Исследовательский подраздел

Введение.

«Отчего цивилизация, которая ставит одежду чрезвычайно высоко, поскольку ее нравственные устои, а равно и особенности климата запрещают людям ходить нагими, отдает искусство одеваться на откуп портным и портнихам? В нынешнюю эпоху одежда сделалась для человека чем-то вроде кожи, с которой он ни при каких условиях не разлучается; одежда так же необходима человеку, как шерсть животному; в результате о том, как выглядит человеческое тело, никто уже не вспоминает».

Теофиль Готье

«Мода как искусство»

Целью данной курсовой работы является создание мини-коллекции на заданную тему. Тема должна соприкасаться с искусством, за источник вдохновения может быть взято любое направление, в искусстве начиная с живописи и заканчивая музыкой, кино и видео артом. Проанализировать современные тенденции и выбрать наиболее интересную тему в качестве вдохновения. Поработать с источниками вдохновения и приступать к созданию эскизов и воплощению их в реальной мини коллекции. Задачей также является научиться переосмыслять искусство, направлять его в русло моды, использовать его в качестве наполнения и создания интересных и необычных образов, ведь это неиссякаемый источник вдохновения.

 

Теоретический раздел

1.1 Аналитический подраздел

 

Мода и искусство сегодня идут рука об руку, и найти грань между ними становится всё сложнее. Ретроспективы творчества дизайнеров проходят в музеях мирового значения, художники всё чаще становятся соавторами модных коллекций.

По сути, фундамент союза моды и искусства был положен еще в начале XX века, когда художники, архитекторы и остальные люди искусства вступили в область промышленного дизайна и моды. Масштаб личности новых дизайнеров действительно поражает воображение. Например, Густав Климт делал принты и рисовал скетчи моделей одежды. Великий маркетолог от мира моды Поль Пуаре основал Ecole Martin — бренд, под которым выпускались предметы интерьера, разработанные художниками. Влияние идей искусства на моду в то время было революционным: в России Надежда Ламанова, одевавшая до известных событий русскую аристократию, стала фактически официальным кутюрье пролетариата. Вдохновение при создании одежды для нового советского человека черпалось из работ Кандинского, Родченко, конструктивистов. Надо заметить, что в 1924 году в России был открыт завод по производству того самого хлопка с принтами, всё делалось in-house — от разработок ткани до маркетинга.

Происходящее в тот момент в СССР оказало огромное влияние на Париж. Во французской столице Наталья Гончарова вместе с Ильей Зданевичем, который отвечал за производство тканей для Chanel, адаптировали идеи художников к процессу создания одежды. Но, конечно, главный европейский мастер коллабораций — Эльза Скьяпарелли.

Вернемся в послевоенное время. На модной сцене появились кутюрье — люди, имевшие к академическому искусству весьма опосредованное отношение. Однако то, что они делали, и, главное, как они это делали, само становилось искусством. Если Yves Saint Laurent использовал в своих коллекциях отсылки к искусству, то сам процесс воспроизведения мотивов и образов становился искусством. Происходило невиданное: модные дизайнеры стали участниками художественного процесса, их работы — по сути, одежда — выставлялись в музеях.

Сегодняшний союз моды и искусства, напротив, несколько напоминает китч. Это неудивительно, поскольку основа этого прочного союза — экономика. Дело в том, что в начале экономического кризиса 1990-х арт-рынок серьезно пострадал, в отличие от люкса, который нашел спасение в новых рынках. Но в конце 90-х эти новые рынки преподнесли люксу неприятный сюрприз, и он обратил свой взор на искусство, при помощи которого было легко объяснить потребителям, почему им нужно покупать вещи именно этого бренда.

Сегодня с трудом можно найти марку, которая не апеллировала бы к образам искусства. Модельеры и художники, фотографы и дизайнеры черпают вдохновение для создания своих авторских работ из разных источников, в том числе и друг у друга. Нередко, когда в одном произведении искусства можно найти цитаты из другого. Коллаборация художника и модельера, пожалуй, один из самых интересных творческих процессов в современном искусстве. И каждый дизайнер по-новому открывает для себя,например, одну и ту же картину,и создает свой новый ни на что непохожий и неповторимый образ.

