Оборудование рабочего места

 

В данной главе будет рассказано о том, как в домашних условиях, своими руками изготовить высокоэффективные снасти, ничем не уступающие промышленным образцам, а также о том, как отремонтировать удилище. Многие рыболовы сознательно пользуются только снастями, изготовленными самостоятельно, о такой снасти известно все. Для многих изготовление рыболовных снастей становится не просто необходимым этапом подготовки к рыбалке, а самодостаточным увлечением.

 

Инструменты и материалы

 

Когда рыбалка длится не несколько часов, а целый день или даже несколько дней, возникает проблема сохранения улова свежим. Особенно это актуально в случае жаркой погоды. Рыболовы в этом случае используют приспособление, называемое кукан. Смысл его в том, что пойманная рыба зацепляется за крючок или петлю, изготовленную из проволоки. Эти крючки с рыбой нанизываются на веревку, один конец которой закрепляется на берегу, а другой конец с привязанным якорем забрасывается в воду. При этом рыба находится в воде и может быть живой достаточно длительное время. Хранение рыбы на кукане имеет еще одно достоинство. Дело в том, что и при вялении некрупную рыбу (до 1 кг) желательно не потрошить. В судаке и щуке весь жир сосредоточен в брюшной полости. Вместе с тем зачастую у непотрошеного засоленного хищника присутствует неприятный запах, связанный с непереваренной рыбой в желудке. Через 2 – 3 дня плавания на кукане щуку и судака можно смело солить, не опасаясь запаха, так как содержимое желудка переварится.

Обычный кукан на одном или двух якорях не совсем удобен, так как при посадке большого количества рыбы возникают проблемы при подсаживании новых экземпляров. Представленная модель кукана удобна для стационарных стоянок. Такой кукан принципиально не отличается от донки с резиновым амортизатором, только вместо лески используется веревка диаметром около 8 мм. Резину также желательно поставить помощнее. Плюсы данной конструкции состоят в следующем:

1) рыба находится далеко от берега в донной, наиболее холодной, части воды;

2) спутывание веревок сведено к минимуму;

3) не страшны пернатые пожиратели вашей добычи (чайки, вороны);

4) легко контролировать состояние рыбы (живая или нет);

5) можно не бояться прибойной волны, приливов и отливов.

Длина резины (2 – 5 м) зависит от глубины водоема и позволяет отпускать кукан на достаточно большое расстояние от берега.

Существует вариант конструкции кукана с резиновым амортизатором для резиновых лодок. Делается он следующим образом. К носовому концу (веревке длиной около 1,5 м) присоединяют через колечко (или петля в петлю) кусок резины, закрепленный проволочным кольцом из толстой алюминиевой проволоки за отверстие для кормового конца. Соотношение длины веревки и резины подбирают прямо на водоеме. На веревке нужно заранее завязать узелки через 10 – 20 см. Застежки можно или сразу привязать между узелками на коротких шнурках, или держать их наготове в кармане жилета. Рыба, посаженная на такой кукан, не мешает гребле и вываживанию следующих жертв.

Застежки для кукана длиной 8 – 10 см изготавливаются из 1,5 – 2‑милиметровой сталистой (рояльной) проволоки. Сход рыбы с этих застежек сводится к минимуму. При ловле с резиновой лодки полезно иметь под рукой 3 – 5 застежек с привязанными шнурками длиной 30 – 50 см и толщиной 3 – 5 мм. Пойманная рыба прямо в подсачнике сажается на застежку проколом нижней челюсти (щука, судак) с минимальными травмами. Окуня лучше сажать за обе губы. Затем застежка (можно для надежности и шнурок намотать на руку) держится в левой руке, а правой можно спокойно орудовать экстрактором и пинцетом, вынимая из пасти крюки. В этом случае не приходится сильно сдавливать рыбу руками, что способствует ее выживанию.

Опустив рыбу за борт, можно спокойно высвободить крюки из подсачника. На застежке удобно производить прикидочное взвешивание добычи. После поимки нескольких рыб (или одной крупной) следует подплыть к стоянке и перевязать застежки на основной кукан. Не рекомендуется сажать на одну застежку 2 – 3 рыбины (кроме окуней) или одновременно переносить несколько застежек. Обычно для двух‑трехдневной рыбалки достаточно 15 – 20 застежек. Время от времени рыбу следует проверять на предмет живучести. Не следует сажать на кукан рыб с поврежденными жабрами. После длительного плавания плавающую вверх животом рыбу иногда полезно подержать спиной вверх и выпустить из нее заглоченный воздух, слегка надавливая на живот.

