По выращиванию огородных культур 4 страница

Лук-порей обычно выращивают рассадой в ящиках с землей. Посев делают в середине марта, не загущая его, чтобы получить сильные проростки. Когда растения достигнут высоты 15-20 см, их выдергивают из ящика, корни и листья укорачивают на полови­ну длины и высаживают в грунт на грядки. В почве делают лунки глубиной 10-15 см или траншеи такой же глубины и на дно их

Рис. 19. Выращивание лука-порея, два способа (по С. Огдену)

сажают рассаду. Одно растение — на каждые 15 см, расстояние между рядами —45 см. Перед посадкой на грядку вносят компост (1 ведро на м²) и заделывают его на глубину 15 см, а после посад­ки рассаду хорошенько поливают. По мере роста растений тран­шею или лунку постепенно заполняют почвой до уровня первого листа, чтобы укрыть от света нижнюю, утолщенную, часть стебля. Тогда она становится белой и сочной и достигает диаметра 5-7 см.

За месяц до последних заморозков можно сделать прямой по­сев в грунт лука-порея в мелкие бороздки на глубину 0,5-1 см. Проростки длиной 15-20 см пересаживают в борозды или лунки, как описано выше. После того как заполнится вся траншея, под­гребают почву из междурядий и окучивают ею растения. Перед наступлением сильных морозов ряды покрывают мульчой, и в та­ком виде они могут перенести зиму и рано весной дают свежую зелень, пока не образуют цветочную стрелку.

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, про­полке, регулярном поливе и окучивании. Для полного созревания лук-порей требует 130-140 дней.

На зиму стебли порея можно порезать ломтями и заморозить.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Посев

Качество семян оказывает громадное влияние на урожай. По­скольку садовод, покупая семена, не всегда может быть уверен в их качестве, то имеет смысл пользоваться своими собственными семенами. При этом надо иметь в виду, что среди овощных расте­ний есть самоопыляемые и перекрестноопыляемые виды. К само­опыляемым относятся салат, фасоль, горох, томаты (в некоторой степени — бжпажаньшперец). Перекрестноопыляемые —это шпинат, свекла, морковь, лук, все виды капусты и тыквенные куль­туры. С перекрестноопыляемыми культурами дело обстоит слож­нее поскольку всегда есть опасность получить гибридные, не чис­тосортные семена. Поэтому семенные растения приходится выра­щивать на достаточно большом удалении от посевов овощей того же семейства.

Необходимо также обращать внимание на срок хранения се­мян. Старые семена обладают пониженной всхожестью, и из них вырастают ослабленные растения. По длительности хранения се­мена делятся на т р и группы.

1.Срок хранения 1-2 года: лук репчатый, лук-порей, петруш­ка, пастернак, кукуруза, укроп.

2.Срок хранения 3-5 лет: фасоль, все виды капусты, морковь, сель­дерей, салат, горох, перец, редис, шпинат, турнепс, дыня, цикорий.

3.Срок хранения больше 5 лет: свекла, огурцы, горчица, то­мат, тыква.

Семена лучше сохраняют свою жизнеспособность, если хра­нятся при пониженной температуре в сухом помещении.

Семена обычно высевают в мелкие борозды, которые проводят по натянутому шнуру. Почва должна быть предварительно хорошо подготовленной. Верхний слой должен быть рыхлым, мелкокомко­ватым и выровненным. При весеннем посеве почва еще достаточно влажная, чтобы обеспечить нормальное набухание и прорастание семян, но при более позднем посеве борозды необходимо полить. Определенную трудность представляет посев мелких семян. Все­гда есть опасность сделать загущенный посев, который потом будет сложно прореживать. Поэтому мелкие семена рекомендуют сме­шивать с сухим мелким песком в соотношении 1:3. Эту смесь берут двумя пальцами и равномерно рассеивают по дну борозды, сверху засыпают влажной, рыхлой почвой и слегка уплотняют борозду ру­ками для лучшего контакта между семенами и влажной почвой.

Опишем один из способов, облегчающих посев мелких семян. Туалетную бумагу разрезают на полосы шириной 1,5-2 см. Дела­ют жидкий крахмальный клей, высыпают в него семена и хорошо перемешивают. На 1 ч. ложку клея — 1/4 ч. ложки семян. Полу­ченную смесь наливают в полиэтиленовый мешочек, который креп­ко завязывают. Один уголок мешочка срезают так, чтобы нажатием пальца из среза выдавливалась небольшая капелька клея с семена­ми. Капельки наносят на бумажные полосы через определенные на «репе» можно легко сделать царапину ногтем. Если опоздать с? уборкой, то кольраби загрубеет и станет невкусной.

