Как передвигаться по Центральному парку

 

Приятнее всего, конечно, гулять по парку пешком, периодически в нем теряясь. Теряться легко (сотни тропинок разбегаются в разные стороны), приятно (с них открываются расчудесные виды, из-под ног прыскает всякая живность — главным образом серые белки) и нестрашно: если вдруг очень захочется понять, где вы находитесь, всегда можно взглянуть на ближайший фонарный столб. На нем будет номер, первые две цифры которого обозначают ближайшую улицу-стрит. По поводу собственной безопасности тоже можно не волноваться: в светлое время суток Центральный парк — вполне спокойное место, а затемно, конечно, сюда соваться без особого повода не стоит (как и в любой другой городской парк в мире). На вечера концертов, театральных представлений и тому подобное правило, естественно, не распространяется.

 

Если захочется передвигаться осмысленно, по плану, то бесплатную карту местности, а также массу других материалов — от программы спектаклей до описания всех местных видов птиц и насекомых — можно получить в одном из четырех информационных центров: на Молочной ферме (Dairy Visitor Center) на уровне Шестьдесят пятой улицы (1 212 794 65 64), в замке Бельведер (Belvedere Castle) на уровне Семьдесят девятой улицы (1 212 772 02 10), в Центре досуга (North Meadow Recreation Center) на уровне Девяносто седьмой улицы (1 212 348 48 67) и на углу Сто десятой улицы и Пятой авеню (1 212 860 13 70).

 

Желающим изучить гигантский парк целиком можно посоветовать взять напрокат велосипед: это стоит $7-9 в час (правда, придется предъявить кредитку и оставить депозит в $200). Если самому крутить педали лень, можно нанять велосипедного рикшу. Этот не так давно введенный вид городского транспорта предлагает три маршрута — от короткого ($25) до самого основательного ($130). Взять напрокат лошадь можно в академии верховой езды Клермонт, но скакать в парке разрешается только на специально отведенных для конников дорожках. Наконец, вы можете проехаться по парку на кабриолете ($34 за 20 минут и далее $10 за каждые четверть часа, справки по телефону 1 212 246 05 20).Bikes in the Park

Loeb Boathouse Central Park

East 72nd St, 1 212 517 22 33, www.thecentralparkboathouse.com

Тариф — $9 за первый час, далее $5 в час

Metro Bicycles

www.metrobicycles.com, 1311 Lexington Ave, рядом с 88th St, 1 212 427 44 50

546 Sixth Ave, рядом с 15th St, 1 212 255 51 00

231 West 96th St, 1 212 663 75 31

360 West 47th St, 1 212 581 45 00

Тарифы — $7 в час, $35 в день, $45 за 2 дня

Claremont Riding Academy

175 West 89th St, 1 212 724 51 00

Тариф — $50 в час, получасовое занятие с инструктором — $45-60

 

Канатная дорога на остров Рузвельт

 

Рядом с мостом Куинсборо проходит канатная дорога, которая соединяет Манхэттен с островом Рузвельт (Roosevelt Island Tram). Вагончик, садиться в который надо на станции на углу Шестидесятой улицы и Второй авеню, считается таким же общественным транспортом, как автобус и метро, однако ехать над Манхэттеном на высоте 75 метров куда как приятнее. Канатную дорогу построила в 1976 году швейцарская компания Vonroll, чтобы соединить остров с центром города, пока не будет достроена линия метро F, однако жителям так понравилось ездить по воздуху, что дорогу не разобрали и после запуска подземки. Особую популярность у туристов канатка приобрела после фильма «Человек-паук» (2002), где вокруг моста Куинсборо происходит сражение главного героя с главным злодеем, Зеленым Гоблином.

