Ноября. Маленький кусочек Тибета.

… я когда по Бурятии ехал, спросил у водителя-бурята, почему река называется Селенга и что это значит, он после раздумий минут в пять, сказал: "У нас тут район Селенгинский есть, может реку в честь него назвали?"

Велосипедисты уехали к пандам в гости, автостопщики спали, а я выдвинулся на трассу. До въезда на автобан добирался около 2 часов. Автобан шел огромной эстакадой, и я ехал параллельно ему на автобусе до въезда на него, который начинался в маленьком пригороде. Первым водителем оказался парень монгольской национальности. Он же и довез меня до окончания автобана, дальше я сворачивал в сторону Тибета (тибетской провинции Кхам, ныне это западный Сычуань). За этот день я проехал 250 км за 10 часов! Дорога горная и средняя скорость на многих участках была 20 км/ч. Местные машины как один просили деньги. Я уехал с командировочными китайцами из провинции Хубей. По пути они угостили лапшой за 8 юаней. Дорога тянулась по долине, вдоль горной речки. Был ощутимый набор высоты и очень красивый горный перевал. Конечным пунктом, как и планировалось, стал населенный пункт Данба. Приехали уже затемно и стали заселяться в гостиницу, мне было интересно, впишут меня или нет. Командировочные китайцы позвали к кассе и показали на калькуляторе, что ночь стоит 250 юаней (2 500 рублей). Я не был готов заплатить такие деньги и сказал, что не буду ночевать. Водитель предложил компенсировать 100 юаней, но я отказался. Попытался донести до них то, что я могу ночевать на полу у них в комнате, но они отказались и я ушел.

Данба интересный городок с пятиэтажками, зажатый между горной рекой и скалами. Я часа полтора бродил по городку, чтобы сориентироваться (здесь baidu отказывалась работать, и я стал “слепым”) я расспрашивал местных жителей, все-таки в конечном итоге дошел до нужного выезда из города, но место под палатку не нашел (река, дорога и скала – воткнуть палатку не где). Решил попробовать заночевать на АЗС. Там как раз паренек молодой чинил мотоцикл, его друг стоял рядом и две девчонки-заправщицы. Я попытался с ними разговориться, но они были какие-то вялые. Даже не поинтересовались, что иностранец делает в таких кобенях поздно вечером.

Я решил пройти немного дальше и через 40 метров обнаружил следующую заправку. Без света. Создалось ощущение, что на ней никого нет. Я сел рядом с колонками заправочными и достал бумажку и ручку. Стал сочинять письмо на китайском для ребят с предыдущей заправки. Письмо обо мне и моем путешествии с вопросом “могу ли я у вас переночевать?”. Пока шел процесс сочинения письма, к соседней колонке подъехал большой грузовик, а из небольшого здания АЗС выбежала девочка заправщица, хоть свет и был выключен, но она была начеку. Она пригласила меня в здание, там, где была касса и магазин. Я показал ей и водителю письмо. Водитель посмеялся и предложил мне поехать с ним и ночевать в кабине. Я, почему то отказался. Девочка была лет 20, но ростом совсем маленькая, она была жительницей Тибета по крови. После небольших колебаний разрешила мне остаться. Накормила лапшой и сказала, что спать я буду в операционном помещении, в нем стояли большие шкафы похожие на сервера и компьютер. Мы немного поболтали о наших жизнях и странах, я выучил пару новых слов, каждый день старался пополнять словарный запас китайского языка. Так я впервые заночевал на АЗС.

Девушка разбудила меня в 7 утра. Умывшись, я отправился в тибетскую деревню, что была в 8 км от Данба. До въезда в деревню меня подбросила машина с туристами из Ченду. Молодая семья с ребенком. Въезд в деревню оказался платным (80 юаней = 800 рублей) и я не стал платить, а просто вышел из машины. Машина въехала в деревню, а я стал болтать с охранником и он пропустил меня просто так. Пешком со всей “тяжестью” моего рюкзака, было очень лениво ходить по горным тропинкам. И я еще не завтракал. Я свернул с основной дороги на террасы и забрел в один из домиков, где обедали люди. Я тоже попросил еды (с меня взяли 10 юаней, уже сейчас понимаю, что переплатил в 2 раза) и меня усадили за стол. Покушав и поблагодарив хозяйку, я продолжил прогулку по тибетской деревне. Дома интересной формы и раскраски. В один из домов я зашел и сфотографировал его изнутри. Это была гостиница для туристов.

