В Гатчине, на берегу Черного озера, уже около 200 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок, который ни разу не реставрировался.

ГЛИНОБИТНЫЙ ДОМ

Глинобитный дом с глиносоломенной кровлей

Русский архитектор Н. А. Львов сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20...30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 120 кгс/см² (1,5...12 МПа). Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см, внутренних несущих первого этажа - 30...40 см, второго этажа - 25...30 см. Землебитная стена шириной 50 см по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2,5 кирпича.

Крылатые выражения:

Если муж сам того не делает, что в этой книге писано, и жены не учит, и слуг своих, и дом свой не по-божески ведет, и о своей душе не радеет, и людей своих правилам этим не учит, - и сам себя погубит в этой жизни и в будущей и дом свой, и всех остальных с собою. Если же добрый муж радеет о своем спасении и жену и чад своих наставляет, как и слуг своих, всякому страху божию учит и достойной христианина жизни, как здесь написано, то он со всеми вместе во благоденствии и по-божески жизнь свою проживет и милости божией удостоится.

«Домострой»— памятник русской литературы, литературное произведение в жанре «поучения», сборник правил, советов и наставлений.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см (рис. 1,2).Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие грунты (жирные дают большую усадку, а тощие непрочны). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50 % по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30 %) не снижают качества землебита.Для облегчения стен и снижения их теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 1).Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметьхорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материал.Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3 % от массы или торфяной крошки - 70...90 кг на 1 м³ грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее чем через 1 ч с момента приготовления.Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40 % мелкого шлака или до 15 % извести-пушонки от объема грунта. Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25 % потребности). Если роют подвал, то вынутого из-под дома грунта вполне достаточно на устройство стен.

Таблица 1. Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте
Количество глинистых частиц, %	Утеплитель на 1 м³ грунта, кг
соломенная резка	полова	костра	хвоя
11...15 15... 20 20. „30	до 4 5...8 8...10	до 4 5...8 8.,.10	до 3 3...5 6...8	до 6 6...10 10...15

Крылатые фразы:

А если кто по-божески живет по заповедям господним, по отеческому преданию и по христианскому закону, то есть если владыка судит справедливо и нелицемерно и одинаково всех, богатого и бедного, ближнего и дальнего, известного и неизвестного, - такие, конечно, будут вознаграждены за свои справедливые решения. И слугам своим пусть велит поступать точно так же.

Влажность грунта должна равняться 10...16 % (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.Пригодность грунта определяют по-разному. Например, если откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, то грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.Чаще всего грунты испытывают следующим образом. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10...12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив, таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8...12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кгс/см² (1,5 МПа), то это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.Для дома предлагается глиносоломенная кровля. Она дешевая, несложная в изготовлении, огнестойкая, но довольно тяжелая, поэтому требует уклона крыши 40...50°. Срок службы составляет 25...30 лет, а при своевременном ремонте еще больше. Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнованная, несколько хуже мятая или измельченная солома машинного обмолота. Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную. Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15 %. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расчета 1 м³ на 30...35 м кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.Лучшим временем для покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая глина размывается дождями, а при замерзании растрескивается.Стены глинобитного дома можно изготовить за одно лето, зимой заготовить стропила и весной крыть кровлю. Набивка стен требует большого объема физического труда, поэтому работать удобнее бригадой из трех-четырех человек. Строительный процесс включает 18 основных операций: 1. Разбивка плана дома на участке (рис. 3 и 4) · Разметка фасадной стены. Намечают два угла дома металлическими или деревянными колышками. Проверяют и выравнивают расстояние между ними с точностью до доли сантиметра. Натягивают шнур от одного колышка к другому.

Цитаты:

Если же в селах иль в городах кто хорош по-соседски, тот у христиан, у властей и в приказе, справедливых решений в нужное время добьется не силой, не грабежом, не пыткой. Если же не уродилось что и расплатиться нечем, так он не торопит. А не то так и у соседа или иного христианина не хватило зерна - на семена ли, на пищу, да лошади или коровы нет, или налога в казну уплатить нечем, - так нужно помочь ему и ссудить, а мало у самого, так у людей подзанять, но другому по просьбе дать. И помогать им от всей души, от всяких обидчиков оберегая по правде их. Самому господину, и слугам его ни дома, ни на селе, ни на службе, ни в жалованье - ни в каких делах и отнюдь не обделять никого ни в чем: ни пашней, ни землей, ни домашним каким припасом, ни скотиной неправедного стяжания избегая.

Направление соседних стен. Поскольку дома в плане чаще всего прямоугольные, определить правильное направление можно при помощи самодельного прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4, 5. Чем точнее треугольник и длиннее его стороны, тем точнее разбивка плана.

Разметка всех углов постройки. В соответствии с длиной стен по плану и полученным направлением забивают колышки. Натягивают шнур. Для этого в колышек вбивают гвоздь. Проверяют длину сторон и измеряют обе диагонали. Если все измерения соответствуют чертежу, забивают колышки окончательно.

