Изготовление ножа из готового лезвия

Изготовление гарды:

заказал у токаря два латунных пятака - один 40х8 мм. - для гарды, второй 40х2 мм. - для оконцовки рукояти. Замерил толщину клинка - 3 мм. и его ширину в той части, которая осядет в гарде, дав припуск на биение выбрал сверло 2,9 мм. По предварительно размеченной и накерненной латунной заготовке (40х8 мм) открыл четыре отверстия, почти касающихся друг друга (на станке). Используя набор надфилей, подогнал отверстие под форму хвостовика лезвия, в самой широкой части. С внешней стороны гарды, сделал небольшие фаски по оси лезвия, для плотного прилегания его к гарде. Полученное изделие опилил ножовкой по металлу с двух сторон (по форме - клин), на стороне прилегающей к лезвию - сделал чистовую обработку металла, наждачной бумагой, с последующей полировкой с помощью пасты ГОИ.

Изготовление заготовки под рукоятку:

Заготовку (19х14х2,6 см.) предварительно обрезал, и вывел под плоскость тот торец, на который будет клеиться гарда и противоположный. Сверлил на стационарном сверлильном станке - чего и всем у кого есть возможность - советую - 100% гарантия избежать перекосов и ассиметрии. Сверлил сверлом 8 мм. - на сквозь, затем для выступа на хвостовике клинка - делалась специальная проточка. Сначала сверлом 3 мм. (использовал как фрезу, боковые грани), затем выравнивал надфилем.

На крупном наждачном кругу, грубо обработал форму рукоятки.

Насаживание лезвия:

Подготовка лезвия - сделал чехол из плотной бумаги, одел на лезвие и обмотал все изолентой. Нанес на хвостовик лезвия и гарду (предварительно все обезжирено ацетоном)
эпоксидный клей. Вставив лезвие в гарду насадил, на рукоятку, которую до этого заполнил этим же клеем, закупорив отверстие на конце ручки - пластилином. Для плотного прилегания всех составляющих друг к другу, необходимо нагрузить конструкцию то кончика лезвия к рукояти (можно струбциной), я использовал пресс из книжной полки - полку чуть приподнял и вставил насаженный клинок (острием вверх) под ее вес. До полного высыхания клея.

Оконцевание рукояти:

Латунный пятак 40х2 мм., обрезал под уже получившую предварительную форму рукоять. Обезжирил - нанес клей, в этот раз использовал Стил Вилд (эпоксидка с металонаполнителем), т.к. обычная эпоксидка от нагрева (при обработке на наждаке) - не вынесла пытки температурой - пятак отлетел. Конструкцию опять под пресс - до окончательного высыхания.

 

Обработка рукоятки в сборе:

Полученное изделие предварительно обрабатывается на наждаке, затем напильниками, затем в тисках наждачной бумагой, порезанной на полосы до желаемой частоты поверхности. Деревянная часть заматывается скотчем, а металлические части полируются, с помощью спец. Насадки на дрель.

Пропитка дерева:

Пропитка делалась художественным льняным маслом в течении трех дней, с последующей сушкой. Далее планирую произвести покрытие Тунговым маслом с полировкой в процессе нанесения и сушки металлической ватой.

 

Купил на 10-й выставке клинков, лезвие-заготовку.

Давно хотелось ножик из стали с рисунком. Том же купил березовый кап, больстер. Вот что получилось. Дерево на последнем снимке, вареное, но не отшлифованное до конца и пока не проявленное.

 

Деревяха стоила 250 р., но были дороже и каповые и Эбен и Красное дерево и еще разные, названия всех не знаю.

 

Вот фото проявленного льняным и немного тунговым маслом дерева.

 

 

Обработка древнего Вутца

У меня есть несколько древних булатных слитков (трехсотлетних) из центральной Азии и северной Индии. Недавно я взял один и расковал в полосу.

Вот мой отчет с фотографиями:

трехсотлетний Wootz.

Я сделал срез на пробу. Спектральный анализ показал следующий состав:

C 1,88 %
Si 0,0 %
Mn 0,03 %
P 0,12 %
S 0,0 %
V 0,03 %

 

 

 

Потом я протравил срез:

Дендритный узор виден здесь очень хорошо.

Потом я нагрел вутц до 1150° C и держал при этой температуре на протяжении 50 мин

После это мы начали ковать. Два человека ковали целый день, произвели 90 температурных циклов около 920° и 700° C. Ковали 2 килограмовым одноручным молотом и 4 килограмовым двуручным. Получилась полоса булата

 

 

После этого 40 килограмовым пневматическим молотом проковали 30 циклов в полосу 280 x 28 x 7 mm

Рукоять

Рукоять соединяет нож с человеком, насколько хорошо это соединение настолько хорошо человек управляется с ножом. Отменное лезвие из прекрасной стали бесполезно без хорошей рукояти. К сожалению довольно редко дизайнеры уделяют должное внимание рукоятям.

Технология

Рукояти технологически можно разделить на два типа: накладные и насадные.
У ножей с накладными рукоятями лезвие продолжается в стальную полосу, на которую с двух сторон накладываются деревянные, текстолитовые, костяные, термопластовые пластины. У насадных ножей лезвие переходит в штырь, на который рукоять насаживается, иногда по частям, тогда это наборная
рукоять. Насадную рукоять можно сделать любой формы, накладная обычно повторяет форму стальной сердцевины. Мне кажется монолитная насадная рукоять прочнее накладной где боковые пластины крепятся к сердечнику винтами. Накладные рукояти тяжелее за счет стальной сердцевины.

