Кожаный брусок - изготовление и применение

На самом деле брусочек такой очень полезен в хозяйстве. Почему я говорил, что козлина нужна - дело в том, что сама по себе косулячая кожа ничем необычайным, как большинство других, известных мне кож, не отличается. То есть, конечно, отличается, но для нашей задачи это не важно. А выбор пал на нее только из за того, что она тонкая. И это значит - при правке клинка сталь не будет продавливать кожу сильно вглубь. То есть будет все равно, и в этом, собственно, и есть смысл обработки именно на коже, но не слишком. Овечья кожа слишком толстая и рыхлая. На худой конец, можно было бы поросячую - она поплотнее, но надо не выделанную. Вообще желательно не выделанную. Дело в том, что не- выделанная кожа обладает большей твердостью, отчего хуже гнется и может даже сломаться. но нас это как раз сильно не волнует, потому как на бруске, прибитая по боковой поверхности мелкими гвоздиками, она как раз и будет хорошо себя вести. Натягивать и прибивать кожу очень полезно мокрой - потому что после высыхания она становится тверже и, усаживаясь, приобретает точную форму поверхности бруска. Очень важно правильно подобать и подготовить сам брусок. Для этого нужен кусок твердого дерева лиственной породы без выраженных жил, желательно не тис и не дуб, можно березу, клен, граб и бук. Потому как если первые породы прострогать, то потом от масла в полировальной пасте могут неравномерно разбухнуть разные слои, и под кожей из дерева поднимутся такие выступающие ребрышки, что нехорошо. Брусок перед установкой кожи надо вывести в линзу, как точильный камень. Иначе кожа сядет и, постепенно, да еще после приработки середина примет седловидную форму, что тоже нехорошо, но для маленьких вещей не принципиально. Просто как-то некашерно само по себе. Перед установкой кожи неплохо бы смазать маслицем льняным или спирторастворенным прополисом (который должен вообще-то всегда быть в мастерской под рукой), чтобы мокрая кожа не намочила слишком само дерево бруска.

хранить этот брусок надо отдельно от абразива, желательно завернутым в чистую ткань. Хорошо бы в полотенце или кусок от него. Потому как если какая песчинка и попадет на брусочек, то махры полотенечные могут ее смахнуть и взять в себя. Иначе на чистой полированной поверхности клинка будет появляться риска от песчинки и портить весь результат.

А я сделал так: взял кусок старого кожаного ремня шириной 3 см примерно и приклеил его на такой же ширины деревянный брусок (длина см 20) вульгарным моментом. Потом втер алмазную пасту 7/5. И оно прекрасно все работает - захотел как-то нитку порубить. Наточил мору как надо, всеми камнями до экстра-файн - не рубит. То есть через 8 раз на 9й рубит. Повжикал этим бруском по одной минуте буквально с каждой стороны - стал рубить без проблем на каждом разе.

Доводится на пасте ГОИ. А потом на чистой коже - как опаску.

На толстой или тонкой коже это делать - для человека, не имеющего конечной целью выполнять высокопрофессиональную работу, действительно не так важно. И, в принципе, для обычного ножа, конечно, извращаться по всем правилам, может, и не обязательно. При условии, что Вам не надо будет выводить в бритву высокоточный режущий инструмент. Я привык к тонкой твeрдой коже и потому больше нравится. Но ремень с внутренней стороны для джинсов имею как раз смазанным алмазной пастой и вполне на природе без проблем. Так что, видимо, каждый может сориентироваться сообразно задач.

 

 

Инструменты

Я наконец остановился на некотором наборе инструментов, с помощью которых делаю рукояти. Я дошел до этого методом проб и ошибок, перепробовал много вариантов пока нашел то что вполне удовлетворяет. Самыми долгими были поиски правильной насадки для обтачивания дерева. Первым, что я изобрел была пылевая коробка - вещь кажущаяся очевидной, но как не странно никто о таком варианте не упоминает, а без нее ничего сделать невозможно.

Пылевая Коробка

Основной элемент рабочего места, без нее вся пыль в огромных количествах производимая высокоскоростной фрезой с огромной скоростью полетит прямо в лицо и затем равномерно распределиться по комнате. Здесь все опилки будут собираться внутри коробки.

 

Dremel 395 - высокоскоростная фреза.

Маломощьност фрезы - важный фактор, менее опасна, более аккуратна - неверное
не так фатально, сопротивление матерьяла позволяет правельнее его обрабатывать.

9936 - Вольфрам-карбидная насадка

Эта основной компонент - без нее дерево особенно твердое обрабатывать
не получиться!
Идеальный вариант для придания формы дереву. Я много перепробовал ариантов и остановился на этом. Единственно, иногда забивается - я тогда вымачиваю в ацетоне и очищаю металлической щеткой.

115 - Стальная насадка

Все то немногое что я делаю с латунью - в основном закругление углов, я делаю
этой насадкой.

212 - Сверлильная подставка

Незаменима для сквозных отверствий под хвостовик в рукояте.
См. Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

 

 

Длинномерное сверло на электродрели

Необходимо для соединения встречных отверствий. Ни в коем случае не
использовать с Dremel - слишком длинное, пойдет болтаться во все
стороны с огромной скоростью.

 

 

Сверлильные тиски

 

Фрезеровальные тиски

 

 

Вакс для курительных трубок - карнауба с силиконом. Очень хороший вариант для
обработки рукоятей. Реальные размеры пузырька - с мизинец. Надпись следующая:
"Pipe polish. Carnauba wax with silicon. To polish and keep briar pipes bright. Apply
Pipe polish with cotton wool, let dry and wipe with soft close. cc20. Made in Italy"

 

Циркулярка

Что бы сделать ровный торцевой срез с доски, циркулярная пила просто необходима (доска на фотографии - кокоболо). Огромнеое значение имеет выбор самого диска. То что поставлялось вместе с пилой рассчитано было на мягкое - строительное дерево. На твердом дереве такой диск начинает визжать неимоверно и дымиться. Самое плохое, что в результате перегрева многие твердые породы начинают трескаться. Поначалу я по неграмотности считал что так и надо, но потом засомневался и посмотрел в магазине. Оказывается существует много разных типов дисков и есть специальные для дерева твердых пород. Цена конечно поряда половины цены самой пилы, но оно того стоит, я сразу это почувствовал. Обязательно надо преобрести специальный диск.

 

 

Ленточный сандер. Для работы с ним обязательно надо одевать очки и плотно прилегающий к лицу респиратор - с фильтрами и резиновой маской!