 

Морнингсайд-Хайтс

 

Район Морнингсайд-Хайтс (Morningside Heights) лежит к северо-западу от Центрального парка. С востока он ограничен обрывом Морнингсайдского холма, с запада — Риверсайдским парком, на севере начинается Гарлем. В центре находится кампус Колумбийского университета, вокруг которого снуют из кафе в книжный и из книжного в бар студенты всех возрастов и цветов кожи. Морнингсайд-Хайтс всегда был районом веселым и богемным — недаром именно здесь, на углу Бродвея и Сто тринадцатой улицы, находится одно из любимых заведений битников, West End.

West End

2911 Broadway

1 212 662 88 30

пн-вс 11.00-3.00

 

Главный местный ориентир — собор Иоанна Богослова (The Cathedral Church of Saint John the Divine) на пересечении Амстердам-авеню и Сто десятой улицы. Собор этот претендует на звание крупнейшего храма в мире, построенного в готическом стиле: длина его центрального нефа почти 200 метров. Как и подобает порядочному храму, Иоанн стоит в лесах уже больше ста лет (с 1892 года) и по этой причине называется в народе Иоанном Недостроенным (Saint John the Unfinished). Сейчас он завершен примерно на две трети, но в в декабре 2001 года на стройке случился сильный пожар, который несколько притормозил строительство. Впрочем, это все не мешает нью-йоркской епископальной церкви считать Иоанна Богослова своим главным собором.

Посещение собора Иоанна Богослова

1047 Amsterdam Ave, рядом с West 112nd St

www.stjohndivine.org

пн-сб 7.00-18.00, вс 7.00-19.00

 

Посмотреть там действительно есть на что. Во-первых, интерьер — от дверных ручек до витражей и украшений на своде — самым тщательным образом имитирует раннюю готику. Во-вторых, вывешенные на стенах подлинные гобелены XVII-XVIII веков из дворца Барберини в Риме, на которых изображены страсти Христовы. И наконец, в арках-проемах вдоль правой стены, там, где в больших католических соборах бывают боковые алтари и усыпальницы епископов и кардиналов, сооружены экуменические памятники-мемориалы — монумент жертвам холокоста, жертвам армянской резни 1915 года, жертвам СПИДА и т.д.

 

Еще большей широтой подхода отличаются художественные проекты, которые устраиваются в малых алтарях, и концерты, которые проводятся перед главным алтарем. Например, в июне 2003 года ирландские, тунисские и зимбабвийские музыканты встречали здесь летнее солнцестояние — праздник, имеющий, мягко говоря, мало общего с епископальной церковью.

 

Вокруг собора Святого Иоанна разбит парк, в котором стоит раскидистая скульптура весьма необычного вида — со львами, единорогами и улыбающимся солнцем. Трудно сказать, что имел в виду скульптор Грег Уайет, отливая это чудо избыточности под официальным названием «Небеса и ад», но больше всего скульптура похожа на иллюстрацию к сказке Чуковского о том, как медведь вытащил из пасти крокодила проглоченное солнце. Подтверждает эту версию и то, что вокруг главной статуи расположены маленькие бронзовые раскрытые книжки, на которых воспроизведены подлинные детские рисунки. Отлитые в бронзе, они выглядят довольно неожиданно.

 

По диагонали от Иоанна Богослова, на другой стороне Амстердам-авеню, видны северные ворота кампуса Колумбийского университета (Columbia University), крупнейшего и богатейшего из частных американских учебных заведений. Основан он был еще в 1754 году и тогда считался королевским колледжем, а на нынешнее место переехал в 1897 году. Именно с этих пор район Морнингсайд-Хайтс приобрел вид и репутацию спокойного академического уголка, отгороженного от нью-йоркской суеты.

Колумбийский университет 2960 Broadway West 114th-

121st Sts (главный вход с Broadway и 116th St)

1 212 854 17 54

www.columbia.edu

 

Кампус Колумбийского университета, знакомый поклонникам Дастина Хоффмана все по тому же «Марафонцу», — это классический университетский городок, с ярко-зелеными лужайками, бронзовыми статуями, внушительными корпусами красного кирпича и именами греческих и латинских авторов на фронтонах. По первоначальному проекту центром университета должна была стать античная ротонда мемориальной библиотеки, повернутая входом к проходящей через кампус Сто шестнадцатой улице, но с того времени было построено много новых зданий, совершенно разрушивших классический ордер.