Накладные рукояти:

Нож Глухарь от Баско, накладная рукоять из мамонтового бивня.

 

BK&N Brute производства Camillus, накладная термопластовая рукоять

 

 

 

 

Насадные рукояти:

Финский нож Major Tommy производства Kainuun.

Sog Trident.

 

 

Материал

Mission MPK с термопластовой рукоятью

 

 

Smatchet производства Boker с рукоятью из микарты.

Материалы для рукоятей бывают разные. В современных армейских ножах
доминирует термопластик: в огне не горит, водой не портится даже соленой,
не колется при ударах - даже от попадания пули (дырка конечно остается, но
вдребезги рукоять не разлетается), не гниет. В США пользуется большой популярностью Микарта - текстолит особого приготовления, так же хороша как термопласт, но колется при ударах (очень сильно надо ударить или выстрелить).

Нож Дэвида Бродзиака с деревянной рукоятью

Следующий по популярности материал - дерево твердых пород: Карельская береза, Эбони, Розовое дерево... Особенно ценится основание у корней где
волокна дерева переплетаются в самых разных направлениях. Дерево твердой породы достаточно прочное для рукояти ножа если не стрелять в него из пистолета, экологичнее и неизмеримо красивее. Я предпочитаю дерево, с моей точки зрения все экстремальные испытания интересны чисто
теоретически, но более или менее оторваны от реальности или скорее от моей реальности. Возможно диверсантам-подводникам жизненно необходима устойчивость ножа к пламени ацетиленовой горелки - прижать свариваемые части друг к другу, но для себя лично я такого развития событий представить
не могу. Я могу представить себе, что нож находится в соленой воде в течении двух недель в припрятанном у берега тайнике для последующего использования бойцами Navy Seal, но мне лично это никогда не понадобиться.

Fallkniven Tor - наборная рукоять из кожи

Другим довольно распространенным материалом является кожа. Из нее делают наборные рукояти - кружочки толстой кожи насаживают на хвостовик лезвия. Этот материал использовался в армейских ножах до термопласта.

Например знаменитый Ka-Bar и вьетнамская серия SOG сделаны с рукоятями из наборной кожи. Так же в России делают наборные рукояти из бересты.

Коллекционные ножи делают с рукоятями из рога оленя, буйвола или бивня мамонта, нарвала, кабаньих клыков. Иногда используют полудрагоценные камни. Наиболее редкий материал - шелковый шнур обвязанный вокруг хвостовика - такие рукояти делают японцы.

Ножи Николая Спасова с рукоятью из рога

Форма

Рукоять передает усилие от руки на лезвие. Усилие передается посредством силы трения от контакта между кожей и рукоятью либо механически когда кисть упирается в препятствия на рукояти предусмотренные конструкцией: ограничители и выпуклости. При этом в обратную сторону аналогичное усилие от рукояти оказывается на ладонь, и кожа ладони и мягкие ткани могут быть повреждены, особенно при длительном использовании ножа. Болевые ощущения от неудобной рукояти мешают приложить максимальное усилие к ножу.

Обычно современные ножи не слишком много внимания уделяют удобству рукоятей. В этом смысле традиционные ножи гораздо более продуманны - неудобные ножи не выдерживают испытания временем и не становятся традиционными. Самыми удобными ножами я бы назвал норвежские от Helle - а именно, Fjellkniven. Его просто приятно подержать в руке.

Fjellkniven производства Helle

Кроме передачи усилия на лезвие рукоять также позволяет нож контролировать в движении еще до соприкосновения с целью. Это больше относится к боевым ножам - в рукопашной важно донести нож до цели с максимальной силой, при этом, чем больше возможных направлений ударов и зон поражения, тем лучше.
То есть чем лучше рукоять позволяет манипулировать ножом, тем больше сфера поражения, тем больше эффективность применения ножа. Кроме того ножами иногда рубят - здесь важно иметь возможность свободно удерживать нож, что бы не замедлять движение и удерживать в задней точке рукояти, что бы
использовать весь вес ножа для хорошего удара.

Лучшую рукоять для серийных ножей делает KaBar у ножей своего традиционного дизайна. Рукоять слегка утолщена в середине и имеет приличные ограничители как спереди так и сзади. Однако поперечные бороздки врезаются в кожу если колоть со всей силы твердую мишень - возможно правда что у меня рука недостаточно велика.

Боевой нож морской пехоты США Ka-Bar D2 производства Ka-Bar.

Толщина

Я провел несколько экспериментов с толщиной рукоятей. И в результате пришел к следующим результатам. Я обратил внимание, что комфортное ощущение возникает и в случае толстой и в случае тонкой рукоятей - главное что бы геометрия рукояти соответствовало внутренней области зажатой ладони, при этом ладонь может быть зажата больше или меньше соответственно рукоять может быть
толще или тоньше, все равно ощущение комфортности будет и в том и в этом случае.
Насколько толста должна быть рукоять наверно определяется усилием, которое предполагается передавать на лезвие. Мне кажется чем больше усилие, тем толще должна быть рукоять - больше площадь контакта с мягкими тканями, меньше среднее давление на поверхность ладони, меньше дискомфорта ощущения в коже и мягких тканях. С другой стороны, интенсивное манипулирование ножом с толстой рукоятью не удобно. Пример рубка хвороста и чистка картошки. В первом
случае речь идет о приложении большой силы и аккуратность не важна, во втором случае надо аккуратно счищать кожуру тонким слоем. В первом случае тонкая рукоять намнет ладонь, во втором случае толстая рукоять не позволит должным образом манипулировать ножом.

