Боулинг-Грин и начало Бродвея

 

Знакомство с Финансовым округом удобнее всего начать с круглого сквера Боулинг-Грин (Bowling Green), от которого начинается Бродвей (Broadway) — бывшая индейская тропа, которая пересекает Манхэттен по диагонали, перетекает по мосту в Бронкс и, то расширяясь, то сужаясь, то превращаясь в хайвей, доходит до Олбани, столицы штата Нью-Йорк. Боулинг-Грин считается первым официальным садом города: указ о том, что этот участок будет засажен травой и деревьями «для украшения вышеуказанной улицы», был издан 22 марта 1733 года. До 1850 года, однако, пользовались им исключительно жители окрестных особняков — пока особняки не превратились в конторы, а потом не были снесены, для того чтобы построить здания побольше. Сейчас сквер служит любимым местом обеденного перерыва для офисных служащих, а с тех пор как здесь включили бесплатный Wi-Fi, многие служащие начали выбираться на лоно природы с ноутбуками. Летом публику часто развлекают бесплатными концертами, которые организуют церковные общины и городские власти. В последнем случае здесь играют «сертифицированные» уличные музыканты, которые прошли прослушивания перед специальной комиссией и официально имеют право выступать в нью-йоркском метро.

 

Начало Бродвея обрамлено массивными фасадами, возведенными в первые десятилетия XX века. В любом другом городе каждый из этих эффектных домов стал бы доминантой улицы, но в Нью-Йорке это всего лишь рядовая застройка. По левую руку, на углу Бродвея и Моррис-стрит, стоит Кунард-билдинг (Cunard Building), построенное в 1921 году для компании — владельца лайнеров «Куин Мэри» и «Куин Элизабет», а сейчас приютившее почтамт. Архитектор Бенджамин Моррис взгромоздил на 18-этажный фасад некое подобие классического двухэтажного особняка с колоннами, флигелями и мансардой — вероятно, первый нью-йоркский пентхаус. Рядом возвышается Боулинг-Грин-билдинг (Bowling Green Building), построенное в 1895 году основателем General Electric Спенсером Траском; здесь находился офис компании — владельца «Титаника» White Star Line, который в 1912 году осаждала огромная толпа взбудораженных родственников и журналистов. Окнами на море смотрит здание конкурента «Кунарда» — United States Lines, первый этаж которого занял Ситибанк. Над двумя массивными дверями, выходящими на Бэттери-плейс, по-прежнему выбиты в камне слова «First Class» и «Cabin Class», но обслуживание внутри от входа больше не зависит.

 

По правую руку, на углу Бродвея и Бивер-стрит (Beaver Street), стоит тяжеловесный, московского вида дом — бывшая штаб-квартира Standard Oil, нефтяного столпа империи Рокфеллера. Дверь слева от главного входа ведет в однокомнатный Музей финансовой истории (Museum of American Financial History), где можно увидеть акции разных лет, большой лист с неразрезанными долларами (под сигнализацией) и настоящий биржевой телеграф, который может напечатать личное приветствие — для этого надо заполнить анкету на соседнем компьютере. В музейной лавке за сто с лишним долларов продаются разнообразные скульптурные композиции с быком и медведем: «Бык и медведь подпирают хрустальный шар», «Бык и медведь перед схваткой» и прочий биржевой китч, какой обычно дарят боссам в брокерских конторах.