 

Выпускниками Колумбийского университета было несколько президентов сша, а также множество государственных мужей и крупных бизнесменов. Последнее неудивительно: в негласном соревновании самых престижных американских университетов, так называемой Лиги плюща (Ivy League), считается, что Колумбия готовит людей действия.

Остальные члены Лиги плюща: Браун, Дартмут, Гарвард, Корнелл, Пенсильванский университет, Принстон, Йель

 

Еще дальше на северо-запад, по диагонали от Колумбийского университета, почти на сто метров возвышается неоготическая Риверсайдская церковь (Riverside Church), возведенная в 1931 году на деньги Джона Рокфеллера — после того как миллионера отстранили от участия в строительстве Святого Иоанна за принадлежность к неправильному течению протестантизма. Такая негибкость дорого обошлась епископальным христианам: Святой Иоанн до сих пор строится, а Риверсайдская церковь, в которой проводят службы баптисты и члены Церкви Христа, давно завершена.

Риверсайдская церковь

490 Riverside Drive, рядом с 122nd St

1 212 870 67 86

www.theriversidechurchny.org

Экскурсии пн-пт 9.00-16.00, вс 12.15

Вход — $10, льготный — $5

 

Больше всего церковь похожа на классический небоскреб тридцатых годов, со всеми привычными элементами: несколько фойе, лифты, сувенирный магазин. Только вместо гостиницы здесь выгорожено несколько больших залов, а вместо офисов устроены богоугодные заведения: Риверсайдская церковь служит центром большой общины, так что у нее есть своя радиостанция, спортзал, пара лекториев, языковые курсы и детские кружки. С церковной башни открываются отличные виды на кампус Колумбийского университета и Гудзон.

 

Риверсайдский парк

 

С тех пор как Риверсайдский парк (Riverside Park) вдоль Гудзона привели в порядок, он стал одним из самых приятных (а также длинных и узких) мест для отдыха в Нью-Йорке. Теперь вдоль набережной можно прогуливаться, время от времени поедая бутерброды на скамейках, или катиться на велосипеде — начав на самом кончике Манхэттена, в Батарейном парке, и закончив у музея Клойстерс в Инвуде. По эстакаде рядом с парком проходит ржавая эстакада Вестсайдского хайвея, по которому автомобили въезжают и выезжают с Манхэттена, а параллельно ему — тихая улица Риверсайд-драйв, самый желанный адрес для семейных яппи из верхнего среднего класса. Под парком мчатся в Олбани и Монреаль поезда «Амтрака».

 

Если идти к Гудзону от Линкольн-центра, сначала нужно миновать свежепостроенный Трамп-сити (Trump City) — кошмарные жилые высотки, при упоминании которых ньюйоркцы закатывают глаза и буквально начинают голосить. Тем не менее выйти к набережной надо именно здесь — потому что рядом с Трамп-сити в Гудзон врезается длиннейший пирс, предназначенный исключительно для пешеходов. С самого конца этого облюбованного рыбаками пирса можно посмотреть одновременно на Манхэттен, Нью-Джерси и соединяющий их на севере мост Джорджа Вашингтона.

 

Напротив Семьдесят девятой улицы на Гудзоне находится Лодочная пристань (79th Street Boat Basin) — главная в этой части города стоянка катеров, моторок и яхт и, пожалуй, единственное место вокруг Манхэттена, где люди всерьез круглый год живут на баржах. Летом здесь можно бесплатно взять байдарку и отправиться махать веслами в гудзонскую стремнину. Когда позволяет погода, рядом с пристанью продает пиво и гамбургеры Boat Basin Cafè, где спортсмены восстанавливают силы перед тем, как совершить бросок обратно в центр города.

