Фундамент и окладной венец 4 страница

Длинный водомёт делают составным из двух брёвен — их соединяют в полдерева. Опирают его на курицы, обязательно подкладывая бересту. Вылет водомёта зависит от высоты дома, расположения ближних построек, других обстоятельств. На амбарах, баньках, иных низких постройках вылет может быть около пятидесяти сантиметров, на домах — от метра и больше. Самое главное — чтобы вода с крыши не размывала фундамента, не мочила прохожих, не лилась мимо кадки.

 

На срубах небольшой длины водомёты иногда опирают на выпуски верхних брёвен торцовых стен. В этих случаях курицы не устанавливают. Длину брёвен на трёх-четырёх последних венцах торцовых стен постоянно увеличивают. На верхнее и ложится в подготовленную чашу конец водомёта. Не забывают и здесь подложить кусок бересты. Те, кто по каким-то причинам не могли изготовить жёлоба из хороших сосновых брёвен, довольствовались осиновыми. Они небольшого диаметра, обычно просто окорены, без всякого рисунка. Глаз радует сама естественная структура осины.

 

Теперь о кровле. Хорошо пишет об этой части работ знакомый нам С.В. Максимов в книге «Куль хлеба»: «…Всего дороже честь сытая да изба крытая. Надо, стало быть, торопиться крыть крышу, изба без крыши, что простоволосая баба, да и опасаться надо, чтобы дожди не испортили углов, и они не трещали бы подобно ружейным выстрелам, когда изба будет садиться».

 

Для тесовой кровли полностью обработанные доски заготавливают заранее, чтобы в один день начать и закончить покрытие. Тёс обыкновенно три-пять сантиметров толщины и от 15 до 20 шириной, может быть шире. Доски первого ряда при укладке опирают в верхнюю кромку водомёта (ближнюю от стены). При желании на ней делают желобок. Доски второго ряда несколько длиннее — на безгвоздевой кровле они опираются в дно жёлоба, который и удерживает их. Поэтому вологжане это место называют застрехой. При использовании гвоздей верхний ряд длиннее нижнего на пять-десять сантиметров и обычно нависает над серединой жёлоба. Кромки нижнего ряда снизу затёсывают на клин длиной до десяти сантиметров. Конец такой формы с затёсанной гладкой поверхностью меньше вбирает влагу, дольше сохраняется.

 

Опилив по размерам, доски сортируют, строгают и дорожат. Доски первого ряда строгают с трёх сторон (нижнюю обрабатывать не надо — ведь она всегда сухая). Доски верхнего ряда — с четырёх. Дорожить доски проще во время острожки, чтобы лишний раз их не перекладывать.

 

Дорожить — это выбирать на обращенной к небу поверхности доски два небольших — шириной два с половиной и глубиной до одного сантиметра — желобка. Они нужны для сбора воды.

На нижних досках канавки выбирают на стороне, которая будет при короблении прогибаться, а на верхних — на выгибающейся стороне. Доска обычно коробится по дуге, обратной годовым кольцам. Посмотрев на рисунок спила с торца, легко определить, как поведёт себя доска в будущем. Желобки выбираются рубанком со специально заточенным ножом и ограничителем — упорной дощечкой, прикреплёной к рубанку сбоку. Она скользит по боковой стороне доски, и поэтому жёлоб ровно проходит в двух-трёх сантиметрах от кромки. Чтобы получить необходимую глубину дорожек, проходят по два-три раза, по мере углубления подбивая лезвие. После всего о тесинах говорят, что они «проторены», значит продорожены.

 

Обычно тёсом кроют в карту — доски вплотную укладывают друг к дружке, и второй ряд, верхний перекрывает продольные стыки первого. Если у хозяина не хватает материала, он кладёт тёс «вразбежку»: между досками первого слоя оставляются широкие щели — промежутки, но так, чтобы верхние доски надёжно перекрывали их. Желобки нижних досок выполняют пограничную роль, собирают попавшую на них влагу и под кровлю не попадает ни одной капли. Рассказывают, что будто бы в старину устраивали нижнюю кровлю поперёк, называли её гонтом, и поверх неё стелили тесовую — дороженую. Я себе это представляю с трудом. Если только уж очень тщательно проложить между покрытиями бересту — это будет возможно.