"Идеальная" рукоять

Я экспериментировал с формой рукояти и кажется нашел лучший вариант по крайней мере для себя самого. Материал рукояти - твердое дерево, хорошо отшкуренное, пропитанное олифой и отполированное. Этот материал приятен на ощупь и не скользкий - я пробовал полимерное покрытие (эпоксидку), но мне кажется рукоять получилась немного скользкой. Форму я изобрел самостоятельно в результате экспериментирования.

Cамодельный нож "Шубункун"

Форма рукояти ориентирована на анатомию ладони, с ограничителем для указательного пальца и сильно выпуклым "животом", который то же играет роль ограничителя для остальных пальцев, но не фиксирует их слишком жестко. Особо важны с моей точки зрения передний и задний ограничители, которые значительно увеличивают контролируемость ножа. Оба заметно шире самой рукояти, то препятствуют соскальзыванию ладони с рукояти в двух измерениях. В результате увеличивается количество
возможных ударов, становятся доступны новые векторы, направления и хваты. Толщина рукояти порядка 30 мм. и имеет бутылочную форму слегка сужаясь к началу (бутылка скорее молочная с широким горлышком).

Нож сидит в руке как влитой - не хочется выпускать, приятный на ощупь и надежно защищает руку от соскальзывания на острие.

Рукоятки и ножи

Изучая витрины оружейных магазинов или листая каталоги солидных торговых фирм, обращаешь внимание, что не только клинки, но и рукоятки ножей бывают весьма разнообразными. В их форме нашли отражение национальные традиции и уклад жизни людей (как, например,

Рис.1.Выемка на рукоятке позволяет прочнее удерживать нож

в ножах северных народов); а со временем формы, придуманные дизайнерами в угоду изменчивой моде, приобрели причудливые очертания. Наиболее удобна рукоятка, позволяющая удерживать нож, достаточно точно фиксируя положение лезвия, и при этом прилагать значительные усилия в различных направлениях. Отсюда следует, что она должна быть довольно крупной, сравнительно прямой, а в сечении — овальной или слегка ребристой. Но иногда этим же ножом требуется выполнять и «тонкую» работу, не требующую приложения больших усилий — в этом случае рукоять больших размеров может оказаться недостаточно удобной. С другой стороны, у разных людей и ладони разные, значит, и понятие «удобная рукоятка» сугубо индивидуально.

По аналогии с прикладистостью ружья можно говорить о некоей «прикладистости» ножа, когда комплекс геометрических и массовых параметров рукоятки,

Рис.2.Такие рукоятки подойдут не под всякую руку

клинка и ножа в целом (их формы, пропорции, размеры, масса, баланс) наиболее полно соответствуют конкретному виду работы, выполняемой конкретным охотником. Прямая рукоятка, расположенная соосно центральной линии клинка, — наиболее универсальная, но, принимая во внимание, что большинство работ выполняется с наклоном лезвия (режущей кромки) ножа относительно локтевого участка руки (и, соответственно, сжатой ладони), удобней все же оказывается фасонная рукоятка, которая фактически и используется в ножах различных типов. Переменный профиль рукоятки способствует более прочной фиксации ножа в руке; для этого же предназначена неглубокая выемка (рис. 1) на брюшке прямой или слегка изогнутой рукоятки около пяты клинка. Такая рукоятка оказывается достаточно удобной и при других, отличных от описанного выше, положениях клинка относительно ладони.

Традиционная форма и материал рукояток европейских ножей (олений рог)

В любом случае наличие даже на совершенно прямой, как у молотка, рукоятке пологих выступа или впадины позволяет ладони ощущать положение ножа в руке и крепче его удерживать. Этого не скажешь о рукоятке со впадинами для 3–4 пальцев и резко выступающими шипами (рис. 2), которая удобна только для зафиксированного в одном положении лезвия и к тому же только в ладони определенного размера. Правда, такая рукоятка привлекает необычной формой и выглядит довольно «круто».

Для удобства удержания инструмента (оружия) и для предохранения от пореза при возможном соскальзывании ладони на лезвие в охотничьем ноже между рукояткой и клинком устраивают более или менее выраженный упор (рис. 3). Этот упор может быть двусторонним, т.е. выполненным в виде крестовины, или же располагаться только со стороны лезвия. Иногда он может представлять собой отдельную деталь, в других случаях является частью клинка или оковки или же просто более или менее выраженным выступом на рукоятке. В последнее время упорами-ограничителями снабжают даже финские ножи, чего никогда не встречалось в традиционных образцах.

Удобство рукояток скиннеров современного дизайна вызывает сомнение

Конец рукоятки часто выполняют с выступом или расширением со стороны «брюшка» (рис. 4а), предназначенным для упора ладони в момент приложения усилия, направленного в противоположную от острия сторону (например, во время строгания).