Boat Basin Cafè

West 79th St

1 212 496 55 42

www.boatbasincafe.com

 

Двигаясь вдоль парка на север, обратите внимание на памятники у Риверсайд-драйв — Элеоноре Рузвельт на углу Семьдесят второй улицы, морякам и солдатам, погибшим в Гражданскую войну, на углу Восемьдесят девятой улицы, Жанне д’Арк на углу Девяносто третьей улицы и пожарным на Сотой улице. Этот последний монумент был поставлен в 1913 году, через пять лет после того, как в пожаре на Канал-стрит погиб сам глава нью-йоркских пожарных. Каждый год пожарные и их родственники приходят сюда, чтобы почтить память своих друзей и коллег — теперь в основном тех, кто спасал людей 11 сентября 2001 года. Еще одна интересная скульптура установлена перед домом N331 по Риверсайд-драйв — это японский философ и реформатор XII-XIII веков Шинран Шонин, привезенный сюда из Хиросимы в 1955 году. Поскольку статуя пережила американскую атомную бомбежку, по городу немедленно разнеслась молва, будто она радиоактивна, и целое поколение детей ходило мимо нее бегом и задержав дыхание.

 

Череда монументов завершается на уровне Сто двадцать второй улицы, где посреди парка торчит внушительный круглый Мавзолей генерала Гранта (Grant’s Tomb) с колоннами, знаменами и мраморными гробами самого генералапрезидента и его генеральши. Правда, торжественность места значительно смягчается поставленными вокруг мемориала скамейками: они волнистые, каменные, с веселенькой разноцветной мозаикой 1973 года, в создании которой приняли участие 2000 человек, в основном местных жителей.

Мавзолей генерала Гранта

Riverside Drive и 122nd St

www.grantstomb.org

 

Сентрал-Парк-Уэст

 

К северу от Коламбус-серкл Восьмая авеню превращается в Сентрал-Парк-Уэст (Central Park West), на которой, как и на параллельной ей Пятой авеню с другой стороны парка, стоят заоблачно дорогие жилые дома со швейцарами в ливреях и кабинетами дантистов-миллионеров на первых этажах. Многие улицы между парком и Гудзоном тоже бывают любопытны — ближе к Коламбус-серкл многие из них украшены деревьями и застроены браунстоунами, трех-четырехэтажными городскими особняками. Некоторые браунстоуны в этом районе все еще целиком принадлежат какому-то одному семейству; изучать их хорошо в сумерки, когда можно заглядывать в окна и обнаруживать то книжные полки до самого потолка, то белые стены с абстрактными полотнами.

 

Одна из улиц, на которую стоит посмотреть обязательно, — Шестьдесят седьмая, дома на которой строились в начале XX века для того, чтобы сдавать их художникам. Почти все эти здания имеют высокие, двух-трехметровые окна, и все они превратились сейчас в обычные жилые кооперативы. Единственный доступный для посетителей адрес — угловой номер 1 прямо напротив парка. Это — Hôtel des Artistes 1918 года постройки, первый этаж которого занимает уютный, дорогой и популярный ресторан Cafè des Artistes, куда, бывало, захаживали посмотреть на тридцать шесть обнаженных нимф Айседора Дункан, Ноэль Кауард, Рудольф Нуреев, Пол Ньюмен и мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия.

Cafè des Artistes

1 West 67th St

1 212 877 35 00 www.cafenyc.com

пн-пт 12.00-15.00, 17.00-00.30, сб 11.00-15.00, 17.00-00.30, вс 10.00-15.00, 17.30-23.00

 

Самый же интересный дом на Сентрал-Парк-Уэст — «Дакота» (The Dakota), импозантное эклектичное здание Генри Харденберга, которое лишь недавно впервые очистили от столетней копоти. Согласно городской легенде, «Дакотой» его назвали оттого, что после завершения строительства в 1884 году оно казалось таким же далеким, как индейцы племени дакота. Правда это или нет, но на знаменитой фотографии Дж.Джонсона «Катание на коньках в Центральном парке», отпечаток с которой можно приобрести в соседнем Нью-Йоркском историческом обществе, дом действительно выглядит очень одиноким. Именно отсюда в романе Джека Финнея «Меж двух времен» главный герой перемещается в Нью-Йорк XIX века. В этом же доме Роман Поланский снял в 1968 году мистический триллер «Ребенок Розмари» с Миа Фэрроу в главной роли.

