтобы удовлетворить спрос. Он сам выпиливает по своему эскизу колодку и каблук, выверяя все четко, чтобы потом обладательница этих туфелек чувствовала себя в них превосходно. А затем, подобрав будущему шедевру материал и цвет, он отдает его в производство. Его фабрика производит не более 90 пар туфелек в день, так как сложность конструкции предполагает ручной труд. Эти объемы по сравнению с другими производителями обуви совсем малы. Бланик, как и дизайнеры одежды, выпускает коллекцию обуви два раза в год, но при этом все его туфли не привязаны к какому-то одному конкретному сезону. Например, остроносые мюли, декорированные разными способами, могут быть как в зимней, так и в летней коллекции.

Известность к Маноло пришла в 90-х года, после работы с Диором, Джоном Гальяно, Келвином Кляйном и Ив сен Лораном. Его классический стиль определяет любовь к традициям. Он создает свою обувь для женщин, мечтающих выглядеть превосходно всегда и везде. Маноло не гонится за модными тенденциями, сам того не ожидая, становится законодателем моды в женской обуви.

В 1987 году Маноло Бланик получает награду от Совета модных американских дизайнеров (CFDA). В следующем году, он был удостоен специальной премии “Balenciaga award”. В 1991 году Маноло второй раз удостаивается премии “Fashion Council of America award”, а также других наград: “British Fashion Council award”, “American Leather award” и “Hispanic Institute Antonio Lopez award”. В 1999 году дизайнер получает награду "Серебрянный тапочек" от Хьюстонского Музея Изящных искусств (Houston Museum of Fine Arts Silver Slipper Award). Через год Бланику вручают “Nieman Marcus Award”. В 2001 году дизайнер завоевал награду “Золотая игла” (La Aguja de Oro), а 2002 году получил золотую медаль за заслуги в искусстве от Короля Испании Хуана Карлоса I.

В настоящий момент бутики Manolo Blahnik расположены практически во всех частях света. Они находятся в США, Корее, Гонконге, Англии, Испании, Турции, Сингапуре, Корее, Кувейте и в Москве. Среди поклонниц бренда такие знаменитые женщины как Мадонна, Кайли Миноуг, Сара Джессика Паркер, Наоми Кемпбелл и многие другие.