 

А так укладывать тёс начинают с самого края крыши. Сперва прибивают три-четыре доски первого ряда. Затем точно над их продольными стыками крепят доски второго ряда. С краю помещают узкую доску — в половину ширины основной. Потом последовательно укладывают доску нижнего ряда, за ней — верхнего, перекрывающую щель и т.д., то есть доски нижнего ряда постоянно настилаются с опережением на одну. Последней сверху опять ляжет узкая доска. Такой же порядок покрытия кровли «вразбежку» и из ломовых досок.

 

Тёс крепят гвоздями по два в каждую обрешетину. При этом достаточно отступают от краёв, чтобы при короблении доски не кололись посерёдке от напряжения. Длина гвоздя — в три толщины доски. Гвозди могут прокипятить в натуральной олифе, так они дольше не будут ржаветь.

 

Когда длины имеющихся тесин не хватает на всю длину ската крыши, устраивают так называемую «юбку». В первую очередь покрывают нижнюю часть карты (оба слоя), а затем верхнюю — непосредственно «юбку». Она может быть совсем неширокой. Для того чтобы нижний край досок юбки ровно лёг на готовое нижнее покрытие, решетины под неё выставляют в плоскости поверхности готовой части. Нахлёст в полметра бывает достаточен.

 

Чтобы закрыть щель в коньке между скатами (а раньше — и для того, чтобы прижать доски безгвоздевой кровли), укладывают охлупень.

 

«Замочка»

 

«На хорошей крыше трава не растёт»

 

Охлупень делают из толстого бревна с мощным комлем, чтобы из него можно было вырубить благородную фигуру коня; грудь делают нарочито выгнутой, рассекающей все встречные жизненные невзгоды. Возможно, символизирующей уверенность хозяина дома — капитана корабля, смело ведущего своё судно с вверенным ему экипажем и пассажирами по неспокойным водам океана жизни.

 

Без лошади не могла обойтись не одна крестьянская семья: на сенокосе она главная работница, лес для дома или бани можно привезти только на ней, товар в город отвезти — тоже. Как в дань уважения оставляли её изображения на полотенцах, прялках, мебели. Чем больше выстроен дом, тем горделивее осанка коня на нём. Да и сама верхняя часть дома — гребень крыши — называется по всей России коньком.

 

Изготавливается охлупень на прокладках так же, как водомёт. Только после выборки жёлоба теслом боковые стенки его «распахивают» — тешут топором на нужный угол.

Когда охлупень ложится на остриё крыши, стенки жёлоба почти параллельны скатам. С внешней стороны его отёсывают так, чтобы в сечении он походил на букву «Л». Называют его охлупнем возможно потому, что при укладке на место он издаёт звук «хлоп», а чтобы поднять его наверх и установить, не раз охнешь. Охлупни начали применять давно, чтоб обходиться без гвоздей: быки в пазах переводин, решетины прижаты самцами, курицы рычагом упираются в верхние каретные брёвна и снизу вверх давят на обрешетины. Нижние концы досок кровли вставляются в жёлоб водостока. Верхние концы надёжно прижаты тяжёлым охлупнем, скреплённым с князьком где-то пеньковой верёвкой, где-то «сороками» — деревянными шпонками.

 

В древности охлупни крепили ещё стамиками к князьку. Стамик — это штырь наподобии кокса, только с выступающей наружу толстой частью, художественно оформленной. Где-то эти части называют «солдатиками», где-то изображают в форме птиц — «кутошками» и «лебедями». В отличии от кокса, стамик входит в отверстие свободно. Верхняя фигурная часть функционирует как шляпка гвоздя, не даёт утянуть стамик вниз, когда его тянет клин — «сорока», забиваемый в горизонтальное отверстие нижнего выпуска за решетиной. Отверстие просверливается или продалбливается долотом. Стамики располагали на расстоянии два-три метра друг от друга.