 

Хотя в былые времена в «Дакоте» жили такие люди, как Леонард Бернстайн, Джуди Гарленд и Энни Лейбовиц, для большинства здешних пилигримов номер первый по Семьдесят второй улице — последний адрес Джона Леннона, который был застрелен 8 декабря 1980 года прямо у парадного входа. Вот уже больше двадцати лет вокруг «Дакоты» постоянно шляются хиппи с волосами, фенечками и cd-плеерами. Ровно так же провел тот день убийца Леннона Марк Чэпмен, который ждал музыканта с пистолетом и с пластинкой Double Fantasy. Через дорогу от дома, в парке, находятся посвященная Леннону Земляничная поляна c мозаикой «Imagine».

 

Другое интересное здание с видом на парк — «Сан-Ремо» (San Remo Apartments), тридцатиэтажное здания Эмери Рота в стиле ар-деко, один из самых престижных кооперативных домов города. Две башни, каждая со своим входом, видны почти из любой точки Центрального парка, поэтому по ним очень удобно определять, где именно происходит дело в разных фильмах (например, по какой стороне Резервуара бежит герой Дастина Хоффмана в «Марафонце»). В «Сан-Ремо» когда-то жила Дайана Китон, а вот Мадонну жильцы не пустили: кооператив подразумевает, что ты покупаешь не саму квартиру, а долю в здании, и акционеры могут проголосовать против любого нового соседа.

 

Дальше по Сентрал-Парк-Уэст, на углу Семьдесят седьмой улицы, находится Нью-Йоркское историческое общество (New York Historical Society) — музей, славный прежде всего своими выставками и своим магазином, где можно приобрести старые фотографии и копии ламп Тиффани начала прошлого века. Самая интересная часть постоянной экспозиции — Центр изучения американской культуры на четвертом этаже с коллекцией всевозможных артефактов из жизни Нового континента за последние триста лет. Среди экспонатов много бытовых приборов, инструментов, безделушек и мебели: выйдя из лифта, может показаться, будто это не музей, а салон антиквариата. В отделе игрушек есть отличная копилка XIX века в виде хижины дяди Тома. Уперев руки в бока, дядя Том в желтых шортах с красными подтяжками стоит на крыльце халупы с таким наглым видом, что сразу ясно: без порки не обойтись. В отделе оружия стоит обратить внимание на богатый арсенал сенатора Руфуса Кинга, приятеля убитого на дуэли Александра Гамильтона, — судя по количеству пистолетов, сенатор был человеком опасным и предусмотрительным. Наконец, в отделе значков тоже попадаются удивительные экземпляры, например, с такой надписью: «Русские рыбаки в 12 милях — как летит ракета. Требуем введения 200-мильной границы!»

Нью-Йоркское историческое общество

170 Central Park West

1 212 873 34 00

www.nyhistory.org

вт-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-20.00

Вход — $10, льготный — $5

 

Большое неоклассицистическое здание с колоннами через улицу от Исторического общества — тот самый Музей естественной истории (American Museum of Natural History), который так хорошо знал Холден Колфилд. С холденовских времен, однако, музей сильно увеличился — к нему, в частности, пристроили кинотеатр imax и в высшей степени натуралистичный планетарий, а общее количество экспонатов превысило 30 миллионов. Как и в сороковые годы, это почтенное заведение — главный городской музей, в который надо идти с детьми. Посмотрите заранее расписание выставок: вдруг покажут коллекцию живых экзотических лягушек или что-нибудь не менее прекрасное.

