Схемы протравливания нагруженной веревки

М. Расторгуев, С. Ситникова

Карабинные узлы

Не ставилась и не ставится задача показать все системы, существующие в горовосхождении. Дается некоторый базовый минимум, опираясь на который можно решать любые задачи в этой области.

Вместе с карабинными узлами описан еще один (третий) способ вязки схватывающего узла. Хотя реальное использование этого способа ограниченно, он существует и имеет право на описание.

На соревнованиях, при наведении навесной переправы, иногда запрещают пользоваться тормозными устройствами, поэтому в данной брошюре приводится узел штык (один из штыков), пригодный для этих целей.

 

• Издательство “Кроу лимитед”, Москва, 1995

• Рецензент: мастер спорта по альпинизму, заслуженный тренер РФ Захаров П. П.

• Художник: Светлана Ситникова

• Вступление
• Немного полемики
• СХВАТЫВАЮЩИЙ узел (3-й способ вязки)
• Узел ШТЫК
• Узел БАХМАНА
• СХВАТЫВАЮЩИЙ с карабином
• Узел ГАРДА (Петля Гарда)
• Связывание двух слег “КРЕСТОМ”
• МАРКЕРНЫЙ узел (второе применение)
• Узел УИАА
• Карабинная удавка
• Компенсационные петли
• Схема закрепления веревки в тормозном устройстве типа “восьмерка”
• Схемы протравливания нагруженной веревки
• ПОЛИСПАСТЫ
• Организация навесной переправы с продергиванием веревки после переправы последнего участника
• Узел “на ложку”

 

Вступление

Эта брошюра — не учебник по альпинизму. Это попытка продолжить тему, начатую К.Л.Антроповым и мною в брошюре “Узлы” (Москва, ЦДЮТ РФ, 1994). В этой книге рассматриваются карабинные узлы (т.е. узлы, с использованием альпинистских карабинов) и карабинно-веревочные схемы.

Не ставилась и не ставится задача показать все системы, существующие в горовосхождении. Дается некоторый базовый минимум, опираясь на который можно решать любые задачи в этой области.

Как и в брошюре “Узлы” условимся, тот конец веревки, которым вяжут узел (работают) называть “рабочим” или “ходовым”, а неподвижный конец веревки называть “коренным”.

В ситуациях, когда необходимо работать сдвоенной основной веревкой, схватывающий узел на ней вяжут сдвоенным репшнуром.

Общий принцип организации чего-либо называем СХЕМОЙ, конкретное решение — СИСТЕМОЙ.

Вместе с карабинными узлами описан еще один (третий) способ вязки схватывающего узла. Хотя реальное использование этого способа ограниченно, он существует и имеет право на описание.

На соревнованиях, при наведении навесной переправы, иногда запрещают пользоваться тормозными устройствами, поэтому в данной брошюре приводится узел штык (один из штыков), пригодный для этих целей.

 

Немного полемики

После выхода в свет брошюры “Узлы” авторам задавалось, в основном, два вопроса: почему в ней описано так мало узлов?, и почему в других книгах для связывания веревок различной толщины рекомендуется АКАДЕМИЧЕСКИЙ узел?

1. Не ставится задача описать ВСЕ узлы (как уже говорилось, их 3000-4000). Дается некоторая база, а на практике горовосходитель использует 6-7 узлов.

2. АКАДЕМИЧЕСКИЙ узел, несмотря на рекомендации методических плакатов ВЦСПС, книги “Турист” (Москва, ФиС, 1974 г.), “Энциклопедии туриста” (Москва, Большая российская энциклопедия, 1993 г.) и др. не следует применять для связывания веревок различного диаметра, особенно для жестких отечественных веревок. Он может развязаться под знакопеременной нагрузкой.

Терминология для названия некоторых узлов, обозначения берегов при переправах и в некоторых других случаях еще не устоялась, поэтому автором использованы свои термины, упрощающие понимание сути предмета. Они либо выделены шрифтом, либо внесены в кавычки

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ узел (3-й способ вязки)

Это редко встречающийся, но существующий способ вязки схватывающего узла. Отличается от первых двух (см. “Узлы”) тем, что позволяет завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами.

Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку. В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли. Сводим пальца под петлей. Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы. Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей. Не разводя пальцев стаскиваем с них “накрученный” схватывающий и продеваем сквозь него конец основной веревки. Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного “уса”.