Кровлю без гвоздей делали в старые времена. Известно, что желая использовать металлические изделия в хозяйстве, северяне получали металл вылавливая болотные губки «крицы», насыщенные железом и выковывали из них металл путём ручной ковки. Процесс этот очень трудоёмок. Поэтому, настлав кровлю, на обоих скатах сверху её прижимали тяжёлым охлупнем, а нижнюю часть ската прижимали на одну треть высоты от низа рамой из брёвен. Брёвна на углах соединяли между собой в полбревна. Соединение закрепляли коксом. Поверхность опирания продольных брёвен на кровлю ровно затёсывали. Так, чтобы бревно опиралось на каждую доску, не позволяя ей сьезжать. Надо иметь ввиду, что боковые брёвна, висящие в воздухе, укладываются сверху на продольные. Рама заготавливается на земле. Первыми поднимают продольные брёвна, опирающиеся на скаты на выверенную высоту. Чтобы они не соскальзывали по наклонной плоскости, ставят временные подпорки. После укладки боковых брёвен и закрепления коксами соединений подпорки убирают. Такую конструкцию можно применять, если постройка находится в стороне от дорог и инструмент долго приходится нести на своих плечах…

 

Если доски на тесовое покрытие пилят маховой пилой, то доски ломовые — колют. От этого и название их. Колют толстые прямослойные сосновые смолистые брёвна на две половины, предварительно делая ровные затёсы с двух противоположных сторон необходимой ширины. Это будет узкая нижняя сторона досок. За счёт разширения бревна к диаметру колотая сторона значительно шире, она ляжет на крыше кверху. Клинья для колки из более плотных пород, к примеру, из берёзы или лиственницы, вставляют в зарубы, сделанные топором на одной линии. Для облегчения колки на торцах надрубают бороздки, деля бревно пополам в одном направлении. Сперва забивают острые клинья, затем в расщеп вставляют более толстые. Лучше всего колоть брёвна, пока они не высохли: когда по весне, после морозов начинает пригревать и они оттаивают почти на всю глубину. Клинья забивают тяжёлой кувалдой. Ширину досок стараются делать одинаковой, чтобы получилась красивая кровля и не пришлось «кумекать» над каждой плахой. Если разница в диаметрах брёвен заметная, их сортируют на пары, и тогда в процессе настилки, если в нижний ряд ложится узкая доска, то перекроет щель сверху примерно такая же.

 

На сколотой поверхности отмечается линия по середине. Она послужит ориентиром при тёске неглубокого жёлоба сверху. Для удобства один край доски закрепляют скобами, а второй край приподнимают на удобную высоту и тоже крепят.

 

Если топор держать за топорище ручкой вниз, то верхний уголок лезвия называется «носок», а нижний — «пяточка». Отёсывая одну половину верхней сколотой поверхности, плотник вначале делает зарубы на длину удобного ему захвата. Носок лезвия входит в древесину на необходимую глубину посередине доски, а пяточка едва касается края доски. Зарубы делают на расстоянии 15–20 сантиметров один от другого. Скалывая участки между зарубами, сразу определяют направление волокон. Лезвие должно входить под небольшим углом, почти вдоль волокон, чтоб не получались задиры. Окончательно подчищая поверхность, проходят по ней топором ещё раз. Снимают крепления и меняют положение плахи (обработанным краем вниз). Все действия повторяются. Отесывают вторую грань, получается жёлоб. Толщина этих досок после острожки бывает в среднем сантиметров шесть, а ширина достигает и тридцати. Покрывают крышу ломовыми досками так же, как и тёсом, в два слоя, впритык и вразбежку. При этом надо иметь в виду, что кровля из ломовых досок тяжёлая, поэтому и стропила должны быть более мощными.

