Как строить прибор по ферриту?

Вопросы сборки Quasar

Вопросы по прошивке:

Где взять актуальную версию?

На сайте Автора http://fandy.ucoz.org/

Какая версия самая актуальная?

Разумеется, самую старую. Все последующие были написаны исключительно с целью ухудшить работу прибора.

 

После установки новой прошивки обязательно

Так как, наш многоуважаемый автор Квазара, очень плодовит на прошивки, не забываем выполнить следующие действия после прошивки!
1) запусть автоустановку, или настроить резонанс ТХ на максимальный ток, (лучше на предыдущюю частоту)
2) проверить сведение датчика в меню.
3) настроить шкалу дискрима на феррит

Вопросы по деталях(компонентах):

Подскажите пожалуйста, каково оптимальное сопротивление катушки громкоговорителя?

Дело в том, что в Клоне и Шансе ток выходного каскада звука несколько подсаживал питание в импульсе, поэтому рекомендовалось ставить динамик с достаточно высоким сопротивлением (100 - 150 Ом)... или пьезоизлучатель.

Какой пьезо стоит?

Черный кругленький, с будильника выдрал китайского

 

У меня вобще стоит динамик от Nokia N95 звук как в коробке так и на наруже сильный

 

Здравствуйте, собираю плату в дипе, подскажите пожалуйста чем можно заменить BC846 и BC857 на корпус TO92???

Любыми транзисторами общего применения. (соблюдая цоколевку и структуру)

На сколько критична частота кварца 11.0592? Почему повыше не использовалась?

Программа написана под этот кварц. Если поставить другой, как минимум, частоты будут неверными (не будет совпадать то, что на экране, и то, что в жизни). 11,0592 - не дефицит.

Номинал R12 62 ом насколько критичен..?

50....100 Ом

Возможная замена выходных полевых на биполярные (не рекомендуется!!!)

вместо irf поставил пару А733 и С946 ток ТХ 80 мА, чуйка на 5 кп Украина 30 см

Промоделировал вариант с биполярными транзисторами в силовом каскаде (вместо IRF7105). Не всё так просто... "Раскачать" контур удаётся при этом процентов на 65 максимум (по сравнению с вариантом на полевиках), так что такой вариант не рекомендую. Хотя "по бедности" - возможно.

 

Общие по датчику

 

подскажите, какой диаметр корпуса лучше подойдет для первого изготовления датчика, схему спаял, а теперь осталось самое сложное изготовить датчик

20-25 см.

Не хотите покупать по 1 грн/м купите катушку с магнитного пускателя на 220 или 380В с нужным проводом обойдётся от 9гр/шт. хватит на пару катушек.
Будет работать 5-5,5кГц.

Здравствуйте DesAlex. Нужна Ваша помощь. Делаю DD датчик 300х320 мм на 7-8 кгц. Есть провод для tx 0.4; 0.44; 0.5 и 0.15; 0.19; 0,20; 0.24; 0,25 для rx. Подскажите какой провод будет самым оптимальным для такого датчика?

0.4 или 0.44 для передающей и 0.19 или 0.2 для приёмной.

 

Добрый день...у меня вопрос к DesAlex.. скажите пожалуйста можно ли применить для намотки катушки провод ТХ 0,5 а РХ 0,27-0,3...какие вероятные отрицательные последствия могут быть от намотки катушки таким проводом (чувствительногсть, дискриминация)??
И еще Вы говорили несколькими постами выше о трешхолде... чесно говоря я его никогда не включаю... все отлично видно на экране...если чернина большая и попадает в цвет...стаю под 90 градусов и как правило все проясняется...с несколькими целями тоже нет проблем...тем более чернина отдает как правило в трех первых секторах и немного в цвете не давая четкого ровного сигнала (если включена маска на первые 3 сегмента)

 

Превышеная добротность контуров приведёт к затруднениям с балансировкой датчика и к затруднениям в борьбе с грунтом на реальном поиске.