Для осеннего использования семена высевают в середине лета. В этом случае кольраби может расти до сильных заморозков. _;

Зеленные (листовые) овощи

Салат (семейство астровые-сложноцветные). Отличается устойчивостью к холоду (переносит небольшие заморозки) и повышенной требовательностью к плодородию почвы, свету и влаге. Существует несколько тысяч сортов салата, которые делят на две основные группы: листовой и кочанный. Среди обеих групп большое разнообразие цвета (темно-бордовые, золотые, зеленые), фор­мы листьев (гладкие, морщинистые, резные) и сроков созревания., Листовой салат более скороспелый (45-60 дней), кочанный салат требует для созревания больше времени (80-100 дней). Среди той и другой группы есть сорта весенние, летние и осенние, отличаю­щиеся по требованиям к длине дня. Весенние и осенние — короткодневные, плохо переносящие жару сорта. Летние — длиннодневные, не страдающие от высокой температуры. Короткодневные сорта, высеянные в середине лета, очень быстро образуют цветоч­ную стрелку, после чего листья становятся горькими.

Перед посевом салата в почву вносят компост или перепревший навоз слоем в 2-3 см и граблями заделывают его в почву. После появления всходов вдоль рядков дополнительно подсыпают компост.

Салат можно высевать с середины апреля. На грядке делают мелкие борозды (удобнее — поперек грядки), поливают их во­дой, на дно борозд раскладывают семена и слегка присыпают зем­лей. Глубина заделки — 0,5 см. Когда растения достигнут стадии 3-4 листочков, производят первое прореживание, затем через не­которое время — второе, оставляя расстояние в рядке для листо­вого салата 8-10 см, для кочанного —10-15 см. Расстояние меж­ду рядами 15-20 см. Прореживание —очень важный прием. В за­гущенных посевах растения вытягиваются и легко образуют стрелку, то есть становятся несъедобными. Образование стрелки может быть также следствием голодания растений на недостаточ­но удобренной почве. Удаленные при прореживании растения ис­пользуют в пищу или как рассаду. Чтобы иметь постоянно свежий молодой салат, посев производят в несколько сроков с интерва­лом 1 неделя. Обычно достаточно каждый срок засевать 1-2 ряд­ка, сделанных поперек грядки.

Кочанный позднеспелый салат для ускорения созревания выращивают рассадой в горшочках до фазы 3-4-го листа. В конце апреля рассаду высаживают на грядки. Скороспелые сорта кочан­ного салата высаживают по схеме 15x15, среднеспелые 20x20 см, позднеспелые 30x30 см. Не дожидаясь образования кочана, мож­но использовать в пищу листья, обрывая их по мере нарастания.

Шпинат (семейство лебедовые-маревые). Выращивание шпи­ната не представляет особых трудностей. Шпинат — холодо­устойчивое, даже морозоустойчивое растение, не любит жару, к удобрению и поливу очень требователен. Шпинат высевают как можно раньше весной в почву, предварительно удобренную боль­шим количеством компоста или перепревшего навоза. Слой ком­поста толщиной 8-15 см достаточен для хорошего и быстрого ро­ста шпината. Семена высевают в борозды на глубину 1-1,5 см и почву слегка уплотняют руками. При высоте растений 5 см про­водят прореживание, оставляя расстояние между растениями 12-15 см. Расстояние между рядами —40-50 см.

Шпинат — скороспелая культура, его листья готовы к упо­треблению уже через 45-50 дней после посева. Обрывают ниж­ние листья, не трогая верхушку, которая продолжает расти и об­разовывать новые листья. Затем на растении образуется цветоч­ная стрелка, и оно становится непригодным к употреблению. При недостатке удобрения и в жаркую, сухую погоду ускоряется пе­реход к цветению. До наступления жары можно успеть сделать 2-3 последовательных посева шпината.

То, что называют новозеландским шпинатом, на самом деле не шпинат и относится к совсем другому ботаническому семейству. Он отличается от шпината тем, что чувствителен к заморозкам, но хоро­шо переносит высокие температуры. Как и шпинат, требует хороше­го удобрения компостом или навозом и хорошего полива. Новозе­ландский шпинат — это растение с высоким стеблем (до 1 м), на ко­тором развиваются боковые побеги с яйцевидными листьями. Чтобы лучше развивались боковые побеги, верхушку стебля прищипывают.

Новозеландский шпинат высаживают в грунт после прекраще­ния заморозков наклюнувшимися семенами или рассадой. Площадь питания одного растения — 1 м². Сбор урожая (листьев) начинает­ся через 8-10 недель после посева и продолжается до заморозков, если все время обрывать верхушки побегов и не давать им двести.

Петрушка (семейство сельдерейные-зонтичные). Петрушку чаще всего выращивают ради ее листьев, хотя есть сорта корневой промежутки. Затем полосы высушивают, скатывают и хранят до посева. Когда приходит время посева, на грядке делают неглубо­кие борозды, раскладывают в них бумажные ленты и засыпают почвой. Бумага и клей быстро разлагаются в почве.

Глубина заделки мелких семян — 0,5-1 см. На тяжелых, хо­лодных почвах глубина заделки меньше, чем на легких, прогре­тых. При позднем посеве в жаркую погоду борозды надо прикрыть после посева тонким слоем мульчи или пленкой, чтобы уменьшить испарение и предотвратить быстрое высыхание почвы. Если этого не сделать, то молодые проростки погибнут от недостатка воды. Мелкие семена можно сеять вразброс. В таком случае семена раз­брасывают по подготовленной поверхности почвы и слегка заде­лывают граблями.