Музей финансовой истории

28 Broadway

1 212 908 41 10

www.financialhistory.org

вт-сб 10.00-16.00

Вход — $2

(В конце 2006-го музей переедет на 48 Wall St)

 

Массивное здание с колоннами между заливом и Боулинг-Грин — Кастом-хаус (Custom House), построенный в 1907 году Кассом Гилбертом. Когда-то в этом здании размещалась таможня — исключительно важное учреждение для страны, в которой до 1916 года не было подоходного налога, и большую часть доходов приносили порты. Четыре статуи у входа символизируют континенты, двенадцать статуй поменьше, над ними, представляют мировые центры торговли — Великобританию, Венецию, Геную, Германию, Голландию, Грецию, Данию, Испанию, Португалию, Рим, Францию и Финикию. В 1994 году сюда въехал филиал Национального музея американских индейцев (National Museum of the American Indian — nmai). Большая часть собрания находится в Вашингтоне, так что ходить сюда лучше на выставки. По закону, принятому в политкорректном 1991 году, Национальный музей обязан выдавать оставшимся в живых индейцам все, что они потребуют, — черепок ли, пирогу или мумифицированные останки далекого предка, — так что теоретически через много лет от коллекции может ничего не остаться. Подняться по ступенькам и заглянуть внутрь здания стоит в любом случае — посмотреть в ротонде на росписи Реджинальда Марша времен Великой депрессии, изображающие в частности «Куин Мэри» на фоне статуи Свободы, швартовку «Нормандии» в нью-йоркской гавани и осажденную репортерами Грету Гарбо.

«Быками» на бирже называют брокеров, играющих на повышении курса акций, «медведями» — на понижении

Национальный музей американских индейцев

1 Bowling Green

1 212 668 66 24

www.nmai.si.edu

пн-ср, пт-вс 10.00-17.00, чт 10.00-20.00

Вход свободный

 

Бруклинский мост

 

Самое правильное, что можно сделать, оказавшись в хорошую погоду в Даунтауне около мэрии, — это пересечь Парк-роу и отправиться пешком в Бруклин через Бруклинский мост (Brooklyn Bridge). Его строительство началось в 1869 году с трагедии: во время измерительных работ архитектор моста Джон Р блинг сломал ногу и вскоре умер от столбняка; его дело продолжил сын, Вашингтон Р блинг, который схватил кессонную болезнь, был парализован и наблюдал за ходом работ в подзорную трубу (по ходу дела на строительстве погибли еще 25 человек). Когда в 1883 году первый мост через Ист-Ривер наконец был открыт, его неоготические башни оказались самыми высокими сооружениями во всем Западном полушарии, а все рекорды для подвесных мостов были побиты чуть ли не с двукратным запасом. По пешеходной дорожке, подвешенной над транспортным уровнем, обязательно стоит пройти до конца: это вовсе не так долго, как кажется, а впечатлений останется на всю жизнь — недаром Маяковский, в 1925 году совершивший такую прогулку, заключил, что «Бруклинский мост — да… это вещь».

 

Вокруг площадки ВТЦ

 

Место, где раньше возвышался втц, известно теперь как Ground Zero, «Нулевая отметка». Теоретически к пятой годовщине гибели башен-близнецов — 11 сентября 2006 года — здесь должно было завершиться строительство нового комплекса зданий, но дело, по всей видимости, затянется надолго. Параллельно должны восстановить сетку улиц: Гринвич-стрит (Greenwich Street) и Фултон-стрит (Fulton Street) засадят деревьями и устроят там кафе, галереи и магазины, а идущую вдоль Гудзона до самого Батарейного парка широченную магистраль Вест-стрит (West Street) уберут на этом участке под землю и разобьют на ее месте зеленую пешеходную эспланаду в духе Елисейских Полей.

 