С такими проводами 0,27-0,3 самый большой головняк это сильная термонестабильность. 0,2 это потолок для Квазара

 

Максимальный разбаланс

Естественно, когда речь идёт о "Квазарах", то под максимальным разбалансом подразумевается значение, показываемое на индикаторе. В уме мы его делим на 100 (либо на значение, точно вымерянное измерениями), чтобы знать настоящее, но на форумах пишут такое, как показывает индикатор, чтобы не было путаницы.
"Слепнуть" прибор будет тогда, когда на выходе ОУ (там, где измеряется окончательный разбаланс) его значение превысит напряжение, которое физически может в максимуме присутсвовать на этом самом выходе, а для R-t-R ОУ - это практически напряжение питания. Теоретически это значит, что "Квазар АВР" перестанет видеть любые мишени при напряжении разбаланса около 5000 мВ по индикатору, а "Квазар АРМ" - при 3300 мВ. Это в случае, если бы отсутствовал ИОН на входе ОУ. ИОН у нас переносит спектр принятого отклика в положительные значения, создавая на входе ОУ напряжение, равное половине питания. Это же "явление" заставляет и точку максимально возможного окончательного разбаланса "переносить вверх", что на практике означает - делить теоретическое пополам. Т.е. на практике "Квазар АВР" ослепнет при 2500 мВ, а "Квазар АРМ" - при 1650 мВ.

Концентрический датчик с той же частотой работы, того же диаметра, при том же токе накачки по центру имеет чувсвительность чуть большую, чем такой же, но DD. Кроме этого, такой датчик чуть лучше будет по дискриминации (больше железа, большего размера перестаёт озвучиваться). Зато DD-датчик имеет равномерное чутьё по всему своему диаметру (даже немножко и за его пределами), лучше борется с грунтом, даёт поисковику больше информации о мишени при разной проводке (в зависимости от того, какая из катушек "пролетит" над мишенью первой и под каким углом это будет сделано). Поэтому в арсенале желательно иметь, как минимум, оба датчика. У меня уже их 7 - на разные частоты, разного диаметра, разной разновидности корпуса, на разные токи ТХ и пр.

Настройка частоты датчика

Поскольку, насколько я помню, ссылки на сторонние ресурсы тут не приветствуются, выкладываю текстом.
1. Берём катушку TX (отдельно, саму по себе), соединяем последовательно с резонансным конденсатором C6, подключаем к прибору. По максимальному току потребления находим частоту резонанса. Если максимум потребления получается на краю диапазона, есть вероятность, что резонансная частота находится за его пределами. Тогда подбираем конденсатор, и/или отматываем/доматываем витки. Получив максимальный ток на желаемой частоте, считаем контур TX настроенным. Особая точность при этой настройке не требуется.

2. Берём катушку RX (тоже отдельно, саму по себе), и включаем по точно той же схеме, с конденсатором 0,033 uF последовательно, на место передающего контура. Добиваемся резонанса на частоте на 1.5 - 2 kHz ниже резонансной частоты передающего контура, ориентируемся при этом опять таки на ток потребления (т.е., RX контур в данном случае выступает в роли TX). Возможно, при этом придётся временно уменьшить или замкнуть R3, чтобы значения тока были бы заметны. После настройки таким способом в резонанс, получившийся конденсатор переключаем параллельно RX. При этой настройке точность тоже "плюс - минус лапоть".

3. Подключаем обе катушки к прибору, входим в режим "Coil balance", и сводим датчик, то есть, сдвигаем катушки так, чтобы оба индикатора на экране были как можно меньше (ближе к середине).