Устройство обноски. Обноску размещают снаружи вывешенных линий на расстоянии 1 м и более от будущего котлована или траншеи под фундамент. В землю вбивают колья высотой 1,5 м, чтобы они на 0,5 м выступали над землей. На колышки набивают планки шириной 10 см плашмя сверху или сбоку на ребро,
чтобы натянутый шнур их не сломал. Натянув проволоку от одной обноски к противоположной строго над первоначальными колышками, обозначающими углы постройки, получают периметр всего плана.

Разметка толщины кладки стен и фундамента. На горизонтальных планках обноски отмечают положение шнура и от него откладывают толщину стен. Обноску угловую выполняют в виде уголка. Пересечения проволок обноски показывают на ключевые точки плана. Мерная проволока может оставаться или натягиваться
заново при каждом новом цикле строительства. 2. Земляные работы(рис.5)

Снятие растительного слоя. Лицевую сторону котлована отмечают ровной доской, фиксируемой небольшими колышками. Самый верхний слой почвы богат гумусом и органическими вещества ми, поэтому пласт глубиной 15...30 см снимают со всей площади застройки. Срезанный пласт складывают в углу строительной площадки слоем не более 120 см, поскольку иначе из-за недостатка воздуха теряется плодородие почвы.

Разработка котлована. Котлован под фундамент должен быть такой глубины, чтобы грунт ниже подошвы фундамента не промерзал зимой. Отрытый грунт вывозят на тележках и сортируют. Грунт, который нельзя применить для строительства, можно использовать для поднятия участка. Часть грунта засыпают под пол первого этажа.· Укрепление стенок котлована и траншей зависит от качества грунта, быстроты- выполнения работ и погодных условий. В сухую погоду стенки траншей держатся долго, в дождливую или под влиянием грунтовых вод не держатся и дня. Для того чтобы избегать крепления откосов котлована, целесообразно поочередно вы нимать грунт под траншеи фундаментов участками 3...4 м и сразу укладывать фундамент. По технике безопасности вертикальный откос высотой более 150 см, вблизи которого ведутся работы, не допускается оставлять незакрепленным. При глубине котловина 2 м необходима установка не менее двух лестниц для выхода из него людей. 3. Устройство бутобетонного фундамента (рис.6)

Установка опалубки. Если глубина заложения фундаментов более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины подошвы фундамента, то перед укладкой бутобетона устраивают опалубку. Опалубка должна подниматься на 15...20 см выше уровня земли, на такую же высоту выводят и ленточный фундамент.

Интересные мысли:

Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает всякому человеку. И видя добрые ваши дела и милосердие и любовь сердечную ко всем и таковую праведность, обратит на вас Бог свои милости и преумножит урожай плодам и всякое изобилие. Вот такая - от праведных трудов и благих плодов - милостыня приятна Богу, и молитву их Бог услышит, и грехи отпустит, и вечной жизнью наградит.

Опалубку устраивают из досок и щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.

Приготовление раствора. Для получении пластичного раствора цемент, песок и камень берут в соотношении 1:2:3. Заполнителем в бутобетонной кладке служат скол камня, крупный щебень, кирпичный бой и др. Подготовка бетонной массы и втапливание в нее камней должны длиться не более 1.5 ч.

Укладка нижнего ряда. Камни толщиной не более 300 мм укладывают по краям траншеи, образуя так называемую «версту», представляющую собой бортики. В нее укладывают раствор, разравнивают его, подгоняют большие камни как можно плотнее другк другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жидким раствором.

Бутобетонная кладка ведется в распор со стенами траншеи, но чаще в опалубке. На первый ряд наливают бетонный раствор слоем 150...200 мм и отапливают в него горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной не более 1/3 фундамента. Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между нимисоставляло не более 60 мм. Верх предыдущего ряда перед укладкой очередной порции бутобетона очищают от мусора, пыли и смачивают водой.

Устройство цоколя(рис.7)

Гидроизоляция фундамента. Фундамент, выведенный на 20 см выше уровня земли, выравнивают цементным раствором. Устраивают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напускают на стены с обеих сторон на 30...50 мм.

Каменная кладка цоколя. Для кладки используют бут, бутобетон или кирпич. Высота цоколя около 0,5 м, а ширина равна
толщине стены. Устраивать выступы не следует. Для вентиляции подполья в стенах цоколя оставляют продухи размером не менее250X250 мм на расстоянии 4..:5 м один от другого. На зиму эти продухи закрывают.

Мудрые пожелания:

Люди торговые и мастеровые, и земледельцы тоже пусть праведным только и благословенным торгуют, и производят, и пашут - без покражи, разбоя и грабежа, без поклепов и лжи, клеветы и обманов; пусть торгуют и промышляют нажитым праведными трудами, не ростовщичеством, но благодаря приплоду, труду и всякому урожаю, исполняют дела свои добрые по христианскому закону и по заповедям господним: угодит в сем мире - вечную жизнь заслужит.

