Вполне легальный набор спецсредств самообороны от фашиствующих какашек и профилактики гопотита

DIY для панков, желающих действовать

 

Зелёный Шнур №1

 

«Лампочка Прямого Действия» (ЛПД-1)

Нам понадобится:

1.Шприц на 20 мл

2. Банка с эмалью (цвет на выбор)

3. Растворитель для эмали

4. Пластиковая бутылка на 2 л

5. Силикатный клей

6. Опилки

7. Лампочки (чем объемнее, тем лучше)

Налейте литр краски в пустую бутылку, долейте пол-литра растворителя. Перемешайте, взболтав бутылку. Начинка готова!

С помощью плоскогубцев снимите железную поебень с лампочки, стараясь не повредить саму колбу. Далее, при помощи гвоздя аккуратно пробейте дырку в том месте, где раньше была железная поебень. Внутренности лампочки удалять не надо. Следите за тем, чтобы колба была не повреждена. С помощью шприца наполните лампочку «начинкой». Отверстие залепите замазкой из смеси клея ПВА и туалетной бумаги. Подождите, пока замазка высохнет. Теперь снаряд готов к употреблению. Перед употреблением взболтать.

 

«Яйца Прямого Действия» (ЯПД-1)

Нам понадобится:

То же самое, что и для ЛПД-1, только вместо лампочек воспользуемся яйцами (куриными J).

Возьмите в руки яйцо, при помощи гвоздя проделайте две маленькие дырки: одну сверху и одну снизу. Теперь, держа яйцо над миской, дуйте в верхнюю дырку так, чтобы содержимое вытекало из нижней дырки. Повторите ту же операцию еще с двумя яйцами (куриными). Оболочку от яиц положите сушиться. Взболтайте содержимое миски при помощи вилки или миксера. Добавьте туда полстакана молока, взболтайте. Сделайте из содержимого омлет. Когда вы доедите омлет, оболочка должна просохнуть. При помощи замазки из смеси силикатного клея и опилок залепите нижнюю дырку каждого яйца. Подождите, пока засохнет. С помощью шприца аккуратно наполните оболочку «начинкой». Залепите верхнюю дырку замазкой. Дайте высохнуть.

ЯПД-1 требуют более нежного обращения, нежели ЛПД-1.

 

Употребление:

ЛПД-1: Больше всего подходит для атаки крупных и твердых поверхностей (большие рекламные щиты, здания ментовских отделений, налоговых служб, военкоматов, офисов крупных корпораций и т.п.).

Превосходство перед ЯПД-1: Не такая хрупкая оболочка, больший объем, дальность полета, большая площадь разлета «начинки».

ЯПД-1: Годен для атаки более мелких поверхностей (рекламных растяжек, транспарантов и т.п.), также порчи вражеских граффити. Удобен для действия на близких расстояниях. Для переноски ЯПД-1 используйте специально выпускаемые для этого кюветы для яиц.

P.S. Для изготовления ЯПД-1 омлет делать не обязательно.

В следующем номере мы рассмотрим рецепты приготовления ЛПД-2 и ЯПД-2.

 

В поисках сквота

 

Во-первых, я хотел бы начать с определения такого понятия, как сквот. Сквот — это заброшенное здание, в которое можно будет впоследствии вселиться и жить. Как правило, питерские сквоты - те, что пригодны к проживанию, не многочисленны, и вдобавок ко всему, заняты бомжами.

Сквот - идеальное место для людей, объединенных общей идеей и общими интересами. Отличное место для проведения концертов, собраний и подготовки разного рода акций. Сквот помогает людям, которые по тем или иным причинам не могут жить дома или вовсе не имеют такового. Дабы облегчить мучения потенциального сквоттера, я приведу несколько советов, которые, я надеюсь, помогут вам обрести желаемый сквот.

1. Неплохие сквоты расположены на окраинах города, так что начните свой поиск оттуда.

2. Лучше всего отправляться на поиски в копании друзей.

3. Спрашивайте у бездомных и бомжей - они должны знать о местных зданиях.

4. Если вы нашли заброшенное здание, сперва внимательно осмотрите его на предмет наличия света и воды, а так же шприцов, таблеток и т.п. (соседство с наркоманами до добра не доведет).

5. В том случае, если у вас имеются соседи, постарайтесь познакомиться с ними и узнать максимальную информацию об этом сквоте.

6. Если вы убедились, что данное помещение никем не занято, повесьте на дверь замок и начинайте уборку сквота.

В целом все. И, напоследок, скажу, как себя вести в случае неожиданного приезда ментов. Если у вас есть прописка или регистрация в Санкт-Петербурге, вам волноваться нечего. По закону они могут, максимально, вас задержать на несколько часов. Так что не паникуйте, вы находитесь на сквоте почти легально. Зарекомендуйте себя как обычный человек, не наркоман или сектант, и дело в шляпе!

 

DIY для сквоттеров

 

Вы знаете, как сделать стакан из подручных инструментов? Нет? Тогда читайте! Возьмите простую стеклянную бутылку, возьмите напильник и проведите линию по центру, вокруг бутылки. Линия должна быть непрерывающейся, неглубокой (так что бутылку пилить не надо). После чего, обмотайте бутылку шерстяной ниткой, предварительно пропитанной горючей жидкостью (бензин, спирт и т.д.). Нитка должна находиться на сделанном вами надрезе. Подожгите нитку, подождите, пока она прогорит, и резко окуните бутылку в емкость с холодной водой. Ненужная часть бутылки отпадет сама, если нет - помогите ей. После этого острый край отшлифуйте наждачной бумагой и... Готово! Если вы хотите закалить её, положите «стакан» в кастрюлю с холодной водой и нагрейте её до кипения и подождите, пока она остынет до комнатной температуры.

 

 

Зелёный шнур №2

 

Как самому сделать бандану с рисунком

Покупаем в магазине «ткани и прибамбасы» нужное количество ткани нужного цвета и прочности. Лучше всего – бязь чёрного цвета, но если прочность не имеет значения покупайте ситец – он в два раза дешевле и расцветок побольше. Аккуратно вырезаем квадрат размером 60Х60. Теперь вам надо его подшить по бокам. Это очень легко и быстро сделать на швейной машинке, если не умеете, то учитесь или попросите кого-нибудь. Так же вы можете сделать это при помощи нитки и иголки – вручную. Это необходимо, чтобы бандана не распускалась по бокам. После этого выбираем нужный вам рисунок, вырезаем под него трафарет и трафаретим по всей бандане в разных местах при помощи акрила (для дизайнерских и декоративно-прикладных работ) и пропитанной им губки. Акрил ищите в лавках художника, иногда его продают в хозяйственных или канцелярских магазинах (полиэтиленовые баночки по 110мл). Если вы хотите нанести рисунок светлого цвета на тёмную ткань – первый слой всегда наносите белым акрилом, а уже потом желаемым цветом. Не забывайте, что лучше нанести поочерёдно (каждый раз дожидаясь полного высыхания) пять тонких слоёв, чем два жирных. Не обязательно покупать цветной акрил, если у вас уже есть белый – просто разбавьте его любым колером (продаётся в хозмагах) до нужного цвета.