Источник вдохновения номер один - нидерландский художник абстракционист Пит Мондриан. Его полотна невозможно спутать ни с какими другими - цветные и белые квадраты, разделенные черными прямыми. Год 1965 показ Yves Saint Laurent Fall/Winter - платье Cocktail Dress Homage to Mondrian (Рисунок №1). В 1992 году швейцарская художница Сильви Флери (известна еще тем, что в 1997 году создает из бронзы скульптурную версию сумки из коллекции Louis Vuitton Keepall, покрытую хромированным серебристым напылением и высотой в два фута – прототип сумок из созданной потом серии Mirror Monogram) выставляет инсталляцию Mondrian Boots (2). В 2007 году в продажу поступают Mondrian Wedge от Christian Louboutin (3), позже в одной из его коллекций можно найти "шпильки" с уже знакомой текстурой. В 2008 выходят в свет кеды Nike Dunk Sb Piet

Рисунок №1

Mondrian и Vans Mondrian shoes. В 2009 дизайнер Ruth Davis создает туфли на каблуках Graffiti-Mondrian Pump. Платье "Art is Love" - признание в любви Мондриану от Moschino, и Diane von Furstenberg Mondrian dress.

Коллекция купальников Sarah Schofield's Modrian Swim Wear.

Рисунок №2

 

 

 

 

Рисунок №3

 

Источник вдохновения два - известный фото - и кинохудожник 20 века Ман Рэй. Одна из его известнейших работ "Le violon d’Ingres, 1924" получила свой отклик в 2008 году в коллекциях J.- C. de Castelbajac и Viktor & Rolf.

Jean-Charles de Castelbajac попал в мир моды в 1969 году. Как человека творческого и разностороннего его интересует не только фэшн, но и искусство, и дизайн, мультипликация и даже политика, об этом нам говорят его платья (платье с Бараком Обамой) и выставка графических работ "Triumph of the Sign" - победа консьюмеризма над искусством. В составе выставки копии великих живописцев, на которые поверх нанесены монограммы Gucci, YSL, Dior, LV.

Рисунок №4

Неравнодушен Castelbajac и к поп-арту. В одной из его коллекций есть платье с портретом великого и ужасного Энди Уорхола.

 

Рисунок №5

К поп-арту обратили свои взоры и дизайнеры Miu Miu. В прошлогодней весенне-летней коллекции принты на шелковых блузах, брюках и платьях выполнил известный американский художник 60-х John Wesley. А совсем недавно в начале сентября Nicholas Kirkwood объявил о выходе в следующем году лимиторованной коллекции обуви, которую он разработал совместно с художником 80-х Китом Харингом.

Рисунок №6

В 2002 еще один современный художник Damien Hirst создал пару обуви для Manolo Blahnik в авангардной манере.

 

Рисунок №7

 

Еще один концептуалист Jason Alper, один из создателей персонажей Ali G, Borat и Bruno, открыл выставку "Proletarian Drift and the Enfranchisement of the Bourgeoisie in the 21st Century" в лос-анджелесской галереи Guy Hepner. По сути эта же идея заключена в работах Кастельбажака, но ее формулировка, как и название выставки, звучат проще, зато у Джейсона настоящие масляные полотна.

Рисунок №8

Японский художник Takashi Murakami и LV.

 

Рисунок №9

 

Сhloe и Meret Oppenheim.

 

Рисунок №10

 

Современные показы и коллекции уже не обходятся без реплик из прошлого,мода не может не черпать вдохновения в искусстве,поскольку эти два понятия неразделимы.

Самый яркий тому пример - Джон Гальяно. Он - один из тех дизайнеров, который часто обращается к искусству и при этом создаёт шедевры.

 

Врубель, "Царевна-лебедь" и John Galliano Рисунок № 11 и № 12

Рисунок № 13 Рисунок №14

Джон Сарджент "Портрет мадам Икс" и Christian Dior haute couture весна 2008 (здесь служит прототипом силуэт и форма платья).

Рисунок № 15 Рисунок № 16

Джованни Болдини, "Черный пояс" и Christian Dior.

Одна из самых интересных работ Джона Гальяно - его коллекция для Christian Dior 2008 года, для которой основной идеей были работы Густава Климта. Невероятные рисунки и цвета платьев Dior очень напоминают картины Климта, но нельзя в то же время сказать, что Гальяно скопировал принты или элементы декора. Его коллекцию роднит с работами художника общее восприятие.