 

Если заглянуть в главный вестибюль музея со стороны Сентрал-Парк-Уэст, вы увидите конную статуи президента Теодора Рузвельта у входа в ротонду, которая является официальным мемориалом этого президента, уроженца Нью-Йорка, заядлого путешественника и одного из первых лауреатов Нобелевской премии мира. Стены ротонды украшены фресками, на которых запечатлены Рузвельтовы деяния. Внимания заслуживает роспись на южной стене, посвященная заключению мира между Россией и Японией в 1905 году, которое осуществлялось при посредничестве Рузвельта. Около изображений российских представителей написаны по-русски их имена: Витте, Коростовец и Набоков (дядя писателя).

 

Центральный парк

 

Идея разбить на Манхэттене большой парк содержалась уже в градостроительном плане 1811 года, но всерьез о нем задумались лишь в сороковые годы XIX века, когда в результате переселения состоятельных семейств все дальше и дальше на север, прочь от портов и оседавших рядом с ними иммигрантов, плотная городская застройка дошла до Сорок второй улицы. Тут уже стало понятно, что если так пойдет и дальше, то ничего, кроме домов, в Нью-Йорке вообще не останется. Поэтому муниципалитет выкупил земельные участки между Пятой и Восьмой авеню и Пятьдесят девятой со Сто десятой улицами общей площадью 340 гектаров и объявил конкурс на лучший проект парка. Конкурс выиграли ландшафтные архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс. Они собрали бригаду, в которую входили садовники, архитекторы и инженеры, приступили к работе в 1858 году и официально открыли Центральный парк 18 лет спустя — в 1876-м.

 

Когда смотришь на парк сейчас, возникает ощущение, что его создатели просто обнесли оградой кусочек дикой природы, а потом выкорчевали кое-какие деревья, вымостили дорожки и добавили несколько павильонов и фонтанов. На самом деле Центральный парк — такое же от начала до конца продуманное творение ума и рук человеческих, как нью-йоркские небоскребы и подвесные мосты. На безлесном участке, выделенном под парк, были только топи и болота. Единственным декоративным элементом, который не надо было придумывать архитекторам, оказались скалы, вернее, обнаженная горная порода под названием «аспидный сланец» (Manhattan schist) — ему 450 миллионов лет, он составляет 90% острова Манхэттен.

 

Олмстед и Вокс осушили болота, между скалами насыпали землю для полян и холмов, высадили огромное количество деревьев и кустов и вырыли шесть искусственных водоемов. Кроме того, они проложили аллеи и тропинки, построили несколько мостов и арок и прорыли ниже уровня тротуаров четыре сквозных проезда для транспорта с запада на восток — так что они оказались полностью скрыты от глаз гуляющих.

 

В прямоугольный, окруженный со всех сторон улицами парк ведет несколько входов, и попасть в него можно с любой из сторон.

 

Самая оживленная часть — у юго-восточного входа, на пересечении Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, где поджидает клиентов стая художников-портретистов. Слева от входа находится причудливо изогнутый пруд, про который сэлинджеровский Холден Колфилд интересовался: куда из него зимой деваются утки? К западу от пруда расположен каток (Wollman Memorial Rink), а к северо-востоку — Зоопарк (Zoo). Он небольшой, но в нем живут свыше 450 зверей в условиях, которые устраивают и их самих (см. «Мадагаскар»), и требовательные общества защиты животных. Особенной популярностью у посетителей пользуются красные панды, белые медведи и пингвины. Последние — те самые, которые должны улыбаться и махать, — живут в павильоне, внутреннее освещение которого имитирует полярное: полгода день, а полгода ночь. На практике это означает, что зимой птиц не видно.