Сейчас предполагается, что заселение ВТЦ-2 произойдет не раньше 2010 года. Центром нового комплекса станет 540-метровая прозрачная Башня Свободы (Freedom Tower), которую сначала должен был строить американский архитектор-деконструктивист немецко-польско-еврейского происхождения Даниель Либескинд, победивший на открытом двухэтапном конкурсе в 2003 году. С тех пор, однако, планы несколько раз менялись: сначала застройщик Ларри Силверстейн, взявший площадку втц в долгосрочную аренду, пригласил в качестве помощника Либескинду более опытного в строительстве небоскребов Дэвида Чайлдса из архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merrill (som), того самого, что проектировало здание банка Chase Manhattan. В руках Чайлдса первоначальный проект Либескинда — спиральная башня со сдвинутой вбок антенной, цитирующей факел статуи Свободы, — вдруг превратился в примитивную стекляшку, хотя и по-прежнему самую высокую в мире. Потом городские пожарные заставили Чайлдса еще раз переделать здание, поставив его на более прочное основание — чтобы оно устояло в случае взрыва в подвале бомбы. Затем посыпались возмущенные требования родственников жертв, погибших 11 сентября, которые не дали включить в комплекс культурный центр, так как все, что происходит и будет происходить вокруг втц, должно напоминать исключительно о трагедии 2001 года. Единственное, в чем сходятся все заинтересованные стороны, — квадраты фундаментов старых башен втц должны занять два бассейна с водой.

 

Пока же Елисейские Поля в Нью-Йорке не готовы, а на месте втц не громоздится новый квартал, стоит воспользоваться моментом и обратить внимание на возвышающееся на северо-западном углу площадки здание Нью-Йоркской телефонной компании (NY Telephone Building), известное также по названию улиц, между которыми оно стоит, как Барклай-Веси-билдинг (Barclay-Vesey Building). Эта 152-метровая 32-этажная башня была достроена в 1926 году и считается первым небоскребом в стиле ар-деко, а заодно и одним из самых гармоничных сооружений двадцатых годов в Америке. Здание пострадало, когда рушились башни втц, но, к счастью, дело ограничилось дырами в фасаде.

 

Ближе к Гудзону возвышаются стеклянные колпаки Всемирного финансового центра (The World Financial Center, 1988, архитектор Сезар Пелли). По странному стечению архитектонических обстоятельств в результате атаки 11 сентября 2001 года были разрушены все семь зданий ВТЦ, но соседние строения остались фактически нетронутыми. Провалилась только крыша роскошного зимнего сада между вторым и третьим зданием Финансового центра, но ее быстро восстановили.

 

За вфц разбита прекрасная площадь (WFC Plaza), прочно облюбованная туристами и скейтбордистами. В левом ее углу (если стоять лицом к Гудзону) виден памятник нью-йоркским полицейским и пожарным, погибшим 11 сентября, а прямо перед ним — небольшая искусственная лагуна, носящая трогательное название Северной бухты для яхт (North Cove Yacht Harbor) и вполне этому названию отвечающая. Владельцы многих из этих яхт живут тут же по соседству — в жилом квартале под названием «Батарейный город».

 

Морской порт Южной улицы

 

Если пренебречь переулками Нового Амстердама и, не сворачивая на Брод-стрит, продолжить двигаться вниз по Уолл-стрит, то она выведет к Морскому порту Южной улицы (South Street Seaport) — редкому напоминанию о том, что Нью-Йорк был основан как океанский порт и его развитие было связано именно с исключительно удобным морским расположением.

 

Поразительно, но на Манхэттене, со всех сторон окруженном водой, очень мало набережных — они, как правило, отсечены от города многополосными хайвеями. О том же, чтобы постоять, опершись на парапет, речи вообще нет: как правило, к воде можно выйти в далеко не самых лучших районах — например, в зонах отчуждения мостов и эстакад, где ночуют бездомные. Чтобы исправить это досадное упущение, в 1967 году у бывших 16-го и 17-го пирсов были поставлены на вечный прикол три старинных корабля, а вокруг них организован большой морской музей. Здесь пахнет бурями, рыбой и качаются мачты. Именно в этом месте огибающая Манхэттен с востока магистраль fdr (Franklin Delano Roosevelt) поднимается высоко над землей, словно специально оставляя проход для желающих перенестись из Манхэттена, финансового центра настоящего, в Манхэттен — крупнейший морской порт прошлого.