 

 

 

Узел ШТЫК

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Рабочий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной и продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. (“На два шлага швартуют яхту английской королевы...”) Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел не затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

 

 

 

Узел БАХМАНА

Хотя узел Бахмана и описан ранее, он относится к карабинным узлам и решено повторить его описание в этой книжке.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.

Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

 

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ с карабином

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

 

Узел ГАРДА (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.

Коренной конец “внутри” карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа “Ирбис”. За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

 

 

 

 

Связывание двух слег “КРЕСТОМ”

Применяется, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств. В реальной практике вязки слег “крестом” последовательность действий может изменяться (даже существенно). Неизменным остается сам принцип вязки.

Две слеги укладываются “крестом”, середина вязочной веревки пропускается под нижней слегой. Оба конца вязочной веревки проводятся над верхней слегой, пропускаются под нижней, вновь проводятся над верхней и пропускаются под нижней.

Оба конца (каждый самостоятельно) огибают нижнюю слегу, и начинают обматывать весь узел проходя НАД нижней, но ПОД верхней слегами навстречу друг другу. Эта манипуляция проводится для придания большей жесткости всей конструкции. Концами охватывают весь узел по диагонали и закрепляют их. После каждого движения концы веревок С СИЛОЙ затягиваются.

Окончательный вид узла изображен на. Узел, закрепляющий концы веревок, должен с силой прижиматься к слегам, чтобы вся конструкция не расшаталась за короткое время. (На рис. концы веревок “не прижаты” к узлу, чтобы не затруднять чтение рисунка).

 

МАРКЕРНЫЙ узел (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов).

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

 

 

Узел УИАА

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких веревках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

 

 

Карабинная удавка

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивается карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть за карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

 

 

Компенсационные петли

Известно, что скальный крюк (горизонтальный) выдерживает среднюю нагрузку 600-650 кг. Для повышения надежности точки страховки следует произвести блокировку 2-3 скальных крючьев. Логично предположить, что они выдержат нагрузку в 2-3 раза больше, но для этого необходимо, чтобы вся нагрузка РАВНОМЕРНО распределилась между крючьями. Если на каждый крюк повесить свою петлю, то нагрузка будет равномернораспределенной лишь при одном единственном ее направлении в пространстве. Если человек на перилах (вертикальных), закрепленных на этих петлях, сместится по горизонтали, то произойдет перераспределение нагрузки между крючьями. Одни из них будут более нагружены, другие менее. В случае резкого увеличения нагрузки (допустим, например, что произошел ошибочный набор слабины и дальнейший срыв участника) ее воспримут, в первую очередь, более нагруженные крючья. Нагрузка может превысить предельно допустимую — крюк вырвет. Моментально нагрузка перераспределится на оставшиеся крючья и, возможно, они будут вырваны вслед за первым. (Естественно, на вырыв крюка уйдет часть энергии срыва, но “вырыв” крюка уже крайне неприятное событие).

На рисунке изображена компенсационная петля. При изменении направления нагрузки одни ветви петли укоротятся, другие удлинятся и распределение нагрузки будет выровнено. (Полной равномерности получено не будет, но достигаемый результат вполне приемлем).

Кусок веревки длиной 3-4 метра завязывают в кольцо грейпвайном или встречной восьмеркой, простегивают в карабины на трех крюках, забитьис (закрученных) треугольником. Две боковые стороны треугольника вытягивают на себя и один раз каждую перекручивают. В две образовавшиеся петли и третью неперекрученную ветвь встегивается карабин.

На двух крюках принцип вязки тот же. Веревочное кольцо встегивают в карабины на двух крюках, нижнюю ветвь один раз перекручивают и подтянув к ней верхнюю встегивают карабин в обе ветви.

При необходимости навесить компенсационную петлю на дерево поступают так: кусок веревки дважды обматывается вокруг дерева и затем концы веревки завязываются встречной восьмеркой или грейпвайном. Карабин встегивается в оба витка.

 

 

 

Схема закрепления веревки в тормозном устройстве типа “восьмерка”

Середину сложенной вдвое веревки продевают сквозь большое отверстие “ВОСЬМЕРКИ” и встегивают в карабин, или набрасывают на шейку “ВОСЬМЕРКИ”. Рабочий конец 2-3 раза обводят вокруг “рогов” “ВОСЬМЕРКИ”, складывают вдвое, вновь продевают в большое отверстие “ВОСЬМЕРКИ” и полученную петлю набрасывают на “рога” “ВОСЬМЕРКИ”, как на кнехт.

