Пратер, Леопольдштадт и окраины за Дунаем

 

Ориентация

 

Леопольдштадт (Leopoldstadt), ныне Второй район Вены, расположенный за Дунайским каналом (фактически на острове между каналом и Дунаем), всегда был особенным местом, к которому город относился крайне настороженно. Римляне ожидали с этой стороны наступления гуннов; отсюда совсем недалеко до загадочных славянских земель; в XVII веке тут было еврейское гетто. В 1945-1955 годах эта территория была оккупирована советскими войсками. От Вены Леопольдштадт как будто отделен невидимой границей, зато он полностью открыт на Восток, где за Дунаем лежит так называемая Трансданубия (Transdanubia) и врата в Восточную Европу.

 

Сейчас Леопольдштадт - не слишком интересный бедный район, где живут балканские и турецкие иммигранты. Впрочем, в последнее время его явно пытаются оживить (этнические районы сейчас в моде - фактически идея гетто переживает парадоксальный коммерческий бум), и очевидно, что через три года тут будет масса модных ресторанов и баров, причем уже сейчас можно предугадать, где, так что есть шанс стать первооткрывателем. Но обычно сюда приезжают ради Пратера - Диснейленда XIX века, когда принято было развлекаться не виртуальной реальностью, а природой, силомером, колесом обозрения, тиром и сосисками. Что же касается районов за Дунаем, то это современные жилые кварталы, посреди которых возведен комплекс ООН, претендующий на то, чтобы выразить новую разомкнутость, открытость Вены, а также устроена зона отдыха, где эта открытость проявляется в обилии нудистских пляжей и летних рейв-вечеринок.

 

Пратер

 

Пратер - это длинный (протяженностью более 5 километров) парк. С западного края находится так называемый Народный Пратер (Volksprater), традиционный парк аттракционов, созданный еще в XVIII веке. Там расположено знаменитое колесо обозрения; туда же стекаются самые большие толпы.

 

Само слово "пратер" происходит от испанского "prado", то есть "луг" - все-таки Габсбурги были испанскими королями. Здесь располагались имперские охотничьи угодья, которые демократичный Иосиф II открыл в 1766 году для публики (под возмущенные вопли аристократов). Вскоре Пратер стал популярным местом для гулянок самых разных слоев населения; многочисленные кабаре принимали посетителей поздним вечером, развлекали музыкой и танцами, вином и пивом в сочетании с типично венской закуской - жареной во фритюре курицей и сосисками. Хотя звучит все это по-плебейски, аристократия тоже стала считать Пратер обязательным местом сбора: по воскресеньям по длинной центральной аллее взад-вперед катались коляски. В 1791 году Моцарт оторвался от сочинительства, чтобы пойти в Пратер посмотреть на монгольфьер, в гондоле которого поднялся в воздух Франсуа Бланшар, причем веревку ему перерезал сам эрцгерцог Франц. В 1840 году тут была построена первая карусель. А 1 мая 1873 года в Пратере открылась Всемирная выставка, которая должна была привлечь в Вену тысячи туристов и продемонстрировать достижения венской либеральной демократии. 50 тысяч участников из 40 стран открыли свои павильоны в здании Ротонды с высоким стеклянным куполом (ныне не сохранившемся). Увы, буквально через неделю после открытия выставки венская фондовая биржа с грохотом обрушилась, в июле город поразила страшная эпидемия холеры, и в ноябре выставку пришлось преждевременно и бесславно закрыть. Это было мрачное предзнаменование того, что Вена, несмотря на весь свой блеск, так и не сможет войти в число главных мировых столиц. Что до финансового краха 1873 года, то последствия его продолжали сказываться еще долго: в разрушении империи в 1818 году, в приходе к власти фашистов в 1933-м и в воссоединении с нацистской Германией в 1938-м.