Те же самые китайцы, с которыми я приехал в деревню, подвезли меня обратно до Данба. Там я поймал другую попутку и поехал в сторону населенного пункта Tagong, по пути зашёл ещё в одну тибетскую деревню, такая же, как и предыдущая, но бесплатная. Посетил городок Bamei - "8 красот", там запечатлел местный храм и ступы, а еще пообедал с китайской семьей, которая меня подвозила.

В 6 км от Bamei, по пути в Tagong находится причудливый каменный лес. До него я доехал на тракторе! Без проблем обошел билетные кассы, сэкономив очередные 70 юаней = 700 руб.

Дорога из Ченду в Данба постоянно идет вверх. Из-за резкого набора высоты у меня появилась головная боль. В Tagong начинается плато. Я заночевал в палатке, ночью были заморозки, но пуховый спальник меня выручил.

Tagong оказался милым поселением. Район похож на дикий запад - прерии, местные жители в ковбойских шляпах, лица замотаны тряпками от холодного, песчаного ветра, мохнатые яки пасущиеся в прериях. Тибетцы не любят китайцев и их язык. В 50 году прошлого века Китай вновь оккупировал Тибет, который тогда был независимым государством (100 лет независимости) - Далай Ламе было тогда 15 лет, но он уже управлял Тибетом. В 60-70 годах были уничтожены многие памятники Тибетской культуры, Далай Лама бежал в Индию и создал там оппозиционное правительство. Этот период воспринимается как геноцид тибетцев, но не всеми, оценки не однозначны. Так как китайцы уничтожали во время “культурной революции” не только памятники тибетской культуры, но и свои собственные. Так что пострадал не только Тибет, но и весь Китай.

Чтобы посетить Тибет, не обязательно нужен пермит. Так как современный Тибетский автономный район - это только половина от Тибета исторического. Часть Тибета сейчас принадлежит провинции Юньнань (город Куньмин) - здесь находится та самая загадочная Шангрила, власти Китая в туристических целях переименовали посёлок лет 15 назад, далее западная часть провинции Сычуань (город Ченду) - это восточная часть тибетской провинции Kham. Так же на севере часть Тибета лежит в провинции Чинхай.

 

Ноября. Снова в Ченду.

Пока я катался по западному Сычуаню, ребята из Москвы/Израиля доехали уже до Вьентьяна, а мою табличку передали ребятам из Польши, которые въезжали из Лаоса в Китай. Боюсь, дальнейший след таблички потеряется. Сам же я волею судеб снова оказался на одну ночь в Ченду.

А дело было так. Утром 5 числа я застопил машину в сторону города Kanding. Водитель оказался прорабом на стройке рядом с каменным лесом, он подвозил меня вчера 500 м. Сегодня же он ехал в Ченду. Я вместе с ним поехал до следующего городка и всякий раз смотрел из окна машины на город и понимал, что тут нечего делать и говорил, что поеду с ним дальше. Так мы и приехали в Ченду! Дорога была очень красивая. Мы преодолели перевал в 4 300 метров.

Изначально я хотел выйти перед поворотом на город Лешань и посмотреть на большого Будду, высеченного в скале высотой 80 метров, но когда подъехали к развилке, уже стемнело, и я решил выйти на следующей сервисной зоне. Сервисная зона оказалась окружена городом и совсем не пригодной для ночевки. Так я и решил приехать в Ченду. Мои прошлые хосты отказали мне во вписке на этот раз, они сослались на то, что у них уже очень, много гостей. Я распрощался с водителем и пошел искать место под палатку. Ночевать решил под мостом эстакады, там были стулья, на которых можно было спать, да и само место было укрыто кустами с двух сторон. Место было очень приличным, потому что днем под этим мостом собирались местные люди и пили чай, играли в го или шахматы и т. п.