Дранку заготавливали из смолистой сосны и осины. Дольше всё же стоит кровля из сосновой драни. Материал на это покрытие заготавливать проще, так как лес на неё идёт меньшего размера. Может быть и десять сантиметров в диаметре. Не обязательно, чтобы были прямые брёвна, потому что чурочки-шашки, из которых строгали дрань, могут быть длиной от тридцати пяти сантиметров до одного метра (о последнем размере мне говорил один старик, сам я не видел такой длинной драни). Кровля эта легче остальных, поэтому стропила и обрешётка могут быть тоньше. Обрешётка под эту кровлю бывает сплошная из досок толщиной 3–5 см и с прозорами из жердей. Расстояние между решетинами позволительно делать около десяти сантиметров лишь бы не было прогибов драни. Размер хорошей драни в среднем 10 на 35 см и толщина может колебаться от трёх до пяти миллиметров, то есть это совсем тонкие деревянные листочки. Существовало несколько приспособлений для её изготовления. В деревне Поленовская под Кирилло-Белозёрском, в Вологодской области я, будучи как-то в командировке, отыскал в зарослях крапивы и репейника останки чудесного в прошлом станка по заготовке драни. О его устройстве рассказал мне местный мастеровой Афанасий Петрович, мастер на все руки, кто может и дом срубить, и русскую печь поставить… Станок этот, хотя и имеет сложную конструкцию, много специальных кованных деталей и мощных деревянных, но при желании в большом коллективном хозяйстве и сейчас его можно соорудить. Поскольку он очень производителен: на большой крестьянский дом за два дня настругивали достаточно драни. Одному, для личных потреб, конечно накладен. Он представляет из себя большое наборное из брусьев или плах колесо-маховик, окованное для прочности по периметру толстой стальной полосой (как колесо телеги). Этот маховик подвешен на металлическом валу с ручками-раскрутками с обеих сторон на прочно врытых в землю деревянных столбах. За эти ручки приводили колесо в движение. На одной из ручек на расстоянии двадцати сантиметров от вала сделано колено. В этом месте от ручки отходит кованая штанга, соединённая с ней шарнирно муфтой. А с другого конца штанга шарнирно соединена с мощной деревянной балкой, которая в свою очередь имеет шарнирно закреплённый конец на уровне земли и второй — свободный, с деревянной ручкой. За эту ручку поднимают свободный конец балки и кладут на чурочку, из которой выстрагивают дрань с помощью ножа-скобы с одной фаской, вбитого снизу в эту балку. Успевай только аккуратно складывать в том же порядке дрань, в каком она вылетает из под ножа, и подставлять новые чурочки. Говорят, что если укладывать вновь дрань в чурбачки, то легче с ними работать. Они не разлетаются и удобно поднимать их на крышу, и так проще переносить.

Кроме этого драночного станка мастера-древоделы изобрели и прекрасно использовали простейшее приспособление «махало». С этим махалом на плече мастер с двумя помощниками ходили по деревням, помогая крестьянам где покрыть кровлю, а где и просто подлатать. Такое махало каждый может сделать и сегодня. Это бревно небольшого диаметра — 12–16 сантиметров, 3–4 метра длиной. С одного конца просверлено отверстие диаметром около трёх сантиметров, на расстоянии, может быть, двадцать сантиметров от торца. В него вставляется металлический шкворень, который при установке махала вбивают в деревянную плаху. Шкворень должен свободно ходить в этом отвестии, поскольку бревно, цепляясь за него, будет при работе мотаться из стороны в сторону. Вместо отверстия к бревну может быть прибита металлическая петля. В метре от этого края снизу вбита скоба-нож длиной около шестидесяти сантиметров. Нож имеет одну плоскость заточки, которой и отдирает дрань от чурбачка, то есть нижняя плоскость ножа ровная. Расстояние между лезвием ножа и бревном и определяет толщину драни. С другого конца махала сверху вставлена для удобства работы деревянная ручка. Круглая, такого диаметра, чтобы не ломалась и хорошо было вдвоём за неё держаться, длиной около 40 сантиметров. Держась за эту ручку, резко дёргают свободный конец из стороны в сторону и готовят дрань, подставляя чурочки под нож. Иногда для облегчения (или кому-то так просто сподручней) к ручке цепляют прочную верёвку, за неё и дёргают махало. Так получается большое плечо, поэтому легче работать. Второй или третий помощник подкладывает чурочки и собирает дрань, последовательно укладывая её обратно в чурбачки. Перед днём работы на махале все чурбачки замачивают. Так принято, поскольку смоченные они легче колются, хотя можно щепить и обычный сухой материал. Поскольку чурбачок круглый, то ширина у всех дранок получается разной и лишь примерно одинаковая из следующего чурбака, отпиленного от того же бревна. Когда дрань готова, начинают прибивку с нижнего ряда. Когда кончилась дрань первого чурбака-шашки, стелется второй ряд, так как последовательно разложенная дрань ложится примерно одинаковой ширины с первым рядом. Дрань второго ряда отступает по высоте от первого на шесть-пять сантиметров, поскольку при большем расстоянии она быстрее загнивает.