 

1 мая - вообще особая дата в жизни Пратера: в течение всего XIX века это был праздник начала весны, когда полгорода выходило гулять по центральной аллее: адвокаты, врачи, князья, безработные и дворники отмечали праздник своего мирного сосуществования. В 1890 году Виктор Адлер, человек, двумя годами ранее создавший Австрийскую социалистическую партию, изменил традицию, устроив вместо "майского парада" демонстрацию рабочих, требовавших введения 8-часового рабочего дня. Мирная организованная толпа прошла по аллее с красными флагами и песнями, вызвав панику в среде правящих классов. Демонстрация стала ежегодной, и позднее слугам отдавали распоряжение создать к этому дню недельный запас продуктов.

 

Народный Пратер (Volksprater) называется еще Вурстельпратер (Wurstelprater), то есть "сосисочный Пратер", но не потому, что здесь продают сосиски (хотя этого у Пратера не отнимешь), а по имени Хансвурста, местного Петрушки - в XIX веке здесь постоянно устраивались уличные представления. Фигурки из этого театра выставлены сейчас в Музее Пратера (Prater Museum), который находится в здании планетария рядом с колесом обозрения, вместе с ностальгическими фотографиями допотопных развлечений, вроде "Семоны, заклинательницы змей", целым городом лилипутов, макетом выставки 1873 года и старыми "однорукими бандитами".

 

Пратер пасха - конец октября: пн-вс 8.00-0.00; U1 Praterstern (вход в парк в 100 метрах от метро), или трам. N (до конечной), или авт. 80B, 83A, 84A (до "дикой" части парка), 77А (до восточного края парка).

 

В Пратере можно взять напрокат велосипед - пункт проката находится прямо у метро Praterstern. Удовольствие обойдется в €21 за день.

 

Колесо обозрения (Riesenrad) - главная достопримечательность Народного Пратера (особенно после фильма "Третий человек", где на нем разворачивается кульминационная сцена) было здесь поставлено в 1896 году в честь юбилея коронации Франца Иосифа. Проект принадлежал британскому военному инженеру Уолтеру Бассету, который прославился сооружением аналогичных аттракционов в Париже и Блэкпуле (не сохранились). Кабинки, больше всего похожие на маленькие красные трамвайчики, закрытые; публика в них стоит, и крутится колесо довольно медленно (круг занимает 10 минут), но все равно это обязательное переживание для приехавших в Вену.

 

Впрочем, надо заметить, что колес обозрения в Пратере на самом деле два: помимо старого имеется еще и новое, которое выше и крутится быстрее. А вокруг колеса обозрения вырос целый парк аттракционов. Первые американские горки, самые большие в Европе, появились тут в 1897 году. Из прочих радостей здесь есть стилизованный под старину манеж с каруселью из живых пони. Вообще, венские аттракционы не похожи на высокотехнологичные современные Диснейленды, в них сохраняется некая провинциальная подлинность, она же - легкая вульгарность. Немудрено, что здесь открыт типичный для таких мест павильон под громким названием "Музей секса", где взрослые могут разогреться, пока дети катаются на пони или совершают "Дунайский прыжок" на челнах по воде. В качестве альтернативы аттракционам - рестораны, в которых нет изысканности, зато много мяса и пива. Самый известный, практически достопримечательность, - Schweizer Haus: несмотря на свое название ("Швейцарский дом"), ресторан это - чешский, для любителей "Будвайзера" и свинины. Причем, что особенно приятно, с пражским уровнем цен.

 

Менее цивилизованная и лишенная аттракционов часть парка называется Зеленый Пратер (Grünerprater). Даже если вам больше пяти лет, попадать туда лучше всего на поезде Миниатюрной железной дороги (Liliputbahn), который останавливается недалеко от колеса обозрения (не перепутайте его с вагончиком американских горок - бывали такие печальные случаи). Приятная десятиминутная поездка с одной остановкой по пути продвинет вас на два километра вглубь Пратера; дальше можно идти пешком.