Но спать там не пришлось, потому что когда я ходил в магазин, то познакомился с парнем. Я рассказал ему о себе и своем путешествии. Он вначале колебался, но потом решился и позвал меня к себе. И сразу предупредил, что он гей. Мне было все равно, я сказал, что у меня есть девушка и т. п., да и просто нормально выспаться хотелось. Он оказался более - менее нормальным, хотя намеки с его стороны и были – я просто их пресекал, а потом вырубился и уснул. Наутро я отправился в город Чунцин, в котором меня уже ждала девушка с каучсерфинга. Расстояние всего 300 км.

 

Ноября. Чунцин.

Про Путина:

1) По-китайски Путин пишется - 普京, первый переводится как "общий, популярный, универсальный", второй как столица (например Пекин - 北京 - северная столица). Собственно, по-китайски Путин звучит солидно.

2) Он здесь реально популярен, и среди старшего поколения и среди молодёжи. Всем нравиться, что он крут - занимается дзюдо, летает на самолетах, стреляет из различных видов оружия, сплавляется по рекам и т.п. Китайские социальные сети полны гиф картинок с ним. Девушка, у которой сейчас живу, говорит, что Путин может сделать всё! А ещё он для своих лет очень молодо выглядит. В общем, у Путина реальный шанс стать главой КНР в 2024, когда его полномочия в РФ закончатся.

Про Виктора Цоя. В Пекине парень, у которого мы жили, попросил включить какую-нибудь русскую музыку. Я ему "Хочу перемен" включил. А он такой: "Как диско в 80-ых, но мне нравится".

В Чунцине живу у китаянки примерно моего возраста. Последние пару лет она училась во Франции, говорит на французском, по-английски плоховато. Еще не успела найти работу и потому экономит деньги – готовит дома, а не питается в ресторанчиках. Чунцин самый не популярный среди туристов мегаполис в Китае, а еще здесь самое большое число геев и лесбиянок. Кстати на севере Китая китайцы очень крупные и высокие, а ближе к югу начинают мельчать и в Чунцине это очень заметно. Девушка так и сказала, из-за того, что парни тут мелкие, девчонки не могут себе нормальных найти ребят и переходят в ЛГБТ. В Чунцине есть пара канатных дорог. Кабинки проплывают прямо над Янцзы, одной из великих рек Китая.

На второй день мы вдвоем поехали на пешеходную улицу, где можно было отведать блюда традиционной кухни данной провинции. Кухня Сычуаня и Чунцина считаются самыми острыми в Китае, после этого я уже не чувствовал остроты блюда в других странах, мне они даже стали нравиться.

 

Ноября. Путь в Шангри Ла.

После посещения западного Сычуаня, я решил немного изменить планы и поскорее отправится на северо-запад провинции Юньнань, переводиться как «южнее облаков», именно эта провинция граничит с Лаосом, Вьетнамом, Бирмой. Северо-западная часть провинции - это небольшая часть исторического Тибета, так же как и Западный Сычуань. Основной город для туристов в том районе – Шангри Ла или Шамбала. Власти Китая лет десять назад переименовали городок, ранее он носил самое обычное название и сделали его центром притяжения туристов - побывать в легендарной Шангри Ла каждый хочет.

Отправился по маршруту Чунцин, Гуйян, Куньмин, Дали, Лицзян, Шангри-ла, все города проехал транзитом, так как поскорее хотел добраться до цели, к тому же в горах в ноябре не слишком тепло и тянуть со временем не выгодно. Расстояние в 1500 км проехал за 2 суток, в обед понедельника выехал из Чунцина, в Шангри-ла приехал в обед среды. Две ночи ночевал в палатке на развязках. В понедельник вечером, 9 ноября - первого дня пути, подвозившие меня люди, не хотели оставлять меня на сервисной зоне и настойчиво предлагали мне поехать на поезде, мол, станция тут не далеко, купим тебе билет, с утра в Куньмине будешь. После некоторого времени я согласился, так как интересно на их поезда и вокзалы посмотреть, да и ночь с пользой проведу – проеду 400 км. Приехали на вокзал, купили билет за 75 юаней (750 рублей), при этом вид загранпаспорта у кассира вызвал проблемы - английский трудно даётся.

