Что такое фокусное расстояние

Поскольку у меня про фокусное расстояние и ЭФР написана целая страничка, повторяться не буду, а кто не в курсе освоит здесь:
Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)
остальные читают далее. Кто читать ещё не умеет, или забыл после сдачи ЕГЭ — тот учит русскую азбуку. Никакой толерантности, сайт только для знающих русский язык!:)

Что такое шумы

Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота:) Более подробно про шумы и светочувствительность (ISO) читайте в разделе
"Матрица. Размер матрицы"

Как избежать смаза

Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:) Слева размазан весь снимок (съёмка с рук, выдержка 1/90 сек), справа только движущийся объект — девушка, всё остальное резко (съёмка со штатива, выдержка 1/4 сек).

1. 2.

Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко "толерантность" в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова "политкорректность":) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец — а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) Мало того, даже известное слово африканец не отражает сути, это может быть белый человек, родившийся в Африке... А папуас и в Дании папуас:)

Так что же такое "толерантность"? Любой попугай с газетной полосы повторит, что это терпимость к иной культуре (религии, национальной традиции и т.п.), но не объяснит что именно нужно терпеть в чужой культуре и, главное, почему. Кроме того, плохо понятно, как культура может быть иной, другой — она или есть, или её, простите, нет:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие... Многих не вылечит, но задуматься заставит... Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать — лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели "смазать по физиономии":)

Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:

1. движение объекта съёмки 2. дрожание рук 3. плохая освещённость 4. съёмка на длинном фокусе

С первым пунктом всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Но быть терпимым к смазанной птице на фотографии и относиться к этому толерантно никому не захочется:) Такие "традиции" явно ведут к ущербному восприятию снимка даже на примитивном уровне, и навязывать подобную "фотокультуру", разумеется, нельзя (равно как и нельзя терпеть некоторые обычаи аборигена-людоеда из славного племени Мумбо-Юмбо).
Что делать?
Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива, иначе несчастная птица упадёт; возможно, вам на голову). Такая техника фотосъёмки называется "съёмка с проводкой". Ниже мы видим вполне достойно летящую чайку на выдержке 1/1500 сек. И действительно, с чего-бы ей не летать на такой короткой выдержке:)

Заметим, что фон (деревья) даже на такой короткой выдержке оказались слегка размазаны. Эффект неплохо подчёркивает движение птицы, а получился он как раз за счёт съёмки с проводкой.

Со вторым случаем (дрожание рук) не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Ладно, так и быть — не забыл я, помню что вы хотели услышать... и от выпивки тоже. Увы, руки дрожат всегда:)
Что делать?
Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!

Пункт три: плохая освещённость. Почему возникает плохая освещённость? Кто не знает, я прямо сейчас открою страшную тайну. А потому что Земля вращается вокруг своей оси, и день сменяется ночью:) И сколько фанатики не сожгли народу на кострах инквизиции, всё таки она вертится! Верующие, прочтите 7 раз 10 заповедей Христовых прежде чем воспользоваться жутким законом о ваших правах, принятых неверующими политиканами. Папа Римский, покайся в ереси неразумных, замучивших в подвалах средневековья тысячи людей, а чтобы хруст костей и вопли не омрачали по ночам спящего разума, купи очки и читай поутру школьные учебники. Она действительно вертится (а солнце светится)!

Итак, причину плохой освещённости мы выяснили. Почему же при этом возникает смаз? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр.
Что делать?
Коренным образом эту напасть лечит только штатив. А нашествие голодных аборигенов из далёкого Мумбо-Юмбо излечит только здоровая миграционная политика и крепкая государственная граница!:) Непонятно как оздоровить руководителей страны демагогов, вещающих "нам не хватает рабочих рук" — и это при наличии безработицы… Кроме того, дешёвые руки полуграмотных таджиков аукнутся снижением зарплат и окажутся куда дороже уезжающих из страны учёных. В итоге покупаем штативы и фотокамеры, спроектированные где угодно, только не в России.

Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный: чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния.
Что делать?
Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки — значения её знаменателя должно быть больше эквивалентного фокусного расстояния объектива. Т.е. для неполнокадровых зеркалок сначала высчитываем ЭФР, затем "примеряем" к нему выдержки.

Например, при фокусном расстоянии 30 мм в ЭФР, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно. Следует помнить, что полнокадровый фотоаппарат (камера 35 мм формата) имеет фокусное расстояние и ЭФР равным друг другу, поэтому определять выдержку для борьбы с шевелёнкой здесь ещё легче.

Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?

!!! Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО. Ничего не помогает? Купите штатив!

Но вот напасть — когда вы в ручном режиме (другие режимы фотосъёмки рассмотрим ниже) ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше! И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но возможный смаз на короткой выдержке будет менее заметен глазу, нежели на длинной. И мы получим качественный (или, хотя бы, не размазанный) снимок. Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно, а значит недоступна ещё более короткая выдержка). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок!

Режимы съемки

Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть:)

Зелёный режим (полностью автоматический)

Тут всё ясно. "Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру "Кодак" ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:)

P — полуавтомат

То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка). Иногда "Р" называют "программный", но, на мой взгляд, "полуавтомат" точнее.

S — приоритет выдержки

Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

A — приоритет диафрагмы

Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

M — полностью ручной

Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всё остальное:)

Колёсико выбора режимов.
Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ⁄ размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

Разумеется, в разных фотоаппаратах колёсико может различаться (в недорогих камерах просто отсутствует), но зёлёный режим и просмотр снимков есть у всех, даже если колёсика нет:).

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который "всё делает сам", то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Ну не ведомо автофокусному, едет велосипедист, или стоúт, отсюда и возникает ошибочная выдержка, зато функция определения улыбок в кадре научит вас улыбаться хохотать при неудачах!:)

Для того, чтобы "подсказать" камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как "приоритет выдержки" и "приоритет диафрагмы", которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме "приоритет выдержки" вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму... и даже "приоритет выдержки и диафрагмы" — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда... Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…

На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:
1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и
2) ручной (для всего остального).
Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат. Всё остальное от лукавого:)

Не буду говорить подробно о так называемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима "портрет", или "ночной пейзаж" (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее…

Глубина резкости

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример размытого, или расфокусированного фона, не попавшего в малую глубину резкости, или, как ещё говорят, небольшую ГРИП (острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом? нет, Глубина Резко Изображаемого Пространства):

На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Обе фотографии сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.

Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а... мобильным телефоном!

Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом — даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Следует помнить, что лучше всего "моет" фон длиннофокусная оптика. Но даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Вот типичные картинки с расфокусированным фоном:

Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркального фотоаппарата. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Например, вот так:

Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:)