Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота 7 страница

 

Многие годы селен и его соединения считали исключительно токсичными веществами, а ученые в основном изучали механизмы токсичности и возможности предупреждения отравлений. Однако в середине XX в. стали появляться первые работы, в которых говорилось о высокой вероятности развития некоторых заболеваний при дефиците селена в организме. Максимальная безопасная доза селена – 400 мг в день, при этом 200 мг в день вполне достаточно для покрытия дневной потребности. Превышение дозы действительно чревато разнообразными неприятными эффектами: от диареи и рвоты до развития диабета II типа. Но дефицит селена оказался едва ли не более опасен: в некоторых регионах Азии, где люди традиционно испытывают дефицит селена, широко распространены тяжелые аутоиммунные заболевания, в том числе дистрофия мышц сердца. Не исключено, что недостаток селена повышает риск развития и некоторых онкологических заболеваний. Сейчас появляются данные в пользу того, что некоторые анемии и заболевания иммунной системы также могут быть связаны с недостатком селена.

Селен – олигоэлемент, необходимый для работы целой группы ферментов, которые называются глутатион-пероксидазами. Эти ферменты – основные защитники клеток организма от повреждения разнообразными токсинами, чужеродными белками и свободными радикалами. В комплексе с аминокислотами, содержащими серу, селен перезапускает процессы восстановления ДНК, уменьшает вероятность мутаций генов, противодействует практически любой атаке повреждающих веществ. Одна из гипотез старения, предложенная Денхамом Харманом в 1950-х гг., состоит в том, что старение – результат накопления необратимых повреждений клеточных структур тела, вызванных в основном негативным воздействием разнообразных свободных радикалов. Впоследствии удалось получить доказательства, что добавки на базе селена могут не только уменьшить количество дефектов в стареющих клетках, но и аннулировать их, противодействуя таким образом самому процессу старения. Чтобы проиллюстрировать теорию накопления, иногда ссылаются на накопление повреждений от разъедающей металлы ржавчины. В сущности, и то и другое – результат окисления, воздействия активных форм кислорода. Селен играет роль своеобразного антикоррозийного покрытия для организма в целом и для кожи в частности.

Общее влияние селена на организм человека проявляется и изменениями кожи. В первую очередь селен можно назвать мощнейшим антиоксидантом, который компенсирует и нивелирует те негативные изменения, которые происходят и накапливаются в коже с возрастом. Кроме того, селен в составе косметических средств способен быстро улучшать состояние кожи после повреждения ультрафиолетовыми лучами – подавляя воспалительную реакцию и изменения сосудов. Использование селенсодержащих средств позволяет избежать гиперемии, болезненных ощущений и отека даже после слишком долгого пребывания на солнце. Благодаря тому, что селен способствует восстановлению поврежденной ДНК и нормального функционирования клеток, удается уменьшить вероятность пигментации после солнечных ожогов. Особенно полезно использовать средства с селеном тем любителям позагорать, у кого пигментные пятна трудно поддаются лечению и неоднократно появлялись вновь после успешной терапии.

Природных источников селена не так много: больше всего его в бразильских орехах (всего шесть орехов покрывают дневную потребность в селене). Богаты им и морепродукты – устрицы, морские гребешки, креветки и некоторые сорта морской и океанской рыбы.

Селен считают одним из самых перспективных ингредиентов для создания косметических средств, предназначенных для жителей мегаполисов. В крупных городах с их высоким уровнем загрязнения воды и воздуха люди чаще сталкиваются со стрессом, что может провоцировать в том числе ускорение естественного старения. Селенсодержащие средства предназначены для сверхинтенсивной защиты кожи от стресса. Также, конечно, их используют и в средствах для профилактики старения и ухода за стареющей кожей.

Исследования продемонстрировали, что воздействие селена на кожу усиливается в присутствии витаминов C и E. Так же, как и селен, они являются активными антиоксидантами, которые предупреждают развитие окислительных процессов в клетках и тканях организма, замедляя старение. Комплексные препараты оказывают не только восстанавливающее, но и противовоспалительное, детоксицирующее и иммуностимулирующее действие. Такого рода препараты можно рекомендовать всем жителям мегаполисов, курильщикам, людям с чувствительной и поврежденной кожей для защиты и профилактики. Селен используют и в средствах для ухода за волосами: для их укрепления, профилактики выпадения и усиления их блеска и плотности.