После покупки билета мне подарили 100 юаней, бытует несколько мнений по поводу подарков от китайцев, но я решил не отказываться, а потратить эти деньги на дорогой природный парк Чжанцзяцзе. На входе в вокзал проверяют сумки рентгеном, как и в метро, но в метро я быстро уходил, и мне не успевали ничего сказать по поводу баллона для газовой горелки, который лежал в моём рюкзаке. Я прошёл досмотр, устроился в зале ожидания, до поезда оставалось часа два. Ко мне подходят два сотрудника, и говорят, что у меня в рюкзаке баллон какой-то, что это такое? Я отвечаю "дезодарант" и показываю жестом на подмышки. Вроде как ответом удовлетворились и ушли, но через пять минут снова приходят - "Нам нужно посмотреть!" Я отвечаю, что он далеко лежит, и не хочу доставать, они настаивают и давят, пригласили англо-говорящую сотрудницу.

Вокруг собираются любопытствующие китайцы. Я спросил, есть ли комната для досмотра, прошли в неё. И так ситуация - пять работников ЖД станции и я. Я думаю о понятых, почему не знаю, ведь без них нельзя досмотр проводить. Сотрудники к рюкзаку не лезли, я сам вещи доставал поштучно - носки, трусы, футболки и т. п. Они в рюкзак не заглядывали, а баллон просто вниз падал, потом в конце я и палатку достал. В итоге в рюкзаке остались спальник и баллон, но они так и не заглянули туда. Баллон не обнаружили, зато в КЛМН (мешочек для кружки, миски, ложки и ножа) нашли нож, обычный перочинный и сказали нож нельзя с собой перевозить, вы должны его багажом отправить за 10 юаней (100 р). Я ответил, что нож стоит 10 юаней, и я не буду его отправлять и вообще могу сдать билет и уйти, они ответили, что комиссия за сданный билет (15 юаней) дороже, чем нож отправить, но потом подумали и сказали, что с офицером отправят нож бесплатно и забрали его себе. Я собрал вещи и снова расположился в зале ожидания. Минут через 15 приходят снова и говорят: - "Мы должны ещё раз проверить ваш рюкзак" и нож мне возвращают, я же стал с ними только по-русски говорить, а потом подумал, что ещё 60 юаней мне не помешают (билет в Чжанцзяцзе стоит около 260 юаней), в итоге сдал билет и ушел спать в палатку на автобан. А с баллоном для газовой горелки я ни как не мог расстаться, он мне в дальнейшем пригодится, т.к. ночевать приходилось в палатке и готовить себе еду, а на поиски и покупку нового, много времени потрачу в незнакомом городе.

Шангри-ла оказалась очень скучным местом, ничего прямо-таки особо тибетского там нет, лучше в Западный Сычуань поехать, чем в Шангри-ла. Той же дорогой, через Дали, возвращаться в Куньмин не хотелось, и я решил заехать в Лицзян, а оттуда по районной дороге, через деревни уехать в Паньджихуа. В Лицзяне ночевал в палатке, ребята на заправке дали зарядить планшет, сказали, что не могут меня оставить на ночь. Утром всё как по написанному сценарию – автостоп по направлению к Панджихуа. Последний участок пути до города меня подвозила богатая семья, которая сняла для меня комнату в отеле за 340 (3400р) юаней, а так же активно угощала всякими вкусностями и даже к себе домой пригласила на следующий день, на обед, а ещё, купили билет на электропоезд из Паньджихуа в Куньмин. В вокзал пропускают только при наличии билета - человек без билета не может пройти. На этот раз, при входе в ЖД вокзал, во время досмотра я сказал, что у меня в рюкзаке дезодорант, мне поверили и не стали просить его извлечь и показать.