Используйте бандану, чтобы скрыть лицо на уличных акциях. В последнее время свиньи взяли за правило после задержания снимать у панков отпечатки пальцев. Если выблядки уже провели в отношении вас насильственную дактилоскопию, вы можете использовать бандану (в определённых ситуациях) как заменитель перчаток. Для этого повяжите её вокруг запястья так, чтобы она лежала на внутренней стороне ладони когда вы будете касаться какого-нибудь предмета.

Замечания по поводу трафаретов

Одни из самых лучших получаются, если их вырезать из рентгеновских снимков (сходите в поликлиннику или туберкулёзный диспансер) или из хуйни, которая закрывает рекламу в рамках в электричках по бокам от дверей (но вырезать из неё трафарет очень тяжело). Если приспособиться, то её можно легко научится оттуда вынимать. Кстати там хорошо смотрятся анархопанковские листовки, если ими заклеить рекламу и поставить эту прозрачную хуйню на место – портить жизнь окружающим она будет очень долго.

Можно также распечатать лист бумаги с нужным вам трафаретом и аккуратно со всех сторон проклеить его скотчем, если не хотите платить за ламинирование. Также для трафаретов неплохо подходят некоторые виды линолеума. Чтобы трафарет всегда давал чёткий рисунок не забывайте каждый раз оттирать его от краски.

Как трафаретить при помощи краски для волос и отбеливателя.

Рисунок не всегда прикольно смотрится, если он сделан при помощи акрила, можно устранить этот недостаток. При помощи отбеливателя Асе аккуратно через трафарет осветляем на тёмной футболке рисунок (помните, что если отбеливателя много, он будет растекаться и может испортить рисунок). После окончательного осветления (до белого цвета) промываем футболку в воде от остатков отбеливателя и сушим. Потом берём краску для волос нужного цвета (можно тоник) и опять же через трафарет наносим на осветлённую часть. Через 40-50 минут промываем в воде и погружаем на 20 минут в 1л тёплой воды, в которой растворено 2столовых ложки 9% уксуса. Опять промываем, сушим, гладим, выёбываемся оригинально нанесённым рисунком. Если речь идёт о футболке светлого цвета процесс вообще упрощается. Наносите краску желаемого цвета через трафарет и далее по тексту. Учтите, что если будете трафаретить чёрной краской для волос на белой футболке – конечный результат (цвет рисунка) будет коричневым. Так что в этом случае придётся окрашивать повторно.

О применении красителей

Расскажу немного об анаилиновых красителях для хлопчатобумажной ткани и способах их применения. Если вы красите какую-либо вещь данным красителем, то делайте это обязательно в эмалированной ёмкости и при постоянном помешивании, иначе вещь закрасится не полностью или пятнами. В продажу не поступает краситель салатового цвета. Его можно получить самому смешавполовину пакетика жёлтого и одну треть зелёного. Прикольно выглядят чёрно-белые тельняшки покрашенные разные цвета, потому что закрашиваются только белые полоски. Забавно смотрятся панки в разноцветных тельняшках, пьющие пиво около какого-нибудь морского училища-дрочилища, закомплексованные морячки воспринимают это как личное оскорбление. Офигенный цвет получается, если смешать алый и немного оранжевого. Короче говоря экспериментируйте. Если у вас дома завалялась ненужная белая простыня раскрасьте её на ваше усмотрение, напишите на ней подходящей краской ваш любимый лозунг и повесьте не видном месте где-нибудь на улице. Не пытайтесь красить этими красителями ткани из синтетических волокон – ни хрена не выйдет.

«Фонтан красок»

Ещё одна DIY-пакость для пузырящегося дерьмом потребительского общества. Вам понадобится баллон с краской, резиновый жгут, эпоксидный клей. Вам нужно прикрепить полоску жгута по бокам баллона с краской, так, чтобы он в натянутом состоянии еле доходил до пипки-распылителя. Вся фишка в том, что когда вы наденете сильно натянутый жгут (жгут не должен быть шире пипки!) на пипку, жгут прижмёт её и баллон будет выпускать краску пока она не кончится. Например вы можете просто одеть бандану налицо и капюшон балахона на голову, подойти к входной двери в магазин «Меха» активизировать баллон и с криком: «Мех – это убийство!», - швырнуть его внутрь. Далее требуется тактически отступить, а проще говоря – съябывать подальше. «Фонтан красок» капитально заляпает всё и всех в радиусе своего действия, оставив после себя заляпанные меха, пол, посетителей и долгую вонь от растворителя. Работа этого предприятия на время будет сорвана. А прикиньте три баллона!?

DIY - пиво!!!

В ёмкость налить 2 ведра холодной воды, размешать в них 0,5 ведра ячменного солода и оставить на ночь. Утром перелить это всё в большую кастрюлю, добавить полную чайную ложку соли и два часа кипятить на медленном огне. Затем добавить 6 стаканов хмеля и варить ещё минут 20. Потом отфильтровать всю жидкость через марлю, залить в бочонок и остудить. Добавить стакан дрожжей и стакан патоки, размешать и дать постоять день. Пиво разлить по бутылкам (или баклагам, или канистрам) и подождать ещё около суток и только затем закупорить. И уже через сутки пиво готово к употреблению.Ячменный солод и хмель ищите хуй знает где.

Внимание! Рецепт не успел пройти проверки! О конечном результате вы сможете узнать на нашем сайте или увидев валяющихся на каждом углу зеленошнурых панков.

Ударим железным кулаком DIY-пива по капиталистическому рылу алкогольных корпораций!!!

 

Как спиздить и вывесить баннер (советы профессионалов).

Итак, вы решили транслировать свои идеи в массы тем же методом, что и уёбищные рекламщики, засравшие информационное пространство города огромными стендами - т.е. тоже вывесить баннер, но свой... В принципе, для таких же целей можно использовать и темную пленку, и склеенные скотчем распоротые мешки для строительного мусора, и даже ткань... наряду с таким “плюсом” как компактность, такие способы обладают и рядом недостатков: легкость при транспортировке (что тоже “+”) не позволит вашему баннеру нормально висеть и главное - это требует финансовых затрат. НО нахуй, спрашивается, тратить деньги? Вот наш вариант.

Мы предлагаем вам не просто вывесить свой баннер, но и использовать для этого чужой баннер, что уже является плюсом, т.к. станет на одну рекламу меньше и на одну вашу акцию больше!

Что для этого вам потребуется:

1)товарищ 2)крепкая и не очень толстая веревка (купите в с/х магазине метров 30 - пригодятся все...)

Далее вам следует найти стенд с рекламой. Обычно он представляет из себя плоскую конструкцию на забетонированной основе. Желательно, чтобы он находился не очень далеко от того места, где вы собираетесь превращать его в свое оружие идейной борьбы - проще говоря расписывать баллоном (почему - узнаете позже). Естественно, он не должен располагаться очень высоко - прикиньте, можно ли дотянуться до низа брезентового плаката с помощью подручных средств (подставленная доска и прочая хуйня) или того же товарища. После того, как вы найдете “жертву”, будет необходимо определиться со временем. И ежу понятно, что идти лучше поздно вечером, а еще лучше - рано-рано утром (поздней ночью около 4:00). Так как чаще всего эти стенды располагаются вдоль

и прочие мудаки). Когда в нужное время вы окажетесь на месте - дождитесь, когда проедет патруль и постоянно следите за дорогой, и вообще внимательно смотрите вокруг. Так как скорее всего вы будете заниматься непосредственно экспроприацией баннера, за дорогой и “палевом” должен следить ваш товарищ. Брезентовый баннер крепиться на стенд с помощью саморезов и спиздить его непросто... Но (!) в верху и низу баннера должны быть отверстия для крепления его веревками, и всегда на стендах эти отверстия не “юзаются”.

