Скрытая прокладка проводки в трубах

МОНТАЖ КАБЕЛЯ

Выбор проводников

Монтаж кабеля — важнейший этап электрификации жилого дома. Чтобы установленная проводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонта, нуж­но не только верно выбрать провода и кабели, но и правильно их уложить (рис. 6.1).

Для этого необходимо учитывать сле­дующие факторы.

1. Сечение кабеля и мощность, на которую рас­считан приборов. Так вы получите сум­марную потребляемую величину. Кроме того, необходимо выяснить, какая максимальная мощность вы­делена сетью. Стоит учесть все нюансы и планы на будущее. До­пустим, сейчас в квартире стоят хо­лодильник, телевизор, стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность данных электроприборов вместе с освещением составит не бо­лее 3,5 кВт.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ставьте номинальную мощ­ность проводки к потребляемой впри­тык. Всегда помните, что эти показа­тели рассчитаны на условный провод в идеальныхусловиях без соединений, возможных отклонений в конструкции проводника, температуры и т. д.

 

На данный момент принято ставить провода с сечением ТПЖ(токопроводящая жила) 1,5 мм² на освещение и 2,5 мм² — на розетки. Важную роль играет цена прово­да. Чем толще ТПЖ, тем дороже кабель.

2. Выбор типа провода или кабеля за­висит от способа прокладки: вну­треннего или наружного. Для вну­треннего подойдут провода и кабели с монолитной жилой и плоским се­чением, например ВВГ. Для наружного — гибкие прово­да или с круглым сечением: ПВС или ШВВП. Разумеется, такое деление не строгое. Например, круглый кабель, такой как ПВС, по­требует более глубокую штробу, не­жели плоский ВВГ, что увеличит трудоемкость работы. Гибкие про­вода ШВВП отлично укладывают­ся в кабель-канал и протаскиваются сквозь гофру, тогда как с монолит­ным кабелем придется повозиться, особенно если он солидного сече­ния. Перед началом установки необхо­димо выбрать цвет изоляции ТПЖ: заземляющей, фазовой и нолевой. Заземляющая жила всегда имеет желто-зеленую расцветку. Цвета фазовых и нолевых могут сильно отличаться, поскольку производи­тели кабельной продукции зачастую красят эти два провода в произволь­ный цвет. Основные цвета фазового проводника — коричневый, красный и белый. Нулевой проводник — си­ний или черный (рис. 6.2). На самом деле нет строгого опре­деления цветов. Бывают случаи, когда все жилы в кабеле окрашены в один и тот же цвет, — маркируйте ТПЖ изолентой. Это нужно делать и в том случае, если соединяются два кабеля с разной окраской изо­ляции жил. Лучше всего, когда про­вод имеет одинаковую расцветку жил (рис. 6.3). В данной ситуации следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится. Иначе не избе­жать курьезных случаев соединения фазового проводника с нолевым в скрутке.

3. Материал, из которого состоит проводник, — еще один важный фактор. В настоящее время происходит повсеместная замена старых алюминиевых проводов на медные. Это правильно, поскольку они по многим показателям превосходят алюминиевые. Работать с медью намного проще, и она более безопасна. Правда, есть дно «но» — цена. Алюминиевые провода стоят примерно в 1,5-2 раза дешевле, чем медные. Если нельзя, но очень хочется, можно ставить и алюминий. В этом случае надо быть готовым к тому, что негибкие хрупкие провода потребуют больших усилий при монтаже.

Схема проводки

 

Чтобы рассчитать количество про­водников, выбрать места для монтажа электрических точек и грамотно соеди­нить кабель, необходимо составить об­щую схему электропроводки.

Рассмотрим способы соединения электрической цепи.

□ Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объеди­нены двумя узлами и не соединены друг с другом (рис. 6.4).

При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не по­гаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

□ Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов (рис. 6.5).

Пример последовательного соеди­нения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лам­почек, соединенных одним прово­дом. Если сгорит одна, цепь разо­рвется и погаснут все.