Выращивание рассады

Не все овощи одинаково хорошо переносят пересадку, для не­которых это очень тяжелый шок, после которого они долго боле­ют. Лучше всего переносят пересадку капуста, салат и лук, немно­го хуже — фасоль, баклажаны, томаты, перец, сельдерей. Овощи, которые сильно страдают от пересадки, — огурцы, тыквы и все корнеплоды, кроме свеклы.

Обычно рассадой выращивают те овощи, которые имеют длин­ный вегетационный период и не успевают вызреть за наше не очень длинное лето. Но рассадой можно выращивать и те овощи, кото­рые плохо переносят высокую температуру, например, салат, что­бы он успел дать урожай до наступления жаркого летнего перио­да. Выращивание рассады увеличивает возможность маневра при последовательных посадках овощных культур с разной скоростью созревания на одной грядке.

Одна из самых главных ошибок при выращивании рассады — начинать слишком рано. Молодые, активно растущие растения приживаются гораздо лучше, чем старые, переросшие. Время вы­садки в грунт заранее определить трудно, так как оно зависит от погоды. Поэтому рекомендуется делать два посева с разницей в две недели. Для высадки используют рассаду того срока посева, который к моменту наступления благоприятной погоды будет иметь нужный рост.

Для выращивания рассады используют ящики или поддоны с землей или стаканчики из картона или пластика. Самое лучшее — это торфяные прессованные кубики или горшочки, которые цели­ком переносят в почву, не повреждая корневую систему пересад­кой. Надо только следить, чтобы они не расплылись от чрезмерно­го полива. В ящиках можно выращивать рассаду тех видов, кото­рые легко переносят пересадку, в горшочках — те, которые сильно страдают от пересадки.

Питательную смесь обычно готовят из просеянного компоста и торфа в соотношении 1:2. В смесь добавляют 6,5-7 г извести, по 13—14 г кровяной муки и молотого фосфорита на ведро смеси. Эта смесь довольно бедна легкодоступным азотом, который добавля­ется при поливах, чтобы иметь возможность регулировать рост рассады. Компост предварительно должен быть простерилизован при 70 °С в течение 4 часов.

Другой рецепт питательной смеси: 2 части плодородной су­глинистой почвы, 1 часть тонкого песка, 1 часть компоста или пе­репревшего навоза.

Большинство видов рассады хорошо растет при температуре 20-25 °С. При низкой температуре рост замедляется и у многих двулет­них растений, например капусты, стимулируется преждевременное образование цветочной стрелки. Высокая температура также небла­гоприятна для роста рассады. Некоторые садоводы думают, что недо­статок света можно компенсировать высокой температурой и удоб­рением, а в результате получают рыхлые, вытянутые растения, кото­рые плохо приспосабливаются к условиям открытого грунта.

Удобрение и полив также должны быть выдержаны в опреде­ленных границах. Переувлажнение при низкой температуре и пло­хом освещении ведет к развитию грибных болезней. Заболевшие растения надо удалять при первых признаках болезни. Подкарм­ливают рассаду каждые 7-10 дней одновременно с поливом. Не­докормить и перекормить растения — одинаково плохо. Признак излишнего удобрения — листья закручиваются вниз, признак не­достаточного азотного удобрения — бледная окраска листьев, не­достаток фосфора -— пурпурная окраска нижней стороны листь­ев, недостаток калия — коричневая кайма по краю листьев. Орга­нические садоводы используют для подкормки рассады рыбную эмульсию и водорослевый известняк, но поскольку у нас нет их в продаже, то придется пользоваться теми смесями минеральных удобрений, которые рекомендуются для комнатных растений.

Когда температура наружного воздуха достигнет 10-12 °С, рас­саду начинают закаливать, чтобы растения привыкли к солнцу, ветру и холоду: их днем выносят на открытый воздух, сначала на 1-2 часа, затем постепенно увеличивают и увеличивают это время.

При пересадке наибольшие повреждения выпадают на долю кор­невой системы. Повреждение можно уменьшить, если пересажи­вать растение вместе с комом земли, заключающем в себе его кор­ни. Этот ком помещают в заранее заготовленную лунку так, что­бы стебель растения был заглублен в почву на 2-3 см больше, чем в ящике или стаканчике. Почву вокруг основания стебля примина­ют и уплотняют, чтобы почвенные частицы плотно прилегали к корням. Затем рассаду хорошенько поливают и первые несколько дней чем-нибудь притеняют для защиты от яркого солнца. Под­кормку делают только после того, как рассада укоренится и тро­нется в рост.

Для подкормки рассады используют вытяжку из навоза: ведро заполняют на 1/8 навозом и заливают водой. Оставляют на 1-2 дня, периодически перемешивая, затем жидкость сливают и разводят до светло-коричневого цвета. После полива 1 стакан этого раство­ра выливают под корень.