Подправка баланса

Правильно-датчик лучше чистый.Килограмм феррита конечно плохо.Но если баланс и особенно вектора подправить немного то маленькое ферритовое колечко пойдет.Я у себя так делал.Чуйка не падала и на шкалу это не влияло.Комки грязи от грунта это и есть в какойто степени феррит-об этом писал ДесАлес.Вообщем просто попробуйте и потом решите нужен ли Вам этот кусочек феррита.У меня грунт во многих местах доходил до 27гр и Квазар шел в перегруз.Вот именно на таком грунте и помогало фер. колечко.

Может кому падайдёт мой эксперимент с настройкой катушек.
Перед заливкой эпоксидки настроил всё ОК Баланс- 230. Когда залил, затвердело, уход получился до 1250. Жалко стало выбрасывать катушку, уж очень дорогой эпоксидный клей.
Применил такой способ. Между катушками RxTx включил резистор 27к. Балансиробка стало 380. Опытным путём подобрал, получилос 22к. Менше резистор, идёт расбаланс, больше тоже. И того баланс - 285. Думал что это как то повлияет на параметры самого прибора. Но нет, оказывается всё как было при настройке без эпоксидки, такие параметры и остались с резистором и эпоксидкой.. Вот так я выкрутился из положении. Общий вес прибора с акумулятором (щелочным 12в) -1450 гр.
Как всё получлось, можно посмотрет фото: (Правда описание пока только на литовском языке).
http://www.qrz.lt/ly...AVR inet/MD.htm
P.S. Катушки экранированны только незамкнутой фольгой. Галовка себя ведё даже очень нормально.

Как строить прибор по ферриту?

Кусочек феррита подносишь перпендикулярным к центру датчика движением. Ловишь момент (расстояние до датчика), когда покажет большое отрицательное значение (-140...-170). Останавливаешься, ждёшь фиксации. Возвращаешься в режим поиска. Проверяешь - феррит должен отображаться исключительно в первом секторе. Если "перепрыгивает" в последний сектор (в медь) - снова входишь в меню балансировки по ферриту и кнопками "влево-вправо" меняешь значение на 1...3 туда-сюда. Сохраняешь, проверяешь в режиме поиска и так пока не добьёшься, чтобы феррит был в первом секторе шкалы, а настоящая медь (не фольгированый текстолит и не "нечто красное" из Китая) - в последнем.

Для начала (если нет опыта) можно брать небольшой кусочек феррита (как у тебя), но близко его не подносить. Нажимаем "автомат", и плавно подносим издалека феррит, пока его прибор не "ухватит", ещё сантиметров на 3 ближе приближаем для надёжности, но не больше. Просто подносим по центру датчика, без махания. Число должно быть большое (больше 100) - чем ближе к 180, тем "ровнее" получился датчик. "Автомат" закончил работу, жмём ОК. В режиме поиска проверяем, чтобы феррит надёжно сидел в первом секторе независимо от его размера и расстоянии к датчику - в 16 сектор вылазить не должен. Если не так - заходим снова в калибровку и добавляем 1..3 градуса в ту или другую сторону, чтобы феррит сидел правильно в своём секторе. Проверяем на "хорошую" медь (царская монета, толстая медная шайба - ни в коем случае не фольгированный стеклотекстолит!) - медь должна быть в 15-16 секторе взависимоти от её "чистоты".
Я ужесточаю условия калибровки - настраиваю датчик достаточно крупным да ещё и кольцевым ферритом.
Чутьё зависит ещё и от размера датчика, частоты и тока ТХ, тщательности изготовления. Помехи-наводки. КУ входного усилителя. Да, "кольцо" или DD 24 см диаметром дают по воздуху 30 см на пятачёк по воздуху, но без чёткой идентификации, с 25 см - уже и селекция более-менее. Пятак СССР для этого - мишень не ахти (двухкомпонентный металл "бронза", сигнал не сразу становится односекторным), лучше брать медную монету размером с такой пятак.
Консервная банка - смотря насколько ржавая и как сложена - либо под маской, либо, как и должно железо - мажет по всей шкале, но обязательно проявляет себя и под маской, указывая - "не копать".