 

Изготовление приманок

 

Каждому рыболову известно, что для успешной рыбалки с использованием блесен необходимо иметь под рукой как минимум несколько штук. Но возникают проблемы с их переносом и хранением. Обычно для этого используются различные банки и коробки. Зачастую блесны в них спутываются, цепляются одна за другую, и порой уходит много времени, для того чтобы освободить нужную блесну. В этом случае можно посоветовать изготовить коробку для блесен. Ее конструкция очень проста. Для изготовления берется пластиковая бутылка (от газированной воды), вырезается из нее ровная часть и делается развертка путем выгибания П‑образными уступами по размерам блесен. Затем пластиковый П‑образ накладывается на кусок плотного материала – брезент, дерматин и др. С обратной стороны материала под ремень можно пришить хлястики.

При ловле на летнюю мормышку многие рыболовы используют оригинальную конструкцию кивка, который располагается не вдоль удилища, а поперек, под углом 90° к нему. Такой кивок более чувствителен к поклевкам, и визуально за ним легче наблюдать. Материал кивка – упругий: эластичный пластик или часовая плоская пружина. Жесткость кивка и его длину подбирают опытным путем с учетом усредненного веса используемых приманок.

Анкерное кольцо имеет внутренний диаметр 3 – 4 мм, поддерживающее кольцо – 1,5 – 2 мм. Пенопластовый сигнализатор служит для более четкого отслеживания поклевок. На него наносятся черные и белые полосы. Основная нагрузка при вываживании рыбы приходится на анкерное кольцо и посадочную трубку, поэтому анкерное кольцо надо крепить к посадочной трубке достаточно прочно. Угол разворота плоскости анкерного кольца по отношению к удилищу – около 45°. Поддерживающее кольцо крепится на кивке при помощи трубочки из ПВХ так, чтобы его можно было с усилием передвигать по кивку. Мормышки можно применять в принципе любые – «дробинку», «капельку», «уралку» и т. п. Во время активного клева можно использовать крючок № 3 – 5, в 20 – 30 мм от которого на леске установлено грузило‑дробинка. Размеры крючков на мормышках – № 3 – 5. Для мелкой рыбы можно поставить и № 2,5, но это практически неминуемо приводит к сходу крупной рыбы. Окраска тела мормышки предпочтительна черная или темно‑коричневая. Наиболее уловистые мормышки – типа «уралка».

Кроме этого, можно предложить самостоятельно изготовить еще один вариант бокового кивка для летней снасти. Преимущество его в том, что в обычных кивках в качестве основы используются плоские пружины, которые при вертикальном положении удилища получают поперечную нагрузку и искривляются. Кроме этого, не предусмотрена быстрая смена кивка при подборе к весу мормышки.

Изготовление кивка разделяется на два этапа. Итак, во‑первых, нужно купить бутылку хорошего вина, открыть и выпить. Главное, не выбрасывать пробку. На этом первый этап работы закончен. На следующий свободный вечер разыщите пробку.

Пробка от бутылки пойдет на детали. Вырежите из нее прямоугольную пластину. Ее можно обработать напильником, чтобы была красивой и без шероховатостей. В нижней части сделайте небольшой паз по форме хлыста удилища. Вдоль пластины очень осторожно проколите иголкой или просверлите тонким сверлом 2 отверстия почти во всю длину. Данная операция требует особой аккуратности, в противном случае может потребоваться еще одна пробка. Из оставшейся части пробки (или из новой) вырежьте деталь. С ее обратной стороны вставьте скобу из канцелярской скрепки. Концы скобы должны выступать из детали на длину отверстий в детали. Скобу можно зафиксировать обмоткой, чтобы крепко держалась, и обмотку покрыть каким‑нибудь лаком. Лучше всего использовать клей БФ. Скоба должна туго входить, естественно, вместе с деталью, в отверстия другой детали. Возможно, снова придется потренироваться, если жена из дому не выгонит. В результате получилась конструкция в виде вилки и розетки. Главное, чтобы эти детали хорошо стыковались и прочно держались вместе. Теперь еще осторожней проколите отверстие поперек детали для кивка и вставьте туда сам кивок. Для кивка используется гитарная струна из лавсана, она имеет хорошую жесткость. Но можно использовать леску диаметром 0,8 – 1,2 мм. Струна должна с усилием передвигаться по отверстию детали. Концы струны надо оплавить зажигалкой, чтобы струна не выскакивала. Если вы правша, то на левой части струны сделайте петлю и закрепите ее ярким по цвету кембриком. Ну а для левши все наоборот (только не с самого начала, для тех, кто перетренировался). После всего этого закрепите обмоткой деталь 6 на конце удилища над последним кольцом. Проверьте еще раз стыковку и расстыковку деталей, так как при закреплении детали она может искривиться. Можно сделать несколько сменных кивков с разным диаметром струны для разного веса мормышек.