Также большое значение имеет положение средней линии рукоятки относительно средней линии клинка. Представим себе простую прямую рукоятку, ось симметрии которой у обычного ножа находится выше режущей кромки (если сам нож расположить горизонтально лезвием вниз). Случается, что при приложении значительного усилия, направленного не точно в плоскости клинка, лезвие стремится «рыскнуть» в сторону из-за появления боковой составляющей силы, приложенной в точке контакта кромки лезвия с поверхностью обрабатываемого предмета. Если такое усилие невелико, то это явление компенсирует инстинктивное сжимание рукоятки, которое позволяет контролировать положение лезвия, особенно когда рукоятка в сечении овальная или граненая. Круглые рукоятки, прежде

Современный набор из двух ножей

всего металлические с гладкой или мелкорельефной поверхностью, столь любимые дизайнерами ножей для выживания, совершенно непригодны для выполнения «тонких» работ, даже невзирая на использующуюся накатку — рука совершенно не ощущает положение лезвия. Чтобы лучше осознать это явление, попробуйте построгать кухонным секачем, в котором лезвие сильно опущено относительно рукоятки. И наоборот, чем выше расположена режущая кромка по отношению к средней линии рукоятки, тем устойчивее нож «сидит» в руке при строгании — в этом случае образуется боковая сила, способствующая самоориентации лезвия по направлению реза (подобным образом «работают», например, струг, серп, садовый нож, ятаган, сабля, японские мечи и танто). Лишь некоторые фирмы и мастера-штучники при разработке формы своих ножей учитывают все эти факторы, но тогда их внешний вид зачастую не соответствует нашим представлениям об эстетичности холодного оружия т.к. мы привыкли считать «красивым» нож с прямой или слегка наклоненной вперед (в сторону лезвия) рукояткой. Такая форма рукояти достаточно удобна в холодном оружии, предназначенном, главным образом, для нанесения колющих ударов, да и при использовании в качестве инструмента выглядит как-то «привычнее».

Еще в середине века охотничьи ножи изготавливали в виде наборов

По способу соединения с клинком выделяют два основных типа рукояток: всадные и накладные. Всадные закрепляют на стержне — хвостовике клинка — чаще всего с помощью гайки или заклепки на конце рукоятки, иногда подобные рукоятки туго насаживаются, как ручки напильников. Щечки накладных рукояток приклепывают 2–4 (изредка больше) заклепками к плоскому хвостовику клинка, повторяющему контур рукояти (рис. 4в). Передний (примыкающий к лезвию) и задний концы рукоятки могут быть оснащены специальными упрочняющими деталями-обоймами (оковками, втулками, затыльником, навершием, головкой, рис. 4б).

Материал рукояток «рабочих» ножей должен быть достаточно прочным, плохо проводящим тепло, нескользким и гигиеничным. Наиболее подходящим является дерево твердых пород, которое вполне удовлетворяет первым трем требованиям и — с некоторой натяжкой — четвертому. Наборные рукоятки из кожи

Рис.3.Упоры — традиционный элемент европейских ножей

совершенно негигиеничны, зато очень хороши (и к тому же красиво выглядят) наборные рукояти из такого доступного материала, как береста. Пластмассы различных видов и сортов прочны и гигиеничны, однако ручки, изготовленные из них, зачастую неудобно держать в руке, — они скользкие и холодные на ощупь. Компромиссные решения предлагают зарубежные фирмы, выпускающие ножи с рукоятками, покрытыми слоем неопренового каучука, которые весьма прочно удерживаются в руке. Традиционный материал, применяемый оружейниками Европы, — олений рог или его имитация, многие испанские и французские фирмы отдают предпочтение рогу крупного рогатого скота, буйволов, предварительно выпрямляя его в нагретом состоянии. Металлические части изготавливают из цветных металлов и сплавов или из нержавеющей стали. Большинство солидных зарубежных фирм используют для изготовления рукояток дерево — как натуральное, так и в виде фанерного блока, хорошо пропитанного синтетическими смолами. Текстура дерева при этом сохраняется, а по остальным характеристикам такие рукоятки приближаются к пласмассовым.

 

Рис.4.Основные типы рукояток ножей: а — «финки»; б — финского ножа; в — с накладными щечками

 

Масса самой рукоятки по возможности должна быть небольшой, согласованной с назначением ножа таким образом, чтобы центр тяжести, например, ножа общего применения, лежал в области пяты, а у оружия большего размера был смещен в сторону острия, причем у тесака довольно значительно.

Всякий острый предмет в нерабочем состоянии должен находиться в чехле, чтобы не нанести травму владельцу и чтобы не затупилась его режущая кромка. Таким чехлом для охотничьего ножа служат ножны. Ножны с ножом, подвешенные к поясному ремню, удобнее располагать со стороны, противоположной тому плечу, на котором привыкли носить ружье: нож при этом не мешает быстро взять ружье наизготовку и не задевает его во время переноски. Иногда ножны делают

Рис.5.Такое устройство ножен достаточно рационально

с длинными ремешками — так носят их коренные жители Сибири, приторочив к брючному ремню. Нож при этом висит ниже края верхней одежды и всегда находится «под рукой», а если одежду придется сбросить, то и тогда охотник не окажется безоружным. Но это в тайге, а у наших охотников ножны обычно более-менее плотно прилегают к туловищу, к чему мы уже привыкли, несмотря на то, что в таком положении они мешают, например, садиться в машину. Если ножны обычного типа носить на боку или на спине, они будут упираться в сиденье, оттопыривая ремень; при ношении ножа на животе — упираться носком в ногу либо низ живота, при этом всегда существует риск в лучшем случае прорезать лезвием кожу ножен, а в худшем...

Ножны должны быть и сами достаточно прочны, и надежно удерживать нож, не препятствуя при этом его быстрому извлечению. Еще одно немаловажное требование — предохранение ножа от негативного воздействия влаги: в таежных ножнах из бересты или дерева снизу выполняют сквозной канал, обеспечивающий вентиляцию полости ножен. И, наконец, сам материал ножен не должен отрицательно влиять на материалы всех конструктивных элементов ножа при контакте с последними, а само устройство ножен должно обеспечивать сохранность клинка и заточки лезвия.