 

 

 

Схемы протравливания нагруженной веревки

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа “ВОСЬМЕРКА”. Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. Восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется “ВОСЬМЕРКА” или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом - на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают “ВОСЬМЕРКУ”, рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в “ВОСЬМЕРКЕ” Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке “ВОСЬМЕРКУ” может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

 

 

ПОЛИСПАСТЫ

Полиспаст система из блоков и веревок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко, чаще используют карабины (они более универсальны) не “ИРЕМЕЛЬ”! Дюралевые “ИРЕМЕЛИ” быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию! Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему (На всех рисунках в точках разворота веревки изображено по одному карабину)

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ.

На рисунке изображена так называемая “длинная петля”. Это простейший полиспаст. Один конец веревки (коренной) крепится на рельефе, середина веревки встегивается в карабин, закрепленный на “грузе”, так, чтобы она могла свободно скользить сквозь карабин. За второй (рабочий) конец веревку вытягивают В этой схеме половина веса “груза” приходится на точку закрепления веревки, а другая половина на тех, кто вытягивает веревку На спасательных работах эту схему применяют, обычно, для подъема легкопострадавшего. Если спасатели случайно отпустят рабочий конец веревки, то пострадавший сорвется вниз. Чтобы этого не произошло, рабочий конец веревки необходимо подстраховать схватывающим узлом (на рис не показан) Эта же схема часто используется в качестве страховочной системы схватывающего узла в карабинном тормозе (см. КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ).

 

 

 

 

На рисунке изображен собственно полиспаст. В пространстве веревкой “выписывается” буква “зет”: веревка от “груза” идет к точке крепления полиспаста, там разворачивается в разворотном блоке (карабине), возвращается к “грузу”, разворачивается на его блоке или карабине, идет к точке крепления полиспаста, где и вытягивается ВЫТЯГИВАЮЩИМИ. В этой схеме 3/4 веса “груза” приходится на точку крепления полиспаста (грузовую точку) и лишь 1/4 веса приходится на ВЫТЯГИВАЮЩИХ. (Трение на карабинах и тем более о рельеф, как показано на рис. весьма существенно снижают этот выигрыш в силе).

Если ВЫТЯГИВАЮЩИЕ отпустят веревку, то она проскользнет сквозь блоки и “груз” вновь упадет. Чтобы этого не произошло, между “грузом” и точкой крепления полиспаста на грузовой веревке вяжут схватывающий узел, который закрепляют или непосредственно на точке крепления полиспаста, или на отдельной точке (на рис. схватывающий закреплен на отдельной точке). Этот схватывающий узел будем называть УДЕРЖИВАЮЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто УДЕРЖИВАЮЩИМ. При вытягивании веревки, УДЕРЖИВАЮЩИЙ узел, увлекаемый веревкой, будет затягиваться в разворотный блок (карабин), поэтому его надо регулярно смещать от блока.

Длина веревок, используемых в современном горовосхож-дении редко превышает 50 метров. Как видно из рис. 41 веревка трижды проходит между “грузом” и точкой крепления полиспаста. Т.о. максимальная глубина подъема всего 16 метров, что в больших горах явно недостаточно.

Увеличить глубину подъема можно, если второй разворот веревки организовать не на самом “грузе”, а на втором схватывающем узле, расположенном между “грузом” и УДЕРЖИВАЮЩИМ. Этот схватывающий узел будем называть ТЯНУЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто ТЯНУЩИМ. Веревку выбирают до тех пор, пока ТЯНУЩИЙ не приблизится к УДЕРЖИВАЮЩЕМУ. Веревку постепенно отпускают. Нагрузка переместится на УДЕРЖИВАЮЩИЙ, ТЯНУЩИЙ ослабнет. Его распускают и смещают к “грузу”. Вновь начинают выбирать веревку. Нагрузка переходит на ТЯНУЩИЙ, УДЕРЖИВАЮЩИЙ ослабевает, его распускают и начинают смещать от блока, чтобы он не оказался затянутым в блок.

 

 

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ (рис. 43). При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.