 

Ремонт удилища

 

Бывает так, что в азарте рыбалки удилище из углепластика ломается. Как показывает практика эту досадную поломку можно исправить в случае, если поломка произошла в нижнем колене или толстой части верхнего колена спиннинга.

Прежде всего необходимо подобрать трубку подходящего размера. Это может быть кусок старого спиннинга или удилища. Хорошо, если это будет углепластик, но и стекло тоже подойдет. Длина трубки должна быть в 1,5 – 2 раза больше длины трещины. Если в одном колене самая длинная трещина будет 3 см, а в другом – 6,5 см, то длина трубки будет 6,5 + 3 и умножить на 1,5 или 2. Причем, чем длиннее трещина, тем на меньшее число необходимо умножать. В нашем примере 6,5 умножаем на 1,5, а 3 умножим на 2. Получается длина трубки 15,7 см (16). Трубочка должна входить в удилище с некоторым усилием, но так, чтобы трещины не расходились.

Затем необходимо подготовить некоторое количество кевлароного шнурка. Он представляет собой ленту шириной 2 – 5 мм, от темно‑бордового до черного цвета. Поскольку этот материал труднодоступен, можно заменить его куском спиннингового шнура первого поколения (плоский), диаметром 0,2 – 0,3 мм. Если и это вам недоступно, то возьмите обычную капроновую нить, возможно более плоскую.

Теперь подготовьте эпоксидную смолу. Лучшей будет трехкомпонентная смола, но легче достать обычную двухкомпонентную, которая продается в большинстве магазинов. Она обязательно должна быть водостойкой.

В некоторых случаях, когда место поломки приходится на часть «палки», которая испытывает повышенные нагрузки, или если ваше удилище испытывает эти нагрузки в принципе, то необходим еще и кусок угле– или стеклоткани. Размер куска зависит от того же, от чего и размер трубки. Длина кусочка чуть больше длины трубки, а ширина вычисляется по формуле В = pD х 2,5 или грубо: В = 7,6 х D, где D – диаметр места слома. Выкройка делается в виде прямоугольника или же в виде трапеции, у которой короткое основание равно длине трубки, а длинное на 1 – 2 см больше. Волокна ткани должны быть направлены вдоль основания трапеции, т. е. вдоль удилища. Желательно вырезать сначала больший кусочек, смочить его в разведенной эпоксидной смоле, дать чуть‑чуть подсохнуть, а потом уже вырезать «в размер». Этим вы предотвратите «рассыпание» волокон ткани при вырезании.

Запаситесь кусочком скотча и отрезком кинопленки. Вместо последней может использоваться пленка от видеокассет. Назначение их будет понятно позже.

Теперь вставляем трубочку в сломанные колена. Трубочка уже должна быть отшлифована (снят поверхностный лак до появления угле– или стеклоткани) – учтите это при выборе диаметра трубки. Перед вставкой трубку следует смазать эпоксидной смолой. Вставляем трубку в одно колено и, придерживая ее каким‑либо образом, насаживаем вторую часть колена. Не забудьте совместить линию колец, т. е. соедините части спиннинга так, как они были до поломки.

Смачиваем выкройку из углеткани в эпоксидной смоле, выжимаем ее и наматываем на место поломки. Теперь закрепляем с помощью скотча конец кинопленки примерно в 10 см от места поломки и наматываем пленку поверх ткани. Намотку следует производить виток к витку с минимальным перекрытием и очень плотно. Это необходимо для выдавливания лишней эпоксидной смолы. Пленка наматывается блестящей стороной внутрь: так она не приклеится. В качестве кинопленки могут использоваться и другие, подходящие по структуре материалы (скотч, изолента, ПЭ‑пленка и пр.), но для того, чтобы эти материалы не приклеивались (если они имеют это свойство), их можно покрыть парафином или мылом. Намотав пленку на место починки, закрепляем второй ее конец скотчем.