В нужное время и в нужном месте вы оперативно подбегаете к стенду и дотягиваетесь (с помощью всего, чего хотите) до нижнего края баннера и продеваете через 4-6 колец веревку и закрепляете ее. После чего общими усилиями вы должны оторвать баннер от крепящих его саморезов. Когда баннер падет к вашим ногам вы охуеете от того, какой же он, блядь, большой. А когда вы его также оперативно и аккуратно сложите и начнете уносить ноги, вы узнаете еще, что он и тяжелый (учтите! это не леденец у младенца пиздить!) Все супер! Операция прошла успешно и теперь огромный кусок брезента лежит, предположим, у вас дома. На его обратной стороне теперь можно написать, все что вам угодно! Для этого обычно используется аэрозольный баллон с краской (быстро и дешево), если вам нехуй делать и хотите надышаться краской - можете мудиться с кистью и эмалью. Теперь ваш баннер готов. Точнее, почти готов. Для того, что бы вам его вывесить, необходимо использовать уже пригодившуюся веревку и прикрепить ее к верхней части баннера (как минимум - в трех местах: по краям и по центру). Веревки должны быть достаточной длины, лучше сделать с хорошим запасом - не короче 1,5-2 метра.

Теперь осталось сложить баннер так, чтобы крепежные веревки не спутались и находились бы на “верху”, а сам баннер удобно раскладывался (сложить а-ля “гармошка”, или “типа как парашют” - на ваше усмотрение) и процесс вывески занял бы как можно меньше времени. Рекомендуем отрепетировать пару раз дома. Остальное зависит от того, где вы решили вывесить ваше творение. Обычно подходят индустриальные объекты: стройки, жилые дома, фабрики, мосты, вышки электропередач... учитывать при выборе места стоит удобство (для вас), потенциальное количество аудитории (во дворе-колодце вешать не стоит) и пути отхода. Порой, выигрывая в одном пункте, приходится жертвовать другими. Так, вывешивая баннер на высоковольтке, вы делаете его очень заметным и хорошообозримым, да и разным мудакам будет непросто его снять. С другой стороны - вас довольно-таки легко может защемить наша “доблестная”, да и съебаться будет не просто...

Все! Инициатива теперь за вами!

Действуйте!

 

 

Тактика владения ножом

Удары ножом

При внезапной встрече с противником вплотную необходимо мгновенно применять различные удары теми предметами, что оказались в этот момент под рукой. В первую очередь нож.

На этот аспект рукопашного боя мы хотим обратить особое внимание. Дело в том, что из одного наставления в другое кочуют многочисленные приемы ближнего боя, основанные на ударах кулаками, локтями, коленями и стопами, а также на бросках, болевых выкручиваниях рук и удушениях. Между тем, оружие из металла по своим поражающим характеристикам во много раз превосходит человеческие конечности. У панка ВСЕГДА должен быть наготове нож и пускать его в ход он должен абсолютно не задумываясь, в автоматическом режиме.

Работа ножом

Главным видом холодного оружия панка является складной (не выкидной!) нож с фиксатором.

Бой на ножах - это не фехтование, имеющее своей целью демонстрацию превосходства над противником. Напротив, работа ножом предназначена не дать противнику возможности что-либо сделать. Только начавшись, бой практически сразу заканчивается, так как на большее в скоротечной ближней схватке просто нет времени. Если противник не смог напасть первым (растерялся на мгновение, замешкался, оказался без оружия), то панк сразу же наносит ему один-два смертельных удара и переключается на следующего. Если же противник начал атаку первым, то панк должен сначала поразить своим ножом атакующую конечность, а следующим движением убить или тяжело ранить врага.

Таким образом, бой ножом начинается либо с защиты, направленной против атакующей конечности противника, либо с мгновенной атаки в жизненно важные точки его тела. Такой бой прост и сложен одновременно. Прост потому, что практически все удары и защиты ножом совпадают по своим траекториям с ударами и защитами безоружной рукой, овладеть ими не составляет большого труда. Сложен он потому, что, во-первых, нож надо чувствовать неотделимой частью руки. Во-вторых, для работы ножом в скоротечном встречном бою требуется молниеносная реакция. В-третьих, все базовые удары требуется отработать до полного автоматизма движений - ведь именно на автоматизме основано их свободное комбинирование, играющее главную роль в технике работы ножом.

Указанные моменты делают работу ножом хотя и доступной, но вместе с тем трудоемкой, в смысле траты времени панком на тренировки.

*Три главных принципа работы ножом*

Это прежде всего скорость, затем точность поражения и, наконец, простота. Только соблюдение этих трех принципов позволяет обеспечить стопроцентную эффективность в ситуации, когда малейшая ошибка ведет к гибели панка. Нельзя запаздывать с реагированием на внезапное появление врага, нельзя использовать слабые или неотработанные удары, нельзя делать ставку на сложные приемы.

Поскольку нож практически всегда находится в кармане, необходимо тщательно отрабатывать его выхватывание и раскладывание одной рукой до уровня рефлекторного реагирования. Само движение выхватывания является сугубо индивидуальным, так как зависит от места расположения ножа, роста панка, длины его рук, носимой одежды и бэга. Все виды выхватывания необходимо отрабатывать не только на месте, но и в движении, причем выхват в движении требуется в первую очередь. Это может быть шаг, уклон движением тела, прыжок, бег и даже кувырок в падении. Что касается ударов, то они должны являться как бы развитием траектории выхватывания и достигать максимально возможной скорости. То и другое обеспечивается исключительно путем длительной тренировки. Причем надо сочетать отработку ударов ножом на манекенах или чучелах с отработкой ударов на партнере резиновым ножом (не деревянным). Те и другие удары следует производить предельно быстро (не забывая, разумеется, о точности). Ситуации в тренировке с партнером должны имитировать внезапный встречный бой. Что касается точек поражения, то при нападении спереди самыми эффективными приемами являются тычки (колющие удары) в горло, в живот, в сердце. Ударяя в горло чуть ниже кадыка, панк рассекает яремную вену и смерть наступает практически мгновенно. Глубокая рана в живот (лучше нанести два-три повторяющихся удара) вызывает потерю сознания от болевого шока и смерть в течение нескольких минут (если не оказать своевременной медицинской помощи). Попадание в сердце также влечет за собой мгновенную смерть, но здесь удар должен быть не только точным, но и сильным, так как область сердца защищена грудной клеткой. Иные зоны поражения при атаке спереди - это те, что упоминались выше: левое и правое подреберье (селезенка и печень), боковая часть шеи. Для рубяще-режущих ударов основными мишенями являются руки: запястье и локтевой сгиб. Кроме того, можно атаковать ими лицо, шею и ноги. Рубящие и режущие удары по рукам являются основой приемов защиты ножом. С их помощью, во-первых, добиваются обездвиживания конечности (и возможности держать оружие), а во-вторых, при поражении артерии возможен летальный исход. Так, ударом по лучезапястному суставу можно рассечь лучевую артерию. В результате болевого шока и быстрой потери крови через 15-20 секунд человек теряет сознание, а через 1-2 минуты умирает. Аналогичный результат дает рассечение бронхиальной артерии, проходящей над внутренней частью локтя. Рубящим ударом по шее сбоку можно рассечь сонную артерию или аорту, что влечет смерть в течение нескольких секунд. Удар по ноге с внутренней стороны бедра лишает противника способности передвигаться, а если не обработать рану, то вполне возможна смерть от большой потери крови. Наконец, любые удары в лицо заставляют противника отшатываться назад и закрывать лицо рефлекторным движением рук. Это позволяет атаковать его в другие уязвимые зоны. Под простотой техники работы ножом, подразумевается требование избегать замысловатых траекторий, “играть” ножом в пальцах, перебрасывать его из одной руки в другую, совершать движения им без намерения поразить противника (пугать). Конечно, можно и нужно свободно комбинировать атаки и защиты, тычки и рубяще-режущие движения. Но комбинирование, во-первых, строится исключительно на основе хорошо отработанных элементарных траекторий, а во-вторых, в одно движение нельзя совмещать более двух, максимум трех ударов.