 

Второй и следующие ряды покрытия, соответственно, перекрывают вертикальные стыки предыдущих покрытий. В ход идут специальные драночные длинные гвозди, длиной от 4 до 6 сантиметров. Они тонкие по сравнению с обычными, чтобы не колоть тонкую дрань. А длинные гвозди сравнительно с ней, так как приходится в итоге, прибивая последние дранки, пробивать пять-шесть её нижних слоев. Гвозди желательно перед работой прокипятить в обыкновенной олифе.

 

Процесс покрытия дранкой изображён на рисунке.

 

С крышей связано последнее, самое обильное угощение плотников, которое называлось «замочка крыши». Было в обычае готовить «саламатник» — торжественный семейный обед для плотников и родственников. Основными блюдами была саламата нескольких сортов — густая затируха из толокна или муки (гречневой, ячневой, овсяной), замешанная на сметане и заправленная топлёным маслом, а также каша из поджаренной на масле крупы.

 

На Руси был отмечен обычай целый год не делать крыши над сенями, чтобы всякие беды вылетали в это отверстие.

 

Кроме описанных видов кровельного покрытия были и другие — дощатые и из ржаной соломы, но они не были особо распространены (за исключением лесостепной зоны). А описанные кровли практичны и выдержали многовековой экзамен временем.

Полы и перекрытия

 

«Не мужик царю оброк платит, а топор»

 

Хорошо, когда хозяин успел к зиме и крышу поставить, и покрыть её. Осенью и зимой самое время не спеша заниматься делом внутри дома. Дождик не замочит, снегом не занесёт. Чтобы светло было, в стенах сруба выпиливают оконные проёмы по желаемым размерам — «в решете света с улицы не наносишь». Ведь пока вместо проёмов были оставлены для ориентации прозоры в одном венце. Они расположены в верхней части окна. Теперь просто их выпилить по направлению к низу. Так как брёвна высыхают (усушка составляет два-три процента толщины бревна), уплотняется мох в пазах, а дом оседает, то оставляют зазоры над оконными коробками, 6–7 сантиметров, а над дверными — и побольше. В проёмы легче подавать материалы с улицы.

Уровень перекрытия в своё время определяли по месту. Однако в избе-зимовке балки перекрытия врублены между 4–5 венцами. А в летней избе уровень перекрытия зависит от уклона площадки, отведённой для строительства. Так или иначе, но балки должны быть уже поставлены при сооружении стен. Они направлены вдоль короткой стены, а плахи пола соответственно ложатся вдоль длинной. Чем меньше расстояние между балками, тем больше прочность покрытия. За счёт точной подгонки балки просто лежат в своих пазах ничем не закрепленные. У торцовых стен балки не укладывают, концы половых плах опираются тут в неглубокие полки (глубиной 7 см), выделанные на соответствующем уровне по всей ширине сруба. У каждой из балок сверху сделаны «лыски» — по всей длине ровный затёс на одном уровне. На этот затёс укладывают плахи чёрного или чистого пола.

 

Чтобы в доме было тепло, устраивают чёрный пол. По периметру сруба засыпают первый венец сухой землёй, беря её из серёдки. Образовавшаяся яма будет использоваться потом как подполье для хранения продуктов. Ходить там можно только, как говорят, согнувшись в три погибели. Влезают в подполье через люк в кухоньке перед печкой, спускаясь по маленькой приставной лесенке.

