Устройство цветников, вертикальное озеленение, рокарии (альпинарии)

11.1 Устройство и содержание цветников

 

Цветники - наиболее эффектный прием оформления объектов ландшафтной архитектуры. Их создают по принципу ландшафтной или регулярной композиции, используя однолетние, двулетние, многолетние растения.

К цветникам ландшафтной композиции относятся цветники свободной конфигурации в виде групп, массивов, миксбордеров, солитеров. В парках и лесопарках создают цветущие лужайки из многолетних растений различных форм и размеров.

К цветникам регулярной композиции относятся геометрических форм партеры, клумбы, рабатки, цветочные группировки, полосы, бордюры, вазоны и цветочницы из различных материалов (бетона, керамики, дерева, пластик и другие). Их создают на улицах и площадях, у общественных зданий, памятников, фонтанов. При оформлении регулярных композиций используют коврово-лиственные, горшечно-обсадочные цветочные культуры.

При проектировании цветников обязательно учитываются экологические условия местности. В первую очередь рассматривается инсоляция, плодородность и влажность почвы. Далее определяют идею цветника. Цветник может быть тематический, ассоциируемый с какой либо идеей или сформированный по физиономическому типу растений. Например, деревенский, лесной, садовый, экзотический, луговой. При этом учитывается цветовое решение цветника. Он может быть монохромный или иметь двухтоновое, трехтоновое, четырехтоновое сочетание цветов. Учитывается также классификация растений по высоте, которую можно отнести к высоким (более 100 см), средним (50-70 см), низким (20-30 см). Цветочные растения можно отнести к весеннеецветущим (начало мая - середина июня), летнецветущим (середина июня - середина августа), осеннецветущие (середина августа – середина октября). Зная сроки цветения растений можно обеспечить стабильность декоративности цветника с ранней весны по позднюю осень.

После проектирования приступают к устройству цветника (рисунки 50-51), соблюдая следующие этапы:

- вынос проекта цветника в натуру по посадочному чертежу (М 1:50);

- подготовка посадочных мест;

- посадка растений;

- содержание цветников, уход за растениями.

Рисунок 50 - Разбивочные работы по устройству цветников регулярной композиции: а - использование простейших приспособлений для вычерчивания контура и фигур цветника; б - конфигурация цветников; в - использование специально изготовленных шаблонов из металла или из дерева для перенесения рисунка цветника на поверхность подготовленной почвы

 

 

 

Рисунок 51 – Поэтапное устройство цветника

Подготовка посадочных мест, включает в себя конструирование почвенного горизонта из растительной земли и подпочвенного слоя. Подпочвенный слой должен быть суглинистым по механическому составу, а на глинистых почвах устраивают дренажную прослойку, толщиной не менее 15 см из смеси песка с гравием. Толщина слоя растительной земли должна составлять: для летников - не менее 20 - 30 см, для многолетников – 30-50 см, а для ковровых растений - не менее 15 см. Перед устройством цветника в процессе подготовки почвы участок рекомендуется обработать гербицидом. С гербицидом, возможно, применить аммиачную селитру, при этом расход гербицида необходимо снизить в два раза. Конструирование почвенного горизонта проводят за 1,5- 2 недели до посадки растений.

Сначала планируют и очищают участок, а затем роют котлован соответствующего размера и конфигурации. Дно котлована рыхлят на глубину 10 - 15 см, подготавливая подпочвенный слой. В котлован насыпают заранее подготовленную, очищенную и просеянную, обогащенную удобрениями растительную землю (рН - 5,5-6,0). Растительная земля должна быть легкосуглинистой, содержать азот, фосфор, калий. В качестве удобрений используют навоз 800-100 г/м² или полное минеральное удобрение (азот -100, фосфор - 90, калий -10 г/м²). При посадке корневищных многолетников, таких как пионы, георгины, подготавливают ямки глубиной 0,5 м и диаметром 0,3 - 0,4 м.