Хваты ножа

Различают два вида хвата: острием клинка вверх от большого пальца (его называют “прямым”) и острием клинка вниз от мизинца (популярное название - “обратный хват”). Независимо от вида хвата должно выполнятся правило: рукоять ножа расположена по диагонали ладони, причем сила захвата сосредоточена в кольце, образованном безымянным пальцем и мизинцем. Указательный, средний и большой пальцы лишь слегка придерживают оружие и направляют его в цель (у неопытных бойцов сила захвата концентрируется именно в этих трех пальцах). При обратном хвате допускается также накладывание большого пальца на торец рукояти. В том и другом хвате режущая сторона ножа может быть направлена как наружу от запястья, так и внутрь к нему. В подавляющем большинстве случаев лезвие надо направлять во внешнюю от себя сторону, “наружу”. Если же сравнивать между собой преимущества и недостатки прямого и обратного хвата, то следует подчеркнуть, что обратный хват ножа лучше. Он позволяет использовать более разнообразную технику боя за счет кистевых движений. Но если в руках панка не нож, а кинжал (т.е. клинок с двусторонней заточкой), то безусловно прямой хват предпочтительнее. Основное движение смены хвата с прямого на обратный, и наоборот состоит в отработанном движении пальцев и всего запястья в целом Нельзя злоупотреблять им. Сначала требуется отработать до полного совершенства, чтобы нож ни при каких обстоятельствах не мог выпасть из руки. Только добившись надежности удержания в момент изменения хвата, можно пытаться применять такую перемену в учебном поединке.

Основные траектории

К их числу относятся следующие удары: колющие (вперед, вверх, вниз) прямым хватом, колющие обратным хватом (сверху, сбоку, снизу вверх), а также рубяще-режущие прямым хватом (сверху вниз по прямой линии и по диагонали) и обратным. Всего 10 видов ударов.

Колющий удар острием ножа (тычок) прямым хватом является самым простым в изучении. В то же время это очень быстрый и короткий удар вследствие прямой траектории.

Колющие удары обратным хватом требуют к себе повышенного внимания при изучении, так как именно против них чаще всего направлены техники обезоруживания в большинстве систем рукопашного боя. Без их изучения не может быть и речи о комбинировании и свободном владении ножом.

1. Колющий удар вперед. Этот удар может быть нанесен в двух вариантах - одноименном и разноименном. Первый вариант сильнее, второй - быстрее. Отличие между ними заключается, прежде всего, в перемещении: если в одноименном боец делает шаг вперед, то для разноименного достаточно лишь небольшого мощного посыла бедер и плеч вперед.

2. Колющий удар вверх. Для тычка вверх техника выпрямления бьющей конечности остается неизменной. Но необходимо заметить, что позиция ног чаще всего выше, чем при тычке вперед или вниз - это обусловлено стремлением вложить вес тела в удар. Кроме того, масса тела равномерно распределяется между ногами. Эффективное движение для поражения горла, живота, боковых частей тела на очень близком расстоянии.

3. Колющий удар вниз. Техника нижнего тычка ничем не отличается от тычка вперед, но направлен он не вперед, а вниз. Используется как естественное продолжение после броска противника наземь, либо для поражения паха и бедер.

4. Колющий удар обратным хватом сверху вниз. Взяв нож обратным хватом, резко взмахните им вверх на уровне головы (не выше, иначе будет нарушено равновесие) и тут же, не прерывая общего темпа движения, с силой нанесите удар сверху вниз - вперед, стремясь, чтобы острие ножа находилось на одной линии с направлением удара. Мгновенно верните нож в предыдущее положение по той же траектории (это исключительно важно при реальном поражении цели - если нож изменит направление движения в ране, он может застрять в ней и его будет очень трудно вытащить, в то время как противник в агонии может нанести вам смертельный удар).

Рубяще-режущие движения ножа предоставляют бойцу большой спектр разнообразных действий - начиная от активной защиты с перерезанием сухожилий и артерий на руках и ногах противника и заканчивая мощными контратакующими ударами в область шеи и лица.

5. Диагональный удар снизу-вверх (обратным хватом). Этот удар почти аналогичен предыдущему, но производится от правого колена (или бока) снизу-вверх-влево. Очень хороший удар, так как его трудно не только предсказать заранее, но и просто заметить. В случае захвата руки с ножом рукой противника, легко ее разрезать простым поворотом ножа в кисти вверх. Понятно, что для всех рубящих и рассекающих ударов нож должен быть наточен до остроты бритвы. Этот удар хорошо сочетается с колющим ударом сверху-вниз: конец одного движения становится началом другого.

6. Прямой удар сверху вниз. Сделайте большой шаг вперед левой или правой ногой, одновременно резко опуская нож вперед-вниз правой рукой от правого уха. Движение заканчивается на уровне бедер. Следите за тем, чтобы удар наносился по строго вертикальной линии, - в случае правильного выполнения нож рассекает воздух с характерным свистом.

7. Диагональный удар сверху-вниз. Этот удар производится по косой линии поперек тела, например, от левого уха - к правому бедру. Он отличается большой мощью (благодаря скручивающему движению мышц корпуса).

8. Диагональный удар снизу-вверх (прямым хватом). Из исходной позиции “нож внизу у левого колена” резким маховым движением нанесите удар снизу-вверх-вправо. В момент нанесения удара кисть руки, выполняющей движение, надо максимально выгнуть вверх, вкладывая тем самым дополнительную силу в удар. Этим ударом удобно поражать ноги (бедра) и руки противника, а также нижнюю часть живота.

9-10. Рассекающие удары в горизонтальной плоскости. Рассекающий удар в горизонтальной плоскости наносится двумя основными способами:

- рассекающий удар снаружи внутрь; - рассекающий удар изнутри наружу.

При нанесении первого основная сила удара зарождается в поворотном движении локтя, стремящегося к центру. По ощущениям необходимо добиться плетеобразного, хлесткого чувства в руке. Клинок также разворачивается во время движения.

