Лекция 2. Анализ конструктивных особенностей модели.

План

 

1) Изучение и анализ моделирования одежды по конструктивным поясам фигуры человека с учетом модных пропорций.

2) Анализ конструктивных особенностей модели. Подбор или разработка исходных конструкций, алгоритмы элементов преобразований базовых конструкций.

 

Литература

 

1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г.- «Конструктивное моделирование одежды» М., 1999 г. с.101…102.

2. Л.П.Шершнева, Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева «Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах, чертежах»: учебное пособие для вузов, М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015г, с.6…9

3. Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева «Конструктивное моделирование одежды», Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, М.: Издательский центр «Академия», 2003г., с. 108…119

 

Раздаточный материал:

Журналы мод, эскизы моделей

Изучение и анализ моделирования одежды по конструктивным поясам фигуры человека с учетом модных пропорций.

 

Анализ модели начинают с разметки на эскизе центральной линии и линий основных конструктивных уровней. Ориентиром для проведения центральной линии является яремная впадина, пуговицы центральной застежки; при фронтальном расположении фигуры - середина расстояния между симметричными элементами модели (линии проймы, рельефы, карманы). Поскольку фигуры на зарисовках редко строго фронтальные, центральная линия не всегда прямая. Для нанесения конструктивных уровней линии груди, талии, бедер используют специальный модуль. За модуль принимают размер головы; за половину модуля берут расстояние от линии глаз до подбородка. Далее определяется масштаб рисунка с учетом того, что подобие размеров рисунка и проектируемой модели в натуральную величину существует только во фронтальной плоскости. Все остальные участки имеют перспективное искажение, поэтому сами размеры деталей рисунка определяются лишь приближенно. (Рис.5.3)

Расчеты производят по формуле:

М=Рн/Рр, Рн=Рр*М,

где М-масштаб рисунка (коэффициент подобия);

Рн-размер детали в натуральную величину;

Рр-размер детали на рисунке модели.

Важным моментом является определение линии талии и низа относительно вспомогательных горизонталей. На рисунке целесообразно определять углы наклона модельных линий и использовать их значение при переносе модельных особенностей на чертеж конструкции.

Анализ конструктивных особенностей модели. Подбор или разработка исходных конструкций, алгоритмы элементов преобразований базовых конструкций.

 

Последовательность анализа конструктивных особенностей модели:

· Линия плеч по ширине и высоте;

· Линия груди по степени прилегания;

· Линия талии по уровню расположения и степени прилегания;

· Линия бедер по ширине и уровню расположения;

· Линия низа по уровню расположения и ширине относительно линии

бедер;

· Линия бокового контура лифа и юбки по конфигурации;

· Линия проймы по глубине, ширине и конфигурации;

· Линия горловины по глубине, ширине и конфигурации;

· Способ формообразования в области груди;

· Способ формообразования в области лопаток;

· Способ формообразования в области талии;

· Борт по ширине и виду застежки;

· Лацкан по ширине, форме;

· Петли по количеству, расстоянию от края борта, направлению разреза;

· Карманы по конструкции, положению прорези, положению переднего конца, конфигурации прорези;

· Рукава по ширине, длине, наполнению оката, оформлению низа;

· Воротник по конструкции, ширине, форме;

· Пояс, хлястик, паты и др. отделочные детали по ширине, длине;

· Вид поверхности деталей (складки, сборки, драпировки и т.д.).

Этап изучения модели считается законченным после определения всех данных, необходимых для разработки конструкции.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Краткий анализ изменений моды в одежде

2. Понятие конструктивных поясов – показать на фигуре

3. Определение масштаба рисунка

Лекция 3. Методы конструктивного моделирования без

Изменения формы одежды.

План

1) Варианты оформления исходной конструкции без изменения формы одежды.

2) Оформление застежек

3) Перенос вытачек.

4) Дополнительное членение деталей

5) Моделирование воротников и отделочных деталей

 

Литература

1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г.- «Конструктивное моделирование одежды» М., 1999 г. с.101…102.

2. Л.П.Шершнева, Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева «Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах, чертежах»: учебное пособие для вузов, М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015г, с.118…135

3. Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева «Конструктивное моделирование одежды», Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, М.: Издательский центр «Академия», 2003г., с. 53…54

Раздаточный материал

Заготовленные основы деталей спинки и полочки

 

Варианты оформления исходной конструкции без изменения формы одежды.

Оформление и ширина борта зависит от решения застежки.

Для изделий с застежкой доверху припуск на ширину борта откладывается по горловине от начала застежки до низа изделия;

для изделий с открытой застежкой на отворот лацкана ширина борта откладывается от уровня верхней петли застежки.

В зависимости от ширины борта различают застежку центральную бортовую и смещенную бортовую.

Оформление застежек

При однобортной застежке припуск на ширину борта определяют из расчета:

Шб = (3/4÷1) d пуг + 1см.

для платьев- 2,0÷2,5 см;

для жакетов - 1,5÷3,0 см

для пальто демисезонного – 4,0÷5,0 см;

для пальто зимнего – 5,0÷6,0 см

Застежка на планку. Ширина борта определяется в зависимости от ширины планки и равна половине её ширины.