 

Вблизи конечной станции, куда прибывает миниатюрный поезд, находится Стадион Пратера, он же Стадион имени Эрнста Хаппеля (Prater Stadion или Ernst-Happel-Stadium), который был построен в годы "Красной Вены". В 1931 году (когда "Красной Вене" оставалось жить два года) стадион стал местом проведения Международной рабочей олимпиады, на открытии которой 4 тысячи актеров, музыкантов и гимнастов представили в лицах историю борьбы Труда с Капиталом от Средних веков до современности. В финале происходило уничтожение позолоченного идола капиталиста, и тысячи спортсменов в белом шли по стадиону с красными флагами и пели "Интернационал". Это шоу в течение года повторяли четыре раза, причем каждый раз стадион был заполнен до отказа. Сейчас стадион используется только от случая к случаю.

 

Колесо обозрения 759 54 30; 1 января - 28 февраля: пн-вс 10.00-20.00, 1 марта - 30 апреля: пн-вс 10.00-22.00, 1 мая - 30 сентября: пн-вс 9.00-0.00, октябрь: пн-вс 10.00-22.00, 1 ноября - 31 декабря: пн-вс 10.00-22.00. Вход - €7,50, для детей - €3.

 

Schweizer Haus Prater 116; 728 01 52; 15 марта - 31 октября: пн-вс 10.00-23.00.

 

Миниатюрная железная дорога 728 06 03; апрель - середина октября: пн-вс 10.00-23.00. Вход - €4.

 

От стадиона до конца Пратера остается еще более трех километров, которые можно пройти пешком по Центральной аллее или по соседним дорожкам вдоль прудов. В конце Центральной аллеи расположились два ресторана: Lusthaus (восьмигранное здание постройки Карло Карневале 1783 года) и Altes Jägerhaus. Во время венского конгресса 1815 года Lusthaus служил центральным павильоном пикника, который был устроен тут для 18 тысяч солдат - участников Битвы народов под Лейпцигом.

 

Еще дальше на восток находится ипподром Фройденау (Freudenau), построенный в 1885 году и тщательно отреставрированный относительно недавно. Бега пользовались популярностью среди венских аристократов, мелких мошенников и мечтателей, жаждущих мгновенного обогащения; была здесь и императорская ложа. Скачки устраиваются и сейчас: открываются они в пасхальное воскресенье, а финал обычно проходит в июне.

 

Lusthaus Freudenau 254; 728 95 65; авт. 77А. Январь - март: пн-вт, пт-вс 12.00-18.00; апрель: пн-вт, чт-вс 12.00-18.00; май-сентябрь: пн-вт, чт-пт 12.00-23.00, сб-вс 12.00-18.00; октябрь: пн-вт, чт-вс 12.00-18.00; ноябрь - декабрь: пн-вт, чт-вс 12.00-18.00.

 

Altes Jägerhaus Freudenau 255; 728 95 770; апрель-октябрь: пн-вс 9.00-23.00; ноябрь-март: ср-вс 9.00-23.00.

 

Леопольдштадт

 

Из Старого города в Леопольдштадт можно попасть, перейдя через Дунайский канал (Donaukanal). Набережные этого канала - не самое ухоженное место для прогулок, однако известная романтика в его неустроенных зеленых берегах и высоких пешеходных мостах все же есть. Единственное здание на канале, достойное целенаправленного похода, - белый мраморный шлюз постройки Отто Вагнера (1907) с деликатным синим орнаментом.

 

Напротив моста Шведенбрюке (Schwedenbrücke), на углу Таборштрассе (Taborstraße), стоит огромный небоскреб с информационным экраном на крыше. Это Mediatower постройки Ханса Холляйна - башня, с типично холляйновской энергией составленная из вдвинутых друг в друга стеклянных кубических объемов. Принято считать, что на такой головокружительной высоте должны сидеть редакции газет, чтобы у них был широкий взгляд на вещи; именно для них башня и была построена, но в ней звучит еще и полемическая попытка вывести на современный уровень старый провинциальный район Леопольдштадт.