Обратным по отношению к нему является удар изнутри наружу в горизонтальной плоскости. Резким маховым движением, выпрямляя руку, удерживающую оружие, нанесите рубящий удар, добавляя небольшой подхлест кистью. Оба удара чаще всего производятся в сочетании: сначала справа-налево, а затем на отмашке слева-направо. Наиболее распространенными вариантами практического использования этих ударов являются:

- удар по горлу, шее или лицу; - удар по животу; - удар по сухожилиям ног под коленями.

Комбинирование ударов

Самым простым способом комбинирования является соединение двух ударов в одно движение. Иначе говоря, первый удар должен выводить нож в исходное положение для второго удара. Между первым ударом и вторым не должно быть ни малейшей паузы, иначе противник может успеть перехватить инициативу и контратаковать. Чаще всего второй удар повторяет траекторию первого удара, только в обратном направлении. Хват при этом может меняться, а может и нет. Например: колющий удар сверху-вниз обратным хватом - диагональный удар снизу-вверх тем же хватом; рассекающий удар в горизонтальной плоскости справа-налево (снаружи внутрь) - аналогичный удар изнутри-наружу; диагональный удар снизу-вверх прямым хватом - прямой удар сверху-вниз; тычковый удар в грудь - прямой тычковый удар вниз, и т.д. При этом не имеет значения, какой удар в паре является начальным, а какой - конечным. Они все время меняются местами. Можно соединять вместе и три удара ножом. Но в этом случае третий удар рекомендуется наносить со сменой траектории. Например: панк атаковал противника рубящим прямым ударом сверху по руке, с него перешел на диагональный удар снизу-вверх (прямым хватом), а затем выполнил колющий удар сверху-вниз обратным хватом. Число подобных комбинаций может быть большим. Главное, чтобы составляющих их элементов (базовых ударов) было немного. Указанных здесь десяти более чем достаточно для самых разнообразных ситуаций скоротечного ближнего боя. Удары ножом в рукопашной схватке нередко сочетают с ударами локтей, коленей, ботинок и головы, с толчками плечами и бедрами, с захватами либо блоками руками. Однако при наличии ножа все подобные действия имеют лишь вспомогательное значение. Они призваны отвлекать внимание противника, заставлять открыться под удар ножа, мешать ему применить его собственное оружие.

Последовательность тренировок с ножом

Все траектории ударов отрабатываются на месте, с шагом вперед, вправо и влево, с двумя шагами и с подскоком вперед, с шагом назад. Затем вводят более сложные позиции: удары ножом на ходу и на бегу, а также из положения согнувшись (присев) в момент выпрыгивания вверх.

После усвоения панком общих ударов в “воздух”, надо переходить к отработке их на неподвижных и качающихся чучелах. Следующий этап обучения - отработка комбинаций ударов лицами друг к другу на “лапах”. В качестве “лап” используют короткие палки (длиной около метра), один конец которых обвязан соломой или ветошью. Ножи боевые. Силу ударов надо тренировать, нанося их в сырую глину (в ящике) и в старые автомобильные покрышки. Не забывайте, что говоря нож – мы подразумеваем нож с фиксатором!

Последний этап тренировки с ножом, это отработка реальных боевых ситуаций: внезапное столкновение с “противником” в ограниченном пространстве; бой ножом с противником, вооруженным бейсбольной битой, арматурой, кастетом, ножом, розочкой, баллончиком со слезоточивым газом. Ножи для таких занятий используются не боевые, и не деревянные, а только резиновые.

+Bonus. Удары палкой (бейсбольной битой, длинной арматурой, древком для чёрного флага)

Главное, что отличает технику ударов и тычков палкой от ножа так это то, что ее держат обеими руками, широким хватом. Другое отличие - палка (бита) требует большей дистанции для боя, чем нож. Основной принцип боя палкой таков: по ногам проводить подсекающие удары, в корпус и в голову - тычковые, по рукам - рубящие. Панки должны твердо усвоить, что при попытке ударить палкой (битой) сверху либо на уровне лица, противник чаще всего успевает подставить руки. Следовательно, “вырубить” его одним-двумя ударами не получится, вдобавок неизбежно поднимется шум: крики, топот, возня. Поэтому первые удары должны наноситься в живот или в пах. Тогда наци не успеет закричать, он осядет на землю и его можно будет чуть позже добить ударом палки (биты) в горло или в висок уже на земле.

Далее идут вырезки из зина питерских анархопанков «Сделай панк угрозой!!!» Если верить тому, что напечатано у них в зине,статьи написаны неким «Комитетом Анонимного и Бесплатного Дестроя».

Вполне легальный набор спецсредств самообороны от фашиствующих какашек и профилактики гопотита

Ножка от стула, гриф от акустической гитары

Топор, молоток, отвёртка, гаечный ключ, напильник, шило,клин,болт (строительный)

Подкова (можно использовать в качестве кастета)

Вентиль водопроводный (ищите в подвалах, в заброшенных ДЗОТах, системе пожарной безопасности, котельных). Использовать как кастет, к нему также можно привязать шнурок, чтобы при необходимости использовать вместо молотка на верёвке Охуительная комбинация прекрасно зарекомендовавшая себя на практике: в левой руке – «перцовка» ШОК, в правой – вентиль. Сначала - газ в глаза, потом – вентилем в щи

Свинцовые бруски вшитые на концах вашего шарфа

Пряга на солдатском ремне залитая свинцом

Камни, кирпичи положенные в сумку, бэг

Армейская фляга на цепочке, наполненная машинным маслом для тяжести

Арматура во французском батоне

Дополнительно прошитые напульсники, ошейники (дабы не отбивать себе костяшки)

Заклёпки на ремне (ближе к пряжке) и напульсниках нужно залить свинцом

Подшипники, рогатки, пращи

Презерватив с засунутым в него камнем/подшипником (использовать как одноразовую пращу, или как молоток на верёвке – будьте осторожны после удара отлетает назад)

Носок набитый мокрым песком или монетами

Пружина от двери, ножницы

Серная кислота разбавленная, она же электролит корректирующий (магазин автозапчастей), можно заправить в тюбик из-под силикатного клея и использовать при необходимости как брызгалку. Жестокая штука

Клавиатура от компьютера (можно нерабочую), бить по голове

Опасные бритвы – ими надо уметь пользоваться, безопасные бритвы можно напихать в апельсин или помидор и кидаться ими из окон домов по проходящим мимо фашам

Трость, костыль, монтировка, гвоздодёр, разводной ключ

Гвоздь (зажимать между двумя фалангами пальцев: среднего и безымянного, уперев шляпкой в кость на внутренней стороне ладони). Не стоит бить по лицу, где много костей - повредите руку

Гады со вставками – не все умеют ими правильно пользоваться. Бить надо вставкой, для этого левая нога должна находиться чуть за объектом, которому вы хотите нанести удар с правой ноги

Если у вас нет вставок можно прибить на ботинок (снизу) подкову для обуви, так, чтобы край немного выступал спереди. Можно не затачивать она и так затачивается от ходьбы

Если нет обуви с крепкой подошвой, куда можно прибить подкову, возьмите и смешайте металлическую стружку с силиконовым герметиком и пока всё это мягкое заполните данной смесью подошвы ваших ботинок (залейте в протекторы изнутри). Дайте затвердеть. После этого ботинки весят столько же сколько и обычные гады и скрипят, но зато бьют как из пушки. Этим же наполнителем можно заполнять ручки мужских зонтов и пр.