Каток

Central Park, рядом с East 64th St

1 212 439 69 00

www.wollmanskatingrink.com

пн-вт 10.00-14.30, ср-чт 10.00-22.00, пт-сб 10.00-23.00, вс 10.00-21.00

Вход — $9,50-12, льготный — $4,75-8,75

 

От зоопарка имеет смысл направиться на север, вдоль Пятой авеню. Там, на уровне Шестьдесят пятой улицы, начинается Променад, или Молл (The Mall). Эта элегантная аллея обсажена огромными вязами, ветви которых сходятся над головой, образуя «живой собор деревьев». Променад — одно из немногих мест в парке, где видна рука человека. Олмстед и Вокс сделали все возможное, чтобы придать своему творению как можно более дикий вид, и вообще не хотели ставить в парке памятники, но им пришлось уступить давлению общества. В результате в самом начале Променада стоят Колумб, Шекспир, Роберт Бернс и Вальтер Скотт, а в северной части находятся бюсты Бетховена и Шиллера, подаренные парку немецкой общиной из соседнего Йорквиля. Йорквильцы также спонсировали постройку эстрады Наумбурга (Naumburg Bandshell) справа в конце Променада, на которой в сезон устраиваются концерты и представления.

Зоопарк Центрального парка

830 Fifth Ave, рядом с 64th St

1 212 439 65 00

www.centralparkzoo.com

пн-вс 10.00-16.30

Вход — $6, для детей до 12 лет — $1

 

Променад заканчивается террасой Вифезда (Bethesda Terrace). Ее лестницы украшены рельефами на тему времен года работы английского архитектора Джейкоба Моулда из бригады Олмстеда-Вокса. Если спуститься с террасы к фонтану со статуей Ангела целебных вод и присесть на скамейку, мимо рано или поздно пройдет пол-Нью-Йорка.

 

За фонтаном находится Озеро (The Lake), на котором можно покататься на лодке (их дают напрокат на лодочной станции на правом берегу) или на венецианской гондоле, которая возит желающих от ресторана Boathouse Cafè. Рядом находится еще один водоем (Conservatory Water), но единственные суда, которые ходят по нему, — это модели яхт.

 

К северу от Озера начинается Рэмбл (The Ramble) — «дикая» часть парка, где Олмстед и Вокс приложили максимум усилий, чтобы создать иллюзию нетронутой природы. Здесь все искусственное — утесы, обрывы, чащобы, поляны и даже ручей (The Gill), который включается и выключается при помощи водопроводного крана. Заросшие тропинки и покосившиеся каменные лесенки не результат запущенности, а тоже часть исходного плана. Одних только птиц в этой части парка живет около 250 видов, а недавно энтомологи нашли тут новый вид многоножки — о 82 конечностях.

Флора и фауна Центрального парка настолько разнообразны, что они описываются в специальных путеводителях

 

За Рэмбл высится Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle) — египетский обелиск из розового гранита, воздвигнутый в XV веке до н.э. при фараоне Тутмосе III и привезенный в Нью-Йорк в 1879 году. Никто не знает, почему это произведение носит имя Клеопатры, поскольку римляне перевезли его в Александрию лет через двадцать после смерти великой царицы. В Риме подобные обелиски, увенчанные крестами, воздвигали напротив главных католических храмов — они символизировали победу христианства над язычеством. В Центральном парке он стоит напротив храма искусства — Метрополитен-музея.

 

Слева от Иглы простирается Большая лужайка (The Great Lawn). Раньше здесь было еще одно искусственное озеро, но в 30-е годы его засыпали землей, и сейчас это место для отдыха, спортивных игр и летних концертов. К югу от газона находится Черепаший пруд (Turtle Pond), над которым высится средневекового вида замок Бельведер (Belvedere Castle) с метеорологическим центром и информационным бюро. На западном берегу пруда стоит открытый театр Делакорте (Delacorte Theater), где в июле-августе проходят бесплатные спектакли; замок и пруд становятся частью декораций. Представление на этой сцене — зрелище незабываемое, особенно если играют нередкого здесь Шекспира. Билеты выдают по два на руки, начиная с часу дня, но приходить надо сильно заранее, особенно если в спектакле играют знаменитости. Как и все остальные сидящие в очереди, возьмите с собой вязание, ноутбук или книгу (предпочтительно пьесу, которую будут исполнять вечером) и будьте уверены в одном: вы не пожалеете о времени, проведенном в этой нью-йоркской тусовке прямо из фильмов Вуди Аллена.