 

 

Селен

INCI: Selenium Sulfide.

Другие названия: selenii disulfidum, Selendisulfid, Selen(iv)-Sulfid.

Производится путем переработки сырья, образующегося при выплавке меди и некоторых других металлов.

Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, чувствительной и поврежденной кожей; в защитных средствах для кожи жителей мегаполиса; в средствах детоксикации кожи для курильщиков; в средствах для ухода за волосами.

Рекомендуемая концентрация:

• до 1 %.

 

 

Солнцезащитные фильтры

 

 

Солнцезащитные средства иногда называют санблоками (от английского sunblock) или санскринами (sunscreen). Вне зависимости от названия назначение всех этих средств одно и то же: снижать интенсивность проникновения ультрафиолетовых лучей в кожу и тем самым ограничивать повреждение клеток кожи и предупреждать вызванные солнцем заболевания или ускоренное старение. Однако одни солнцезащитные средства защищают кожу от ультрафиолетового излучения типа В, а другие еще способны частично защищать кожу от воздействия лучей ультрафиолета типа А. Надо отметить сразу, что полная защита кожи от воздействия ультрафиолета с помощью кремов в любом случае невозможна. Мы можем уменьшить интенсивность воздействия, но не исключить его.

Интересно, что история использования солнцезащитных средств насчитывает тысячи лет. Древние греки применяли в этих целях оливковое масло, в Китае аристократы пользовались жасминовыми и люпиновыми кремами, смешанными с цинковой пастой, что довольно близко к современным рецептурам. В XX в. солнцезащитные средства появились в продаже только в 30-х гг.: в 1932-м – австралийский крем Hamilton Sunscreen, а в 1936-м L’Oreal выпустил крем, разработанный фармакологом и основателем компании Эженом Шуллером. В 1944 г. армия получила первый «военный» солнцезащитный крем, предназначенный для защиты кожи американских солдат, воюющих на Тихоокеанском фронте. Он назывался Red Pet Vet, был создан на базе красного ветеринарного вазелина и защищал кожу физически: препятствуя проникновению солнечных лучей. Надо сказать, что в использовании он был крайне неудобен: красный, липкий, плохо отмывался, к тому же вызывал раздражение и воспаление кожи, а также усиление акне. Наконец в 1946 г. появился первый крем, который можно назвать современным солнцезащитным средством: швейцарский Glestcher Créme, созданный швейцарским фармакологом Францем Грейтером из компании Piz Buin. В 1974 г. тот же Грейтер предложил современный метод расчета фактора защиты от солнца (SPF). После пересчета выяснилось, что SPF Gletscher Créme был равен всего двум.

Индекс SPF – это фактически показатель количества ультрафиолета типа В, которое не поглощается фильтрами. Так, уровень защиты 15 означает, что 1/15 ультрафиолета достигает поверхности кожи, а 93 % излучения удается отсечь. Уровень 20 предполагает, что мы защищены от 95 % излучения, уровень 50 – от примерно 98 %. Последние несколько лет американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запрещает использовать в маркировке солнцезащитных средств цифры выше 50, так как даже теоретически невозможно достичь эффекта большего, чем отсечение 98 % солнечных лучей. Все средства, маркированные 50+, уменьшают воздействие солнца на кожу на 98–99 %, вне зависимости от количества активных ингредиентов. Такие средства рекомендуется использовать только по медицинским показаниям (таким как заболевания, проявляющиеся повышенной чувствительностью к солнцу; прием лекарственных средств (см. таблицу «Солнцезащитные ингредиенты»), обладающих фототоксичностью или повышающих фоточувствительность; реабилитация после процедур, усиливающих фоточувствительность кожи, – химических пилингов, лазерного воздействия и т. д.).