.

Рисунок №17

 

Рисунок №18

Портрет Адели Блох-Бауэр I

Рисунок №19

 

Рисунок № 20

Поцелуй

Рисунок №21

Рисунок №22

Исследовательский подраздел

В поиске вдохновения и просмотрела много источников, однако все же выбрала более традиционный для дизайнера-живопись. Среди всего многообразия шедевров и современного искусства меня привлек Ханс Хартунг.

Ханс Хартунг (нем. Hans Hartung, 21 сентября 1904, Лейпциг — 7 декабря 1989, Антиб) — французский художник Парижской школы, выходец из Германии. Отец — медик, музыкант и художник-самоучка. В 1912—1914 семья жила в Базеле, где Хартунг увлекся фотографией. Затем учился в Дрездене, копировал в музее Рембрандта, Гойю, Эль Греко, немецких и австрийских экспрессионистов (Кокошка, Нольде). В акварельных работах 1922 пришёл к абстракционизму.

В 1924—1925 учился философии и истории искусства в Лейпциге, затем — в Академии изящных искусств в Дрездене. Открыл для себя импрессионизм и кубизм. До 1931 жил в Париже, затем путешествовал по Бельгии, Голландии, Норвегии. С 1934 поселился в Париже, сблизился с Кандинским, Мондрианом, Миро, Колдером. Рисовал в манере, близкой к ташизму. Бедствуя, работал в мастерской скульптора Хулио Гонсалеса, женился на его дочери.

В годы Второй мировой войны записался в Иностранный легион, воевал в Северной Африке. Демобилизовавшись, бежал из оккупированной Франции в 1943, укрывался в Испании, был арестован, 7 месяцев провел во французском концентрационном лагере. Затем снова поступил в Иностранный легион, был тяжело ранен в ноябре 1944, потерял правую ногу. Вернувшись в Париж, в 1946 получил французское гражданство, был награждён Военным крестом и орденом Почётного легиона.

После войны участвовал в многочисленных выставках, был замечен критикой. Документальный фильм «Визит к Хансу Хартунгу» снял Ален Рене (1947). Хартунг подружился с Сулажем,Матье, Ротко, был признан одним из лидеров информеля (нефигуративного искусства). Большая ретроспектива его работ была развернута в Базельском музее (1952), в 1956 он был избран членом Берлинской Академии изящных искусств, в 1960 получил Большую премию по живописи на Венецианской Биеннале. Ретроспективные выставки его работ прошли в Брауншвейге,Турине, Париже, Хьюстоне, Квебеке, Монреале, Нью-Йорке, Кёльне. Он был удостоен Почетного приза Биеннале в Любляне (1967), Большой художественной премии Парижа (1970).

В семидесятые годы ретроспективные экспозиции Хартунга прошли в Берлине, Мюнхене, Нью-Йорке. Известное швейцарское издательство «Скира» выпустило альбом «Незамеченный мир глазами Ханса Хартунга» с репродукциями его фотографий и текстом французского поэта Жана Тардьё.

Многочисленные выставки Хартунга с успехом прошли в различных странах Европы и в восьмидесятые годы. В 1977 Хартунг избран в Академию изящных искусств Института Франции. Выставка его гравюр и литографий была организована в Париже Центром Помпиду. Он первым получил от правительства Австрии Премию Кокошки (1981), в Государственной художественной галерее Мюнхена был открыт его постоянный зал. Такой же зал был открыт в 1984 в Дармштадте, Хартунг получил в ФРГ Большой крест за заслуги. Хартунг снят в фильме «Песнь творения: Художник Пабло Пикассо» (1982, см.: [1]).

 

Среди художников авангардистов Хартунг выделяется своими яркими замысловатыми и весьма необычными работами. Экспрессивные линии на белом фоне, яркие мазки по холсту, необычные формы, динамичные работы привлекают взгляд и так и стремятся воплотиться творчестве. Что я и постаралась сделать, создавая образы навеянные его

Рисунок №23

живописи, экспериминтируя в воплощении их в одежде и моде. Я вдохновилась его творчеством, вдохновилась и самим поиском. Ретроспектива его картин навевает живые образы, которые сразу хочется запечатлеть.

Рисунок № 24

Рисунок №25

Рисунок №26 Рисунок №27

Рисунок №28

 

Рисунок №29