 

Напротив Семьдесят второй улицы у западного края парка находится Земляничная поляна (Strawberry Fields), созданная Йоко Оно в память о Джоне Ленноне, которого убили через улицу, у входа в «Дакоту». Главная точка на поляне — мозаика со словом Imagine; на нее битломаны со всего мира приносят цветы, медиаторы от гитар и записки членам The Beatles, а в дни четырех рождений (и двух смертей) здесь устраивают концерты их песен. Все входящие в состав оон страны пожертвовали для Земляничной поляны по деревцу. Здесь даже пытались высадить лесную землянику, но она не прижилась.

 

К югу от Земляничной поляны простирается Овечий луг (Sheep Meadow). В XIX веке здесь и в самом деле паслись овцы, а в шестидесятые годы XX века она стала любимым пристанищем хиппи и форумом для антивоенных демонстраций. Сейчас согласно надписи у входа ухоженный и подстриженный луг предназначен для «тихих развлечений»: тут можно загорать, играть в фрисби и устраивать пикники с видом на небоскребы Манхэттена. На южной стороне луга находится ресторан Tavern on the Green, который разместился в бывших зданиях овечьего загона. Здесь заканчивается маршрут Нью-Йоркского марафона, который проводится ежегодно в первое воскресенье ноября. Лучше всего «Таверна на лужайке» выглядит в темноте, когда загораются четыреста тысяч лампочек, гирляндами которых увиты деревья вокруг ресторана.

Народные концерты на Земляничной поляне

25 февраля (день рождения Харрисона), 18 июня (день рождения Маккартни), 7 июля (день рождения Ринго Старра), 9 октября (день рождения Леннона), 29 ноября (день смерти Харрисона), 8 декабря (день смерти Леннона)

Tavern on the Green

Central Park

1995 Broadway, West 67th St

1 212 873 32 00

web.tavernonthegreen.com

пн-пт 11.30-15.00-17.00-22.00, сб-вс 10.00-15.00, 17.00-22.00

 

Между Восемьдесят шестой и Девяносто шестой улицами расположен Резервуар (The Reservoir), который теперь носит имя Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента сша и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема. С недавних пор вода из Резервуара больше не поступает в водопровод, и сейчас городские власти решают его судьбу: настроить вокруг него ресторанчиков, засыпать его землей, превратив в «еще больший газон», или же оставить, как есть, — большим прудом, вокруг которого любят бегать горожане.

 

К северу от Резервуара находится самый большой сюрприз Центрального парка — всегда малолюдный сад Консерватори (Conservatory Garden). Великолепные чугунные ворота на углу Пятой авеню и Сто пятой улицы, когда-то украшавшие вход в особняк Корнелиуса Вандербилта, ведут в европейский городской сад, состоящий из трех частей. Центральный сад сделан в классическом итальянском стиле: огромный газон и простой фонтан с одной струей, а по бокам два «живых» коридора, увитых глицинией. Северный сад следует французскому образцу: в центре находится фонтан «Танцующие девушки», а вокруг которого амфитеатром расположена клумба, где в зависимости от сезона высаживают тюльпаны и хризантемы. Южный сад выдержан в английском стиле романтического беспорядка.

 

Остальная часть Центрального парка к северу от Резервуара примечательна лишь тем, что иллюзия дикой природы здесь достигается почти полностью: здесь с трудом верится в близость «асфальтовых джунглей» Манхэттена. Внимания в этих местах заслуживает разве что арка Хаддлстоун (Huddlestone Arch), расположенная на уровне Сто седьмой улицы. В вольном переводе название арки означает «куча камней», что в принципе соответствует действительности: огромные булыжники, из которых собрана арка, держатся лишь за счет силы тяготения и инженерного гения — ни бетона, ни других связующих материалов между камнями нет. Одержимые паранойей горожане стараются под аркой не ходить, хотя подозрительная конструкция уже много лет успешно поддерживает автомобильную дорогу.