 

Если пойти отсюда направо по узкой (в этом месте) и симпатично потертой Пратерштрассе, то можно дойти до переулка Темпельгассе (Tempelgasse), который будет отходить с правой стороны и в котором сохранилось крыло неовизантийской синагоги XIX века, разрушенной во время Хрустальной ночи. Мозаика центральной части размещена на соседнем доме (угол Ferdinandgasse и Tempelgasse).

 

Самое первое венское гетто, эпохи Бабенбергов, находилось в старом городе, прямо под боком у дворца - евреи были единственными, кому разрешалось жить внутри городских стен (даже венское церковное начальство, епископат Пассау, вынужден был строить свою главную церковь, собор Святого Стефана, вне границ города). А все потому, что евреи чеканили монеты для двора. Антисемитизм, таким образом, существовал не всегда; идея эта родилась вместе с началом разных, типично средневековых невзгод вроде чумы, ответственность за которые переложили на козлов отпущения со звездами Давида. Да и позднее в Вене императорская власть парадоксальным образом не раз выступала защитницей евреев от церкви и, главным образом, от народа: так, Франц Иосиф в течение двух лет блокировал избрание мэра-антисемита Карла Люэгера.

 

Следующее гетто возникло на нынешней площади Юденплац, откуда в 1420 году евреев изгнали за то, что они якобы поддержали гуситов в Чехии, а через год оставшихся (около 200 человек) сожгли на костре. После этого гетто возникло только в 1624 году, в Леопольдштадте. Оно процветало в течение 50 лет, причем именно евреи финансировали 30-летнюю войну с протестантами. Однако в 1670 году неблагодарные католики настояли на новом изгнании евреев - на сей раз обвинив их в шпионаже в пользу турок. В городе осталось только несколько "придворных евреев", один из которых, Самуэль Оппенгеймер, фактически оплатил всю войну с турками в 1677 году. В следующий раз евреи появились в Леопольдштадте только после революции 1848 года, когда все конфессиональные ограничения были сняты. Тысячи людей приехали сюда из местечек Центральной Европы, причем среди них было много диковинных для Вены хасидов - в длинных сюртуках, бархатных ермолках и с пейсами. К 1910 году в Вене жило уже 180 тысяч евреев, в 90 раз больше, чем в 1848 году. Леопольдштадт был в это время неофициальным гетто - бедным районом, где ярко горели красные фонари. Тем не менее через него прошло множество знаменитых венских евреев, потом переехавших в районы побогаче: семейство Штраусов, Зигмунд Фрейд, Густав Малер и автор идеи еврейского государства Теодор Херцль. При нацистах здесь снова возникло гетто, на сей раз официальное. Евреев подталкивали к эмиграции, пока в феврале 1941 года не началась депортация в концлагеря. Из оставшихся в городе 57 тысяч евреев к концу войны выжило 200 человек.

 

Смотреть на шлюз лучше с противоположной стороны, с набережной Франца Иосифа (Franz-Josefs-Kai) вблизи метро Schottenring (U2, U4).

 

Mediatower Taborstraße 1-3.

 

Остатки неовизантийской синагоги Tempelgasse 5.

 

После Темпельгассе Пратерштрассе дорога, ведущая к Пратеру, становится малоприятной транспортной артерией. Когда-то это был бульвар со множеством еврейских театров, и об этих временах напоминает Музей-квартира Иоганна Штрауса, где в 1863-1878 годах жил человек, чья музыка больше всего воплощает клише "Веселой Вены", вызывающее у одних ностальгию, а у других изжогу. В музее сохранились фрагменты подлинной обстановки дома Штрауса (где он жил со своей первой женой, умершей в 1878 году) и выставлены забавные бальные аксессуары XIX века.

 

Если от Mediatower не сворачивать вправо на Пратерштрассе, а пойти вверх по Таборштрассе до Кармелитенплац (Karmelitenplatz), то там, помимо церкви Кармелитов, обнаружится целый квартал симпатичных переулков, где сейчас робко пытаются возродить еврейскую жизнь (в виде кошерных магазинов и ресторанов).