легкая одежда - 1,5-2,5 см;

верхняя одежда - 2,5-3,5 см.

Припуск на ширину борта в изделиях с застежкой встык на навесные петлии на молнию определяется способом технологической обработки молнии и типом молнии. Обычно припуск ширины борта равен 1,5 см (при этом на подборте припуск равен нулю); если молния потайная, припуск на ширину борта не дается; Если молния декоративная, в данном случае наоборот, ширину полочки уменьшают на половину ширины зубцов тесьмы молнии.

При д вубортной застежке припуск на ширину борта в среднем колеблется от 6 см до величины, равной измерению Цг.

Для жакетов – 6,0÷8,0 см;

для пальто демисезонного – 7,0÷9,0 см;

для пальто зимнего – 8,0÷10,0 см

В изделиях с застежкой доверху вершину горловины (точку А5), соответствующей яремной впадине, опускают вниз на:

0,5÷1,0 см – для легкой одежды;

1,0÷2,0 см - для верхней одежды без утепляющей прокладки;

2,0÷3,0 см - для изделий с утепляющей прокладкой и плавной линией оформляют линию горловины.

В изделиях с открытой застежкой на отворот борта формообразующими элементами являются: ширина борта, линия перегиба лацкана, положение точки уступа относительно линии полузаноса

Раскеп – это расстояние от линии перегиба лацкана до точки уступа. Раскеп может быть высоким - А5А6 откладывается вверх на 0÷1,0 см, средним (типовым) – А5А6 откладывается вниз на 1,0÷1,5 см, низким – А5А6 откладывается вниз более 2,0 см.

При подъеме горловины точку А6 плавно соединяют с исходной линией горловины, причем вблизи точки А6 должен быть небольшой прямолинейный участок.

Расстояние А6А7 определяет ширину раскепа и влияет на форму воротника:

А5А6 = 0 - нулевой раскеп;

А5А6 = 1÷3,0 см – узкий раскеп;

А5А6 = 3,0÷4,5 см – средний раскеп;

А5А6 = 5,0 см и более – широкий раскеп.

Чем больше ширина раскепа, тем больше прилегание воротника к изделию, и наоборот.

Линия перегиба лацкана (Л- з) в изделии намечается по краю борта на 1,0 см выше уровня верхней петли (точка Л); на верхнем участке по продолжению плечевого среза на величину А4 з = hстойки – 0,5 см, где hстойки – высота стойки воротника, зависящая от формы воротника, в среднем, равная 2,5÷3,0 см.

Верхняя часть борта строится в соответствии с эскизом модели как зеркальное отражение относительно линии перегиба.

Петли намечают в зависимости от ширины борта и вида петель.

Петли могут быть обтачные, в рамку; горизонтальные, вертикальные, наклонные.

Длина петли обычно равна диаметру пуговицы плюс 0,3÷0,5 см в зависимости от формы пуговицы.

Для изделий с однобортной застежкой петли проставляются горизонтально относительно линии полузаноса на 0,3-0,5см вправо в сторону борта, а остальная часть, равная диаметру пуговицы - в сторону изделия влево.

Если застежка на планку, то петли располагаются вертикально вдоль линии полузаноса.

В изделиях с двубортной застёжкой петли намечают на расстоянии

¾ диаметра пуговицы от края борта (2,0÷2,5 см). На правой полочке намечают ряд петель и пуговиц. В верхней одежде проектируется полодержатель.

Положение верхней петли от верхнего края борта в изделиях с застежкой доверху располагается на расстоянии, равном половине диаметра пуговицы плюс 1 см (1/2dпуг + 1см). Среднее значение 2÷3 см. Располагать петли от края борта на расстоянии более 4 см не рекомендуется - застежка теряет свою функциональность.

Положение нижней петли определяется модельными особенностями. Среднее значение для жакетов – на уровне прорези бокового кармана или на 3 см выше или ниже. Количество петель связано с объемом изделия. Одежда небольшого объема прилегающего и полуприлегающего силуэтов обычно застегивается на сравнительно большое количество средних по размеру пуговиц, причем, одна из которых застегивается на линии талии или на 2 см выше или ниже, другая – на линии груди. Для изделий свободных объемных форм не требуется большого количества пуговиц, причем пуговицы используются более крупных размеров. Среднее расстояние между петлями 8÷11 см в зависимости от размера пуговиц и общего объема изделия.

Перенос вытачек.

Внутренний конец вытачки всегда направлен к центру выпуклости. Наружный конец в зависимости от модели может располагаться по-разному: от проймы, бокового шва, плечевого шва, разделен на несколько частей. Студенты производят перенос вытачки согласно эскизу методом поворота лекала и шаблонов, вращая вокруг центра раствора вытачки. Конец вытачки не доходит до центра выпуклости 2…3 см.

 

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Какие элементы конструкции можно изменять, не меняя силуэтной формы изделия?

2. Основное правило переноса вытачки;

3. Застежка и виды застежек