Рис.6.Ножны для малого ножа

Наши охотники привыкли иметь дело с кожаными ножнами, зачастую изготовленными самостоятельно в меру своего мастерства.

По принципу устройства лучшими кожаными ножнами можно считать ножны финского типа, в которые нож помещается вместе с рукояткой, оставляя открытой от 1/4 до 1/3 ее длины. Оставшейся вне ножен торцевой части рукоятки вполне достаточно, чтобы захватить ее пальцами и быстро извлечь нож. Рукоятка, плотно входящая в верхнюю часть (устье) ножен, практически полностью закупоривает полость ножен и не позволяет влаге проникать внутрь. Но такое возможно лишь при использовании ножей без ограничителя. Как компромисс применяют ножны, показанные на рис. 5.

Обычные кожаные ножны, распространенные у нас, в России, Европе, прошиты по периметру, лезвие входит в них по ограничитель рукоятки, выше него расположена кожаная лопасть с петлей или прорезью для поясного ремня и с хлястиком на кнопке, пистоне или текстильной застежке («липучке»). Таким ножнам, несмотря на широкое распространение, присущи многие недостатки. Острие ножа довольно быстро прорезает ножны снизу, а лезвие распарывает нитки прошивки. В ножны попадает мусор, песок, который, скапливаясь внутри, царапает клинок. При неблагоприятных погодных условиях ножны очень быстро намокают, так как шорно-седельную кожу, из которой они изготовлены, не подвергают пропитке специальным составом. Намокнув, они долго остаются влажными, что приводит к оржавлению даже полированной хромистой стали марки 40Х13. Плотным зеленым налетом в месте контакта с ножнами покрываются и латунные детали ножа.

Неловко нагнувшись или присев, охотник изгибает ножны висящего спереди ножа, при этом они отодвигаются от пояса, застежка расстегивается, и тогда нож, особенно если он короткий, да к тому же с тяжелой рукояткой, стремится занять горизонтальное положение и часто выпадает из ножен.

Принимая во внимание все вышеизложенное, лучше изготовить ножны самому. Они, конечно, не будут украшены фирменными эмблемами, однако сохранность любимого ножа обеспечат. Для ножен рекомендуют брать лошадиную кожу или кожу крупного рогатого скота, но, в принципе, подойдет любая, какая у вас есть, например, голенища старых сапог, однако тонкую кожу придется сложить вдвое. При раскрое заготовки следует учесть, что сам футляр должен быть на один сантиметр длиннее, нежели лезвие ножа, кроме того, необходимо сделать припуск на шов 6-10 мм. С внутренней стороны ножен (той, что прилегает к туловищу охотника), делают двойной слой кожи, прокладывая между слоями вырезанную по форме лезвия, но на сантиметр (или чуть меньше) длиннее последнего, пластину. Ее изготавливают из любого упругого материала: стальной ленты, бронзы, фибры, текстолита толщиной до 1 мм и фиксируют от сдвигания с помощью небольшой заклепки, которую устанавливают на припуске, т.е. на том самом «лишнем» сантиметре. Такими же заклепками или скобками (вроде канцелярских либо мебельных) сшивают футляр ножен по периметру. Однако еще до сшивки футляр необходимо склеить водостойким клеем (типа «Момент»). Для лучшего захода ножа в «устье» в верхней трети длины ножен в упомянутый шов вклеивают полосу по ширине ранта ножен. Вырезают ее из толстой кожи таким образом, чтобы в сечении полоска имела форму клина (по плоскости срез можно сделать с помощью остро отточенного инструмента). Вложенный в футляр нож своим лезвием не должен касаться скобок или заклепок, а контактировать только с клеевым швом либо с той дополнительной полоской кожи, о которой мы только что говорили и которая призвана обеспечить свободный вход ножа в ножны.

Если упор-ограничитель ножа невелик, то верхнюю часть ножен желательно выполнить в виде манжеты без дополнительного фиксатора по образцу настоящего финского ножа, в противном случае на ножнах придется предусмотреть отдельные конструктивные элементы — кожаную лопасть с петлей или прорезью в верхней части, служащую для крепления к поясу, и широкий хлястик, охватывающий основание рукоятки выше ограничителя. Такой хлястик снабжают перчаточной кнопкой, запонкой или иным достаточно надежным и вместе с тем легко открывающимся фиксатором. Если ножны с ножом носят на верхней одежде, рекомендуется пропитать ножны воском, восковой мастикой для паркета или подобным жировым составом.

Существует способ ношения короткого ножа на поясном ремне, при котором прорезь для ремня не делают в лопасти на уровне верхней части рукоятки, а пришивают широкую планку из достаточно толстой и жесткой кожи непосредственно к внутренней стороне ножен на уровне лезвия. Если известно, с какой стороны предполагается носить нож, такую планку пришивают под наклоном по отношению к самому футляру ножен (рис. 6). Плотно сидящий на ремне (или даже под ним) нож прилегает к туловищу, уходя рукоятью вверх от ремня и немного опускаясь лезвием ниже него, при этом он не мешает сидеть и не цепляется за окружающие предметы. Некоторые охотники носят малые ножи на груди, на ремешке, накинутом на шею, или зажатым клипсой ножен за внутренний карман или специальный клапан верхней одежды.

В последнее время некоторые зарубежные фирмы отказываются от использования для изготовления ножен натуральной кожи и заменяют ее — в первую очередь это касается боевых ножей — синтетическими тканями. Также применяют и литые пластмассовые ножны-футляры, при этом в ножнах ножей для выживания (а также в полой рукоятке с крышкой) хранят всевозможные дополнительные приспособления. Довольно прочные ножны могут быть изготовлены из деревянных или пластмассовых пластин, обтянутых кожей. Зачастую их делают с металлическими оковками и обоймицами с кольцом для портупеи. Очень редко встречаются и цельнометаллические ножны для охотничьих ножей.