Перед посадкой растений поверхность посадочного места выравнивают граблями. Затем территорию разбивают на площадки различных размеров, зависящих от видов растений и предполагаемой композиции. Многолетние растения, зимующие в грунте, высаживают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября (на юге России - на 15 - 25 дней позднее). Семенные многолетники высаживают весной и осенью. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки луковиц - 15 см, что контролируется величиной самой луковицы, не глубже, чем две высоты луковицы. Луковицы сцилл, крокусов, мускари высаживают на глубину 5-6 см. Луковицы лилий высаживают во второй половине августа; стеблекорневые лилии и их луковицы заглубляют на 15-20 см. Многие многолетние растения размножают и пересаживают методом разделения куста. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят лопатой на три-шесть равных частей, с таким расчетом, чтобы на каждом растении было по пять-восемь почек; эти части берут и высаживают на подготовленные для посадки места. Растения с ползучим корневищем (рудбекия, гречиха сахалинская) не требуют пересадок в течение 8-10 лет, растения с компактным корневищем растут на одном месте 10-15 лет, растения без корневища с мочковатой корневой системой (флоксы), нуждаются в пересадке, каждые три-пять лет. При посадке пионов, необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне поверхности земли (рисунок 52).

Рисунок 52 - Схемы размножения и посадки многолетников: а -деление многолетников; б - схема посадки многолетника; в – посадка корневищных (ирис); г - глубина посадки луковичных растений: 1- тюльпан; 2 - гиацинт; 3-сцилла; 4 – крокус;5 - нарцисс

Многолетники, не зимующие в открытом грунте, в начале октября выкапывают. Их надземную часть обрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах или парниках, а весной высаживают в цветники.

Ранней осенью осуществляют высадку рассады двулетников в грунт. Цветение двулетних растений происходит весной; после того как они отцветут, их снимают, а на это место после подготовки почвы и внесения удобрений, высаживают рассаду однолетников или коврово-лиственных растений.

Однолетники высаживают на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов). Луковичные после отцветания и подсыхания убирают, выкапывая луковицы и закладывая их на хранение до осенней посадки в грунт.

Перед высадкой однолетников, за две недели готовят места посадки на клумбах, рабатках, партерах. Края цветников должны находиться на 5 - 10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна, декоративным камнем, плиткой или тонким поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу с помощью рулетки, шнура, колышков, тонких шестов. Бороздки, проводимые «карандашом», присыпают мелом, опилками мягколиственных пород, песком. Для удобства используют, изготовленные ранее шаблоны из металла, дерева или другого удобного материала для перенесения рисунка цветника на поверхность подготовленной почвы. Такой способ особенно удобен, когда устраиваются арабески или орнаментальные цветники. Для устройства цветников на склонах используют диапроектор, высвечиваемый на наклонной плоскости рисунок, удобно обсаживать растениями, особенно мелкие детали.

Чтобы не затаптывать участок, по поверхности аккуратно укладывают доски или легкие щиты. Посадку осуществляют с помощью совка или специальных конусов. Выкапывают ямки необходимой величины, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки. После посадки цветник поливают, вода не должна быть очень холодной.

В оформлении цветника используют сыпучие виды инертного покрытия (гранитная, мраморная щебенка, гранитные высевки, речная морская галька, измельченная кора деревьев, щепа, скорлупа кедрового ореха и другие). В правильно оформленном цветнике инертного материала должно быть не более 30 %. Этот способ применяют как декоративный элемент, так и на участках, где произрастание каких либо растений затруднено. Под сыпучие виды инертного покрытия обязательно кладется нетканый синтетический материал из полипропиленового волокна материал «Лутрасил». Он выпускается черного и белого цвета. Благодаря своей структуре хорошо проводит влагу и не дает смешаться земле с декоративной крошкой.

Выдержать четкую линию рисунка в цветнике, можно с помощью бордюрной ленты, которая, перед посадкой растений, вкапывается на половину своей высоты в подготовленное земельное основание.

Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади участка зависит от вида или сорта растения и размеров его корневой системы. В среднем на 1 м² высаживают: крупные многолетние растения –1-2 шт.; средние - 3-4 шт.; невысокие – 6 - 10 шт.; низкорослые - до 15 шт.

При посадке саженцев многолетних растений различных сортов и видов не следует чрезмерно заглублять их корневые системы. Такое заглубление ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на цветении. Слишком мелкая посадка растений может привести к вымерзанию саженцев. Многолетники, зимующие в грунте, высаживают в раннеосеннее время.

Летники и двулетники высаживают рассадой, выращенной в оранжерейно-питомнических хозяйствах. Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду саженцев в стадии зацветания. Выкопанные в хозяйстве растения плотно, одно к другому, устанавливают в низкие пикировочные ящики и перевозят к местам посадки. Растения высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков.

Посадку растений осуществляют утром или вечером. За 4 - 5 ч до выкопки рассаду летников основательно поливают, чтобы почва не отпадала с корней, растения высаживают с комиком земли или в специальных торфяных брикетах. Низкорослые сорта растений высаживают друг от друга на расстоянии 10-15 см, высокорослые - на расстоянии 15-25 см. Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, в среднем на 25-30 см и более, в зависимости от размеров корневой системы. Цветники поливают вечером после 17 ч или рано утром.

Цветники устраивают также способом посева семян цветов непосредственно в подготовленную заранее почву. Посев осуществляют ранней весной, как только оттает почва, а почву необходимо готовить с осени. Появившиеся всходы по необходимости один - два раза прореживают. Посевом создаются цветники из ноготков, кореопсиса, космеи, кларкии, кохии, годеции, немезии, алиссума, летних хризантем, мака, резеды, горошка душистого, матиоллы и других.

Содержание цветников включает в себя работы по обрезке отцветших соцветий у растений, поливу и промывке растений, мульчированию и рыхлению почвы, внесению удобрений, защите от мороза, вредителей и болезней, а также по своевременному ремонту. У растений не способных к самоочищению, удаляют завядшие соцветия, чтобы повысить декоративность цветника и усилить цветение. Все работы должны производиться систематически и на высоком агротехническом уровне.

Наиболее интенсивным и регулярным полив растений должен быть в период роста, бутонизации и цветения, а также развития органов растений. Относительная влажность почвы в эти периоды должна составлять 70 - 80 % - для влаголюбивых растений; 60 – 70 % - для засухоустойчивых растений. Норма полива для однолетников составляет 15 - 20 л/м²; для многолетников – 30 - 40 л/м². Кратность полива в период интенсивного роста может колебаться от 3-5 раз за сезон в лесной зоне и до 7-10 раз - в степной зоне.

За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15 - 20 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще - до 40-50 раз за сезон. В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание. Многолетники требуют дополнительного полива в период закладки и формирования органов возобновления (для большинства многолетников в конце лета). Норма полива луковичных должна составлять 40 - 60 л/м² и проводиться за период вегетации два-три раза в лесной зоне; не менее трех-четырех раз в степной зоне. Полив лучше осуществлять в вечернее время или рано утром; струя воды должна быть распылена с помощью шланга с распылителем на конце и падать сверху вниз. В жару поливы увеличивают; при поливах с листвы смывается пыль и грязь. Наряду с поливом проводят освежающее опрыскивание с тем, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысит его влажность между растениями и вблизи их. Норма воды при опрыскивании 2-3 л/м². Необильные и частые поливы нецелесообразны. После таких поливов поверхность почвы слишком уплотняется, не обеспечивая достаточного насыщения влагой корнеобитаемого слоя. Вследствие этого влага быстро испаряется, а растения к концу дня увядают.

Для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, улучшения воздухообмена в нем, уничтожения сорняков на поверхности по мере уплотнения почвы необходимо проводить своевременное рыхление всей площади цветника. Первое рыхление осуществляется ранней весной, как только просохнет верхний слой почвы. В дальнейшем рыхление проводят до смыкания надземной части растений, по мере уплотнения поверхности почвы и прорастания сорняков. Глубина рыхления цветников определяется характером расположения корней растений и органов их возобновления.