 

Здесь, в старинном доме на Гроссе-Шперльгассе (Große Sperlgasse) находится Музей криминалистики (Kriminalmuseum), весьма натуралистическими фотографиями представляющий историю самых ужасных преступлений Вены (за исключением нацистского периода). А если на макабр вас не тянет, можно провести время более приятно - на рынке, куда от музея можно выйти по Хайдгассе (Haidgasse). Вокруг рынка начинают появляться и хорошие рестораны. Гарантированно приятная тусовка встречается в очень простом и дешевом месте под названием Schöne Perle, а также чуть более дорогом Bayour с живой музыкой.

 

На севере Леопольдштадта находится один из барочных парков Вены, Аугартен (Augarten). Он был разбит в регулярном французском стиле в 1650 году и открыт для публики неутомимым Иосифом II в 1775-м. Иосиф ненавидел роскошь Хофбурга, привел его в ужасное состояние, сократив всех слуг, а сам переехал во дворец Аугартена, проложив от него до Пратера широкую прямую перспективу (впоследствии уничтоженную бесчувственными градостроителями). Когда-то Моцарт давал в этом парке утренние концерты, а Иоганн Штраус-младший дирижировал увертюрами Вагнера, но ныне здесь царит романтическое запустение. Сила местного пейзажа в том, что над плоским и унылым парком с боскетами (это низкое место бесконечно заливалось наводнениями) царит пара страшных серых башен противовоздушной обороны. На фоне гор, в пустоте парка, они смотрятся, пожалуй, сильнее всего, и лучше всего видны овальные "уши" à la Микки-Маус, придающие этим зданиям какую-то сатанинскую усмешку.

 

Bayour Leopoldgasse 51; 214 77 52; пн-сб 18.00-0.00, вс 11.00-15.00, 18.00-0.00.

 

Дворец Аугартен (Schloß Augarten) был построен Фишером фон Эрлахом в конце XVII века и в 1780 куплен Иосифом II. Белое здание видно с улицы, но зайти в него нельзя: там размещается школа тех самых "мальчиков", что поют в хоре капеллы в Хофбурге. В качестве альтернативы любители барокко могут осмотреть длинный садовый павильон, где устраивались музыкальные мероприятия, а ныне находится Венская фарфоровая мануфактура, основанная в 1718 году (восемью годами позже майсенской). Любители традиционного фарфора могут здесь не просто увидеть лучшие его экземпляры, но и купить кое-что.

 

В последнее время парк пытаются оживить. В начале сентября тут проходит Фестиваль этнической музыки, который отказывается использовать слово "народный" из-за его фашистских смыслов. Музей Бельведер разместил тут свой филиал, Центр современного искусства Atelier Augarten, который включает в себя выставочный зал, сад скульптур под красивыми старыми платанами, кафе, жилье для иностранных художников, получивших местную стипендию, и постоянную экспозицию работ Густинаса Амбрози (малоизвестного скульптора-реалиста первой половины XX века, автора бронзовых портретов Отто Вагнера, Ницше и Муссолини).

 

Парк Аугартен (Augarten) трам. N, 5.

 

Венская фарфоровая мануфактура пн-пт 9.30-18.00, сб 9.30-12.00.

 

Фестиваль этнической музыки проходит в первый и второй уикенд сентября.

 

Atelier Augarten Scherzgasse 1A; 79 55 71 67; U1 Praterstern, далее трам. 5 или U2, U4 Schwedenplatz, далее трам. N; вт-вс 10.00-17.00. Вход - €7,50.

 

Окраины за Дунаем

 

Поклонники современного урбанизма или желающие искупаться могут продолжить свой путь из Леопольдштадта дальше, за Дунай.