Охотник, дорожащий своим ножом как инструментом, не станет без острой необходимости «нагружать» нож несвойственной для него работой: отвинчивать винты, рубить проволоку, проделывать отверстия, вскрывать консервные банки. Эти и некоторые другие функции лучше выполнять специальным инструментом. Требования к удобству пользования таким инструментом могут быть несколько снижены, так как прибегают к нему эпизодически.

Рис.7.Нож с набором вспомогательных инструментов в рукоятке

Еще в средние века в ножнах охотничьих тесаков устраивали специальные карманы для набора инструментов или хотя бы одного малого ножа. Эта тенденция сохранилась и до наших времен. Позднее в рукоятке ножей европейских образцов пытались поместить двухрядную пилу с распарывателем (рис. 7). Такая конструкция большим успехом не пользуется — основное лезвие мешает применять дополнительный инструмент, вместе с тем последний в сложенном состоянии делает рукоятку менее удобной для удержания при работе основным лезвием. Намного удобнее сделать в ножнах (на стороне, обращенной к телу) дополнительный карман для комбинированного вспомогательного инструмента, включающего отвертку, шило, консервооткрыватель, распарыватель и пр. Удачно скомпонованный и сделанный из нержавеющей стали с хорошей закалкой, такой инструмент увеличит массу всего набора лишь на 40–60 г, а общую толщину ножен — на 5–6 мм.

Иногда на ножнах крепят брусок для заточки лезвия, однако более компактный вариант такого решения — носить в дополнительном кармане ножен алмазный надфиль (при необходимости укоротив его рукоятку), автомобильный надфиль для заточки контактов или просто пилку для ногтей с алмазным напылением. Рекомендуется покупать пилочку с мелким и равномерно нанесенным зерном, да и надфиль лучше брать не новый, чтобы поменьше царапать лезвие. Конечно, в стационарных условиях нож можно отточить идеально, однако в «поле» после открывания консервных банок и т.п. выручит даже такой «эрзац»-брусок.

Дерево

Дерево это один из лучших материалов для рукоятей ножей. Возможно оно не такое огнестойкое, водостойкое, кислотостойкое как современные пластики, но благороднее это точно. Недаром у самых дорогих ножей рукояти в большинстве своем деревянные. Кроме того правильная обработка позволяет выявит присущую любому дереву природную красоту. "Nothing beats Mother Nature" (никто не превзойдет мать природу) - это девиз Д'Алтона Холдера и я с ним полностью солидарен - неповторимые узоры древесины придают ножу вид творения,
роднят этот первый инструмент человека с природой.

Основные параметры дерева с точки зрения рукояти это твердость, плотность, вязкость, хрупкость, маслянистость, цвет, рисунок. Идеальный вариант - тяжелое, вязкое дерево, не трескающееся, промасленное природой, подходящего цвета и рисунка. Поскольку для разных лезвий подходят разные цвета и рисуноки, дерево
может в той или иной мере соответствовать идеалу. С моей точки зрения, очень близко к идеалу стоит кокоболо. Твердое, тяжелое дерево, маслянистое и богато окрашенное с хорошим рисунком. Однако не всегда яркая рукоять подходит ножу.

Существуют сотни пород деревьев с твердой древесиной пригодной для рукоятей. Я довольно много перепробовал, мою коллекцию самодельных ножей можно смело назвать гербарием.
Во второй строчке идут разные названия, Ботаническое название, плотность в фунтах на ккбический фут, твердость по шкале Джанка.

Бокоте
Bocote, Мексиканское розовое дерево, Anacahuite, Bois de rose, Canalete, Cordia, Light American, Cupane, Ecuador laurel, Laurel, Laurel de costa, Laurel negro, Peterebi, Salmwood
Cordia elaeagnoides - 40 - Центральная Америка
Твердое. нормальное в обработке.

 

Бразильское Розовое Дерево
Brazilian Rosewood, Rio Rosewood, Bahia Rosewood, Jaharanda da Bahia, Jaharanda Preto, Pallisandro du Brasil -
Dalbergia nigra - 54 - Бразилия
Твердое. нормальное в обработке. Черные прожилки в древесине создают ощущение меха. Рукоять напоминает белку т.о.

Бубинга
Bubinga, African rosewood, Kevazingo, Essingang, Akume, Bingbinga, Ovang, Waka Guibourtia demeusii - 55-57- 1980 - Западная африка
Твердое. Нормальное в обработке. Олифа сильно меняет цвет в лучшую сторону.

Венге
Wenge, Awoung, Dikela, Mibotu, Bokonge, Tshikalakala, Nson-so, Palissandre du congo Millettia Laurentil - 57 - 1630 - Африка, Заир
Твердое и вязкое. Почти черное, с красивой структурой среза.

 

Желтое сердце
Yellow heart, Amarillo, Mora, Fustic - Chlorophora Tinctoria - 52 - Мексика
Относительно мягко, Желтое.

 

 

Зебровое дерево
Zebrawood, Zebrano, Zingana, African zebrawood, Allen ele Microberlinia brazzavillensis - 47 - 1575 - Африка
Твердое, вязкое. Отн. сложное в обработке. Красивое, полосатое скорее как оса, чем зебра.
При промасливании оч.сильно темнеет. Рекомендую.