Борьбу с сорной растительностью необходимо вести систематически. Основную массу сорняков удаляют при рыхлении почвы. Главную опасность представляют травянистые растения с длинными стержневыми корнями (пырей, одуванчик, подорожник). Для предотвращения появления сорняков необходимо своевременно поливать, рыхлить, мульчировать поверхность почвы.

Мульчирование проводится после полива и рыхления поверхности цветников. В качестве мульчи используют торфокомпосты, древесные опилки мягких пород, смесь песка и мелкого гравия. Сроки мульчирования: ранняя весна - до развития новых побегов; осень - после обрезки отцветших побегов. Если цветник новый то на его поверхность наносят мульчу толщиной 2,5 -3 см, если он уже существует четыре-пять лет, то - 5- 8 см. Повторность мульчирования - один раз в два-три года. Большое значение имеет мульчирование в засушливых районах, где выращивание многолетников и летников без полива невозможно.

Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета, если посадка была произведена весной. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью - с преобладанием фосфорных и калийных удобрений в сухом виде и заделывают рыхлителями. При весенней подкормке многолетников наряду с минеральными удобрениями вносят органические удобрения в виде торфокомпостов.

Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью - с преобладанием фосфорных и калийных удобрений. Нормы внесения удобрений, г/м²: фосфорных (суперфосфат) – 15-50; калийных (калийная соль, сернокислый калий) – 30 - 60; азотных (аммиачная и калийная селитра) – 30-60 или 10-20 (мочевина). В парках для цветников азотные удобрения можно заменить коровяком (разбавление 1:10) или куриным пометом (настой 1:20) при норме 10 л/м².

Азотное питание растений способствует мощному росту побегов, придает листьям темно-зеленую окраску, замедляет процесс старения растений. Азотные удобрения вносят в весеннее время и в начале лета. Избыток азота может снизить морозоустойчивость организма.

Фосфорное питание повышает морозоустойчивость многолетников, ускоряет цветение и плодоношение. Фосфорные удобрения вносят в борозды при посадке или осенью при рыхлении почвы на глубину 8- 10 см. В летний период фосфорные удобрения вносят в растворенном виде.

Калийные удобрения повышают морозоустойчивость и способствуют лучшему поглощению азота из почвы и накоплению крахмала в луковицах, клубнелуковицах, клубнях и корневищах.

Раннее наступление морозов, бесснежная или малоснежная морозная зима, поздние посадки многолетников, засушливые лето и осень, вызывают необходимость в укрытии растений, даже холодостойких. Для укрытия используют еловый или сосновый лапник, листья, торф, опилки. Растения с зимующими побегами и листьями рекомендуется укрывать лапником, а в бесснежные зимы сверху лапника добавлять слой листьев в 10-12 см. Поздно высаженные многолетники укрывают торфом или опилками слоем в 6-10 см. Укрытия снимают весной до оттаивания почвы с тем, чтобы предотвратить выпревание растений и повреждение их побегов.

По необходимости используют ускоряющие и тормозящие ростовые процессы у цветочных растений в различные периоды развития. Например, стимулируют рост гетероауксин, гиббереллин и другие. К тормозящим рост и развитие веществам относят ретарданты. Обработка ретардантами приостанавливает рост верхушечной почки, что стимулирует развитие боковых побегов, в результате растение кустится, приобретает компактную форму, что особенно важно при устройстве бордюров, рабаток, клумб.

Ремонтные работы могут носить частичный характер, включающий в себя замену отдельных погибших растений и подсадку на их место новых растений тех же видов и сортов. При повреждении и гибели целых группировок растений необходимо полное восстановление цветника. Почву под вынутыми растениями удобряют органическими и минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Слой почвы должен быть рыхлым и перекопанным на глубину не менее 30 см. Здоровые уплотненные растения делят, предварительно удалив все отмершие побеги и корни. Длинные корни укорачивают на 1/3, свежие порезы посыпают толченым углем с серой (в соотношении 1:1) или порошком из древесного угля.