 

В результате спрямления главного русла реки в конце XIX века в Вене образовалось четыре Дуная: узкий Дунайский канал (Donaukanal), собственно Дунай (Donau), медленно текущий параллельный Новый Дунай (Neue Donau) и огромная затока Старого Дуная (Alte Donau), где сейчас располагаются яхт-клубы и профсоюзные пляжи. Общедоступные пляжи в основном находятся на узком (шириной в 200 м) и длинном искусственном острове между Дунаем и Новым Дунаем, который официально называется Донау-инзель (Donauinsel) и почти столь же официально - Копа-Каграна (Copa Cagrana). В июне здесь происходит трехдневная рейв-вечеринка "Donauinselfest" с фейерверками, а всю остальную часть теплого времени года можно купаться на относительно чистых песчаных пляжах, в том числе нудистском, кататься с водных горок Аквадрома (в северной части острова), заниматься виндсерфингом и, разумеется, пить пиво и есть сосиски.

 

В одной остановке метро от острова находится комплекс ООН, странным образом называемый тут Венским международным центром - Vienna International Center: город очень хотел подчеркнуть свою причастность к этой организации. Комплекс находится тут с 1979 года, и идея создания третьей штаб-квартиры ООН (после Нью-Йорка и Женевы) принадлежала тогдашнему генеральному секретарю этой организации, австрийцу Курту Вальдхайму (впоследствии обвиненному в участии в нацистских преступлениях). Постройка комплекса поставила страну на грань банкротства, к тому же Вену он не слишком украсил. Это три крайне неприветливых здания с вогнутыми стенами, к которым в 1983-1987 годах была добавлена еще одна низкая конструкция.

 

На этом строительство не остановилось: в результате падения железного занавеса ожидалась эра новой урбанистической экспансии, в которой Вена должна была стать посредником между Западом и Востоком. Здесь, в символической хотя бы близости к Востоку, была еще построена более эффектная, чем ооновский комплекс, эллиптическая стеклянная башня Andromeda Tower (1993), с квартирами на верхних этажах, немного похожая на фантастические архитектурные рисунки советского конструктивиста Якова Чернихова. Рядом странноватая авангардистская церковь "Христос - надежда мира": снаружи - листы металла с заклепками, а внутри - вылитый стенной шкаф IKEA из ДСП. Церковь римско-католическая, но в новом духе, поэтому в ней проходят службы и разных других религий, а в нижнем этаже - почему-то регулярные выставки чего-то японского. За Andromeda Tower продолжает еще строиться стеклянное П-образное здание Techgate Vienna, а также башня с устрашающим названием Ares Tower, а вдали (если смотреть от города) хорошо видны три разные 25-этажные жилые башни (та, что с небольшим кубом на крыше, построена Coop Himmelbllau в 1994 году). Вокруг возведено еще много других урбанистических чудес (например, на берегу Нового Дуная - жилой комплекс Donau-City по Donaucitystrasse), но беда в том, что они хорошо видны лишь с самолета или с холмов Венского леса.

 

Комплекс ООН (Vienna Internatinal Center) 260 600; U1 Kaisermühlen. Лучше всего его видно из поезда метро, если проехать на одну остановку дальше.

 

Экскурсии по зданию Vienna International Center пн-пт 11.00-14.00. Вход - €5.

 

Andromeda Tower находится прямо у выхода из метро Kaisermühlen.

 

На фоне всего этого совершенным уже антиквариатом, наивным и прелестным, смотрится когда-то самая современная здесь красно-белая телебашня Донаутурм (Donauturm) высотой в серьезные некогда 252 метра. На башню можно подняться (на лифте), а у ее подножия лежит популярный среди местных жителей Донаупарк (Donaupark) с искусственным озером, миниатюрной железной дорогой, розарием и китайским садиком. Уставшие от урбанизма могут здесь отдохнуть в обстановке более человеческих масштабов. Смягченный вариант прикосновения к природе, для начинающих - от станции Kaisermühlen проехать еще две остановки (до конца) и из окна вагона полюбоваться на яхты на Старом Дунае и горы вдалеке.

 

Посещение Донаутурм 263 35 72; апрель-сентябрь: пн-вс 9.30-0.00; октябрь-март: пн-вс 10.00-22.00. Вход - €5,20.