 

Ипе
Ipe, Lapacho, Cortez, Brazilian Walnut, Corteza, Corteza amarilla, - Tabebuia spp - 70 - 3680
Оч.твердое и вязкое, оч. тяжелое. Прекрасного розово коричневого цвета.

Канареечное дерево
Putumuju Tarara centroloibium microchaete
Твердое, тяжелое немного вязкое. Нормально в обработке.

 

 

Кровавое дерево
Bloodwood, Amapa rana, Pau rainha, Falso pao brasil, Conduru, Muirapiranga, Doekaliballi, Ferolia, Palo de oro
Brosimum alicastrum - 55-62 - 2900 - Южная Америка
Твердое, тяжелое немного вязкое. Немного трудное в обработке.

Кокоболо
Cocobolo, Granadillo, Nicaraguan rosewood, Caviuna, Jacarandaholz, Palisander, Palissandro, Nambar, Rosewood Pau preto, Urauna, Palo negro, Funera, Cocobolo prieto, Palisandre Dalbergia retusa - 68 - Южная Америка, Западный берег.
Твердое, немного жесткое. Нормально в обработке. Промасленно природой - не теребует пропитки или лакировки.
Красоты изумительной (Желто красно коричневая гамма).

Кружевное дерево
Lacewood, Silky oak, Bull Oak, Блошиное дерево, Selano Grevillea robusta - 34 - 840 - Австралия
Не оч. твердое, красоты неописуемой.

Lignum Vitae
Lignum Vitae, Guayacan, Bios de Gaiac, Guayacan negro, Palo Santo, Ironwood - Guaiacum officianale - 78-83
Оч. твердое и тяжелое. От природы промасленное - не нужна доп. обработка.
Идеальный вариант для рукояти.

Макори
Makore, African Cherry, Aganokwe, Baku Mimusops heckelli - 43 - Западная Африка
Твердое, немного рыхлое. Легкое в обработке. Прекрасный цвет и рисунок древесины

Мансония
Mansonia, African walnut, Aprono, Bete, Koul, Ofun Mansonia altissimai - 40 - Африка
твердое и оч.жесткое дерево. Нормально в обработке.

Нарра Золотая
Narra, Amboyna, Angsana, Narravitail, New Guinea rosewood, Papua New Guniea rosewood, Sena, Solomons padauk, Yaya sa Pterocarpus Dalbergoides - 40 - Индонезия
дерево нормальной твердости, насышенного коричневого цвета после прополиса, душистое.

Падвак
Paduak, Padouk, Camwood, Barwood, African padauk, Mbe, Mbil, Mututi, Ngula, Bosulu Pterocarpus soyauxii - 44 - 1725 - Африка
Мягкое, рыхлое. Легкое в обработке.
Изумительного красного цвета (слегка прожаренный стейк). Сильно темнеет от олифы.

 

Пау Ферро
Pau Ferro, Bolivian Rosewood, Santos, Morado, Caviuna, Jacaranda pardo Machaerium spp - 53 - 1780 - Бразилия.
Твердое, Тяжелое дерево, Прекрасной расцветки,

Тигровое Дерево
Gongalo Alves, Королевское Дерево, Zorrowood, Tigerwood, Mura, Urunday-para, Bois de zebre, Bossona
Astronium fraxinifolium - 62 - Бразилия
Твердое. нормальное в обработке, хорошо полируется. Полосы редкие и широкие, скорее разводы а не полосы.

Тик
Teak, Kyun Sagwan, Teku, Teka, Burma teak, Djati, Genuine teak, Gia thi, Jati sak, Kyun, Mai sak, Pahi, Rangoon teak, Rosawa, Sagon, Sagwan, Tadi, Teak, Teca, Teck, Tegina Tectona grandis - 38-42 - 1155 - Азия
Довольно мягкое. Промасляное природой дерево не гниет. Больше подходит для садовой мебели.

Тюльпановое Дерево
Pinkwood, Pau Rosa, Tulipwood, Bois de rose, Pau de fuso, Jacaranda rosa Dalbergia frutescence - 60 - Бразилия
Твердое, тяжелое, отлично полируется.

 

Циркоте
Canalete, Freijo, Laurel, Peterebi, Siricote, Ziricote Cordia dodecandra - 56 - Центральная Америка
Твердое, немного жесткое. Нормальное в обработке. Склонно к трещинам. Относительно хрупкое.
Красоты изумительной.

Шадва
Shadua
Твердое и оч.вязкое. Солжно в обработке. Темное.

Эбони
Black Ebony, Tendu, Tuki, Ebans, Nigerian Ebony, African Ebony, Gaboon Ebony, Cameroon Ebony, Mgiriti, Msindi, Omernowa, Kanran, Nyareti, Kukuo, Gaboon Diospyros spp. - 63 - Африка
Твердое тяжелое дерево, почти абсолютно черое. Выглядит оч.солидно неброско но сильно - благородно

 

Как сделать рукоять

Я использую скандинавские лезвия. Лезвие заканчивается штырем, на который собственно насаживается рукоять. Я не знаю как правильно его называть. Мне нравится слово "хвост". Что бы сделать деревянную рукоять в простейшем случае надо взять кусок дерева размером с предполагаемую рукоять, высверлить в нем отверстие и расширить его надфилем под хвост лезвия. Работа не очень приятная -
тонкое длинное сверло плохо выдерживает направление и выходит с другой стороны заготовки не совсем по центру, что в общем то не очень страшно - все равно отверстие под хвост лезвия должно быть прямоугольное и надфилем можно поправить отклонение отверстия от центра рукояти если оно не очень сильное. Кроме того, надо брать достаточно большой кусок дерева и обтачивать его потом так, что бы
проделанное отверстие оказалось по центру. Что бы уменьшить отклонение я сперва высверливаю отверстие коротким сверлом (менее отклоняющимся), это отверстие будет направляющим для длинного сверла.