Ремонтные работы проводят весной, до начала роста растений, или ранней осенью. Весной целесообразно пересаживать многолетние растения, цветущие летом и осенью. При весенней посадке растения успевают хорошо укорениться ко времени цветения, развить полноценные побеги и дать крупные цветы.

 

11.2 Вертикальное озеленение

Вертикальное озеленение применяют для оформления фасадов зданий, глухих торцевых стен зданий и сооружений, опорных стенок и фундаментов, откосов, арок, пергол, беседок, а также для создания «зеленых экранов» в целях защиты от ветра, изоляции, маскировки отдельных площадок и участков. В зависимости от вида крепления лиан к опоре их делят на три группы. К каждой группе применяются определенные конструкции (таблица 22).

Таблица 22 - Типы лиан и способы их крепления в вертикальном озеленении

Тип крепления к опоре	Виды лиан	Применение и конструкции
Лианы, прикрепляющиеся к опоре с помощью воздушных корней	Плющ обыкновенный, девичий виноград пятилисточковый присасывающийся (высотой до 20 м), текома укореняющаяся (высотой до 10 м), гортензия ползучая (высотой до 5 м)	Используют при озеленении каменных неоштукатуренных торцов стен без специальных каркасов
Лианы, цепляющиеся за опору черешками листьев или самими листьями	Виноградовник аконитолистный (высотой до 15 м), виноград амурский (высотой до 15 м), клематисы разных сортов (высотой до 3- 4 м)	Применяют для озеленения гладких стен, на которых монтируется специальный опорный каркас, в виде сетки из прутьев и проволоки, подвешенной на вбитых железных крюках. Ячейка сетки имеет размер 0,5-1см. Между сеткой и стеной оставляют пространство не менее 10 см. У стен деревянных зданий лианы применять не рекомендуется
Лианы, охватывающие опоры стеблями и поднимающиеся вверх по спирали, (собственно вьющиеся)	Актинидии разных сортов (высотой до 20 м), древогубец круглолистный и канадский (высотой до 15 м), лимонник китайский (высотой до 5 м), жимолость каприфоль (высотой до 4 м)	Опоры устраивают в виде вертикальных столбиков толщиной не более 5-8 см. При толщине опоры, превышающей диаметр возможного вращения верхушки стебля, лиана не охватывает опору, а скользит и падает вниз. Учитывается направление роста стебля (по часовой и против часовой стрелки)

 

Схема размещения и посадки лиан у стен зданий приведена на рисунке 53.

Рисунок 53 - Схемы размещения и посадки лиан у стен зданий (размеры указаны в м): а - у стены за пределами отмостки:1- стена; 2 - опора в виде сетки; 3 - лунка (d=1 см); 4 - отмостка; 5 - керамическая трубка (d=15 см); 6 - газон; 7 - тротуар; 8 - проезжая часть улицы; б - у стены в пределах отмостки: 1 - стена; 2 - опоры; 3 - лунка; 4 - лунка; 4 - посадочное место; 5 - тротуар (или отмостка)

 

Для пергол целесообразно использовать столбы из дерева или металлические трубы, стойки из кирпича, камня с перекрытием из железных оцинкованных прутьев. Ширина перекрываемой лианами площадки может составлять 3-4 м, высота перекрытия – 3-4 м.

Для беседок, «зеленых экранов», трельяжей ставят опоры из столбов, между которыми вертикально натягивают мягкую оцинкованную проволоку или укрепляют деревянные планки. В горизонтальном направлении через каждые 30-40 см протягивают проволочные шнуры.

Все опоры должны быть прочными и устойчивыми. Это необходимо для того, чтобы выдержать массу побегов и листьев лиан, особенно при сильном ветре. При оформлении пергол нельзя давать чрезмерно разрастаться растениям во избежание ухудшения внешнего вида, а также аэрационного режима участка.