 

Перед устройством чёрного пола надо ещё позаботиться о фундаменте под печь. Если решено его делать на столбах, то под них укладывают плоские камни — башмаки. Площадь каждого должна быть не менее четверти квадратного метра. Под столбы прорубаются дыры в чёрном и чистом полах. Сами столбы могут быть поставлены, когда уже настлан чистый пол. Если решено устанавливать печь на ряж из брёвен, то его рубят такой высоты, чтобы плахи чистого пола ровно легли на него после осадки, или вообще место под ряж печи оставляется свободным. О самом фундаменте под печь лучше говорить отдельно.

 

Плахи, приготовленные для чёрного пола, ровно отёсывают по черте, отбиваемой зольной бечёвкой. Чтобы в полу не было щелей, кромки затёсывают немного под углом к плоскости доски. Во время укладки и сплачивания плах волокна в местах касания сминаются, и соединения получаются довольно плотные.

 

Плахи чёрного пола укладывают вплотную друг к дружке горбами вверх. Перекрытия обычно набирают от краёв к середине. Центральная доска вставляется последней. Она вбивается втугую. Потому и называется «расколотка». Гвозди при устройстве перекрытия и настилке полов не применяются. Крепление деталей гвоздями раньше считалось признаком плохой работы. Всё делается одним топором. Недаром мужики поговаривали: «кабы Бог не дал топора, так бы топиться давно пора».

 

Богатый человек сделает утепление по накату войлоком, зальёт тонким слоем глины всю его поверхность, сверху насыплет просеянной земли. Она должна быть обязательно сухая, чтобы конструкции не натянули в себя влагу. Большинство же селян обходилось при утеплении перекрытий без войлока. Просто заливали пазы между плахами глиной и засыпали просеянной землёй или речным обыкновенным песком. Засыпка доходила почти до балок чистого пола.

 

Нередко чёрного пола вообще не делали даже в зимних избах, так как тепла в домах такой конструкции доставало даже на севере Вологодской области и юге Архангельской. А вот в летней избе точно не делали тёплого перекрытия нигде. За исключением тех случаев, когда в ней жила семья старшего сына.

 

Перед укладкой чистого пола проверяют — на одном ли уровне находятся верхние отёсанные края (лыски) балок. Берут обрезную доску, предварительно «стрельнув глазом» с торца — ровная ли. Опиливают её по длине комнаты. Устанавливают на ребро и смотрят — везде ли доска касается балок. Отмечают неровности, сдвигают доску и топором снимают выступающие участки (лучше, когда выступающие, так как в противном случае приходится под балки подкладывать клинышки).

 

Плахи для чистого пола отличного качества: сухие, ровные, лёгкие, они поют всем нутром от удара. Края отёсаны по линии, отбитой зольной верёвкой. Опиливают плахи по длине помещения на улице, у штабеля, заносят последовательно. Как уже отмечалось, половые доски располагаются вдоль длинной стороны избы и в направлении света, падающего из окон. Укладывают их горбушей книзу. В местах опирания на балки «подлапливают» — делают ровные горизонтальные затёсы, чтобы пол был ровный сверху, а плахи не качались на дуге горбуши. Если вдруг стесали больше, то подкладывают клинышек соответствующей толщины. Очень важно, чтобы половицы не плясали — не выступали по высоте одна над другой.

Укладывают плахи от краёв к центру избы. Ширину центральной — «расколотки» — узнают только спустя две недели после расклинки и окончательного высыхания пола.

Итак, уложили с краёв избы по нескольку плах — столько, чтобы удобно было работать. Сплотили их ударами или просто руками как можно теснее, но наверняка остаются щели. Обычно ручной пилой, не расслабляя сплотки, пропиливают по швам по всей длине досок, снимая таким образом все возможные неровности. Сплачивают их по мере работы вновь. Отмечают места для шипов карандашом или тюкая топором. Такие метки делают на всех плахах в шахматном порядке на расстоянии полтора-два метра одна от другой. Поочерёдно поднимая на ребро половицы, в отмеченных местах долотом выдалбливают гнёзда под заготовленные шипы. Обычно их делают из того же дерева, что и плахи, обязательно хорошенько высушив. Вставляют шипы (должны входить туго). Набирают пол до тех пор, пока не останется места, чтобы положить ещё одну доску.