{mospagebreak title=" Устройство фундамента под печь "}

Гидроизоляция цоколя. Верх цоколя выравнивают цементным раствором и укладывают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике).

Засыпку делают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных свойств и повышения температуры под полом первого этажа. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки. Засыпка вдоль
стены должна заканчиваться, не доходя до уровня гидроизоляциицоколя.

Устройство фундамента под печь (рис. 8)

Закладка печи. Фундамент под печь должен отстоять от фундамента стены минимум на 50 мм. Пространство между обоими фундаментами рекомендуется засыпать песком. Бутовый или бутобетонный фундамент под печь заглубляют на 500...1000 мм в зависимости от характера почвы. Ширина и длина фундамента под печь должны быть на 50...100 мм больше ее размеров. Фундамент должен подниматься над уровнем подполья на 15...20 см, т. е. на высоту бутового фундамента.

Мир мудрых мыслей:

А в повседневном своем хозяйстве: и в лавке, и во всяком товаре, и в кладовой, и в комнатах, и во всяком дворовом припасе или деревенском, и в ремесле, и в приходе-расходе, в займах-долгах, - все заранее распределить, а потом уж и жить, хозяйство ведя согласно приходу и расходу.

Возведение землебитных стен (рис.9).

Устройство опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штангах. Доски опалубки подгоняют друг к другу. Чем толще доски, тем реже ставят стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски. Стойки следует закапывать в землю на глубину не менее 600 мм, для прочности их скрепляют подкосами. Между досками и стойками ставят клинья, которые облегчают распалубку.. Стойки-штанги ставят строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга.

Укладка грунтомассы (см. табл. 1). Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм - 8 м, ширина простенков - не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов на расстоянии не менее 1,5 м. Слой грунтомассы толщиной 80... 120 мм укладывают в прочную опалубку из 4-5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены. Уплотняют грунт стен различными трамбовками. Узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью. Укладывать и трамбовать раствор лучше всего по всему периметру стен. Если.нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует армировать. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равна толщине стены. Чтобы обеспе& shy;чить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Армирование. При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (из небольших жердей, брусков), укладывая их примерно через каждые 250...300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проем-ов, а также по стене перед укладкой мауэрлатовподкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250...500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые cтороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, длякрепления к ним коробок. & nbsp; Разрез землебитной стены дан на
рис. 2. При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной 3.0...60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные - через 300...1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные-гвоздями.

Мысли мудрых людей:

Всякому человеку, богатому и бедному, великому и малому, разубраться в своем хозяйстве, распределив по добытку и промыслу, и по своему достатку. Служивому человеку жить, все разметив себе в соответствии с государевым жалованием, по доходу и по поместью или по вотчине, и уж такой себе дом держать и все хозяйство с припасами. По тому расчету - и слуг держать, и уклад, по промыслу и по доходу глядя, по нему и есть и пить и одеваться, и государю служить, и слуг содержать, и с добрыми людьми общаться.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, или соломой.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен). Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной
1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Устройство перекрытий и перемычек (рис. 10)

Балки первого этажа. Балки плотно укладывают на выровненную поверхность цоколя. Глубина опирания деревянной балки -150 мм, шаг балок - 50...80 см в зависимости от толщины. Для лучшей сохранности торцов балок вокруг них делают деревянные ящики, оставляя продух между деревом и глинобитной массой. Глубина гнезда составляет около 250 мм. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока. Между крайней балкой и стеной должен быть зазор не менее 50 мм. До окончания землебитных работ и устройства кровли на балки укладывают временный настил. Однако мы рекомендуем опирать балки не на цоколь, а на отдельно стоящие столбики.

Народная мудрость:

Если же кто, не оценив себя и не рассчитав добра своего, ремесла и прибыли, или государева жалованья и добытка законного, начнет, на людей глядя, жить не по средствам, занимая или беря незаконным путем, то честь его обернется великим бесчестием со стыдом и позором, а в лихое время никто ему не поможет: от безрассудства своего пострадает, да и от Бога грех, а от людей насмешка. Надобно каждому человеку избегать тщеславия и гордыни и неправдою нажитого имущества, жить по силе своей и возможности, и по расчету, и по средствам, добытым законным путем. Только такое житье и благоприятно, и Богу угодно, и похвально среди людей, а себе и детям своим надежно.

Перемычки над оконными и дверными проемами устраивают из досок (брусков) или пластин толщиной 10...12 см. Среднюю до ску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами - 50 см. Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после усадки стен (через четыре-пять месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Балки перекрытия. Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.Для устройства гнезд устанавливают на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют, В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок, которые наглухо заделывают, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы ни смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4...6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен. Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше па 1/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или зарубают сковороднем («ласточкиным хвостом»).

Стропила делают безраспорными, передающими на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами. Конструкция верха стен показана на рис. 8. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.