Страшное оружие в руках виртуоза – струна с локоть длиной на конце которой крепится лезвие от безопасной бритвы

Можно повесить большую связку ключей на провод от телефонной трубки (не отнимают даже на футбольных матчах). Этой штукой тоже надо учиться бить, так как провод тянется и ключи могут не попадать по противнику.

Ножи, вилки с заточенной ручкой

Все орудия в районе рукоятки нужно обматывать тканью (на ней не остаётся отпечатков пальцев), не стоит обматывать всю рукоятку, так как можно заляпать кровью – это улика

При отступлении можно использовать шарики от баллончиков с краской, подшипники – их нужно бросать под ноги преследователям. Отмазок к вышеперечисленным предметам можно придумать выше ирокеза. Выбирайте

P. S.: т. Рваный рекомендует фаянсовые (можно чугунные) унитазы в качестве метательного средства. Вобщем вас ограничивает только ваше воображение.

ВСЯ ВЛАСТЬ ВООБРАЖЕНИЮ!!!

УБЕЙ НАЦИСТА,ПОРАДУЙ ДЕДУШКУ!!!

Как правильно поджарить свинину

("Молли", напалмы и пр.игрушки анархопанка)

Несколько (может быть больше) полезных замечаний: бутылки под коктейли должны быть стеклянными и тонкостенными, целесообразнее всего использовать пол-литровую бутылку из-под пива HOLSTEN, клинское, золотая бочка(благо на улице, обычно возле остановок они всегда есть), либо из-под водки объёмом 1л, смотря что или кого вы собираетесь спалить. В качестве фитилей лучше всего использовать женские прокладки или аптечные бинты, пропитанные бензином. Фитиль должен быть вставлен так плотно, чтобы не допуститьпроникновения пламени внутрь. Если это произойдёт, окружающих вас людей (или ментов) оченьповеселит бегающий и вопящий факел.

Вставляется фитиль перед броском, поджигается и бутылка немедленно бросается в цель. Когда вы несёте бутылку и непропитанный бинт отдельно, есть возможность отмазаться если вы вдруг нарвётесь на патруль (это у меня типа растворитель для красок); если же вас остановили и нашли бутылку с горючей жидкостью из которой торчит фитиль – это уже квалифицируется как «бутылка с зажигательной смесью» (и отмазки, что это у вас заместо фонарика не прокатят). Хотя, конечно же бывают акции когда на счету каждая секунда и МОЛОТОВ необходимо привести в боеготовность за минимальное количество времени. Один конец бинта приклеивается эпоксидным клеем к пробке которой будет закрыт ваш МОЛОТОВ, на другом конце бинта закрепите какую-нибудь хреновину, которая без труда войдёт в горло бутылки, но при вашем намерении вытащить фитиль, позволит вам сделать это лишь наполовину, а потом безнадёжно застрянет (вы видели как выглядит крепёж для стеклянной ёлочной игрушки изнутри?). Система метания следующая: дёргаете пробку, она тянет за собой фитиль, «хреновина» даёт ему вылезти ровно настолько насколько нужно (не менее чем на 10см), а затем фиксируется. Вы поджигаете фитиль, сразу же бросаете бутылку, бутылка (пусть она лучше будет литровая и с напалмом) разбивается, например, об случайно оказавшуюся в тихом переулке пустую патрульную машину, горящий фитиль поджигает растекающуюся по говновозу смесь. Потом можно рассказывать товарищам как вы уничтожили около 10 фургонов с вооружёнными до зубов свиньями…

Можно вынуть пропитанный фитиль сантиметров на 20 и обмотать вокруг горлышка бутылки, потом герметично закрыть полиэтиленовым пакетом. Когда надо пакет сдёргивается или прожигается, далее как обычно поджигаете и сразу бросаете в цель.

Бензин для коктейлей можно слить из бензобака при помощи полого резинового шланга (правда теперь это становится всё сложней, так как теперь даже бензобаки в этих смердящих грудах металлолома снабжаются запорными устройствами). На АЗС бензин обычно продают только в металлические канистры. При покупке позаботьтесь о своём внешнем виде и не привлекайте к себе внимания, особенно если задумали что-то посерьёзнее чем поджог платного туалета на улице (так что не надо ставить ирокез, одевать свою любимую футболку с надписью «Пиздец Всему», размахивать чёрным флагом и кричать: «Ща я тут сукаблянах… Только бензин продайте!»J). Нецелесообразно использовать бензин без добавок, так как просто бензин обладает сравнительно низкой температурой горения и слишком быстро выгорает, не успевая ни хрена поджечь (к тому же значительная часть бензина при разбивании бутылки сгорает в виде объёмного взрыва, красиво, не спорю, но толку от этой красоты никакой, разве что курсантов из школы милиции по ночам пугать). Смеси, подобные напалмам, перед броском обязательно взбалтывать.

Начнём с коктейлей:

2л дизельного топлива (оно же солярка) + 3л бензина (92-А) – смешение удобнее всего производить прямо на АЗС. Для бутылки объёмом 0,5л – 200мл солярки + 300мл бензина.

Бензин + керосин (1:1)

Бензин + машинное масло (400мл: 100мл)

Бензин + лак для дерева (350мл: 150мл)

Бензин + скипидар (1:1) – легко загорается, горит сильным жарким пламенем

Бензин + масло (можно растительное)+скипидар(4:1:1)

Неплохую, но дорогую зажигательную смесь представляет собой лак для дерева

Поняли идею? Экспериментируйте с различными растворителями и добавками.

Теперь рассмотрим смеси подобные напалму..

Напалм представляет собой смесь различных легковоспламеняющихся материалов материалов - бензин, керосин, солярка и их смеси, как основной компонент и различных добавок - пудра металлов (алюминий, магний), масла, солей органических кислот. В качестве последних с успехом можно применять так называемые соли высших жирных кислот (на фтеновой, пальм итиновой, стеариновой – от наименования первых двух и произошло название - напалм), или в простонародии - мыла. В военное время напалм применялся для поджога зданий, уничтожения живой силы противника и вывода из строя боевой техники. Используется также в качестве горючего состава в зажигательных бутылках, огнеметах. Напалм легко поджигается и долго горит сильным пламенем при температуре около 800-1100С, обладает хорошей удерживающейся способностью на различных предметах (проще говоря хорошо прилипает).
Для приготовления напалма следует натереть мыльных стружек, запастись бензином и алюминиевой и/или магниевой пудрой. Количество добавок (в нашем случае мыла и алюминиевой пудры) как правило не превышает 20% от всей смеси, хотя соотношение может варьироваться в зависимости от ожидаемого результата. Бензин наливаем в какой либо металлический сосуд и осторожно нагреваем на водяной бане БЕЗ ПРИСУТСВИЯ ОГНЯ. Сосуд с бензином поставьте в кастрюлю наполненную водой и на самом медленном огне подогревайте воду, вообще конечно лучше пользоваться электрической плитой. Пары бензина – взрывоопасны, при нагревании бензина их выделяется гораздо больше и если вы используете в качестве водяной бани (это та самая кастрюля с водой, которую вы нагреваете) слишком низкую или узкую кастрюлю велика вероятность того, что пары бензина доберутся до конфорки с огнём и вы станете свидетелем замечательных свойств этого продуктаJ. Если благодаря вашему распиздяйству это всё-таки произошло не паникуйте, держите под рукой крышку или что-нибудь чем можно герметично закрыть ёмкость с бензином, чтобы лишить смесь кислорода, без которого горение невозможно. После нагрева бензина (не нужно нагревать его до кипения) помещаете в него мыльные стружки, непрерывно помешивая, пока не получите устраивающую вас консистенцию напалма, затем присыпаем порошок алюминия (немного), размешиваем. Остужаем смесь, и - напалм готов. По консистенции напалм будет близок к вязкой жидкости или к студню. Если вам необходим более жидкий напалм добавьте к получившемуся бензина и хорошенько размешайте.