Защиту от лучей ультрафиолета типа А рассчитывают несколько по-другому, в первую очередь потому, что это излучение не чревато возникновением эритемы. Лучи типа В вызывают покраснение и болевые ощущения, а вот лучи типа А – потемнение кожи (загар), кроме того, именно они являются основной причиной патологического перерождения клеток. Для определения уровня защиты кожи от лучей типа А японские исследователи предложили тест на PPD (постоянно присутствующее потемнение). Предполагается, что уровень защиты 10 от лучей типа А дает возможность получить загар в 10 раз медленнее. Стандартные солнцезащитные фильтры от лучей типа В почти не уменьшают интенсивность загара, но препятствуют появлению неравномерной пигментации и уменьшают дискомфортные ощущения от пребывания на солнце. Защита от лучей типа А более эффективна для предупреждения развития опухолей кожи. Но крайне важно понимать, что ни один косметический крем не может считаться полноценным защитным средством от онкологических заболеваний кожи. При наличии повышенного риска развития онкологической патологии рекомендовано избегать загара, а в целом для всех людей важно относиться к загару разумно и не проводить слишком много времени на солнце.

Очень существенным моментом является и нанесение необходимого количества средства на кожу: для полноценной защиты необходимо наносить на лицо и шею около 5–7 мл средства, а для тела необходимо до 15–25 мл. То есть флакона объемом 100 мл достаточно для одного – двух дней пляжного отдыха с учетом пребывания на солнце в течение четыре – шесть часов в день.

Все ингредиенты, обладающие солнцезащитным действием, принято делить на две группы:

• химические и органические вещества, поглощающие ультрафиолет («фильтры»);

• физические вещества, отражающие ультрафиолет («экраны»).

 

К физическим (неорганическим) экранам принято относить диоксид титана и оксид цинка, известный с древности. Для обеспечения защиты от солнца в защитное средство может входить до 25 % частиц диоксида титана или оксида цинка. Конечно же, в результате средство может быть довольно плотным. Механизм действия минеральных частиц простой: они отражают солнечные лучи. Если на коже присутствует равномерный слой средства, содержащего минеральные частицы, то ультрафиолетовым лучам будет сложно проникнуть через него. К сожалению, минеральные частицы имеют свои минусы: они придают средству явный белесый оттенок (в особенности это свойственно оксиду цинка), так что оно редко бывает незаметным и ощущается на коже как довольно плотная текстура. Более комфортны в использовании средства макияжа, включающие солнцезащитные частицы: пудры, тональные кремы и т. д. Минеральные частицы легко «стряхнуть» с кожи: они высыхают и легко удаляются через несколько часов после нанесения, когда кремовая или эмульсионная база средства уже впиталась. На пляже необходимо наносить свежую порцию крема каждый раз после принятия душа или купания, после контакта с тканью (например, вы повернулись на полотенце на другой бок – нанесите свежую порцию крема на ту часть тела, которая контактировала с тканью, ведь солнцезащитные частицы остались на ней) или через каждые два часа. Кроме того, надо учитывать, что растительные масла уменьшают эффективность минералов, а вот минеральное масло, наоборот, повышает!

Химические и органические фильтры не отражают, а поглощают ультрафиолетовые лучи за счет наличия в них химических или органических хромофоров – «ловушек для ультрафиолета». Именно так работают молекулы, которые являются основами распространенных фильтров – авобензона, ПАБК и др. Главным отличием химических фильтров является их нестабильность после воздействия солнечных лучей. Поглощая ультрафиолет, молекула изменяется и через некоторое время (от 1,5 до 2 часов в среднем) меняет свою химическую структуру. В результате она утрачивает способность поглощать ультрафиолет – «ловушка» ломается, и, главное, в большинстве случаев фильтр превращается в свободный радикал и становится опасным для кожи.

Парадоксально, но солнцезащитный крем может превратиться в средство, которое усиливает чувствительность кожи к ультрафиолету, и даже способствовать развитию гиперпигментации и ускорению процесса старения кожи. Как в сказке «Золушка», карета солнцезащитного средства через два часа превращается в тыкву, которую необходимо срочно удалить! Поэтому химические фильтры рекомендуется использовать только для защитных средств «городской» защиты, не предназначенных для долгого пребывания на открытом солнце. Они гораздо более комфортны, чаще всего представляют собой довольно нежные эмульсии, но для пляжа не подойдут. Идеальный режим использования средств с фотонестабильными химическими фильтрами – рабочий день, в течение которого общее время пребывания на солнце гарантированно ограничится двумя часами.

Сегодня появились и более сложные, комплексные химические фильтры, которые обладают большей стабильностью, и средства на их основе возможно использовать и для пляжного отдыха.