 

Заготавливают берёзовые клинья длиной по полметра, количеством в два раза больше, чем число балок. Столько же берут и коротких досок. Их подкладывают под клинья, чтобы не мять края плах. Наибольшая ширина двух сложенных вместе клиньев должна быть больше остающегося промежутка между плахами. Тогда будет запас на уплотнение. Забивают парные клинья один навстречу другому в одной плоскости с полом, расположив их над каждой балкой. Напомню: обязательно между клиньями и плахами прокладывают упорные доски.

 

Забивают клинья до тех пор, пока не почувствуют отдачу при ударе. Клинья дальше не идут. В таком положении оставляют работу. Приходят через день-два подбивать клинья — и так в течение двух недель. Доски постоянно усыхают и клинья под ударами поддаются, плахи сплачиваются всё теснее. К концу второй недели таких стараний пол предельно уплотнён. Зазоры между половицами практически исчезают. Видите, как всё интересно получается: прежде две недели уходило только на уплотнение пола, а сейчас шабашники, взращённые советской потогонной системой, гордятся: «вот, мол, дом срубили за неделю!» Ну и что? Предки наши пол уплотняли долго и наслаждались при этом каждым мгновением Бытия.

 

Приятно смотреть на только что настланный пол. Помещение приобрело вид жилого. Вспоминаются слова французского путешественника Жана Саважа из Дьеппа, который писал четыреста лет назад: «Хотя у русских все орудия состоят в одних топорах, но ни один архитектор не сделает лучше, чем они делают… Нет ни гвоздей, ни крючьев, но всё так хорошо сделано, что нечего похулить».

 

Настланный пол острагивают рубанком — «стружком». Он большого размера и имеет четыре ручки с боков, чтобы работать вдвоём. Строгают пол стоя на коленях лицом друг к другу. Работа не из лёгких. Пока закончишь — сойдёт семь потов. Прежде часто говорили: «работа до седьмого пота, а иначе какая это работа!» Но после острожки поверхность «хоть языком лижи — не занозишь». Впоследствии все строганые поверхности в избе (за исключением мебели) мылись несколько раз в год с дресвой — измельченным в порошок гранитным камнем. Получали её раскаляя и охлаждая глыбы особой структуры (раньше знали, какие камни идут на каменку, какие на стирку, какие на дресву). Мыли полы и строганые стены с полками и полицами к большим праздникам: перед Пасхой — весной, перед трудовым сезоном, и к Покровам — осенью, перед тихой, спокойной и мудрой зимой, которую, кстати, величали матушкой. Зимой было хоть немного времени оглядеться…

 

Полы строгали после отделочных работ, после установки печей.

 

А вот что представляет из себя чердачное перекрытие на старинном доме. Потолочные плахи или накат из брёвен располагаются так же, как доски пола, чтобы меньше было теней на потолке и светлее в помещении. Потолочные плахи набираюся в том же порядке, как и половые, но располагаются ровной стороной внутрь помещения, горбами к крыше. Перед установкой они тщательно острагиваются с внутренней стороны. Опираются потолочные плахи на полки, вырубленные по всему периметру сруба на уровне матицы и на саму матицу, которая не даёт им прогибаться. В некоторых областях матиц (потолочных балок) бывает по две-три. Но чем больше их, тем темнее в помещении.

Когда размечают места под шипы, не забывают про отверстие для печной трубы. Здесь в одной или двух плахах приходится выпилить по куску. Поэтому куски досок зависнут. Их удержат, однако, не только шипы, сделанные заранее, но и две поперечные короткие доски, прибитые к соседним плахам кованными ершистыми гвоздями.

Утепляют чердачное перекрытие так же, как и чёрный пол: швы заливают глиняным раствором (пропорция глины с речным песком — 1:1). Затем засыпают чердак просеянной землёй или сухим песком. Слой земли может быть до полуметра толщиной, как, например, в домах на реке Сить на Ярославщине. Песок тяжелей, его насыпают не таким толстым слоем.

 

У взрослых облегчение и радость, а для детей очередные загадки: «Два братца глядятся, вовек не сойдутся», — это пол и потолок или «полно подполье гусей, лебедей» — рот и зубы. Толкователи говорят — полы во сне;мыть — к перемене жилья.