Этот способ приготовления напалма хорош, когда вам необходимо получить напалма много, максимально быстро и дёшево. Полученный напалм уступает по качеству напалму-В.

Напалм-В можно получить растворив в бензине пенопласт (вам его понадобится очень много, растворённый пенопласт должен занимать больше половины ёмкости с бензином) и добавив немного лака хорошенько перемешать.

Очень неплохая смесь: в 2л авиационного бензина опускают 300-400г нарезанного мелкими кусочками каучука (старая резиновая обувь). В течение двух-трёх суток он полностью растворится, и напалм готов к употреблению. На самом деле данный рецепт – не что иное, как рецепт резинового клея, имейте в виду на случай если его у вас обнаружат свиньи.

ВООРУЖЕНИЕ ПАНКОВ – ДЕЛО САМИХ

ПАНКОВ!

ВПЕРЁД ДЕСТРОЕРЫ!

ДЫМОВУХИ – ФАЕРУХИ

Для изготовления дымовой шашки из доступных средств нам понадобится:

Материалы и оборудование:

Нитрат калия или натрия (он же калийная селитра или натриевая селитра, спрашивайте в магазинах удобрений)

Сахар

Сера молотая (магазин удобрений)

Охотничьи спички или обыкновенная хлопушка

Есть несколько способов приготовления данной шашки:

1способ «Карамелька»: Оба компонента (САХАР и КАЛИЙНАЯ СЕЛИТРА) перемешиваются В СООТНОШЕНИИ 40%: 60% (стакан на стакан) помещаются в прокалённую на огне металлическую банку из-под сгущёнки (сначала наполните банку на треть), далее ставите всё это на самый слабый огонь и даёте смеси расплавится. Аккуратно перемешиваете и убираете смесь с огня. Дайте ей остыть; пока она совсем не затвердела вставьте в неё охотничью спичку – она заменит вам фитиль. Данная смесь горит медленнее чем вторая.

2 способ «Стриптизатор»: Оба компонента вместе размалываются в кофемолке (чем мельче тем лучше) и тщательно перемешиваются с серой (тоже измельчённой) в полиэтиленовом мешке. Пропорции: гранёный стакан (на 250мл) сахара, стакан селитры, 2 столовые ложки серы. Засыпаете, припрессовывая, в металлическую банку из-под какого-нибудь коктейля или пива (объём подбирайте сами). В качестве фитиля можете использовать ту же охотничью спичку, не забудьте про газоотводное отверстие (проще говоря не заделывайте банку целиком оставьте, место для выходящего дыма (в мет. банке из-под коктейля оно уже есть), если не хотите чтобы шашка взорвалась. Если вас не устраивает поджигание смеси при помощи спички раздобудьте где-нибудь детскую хлопушку с конфетти, аккуратно обрежьте её, отступив со стороны где торчит шнурок 3-4 см, вытряхните «мусор» и заполните освободившееся пространство «серой» со спичек (хватит соскоба и с одного коробка). Вставьте получившийся запал в ёмкость с дымовой смесью и закрепите его (меня совершенно не ебёт как вы это сделаете – у всех свои секреты). Теперь, когда вам надо использовать доморощенную дымовуху – просто дёрните за конец и отбросьте подальше J. Лучше всего использовать данный состав в замкнутом пространстве или при отсутствии ветра, так как слишком быстро сгорает с кучей дыма и пламени, а дым слишком быстро поднимается в воздух или разносится ветром.

По поводу «фаеров» (они же фальшфейеры).

Фальшфейер представляет собой тонкостенную бумажную гильзу имеющую ручку с одного конца. Гильза набивается медленно горящим составом бенгальского огня; служит для освещения местности и различных предметов или отвлечения/привлечения внимания (например к несанкционированным акциям). Из подсобных материалов мы можем предложить вам фаера только двух цветов:

жёлтый и розовато – лиловый. Зелёные, красные и синие делаются при помощи труднодоступных для панков компонентов, гораздо легче и дешевле будет приобрести данные фаера в охотничьем или рыболовном магазине.

Состав бледно-жёлтого огня:
Алюминиевая пудра -- 50 в.ч. Хозмаг,отдел красок

Натриевая селитра --- 45 в.ч. Магазин удобрений

Лак «Цапон» --------добавляется в смесь для пластификации, добавляйте при перемешивании – должна получится густая масса по консистенции напоминающая пластилин, не перелейте лака!

Состав жёлтого огня:

Натриевая селитра 65 в.ч. Магазин удобрений

Алюминиевая пудра 25 в.ч.

Древесный уголь - 10 в.ч. Магазин удобрений/аптека

Лак «Цапон»

Или

Натриевая селитра—70 весовых частей

Древесный уголь----20 весовых частей

____________________________________

Состав бледно-розового огня:

Калийная селитра --- 70 в.ч.

Сера ---------------- 20 в. ч. Магазин удобрений

Al ------------------ 20 в.ч.

Лак «Цапон». Приобретается в хозмаге.

 

Требования при изготовлении фальшфейеров те же: компоненты должны быть сухими (кроме лака разумеется), мелкоизмельчёнными (по отдельности), тщательно взвешены и ещё более тщательно перемешаны. Гильзы для этих составов приготавливаются из обычных листов формата А4 с проклейкой каждого оборота клеем для бумаги, 20мм поперечного сечения. Делается это так: берётся круглая палка диаметром 2см на которую наматываются три листа. В получившуюся гильзу кладут… дерьмо (шутка), конечно же глины (можно заменить на шпатлёвку/ гипс/ветонит) на 15см см и дают высохнуть – это будет ручка за которую вы будете держать «фаер». Затем наполняют одним из вышеприведенных составов. Состав плотно запрессовывается и сушится (если вы делали смесь в которую входит лак) при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов примерно 5 дней, фитили по вашему усмотрению (см. рецепт «карамельки» и «стриптизатора»). Все смеси гигроскопичны (поглощают влагу из воздуха и при увлажнении теряют свои свойства) поэтому примите соответствующие меры при их хранении. Будьте осторожны - горит очень ярко и жарко! Не поднимайте прямо над головой, можете обжечь её падающими искрами. Берегите глаза - не смотрите на горящий «фаер» вблизи (особенно ночью или если в состав вашего фаера входит металлическая пыль). Можно тыкать в ебало врагам анархизма.