Другое дело, что надфилем работать лень - долго и нудно. Поэтому, я решил попробовать набрать рукоять из нескольких деревянных компонентов, как это сделано у Brakar от Helle. При этом не ограничиться тремя кусками, а сделать относительно тонкие кольца в 2 см. толщиной (это диктовалось еще толщиной доступных мне кленовых досок). Когда толщина слоя небольшая, сделать плоское
отверстие гораздо проще, не надо вручную долго и нудно работать надфилем, а можно просверлить сверлом ряд дыр и выбрать перегородки фрезой (благо насадок у Дримела хватает). Кроме этого, я хотел вывести на видимую часть ножа поперечное сечение волокон, которое выглядит гораздо интереснее продольного сечения, видимого при обычной технологии.

Первый этап производства выглядит следующим образом:

1. На листе бумаги лезвие обводится и поверх силуэта рисуется эскиз рукояти
2. На эскиз наносится сетка по ширине колец, и определяются длины прямоугольных заготовок
3. Выпиливаются прямоугольные деревяшки из кленовой доски. Я использую стандартные 3/4 на 1 1/2 дюйма, так что достаточно отпилить кусочки нужной длины.
4. Из латуни вырезается накладки на торцы рукояти.
5. На заготовках с помощью эскиза по силуэту отмечаются отверстия в кольцах под хвост

Эскиз, торцевые накладки и заготовки с отмеченными отверстиями модели 10

6. Высверливаются отверстия, фрезой выбираются перегородки и доводятся надфилем до нужной формы.
7. Накладки и компоненты рукояти насаживаются на лезвие

Заготовка модели 9

В результате получается заготовка рукояти. Сначала я насаживал кольца туго, заколачивал их молотком без клея. Сейчас решил, что с эпоксидкой будет лучше.
Дело в том, что клен достаточно вязок и переносит такое обращение, тогда как гондурасская махогани начинает трескается, поэтому, приходится отверстия в кольцах делать не такими тугими и надеяться больше на клей.

Самый захватывающий этап - доведения рукояти до готовности "напильником" (в качестве напильника, используется то же Дримел, но с наждачной насадкой).

Сначала сглаживаются границы колец, что бы получился единый цельный кусок и потом формируется рукоять. Я рукоять делаю по эскизу, но при этом всегда проверяю удобно ли мне ее держать и соответственно подправляю форму, так что иногда результат далек от того, что планировалось изначально, если на практике оказывается, что задуманный дизайн неудобен. В этом преимущество
свободного творчества перед работой на заказ.

Последний этап - отшкуривание готовой рукояти. Я использую четыре типа шкурок от крупной до самой мелкой, которую нашел, и делаю это естественно вручную. На Brisa дали дельный совет - шкурить небольшими треугольными кусочками - идеальный вариант для сложных форм. Хорошо отшкуренное дерево, выглядит совсем не так как неотшкуренное или отшкуренное плохо - при идеально ровной поверхности детали структуры древесины проявляются во всей красе, особенно после
пропитывания олифой. Некоторая древесина (например клен) начинает играть на свету интерфереционными узорами, поэтому, этап отшкуривание очень важен, если хочется получить красивую вещь.

Выточенная и отшкуренная модель 9

После этого рукоять вымачивается в олифе три-четыре дня. Это не просто защищает дерево но и обостряет природный цвет, выявляет рисунок древесины - подчеркивает натуральную красоту дерева:

Вымоченная в олифе модель 9

Можно конечно покрывать лаком, а не пропитывать. Но лак мне не нравится - сплошная химия, а рукоять все время контактирует с ладонью и достаточно интенсивно. Все же кипяченое масло льняного семени (олифа) как то экологичнее и, кажется, безопаснее. Сохнет она потом три-четыре недели, но при этом полимеризуется и если регулярно полировать тряпочкой получается поверхность не хуже
лакированной (см. модели 5 и 6). Конечно это технология не для массового производства, а для себя, когда торопиться некуда, но в результат получается качественная и красивая вещь.

Решение располагать волокна древесины рукояти ножа поперек оказалось удачным.

Доска имеет три плоскости сечения (как и любой параллелепипед). Технология производства досок и природа древесины такова, что одна плоскость (торцы доски) перпендикулярна волокнам древесины (или направлению роста дерева) - на ней явно проявляются годовые кольца, две другие плоскости
параллельны волокнам, но одна из них (боковые грани) идет поперек годовых колец и они на ней видны, но в виде слоев а не колец, а другая (основная поверхность доски) - вдоль. Естественно что возможны отклонения, но в основном дело обстоит именно так. Так вот, торцевые спилы живописны за счет рисунка годовых колец, хорошо отполированные и промасленные боковые грани, у некоторых сортов дерева (клен, махогани, имбувия), интерферируют свет и придают рукояти изумительный голографический узор. Я стараюсь основную поверхность доски делать торцевой поверхностью рукояти, которая не видна, поскольку закрывается металлическими
накладками, что бы на виду были торцевые и боковые спилы и природная красота древесины проявлялась на рукояти. Торцевой спил, обычно, заметно темнее бокового и имеет четкий рисунок:

Спинка модели 6

боковой - светлее и играет на свету:

Бока модели 6