Отступ внутренней границы посадочного места от сооружения и опор должен составлять не менее 0,3 - 0,4 м. По линии посадочного места выкапывают траншею шириной 0,6 м и глубиной - 0,5-0,6 м. При озеленении стен и наружных оград в натуру по проекту выносят посадочные места и монтируют каркасы для лиан. Затем с отступом 0,3 м от границы отмостки стены здания или сооружения выкапывают траншеи или отдельные ямы.

К растительной земле предъявляют следующие требования ph 6,5 - 7,5, содержание гумуса - до 6-8 % на 100 г почвы, минеральным удобрением служит суперфосфат (100 г на посадочное место). По дну ям и траншей выкладывают дренажный слой из смеси песка и мелкого кирпичного щебня или гальки толщиной 15 - 20 см. Затем посадочные места заполняют растительной землей с добавлением торфокомпоста (до 10% объема). Влажность корнеобитаемого слоя растительной земли не должна превышать 70 % полной полевой влагоемкости.

Уход за посаженными растениями заключается в систематических поливе, обмыве листовой поверхности водой, подвязывании растений к опорам и распрямлении плетей, обрезке поврежденных, сильно разросшихся и сухих побегов, прополке, рыхлении посадочных мест, мульчировании их поверхности торфокомпостом и мелко раздробленной древесной корой.

 

 

11.3 Каменистые участки, или рокарии (альпинарии)

 

В садах и парках на небольших склонах, откосах, вблизи лестничных сходов, по берегам ручьев, у декоративных водоемов часто устраивают рокарии. Рокарии (альпинарии) представляют собой композиционно разложенные камни различных горных пород в сочетании с группировками древесных, кустарниковых и травянистых растений, эколого-биологические свойства которых позволяют жить в каменистых условиях. Основными видами высаживаемых в рокарии растений являются низкие миниатюрные многолетники, карликовые кустарники. На свободных освещенных участках между крупными камнями предусматриваются «ковры» из низких форм растений, таких как тимьян, очиток, стелющийся флокс.

Для устройства рокария (рисунок 54) рекомендуется использовать камни твердых горных пород (гранит, речной булыжник, галька, песчаник, известняк), которые устойчивы к воздействию внешней среды. Эффектны камни покрытые мхом, который можно вырастить искусственно. Перед тем как укладывать на участке камни, устраивают дренаж из слоя щебня. Толщина дренажного слоя должна составлять не менее 15 - 20 см. Поверх дренажа насыпают слой (толщиной 30 - 40 см) рыхлой мелкокомковатой растительной земли для укладки камней. Растительная земля должна быть богата гумусом (до 10 %). Если растения требуют определенного состава почвы, то ее подсыпают в места, где они будут произрастать. Предварительно камни укладывают композиционно. Если ландшафтного архитектора устраивает полученный рисунок, то камни утапливают на постоянное место примерно на 2/3 его высоты, так, чтобы он естественно выходил на поверхность, и был устойчив. Между камнями в почву высаживают различные растения, в зависимости от экологических условий их обитания, и композиционного замысла.

В местах, с небольшими перепадами рельефа, например при террасировании территории, появляется необходимость в устройстве каменных подпорных стенок. При строительстве подпорной стенки и укладке камней между ними оставляют специальные отверстия, доходящие до основания поверхности земли. Отверстия «забивают» перегнойной землей и высаживают стелющиеся или свисающие многолетние виды растений. Разрастающиеся растения создают в каменной стенке красочные пятна.

Рокарии требуют тщательного содержания во избежание превращения их в заросшие бурьяном холмики, портящие окружающий ландшафт. Весной, после оттаивания почвы, камни уплотняют или поправляют. Осевшую почву рыхлят и добавляют между камней недостающую. Подкормки минеральными удобрениями растений, произрастающих на каменистых участках, проводить не рекомендуется - во избежание чрезмерного роста растений. В течение сезона производят легкое рыхление и удаление сорных растений. В случае необходимости осуществляют замену и подсадку растений.

Рисунок 54 - Укладка камней для устройства рокария: а - на микрорельефе; б - на склоне правильно; в - на склоне неправильно