«Сифон»

Ещё одна пиротехническая «сделай сам» забава в помощь безнадёжно потерянным для авторитарного общества. Сия «бомба» известна довольно давно и её изобретение приписывается доперестроечной шпане. Для её изготовления вам понадобится:

-Сифоновый баллончик (они же применяются в пневматических пистолетах, можно купить в любом оружейном магазине), если он у вас заряжен газом, от него нужно избавиться, пробив пломбу острым гвоздём (не бойтесь).

- Какое-нибудь слабое взрывчатое вещество

- Фитиль (спички «спецназ», но лучше от покупной петарды или ракеты)

Оболочка: Прочистите горлышко баллончика каким-нибудь острым предметом, так чтобы в него влезал ваш фитиль.

Начинка: Дымный (он же «чёрный») порох иногда всё ещё можно купить в охотничьих магазинах, хотя он уже давно вытеснен бездымным порохом. Можно использовать «серу» со спичек (её можно снять со спичек при помощи плоскогубцев), предварительно измельчённую до состояния пудры каким-нибудь деревянным предметом, но это очень муторный вариант. Можно смешать столовую ложку хорошо измельчённой марганцовки с двумя столовыми ложками алюминиевой пудры и хорошенько перемешать.

Изготовление сводится к набиванию оболочки начинкой с последующим вставлением фитиля, который должен входить в смесь минимум на 1,5см. Чтобы смесь не высыпалась и фитиль не болтался закрепите его мелкими щепками или ещё какой-нибудь хуйнёй, а сверху наденьте на баллончик колпачок, чтобы не повредить фитиль.

Прежде чем вставлять фитиль, испытайте его скорость горения отдельно от бомбочки, после поджигания он должен гореть не меньше 5 секунд (ровно столько времени вы должны потратить, чтобы снять колпачок, поджечь фитиль, замахнуться и бросить снаряд в толпу противника. Бросать нужно из-за угла, так как после громкого взрыва оболочке придаётся нехуёвое ускорение и она летит со страшной скоростью, всегда в неизвестном направлении (поэтому надо бросать в толпу или из-за какого-нибудь укрытия).

Йодистый азот

Свойства:

Чёрные кристаллы очень чувствительные к механическим воздействиям, не растворяющиеся в воде, спирте., в сухом виде взрываются от прикосновении, образуя розовато-фиолетовое облако. НЕ ХРАНИТЬ ДАЖЕ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ! После изготовления немедленно заложить или отнести куда надо. Об изготовлении и способах применения будет рассказано ниже.

Необходимые вещества:

10% раствор аммиака

5% раствор йода --оба компонента можно приобрести в любой аптеке.

Изготовление:

В стеклянной посуде (стакан) смешать 1 объёмную часть аммиака и 2 объёмных части йодо–спиртового раствора, размешать стеклянной палочкой и подождать пока на дно осядут кристаллы йодистого азота. Слить в раковину максимальное количество мутной жидкости, не задевая кристаллы. Прилить к оставшимся на дне кристаллам спирта, но можно и холодной воды (желательно дистиллированной, но можно и обычной), и подождать пока кристаллы осядут на дно. Декантировать (слить максимальное количество воды не задевая осадок) снова. Далее возможны следующие варианты:

Пока содержимое стакана влажное можно затолкать его в замочную скважину врага анархического движения, намазать данной субстанцией кнопочный звонок или пропитать половичок под дверью смесью спирта с йодистым азотом (спирт испаряется быстрее, чем вода). Вас ограничивает только ваша фантазия. В любом случае, имея дело с йодистым азотом нужно быть максимально собранным и заранее рассчитать необходимые количества реактивов, время которое будет потрачено на изготовление, время через которое кристаллы высохнут (тут имеет значение температура, влажность, присутствие/отсутствие ветра, присутствие вибрации и насекомых; известны случаи детонирования высохших кристаллов йодистого азота от проползающей по нему мухи) и количество взрывчатки необходимой для успешного проведения операции. Экспериментируйте. Насилие не должно оставаться безнаказанным.

БК (Бомба Кашина, она же «кашинка»)

Напоследок мы представим вам изобретение широко известного (в узких кругах) нигилиста. С помощью этой хреновины вы можете навести прикольный шухер в области неприятеля, при этом почти не демаскируя себя. Вам понадобятся таблетки анальгина и гидроперита, которые продаются в аптеке. Нужно измельчить таблетки (по отдельности) и измельчённые до порошкообразного состояния таблетки гидроперита засыпать в пластиковую бутылку объёмом 0,5л (попробуйте найти непрозрачную или максимально тёмную). Таблетки берите из такого расчета: на 1 таблетку гидроперита – 2 таблетки анальгина. Придя в место N незаметно насыпьте в бутылку перемолотые таблетки анальгина, крепко закрутите пробку и хорошенько потрясите бутылку, чтобы смесь порошков перемешалась. Далее спрячьте где-нибудь «кашинку» и не привлекая к себе внимания своей маниакально-злорадной усмешкой съябывайте поскорей куда-нибудь в безопасное место, так как смесь этих веществ вступает в бурную реакцию уже при комнатной температуре и через некоторое время «кашинка» взорвётся с обильным выделением белого едкого и несомненно токсичного для человека дыма. При снаряжении бутылки заранее рассчитайте количество таблеток – бутылка должна быть наполнена смесью хотя бы наполовину. Лучше всего сначала просто потренироваться с малыми количествами смеси и примерно рассчитать время, когда вещества вступают в реакцию (на время сильно влияет температура – имейте ввиду).

 

Лампочки Прямого Действия

 

 

Тем, кто не знает напоминаем, что ЛПД представляет из себя использованную лампочку, с которой при помощи плоскогубцев снимается патрон, получившаяся стеклянная колба заполняется при помощи шприца смесью краски и растворителя (2:1).

Можно использовать ЛПДэхи закидывая их в открытые окна учреждений враждебных позитивной философии разрушения, если они закрыты разбейте их Кирпичом Прямого ДействияJ (я надеюсь вам не надо объяснять где его взять?).

 

Варианты начинок:

 

Для порчи стеклянных поверхностей – силикатный клей + серебрянка

Для порчи покрытия на машинах – «Смывка» (продаётся в авто - товарах) или аптечная «зелёнка» - она пропитывает и грунтовку и красочное покрытие.

Для порчи алюминиевых поверхностей – медный купорос + соль + немного воды

Для создания вони – нашатырный спирт или уксус (чем выше концентрация тем лучше)

Для сбора кошек – валериановый отвар

Для порчи настроения начальнику военкомата – говносмесь (см. изготовление ГМ-1)

Несколько замечаний по поводу затычек для ЛПД, так как судя по рассказам именно с этим возникают затруднения у расширяющейся (не в смысле drugs) армии рекламобойцев. Чтобы ваши ЛПДэхи не протекали и их можно было бы хранить долгое время или делать впрок, готовясь к масштабному загаживанию рекламы, плакатов и правительственных учреждений нужно, чтобы начинка, которую вы используете не растворяла и не разъедала вашу замазку, так что к определённой начинке нужна определённая замазка. Вобщем, прежде чем заткнуть ЛПД проверьте не реагируют ли замазка и начинка между собой. Я в большинстве случаев использую смесь столярного клея и туалетной бумаги - залепляет надёжно и высыхает быстро.