Основных типов расключения про­водки три. Рассмотрим их подробно, по­скольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, ти­пом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розет­ка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдель­ную кабельную линию, которая за­ходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель.

В чем преимущества и недостатки такого типа расключения? Плюс — прежде всего в безопасности и воз­можности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распре­делительные коробки. Расключение именно такого типа делается, ког­да устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как мини­мум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартир­ный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчиты­вать 70-100 групп автоматов, осо­бенно если на объекте есть еще и ин­формационные сети. Установить самостоятельно такой щиток слож­но, и он дороже обычного.

2. Тип «шлейф» напоминает «звез­ду», но отличается от нее эконо­мичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последо­вательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.

3. Тип расключения в распредели­тельных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Эконо­мичный способ, не требующий осо­бых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего пита­ющего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выклю­чатель (иногда — 1, иногда — 2-3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помо­щи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от рас­пределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

Далее приведен пример электри­ческой схемы квартиры (рис. 6.6). Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод за­земления. Условными значками изобра­жены светильники, розетки, выключате­ли и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты.

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в ка­бель. Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы.

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонталь­ным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потол­ка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и окон­ных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

Для упрощения расчетов все ро­зетки и выключатели должны на­ходиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавлива­ют слева от двери на высоте, до­статочной для того, чтобы опущен­ной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80-90 см. Розетки монтиру­ют на высоте 25-30 см. Однако на кухне и в случае подключения вы­соко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выклю­чателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15-20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10-15 см.

 

Монтаж скрытой проводки

Монтаж скрытой проводки начинает­ся на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и по­толка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазы­вать их штукатуркой (рис. 6.7).

Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6-7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены. Если по­верхность ровная и слой штукатурки не превышает 3-4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штука­турки на 3-4 мм, вы сделаете расход ма­териала на квартиру весьма существен­ным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перего­родку на нужную глубину.

В любом случае первоначально чер­тятся линии, по которым будет прохо­дить кабель. От потолка или пола от­меряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходи­мо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от по­следующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — по­лучится не только ровно, но и прямо.

Расстояние в 15 см должно отмерять­ся с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикре­пляться к стене. В зависимости от вида проводника (с гибкой жилой или моно­литной) крепеж может быть на расстоя­нии 40 см (для гибкой) или 20-30 см (для монолитной).

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут. Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепле­ния с маркировкой 5/10. Для такого раз­мера дюбель-хомута требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм.

После этого нужно просверлить от­верстия в точках крепления при помо­щи перфоратора. Необходимо обхва­тить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движени­ем. Это намного проще, чем пользовать­ся другим видом крепежа.

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах провод­ки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать про­водник дюбель-хомутом, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж.

Подведя кабель к электрической точ­ке, оставьте хвостик длиной 15-20 см. После того как кабель закреплен, можно приступать к оштукатури­ванию стен и дальнейшему ремонту.

 

 

Штробление стен

 

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Бо­розда или прямоугольная выемка в сте­не для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для дан­ной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфора­тор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить при­дется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получит­ся неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Глубина штробы должна быть доста­точной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену.

Аккуратнее и проще работать болгар­кой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — ал­мазные насадки. По всей линии протя женности кабеля прорезаются 2 парал­лельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж). Ширина штробы зависит от количества прово­дов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на рассто­янии 3-5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель.

Проводник крепится все теми же увешками. Теперь штробу можно за­мазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз прове­рить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов. До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть вы­емку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавли­вая внутрь штробы.

Затем широким шпателем нужно уда­лить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки.

В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода оста­ются висеть пучками.

Коробки монтируются после заделы­вания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

 

 

Скрытая прокладка проводки в трубах

 

Для особо надежной проводки кабе­лей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ (рис. 6.8).

Такой способ прокладки использу­ется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых стро­ениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся дюбель-хомутами или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм. Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса.

Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене и произвести все необходимые работы.