Морской музей в порту Южной улицы

1 212 748 85 90

www.southstseaport.org

Апрель-октябрь: вт-вс 10.00-18.00; ноябрь-март: пн, пт-вс 10.00-17.00

Вход — $8, для студентов — $6, по пн — $5

Билеты в Центре посетителей (12 Fulton Street) или в будке на 16-м пирсе

 

16-й пирс (Pier 16), вокруг которого располагается музей, находится в трехстах метрах левее от раструба Уолл-стрит. Чуть же правее Уолл-стрит, на 11-м пирсе, швартуются морские трамвайчики, на которых можно прокатиться вдоль южного окончания Манхэттена или перебраться в Нью-Джерси, в Бруклин и даже в Куинс.

 

Морской музей сразу можно узнать по высоким мачтам пришвартованных парусников, особенно длинного четырехмачтового барка «Пекин» (Peking). Этот парусник, всю жизнь возивший селитру из Аргентины, был построен в 1911 году, когда уже был спущен на воду «Титаник», через 7 лет после того, как сшиблись броненосцы в Цусиме, а главное — через 58 лет после того, как адмирал Нахимов был вынужден потопить свой только что разгромивший турок флот у входа в Севастопольскую бухту — потому что иначе британские военные пароходы, не обращая внимания на его парусники, беспрепятственно вошли бы в Севастополь. Впрочем, даже как вопиющий анахронизм эпохи паровых судов, «Пекин» все равно смотрится чрезвычайно эффектно и внушительно, особенно на фоне стеклянных фасадов, и походить по его каютам, палубам и полубакам — большое удовольствие и для детей и для взрослых.

 

Не уступают «Пекину» и два других корабля: «Уэйвтри» (Wavetree) 1885 года, по сию пору остающийся одним из самых больших парусников в мире на ходу, и, по контрасту с этими двумя, маленький крепыш-буксир 1908 года «Амброз» (Ambrose Lightship), выводивший трансатлантические лайнеры из порта Нью-Йорка. Кроме того, к Морскому порту Южной улицы приписаны еще пять исторических парусных и моторных судов. Часть из них катает туристов, часть служит школой юнг.

 

17-й пирс (Pier 17) сейчас представляет собой туристский павильон с ресторанами и сувенирными лавками. Впрочем, его чрезвычайно оживляют уличные художники и музыканты, а также частые летние фестивали. Гораздо интереснее квартал между накрывшей Южную улицу эстакадой fdr и Уотер-стрит (Water Street), центр которого — Фултон-стрит (Fulton Street). Здесь каким-то чудом сохранились сплошными рядами четырех-пятиэтажные краснокирпичные постройки 1810-1830 годов — факт для Нью-Йорка и уж тем более для Нижнего Манхэттена неслыханный. Конечно, в свое время это были не более чем обыкновенные склады, ремонтные мастерские, харчевни и тому подобное, но сейчас они смотрятся чрезвычайно элегантно и живописно.

До 2005 года перед 17-м пирсом работал Фултонский рыбный рынок (Fulton Fish Market), но теперь его перенесли в Бронкс

 

Сами многочисленные залы Морского музея (South Street Seaport Museum), пожалуй, интересны только уж для совсем завзятых маринистов: в основном здесь представлены многочисленные картины, явно уступающие Айвазовскому, изображающие летящие по ветру парусники, волны и скалы, а также предметы морского быта и богатой истории Нью-Йоркского морского порта — включая ликвидацию последствий терактов 11 сентября 2001 года, в которой нью-йоркские моряки принимали самое активное участие. Пожалуй, наиболее интересный зал — выставка «Монархи морей», посвященная трансокеанским суперлайнерам: модели, фотографии, проспекты, билеты, описания.

 

Но самый трогательный памятник «монархам морей» стоит в скверике на выходе с территории Морского музея, на углу Фултон-стрит и Уотер-стрит. Это небольшой мемориальный маяк в память о пассажирах и экипаже «Титаника», сооруженный через год после катастрофы и водруженный на его нынешнее место в 1976 году.