Между этапом намотки ткани и этапом намотки пленки может быть еще один процесс, необходимый для большей прочности. Намотав ткань, мы наматываем еще и кевларовый шнур, плотно, виток к витку. Тем самым мы еще и выжимаем ненужную эпоксидную смолу. Можно и вовсе обойтись без намотки ткани, использовав один лишь шнурок. Так ремонтируются легкие спиннинги.

После того как вы закончили все операции намотки, вам необходимо удалить лишний клей и подсушить его. Для этого лучше всего подходит фен. Установив его на максимальную температуру, мы подносим место поломки на расстояние около 5 – 10 см от сопла и, вращая спиннинг, даем лишней «эпоксидке» стечь. Дело в том, что эпоксидная смола имеет свойство разжижаться при увеличении температуры. Удалив таким образом лишнюю смолу, мы продолжаем воздействовать на место починки феном, так как «эпоксидка» затвердевает быстрее и лучше при повышенных температурах. Далее починенное колено можно положить на батарею (а лучше поставить вертикально). Через 24 ч снимаем кинопленку и доводим место починки «до ума», т. е. делаем косметический ремонт.

Также в домашних условиях можно самостоятельно изготовить поплавки. Для этого необходимы: мотор с патроном или электродрель, тиски или несколько струбцин, набор наждачной бумаги различной зернистости (до нулевки), бальза или пенопласт, стальная проволока диаметром 0,7 – 1,0 мм и 0,2 – 0,3 мм, эпоксидный клей, клей БФ или подобного типа, нитрокраска темного цвета, флюоресцентная краска, острый нож с тонким лезвием, измерительный инструмент.

Для экономии времени следует изготавливать одновременно сразу несколько поплавков.

Выберите определенную форму поплавка, старайтесь выбирать форму поплавка с заостренным верхом и низом, не делайте на антенне никаких утолщений. После этого начертите его на бумаге с указанием нужных размеров. Далее пропорционально уменьшайте и увеличивайте размеры поплавка, пока не выберете, к примеру, 5 размеров этого поплавка различной величины. Теперь начертите все выбранные поплавки на бумаге.

Лобзиком или ножом вырезаются заготовки для будущих поплавков. По длине необходимо сделать запас в 10 – 15 мм, по ширине – 3 – 4 мм. На торцах заготовки прочертите диагонали, для того чтобы найти центр.

Сделайте киль поплавка. Для этого возьмите стальную проволоку диаметром 0,7 – 1,0 мм и длиной 150 – 200 мм. Для того чтобы проволока не ржавела, нужно ее облудить.

В центр торца заготовки поплавка вставьте заготовленный киль на 10 – 15 мм. Вытащите его, обмакните в эпоксидный клей и вставьте назад. Уберите лишний клей и дайте высохнуть.

Теперь можно приступать к приданию поплавку начальной формы. С помощью острого ножа из заготовки делается цилиндр путем срезания граней. С торца, противоположного килю, ножом сделайте цилиндр меньшего диаметра.

Теперь заготовка закрепляется в патрон мотора или электродрели за тонкий цилиндр и наждачной бумагой поплавку придается конечная форма. При шлифовке необходимо придерживать второй рукой киль поплавка. Когда форма поплавку будет придана, отшлифуйте его.

Из тонкой проволоки согните колечко поплавка. У колечка оставьте концы по 5 – 7 мм. Вытащите поплавок из патрона, обрежьте тонкий цилиндр. Затем от проволоки, из которой вы изготавливали киль, отрежьте 30 – 50 мм и вклейте эту проволоку в вершинку поплавка. Вклейте колечко на 2 – 3 мм ниже вершинки поплавка. Дайте высохнуть клею.

На вклеенную антенну наденьте кембрик от провода – желательно белого цвета (после окраски флюоресцентной краской антенна будет ярче).

Теперь самое сложное. Осталось покрасить поплавок так, чтобы покрытие было водостойким, достаточно мягким (не хрупким, как большинство нитролаков) и не толстым. Для достижения этой задачи можно порекомендовать следующую последовательность нанесения слоев, которые следует положить на поплавок:

1) эпоксидный клей (разведенный до густоты растительного масла);

2) еще один слой;

3) слой клея БФ (разведенный до густоты растительного масла);

4) еще один слой;

5) нитрокраска (1 – 2 слоя);

6) БФ;

7) нитролак.

После каждого слоя (до слоя нитрокраски) следует производить шлифовку поплавка. Перед каждым слоем дайте просохнуть предыдущему слою.

После окраски тела поплавка следует окрасить верхушку поплавка в белый цвет, а затем антенну в красный, желтый или черный цвет. Поплавок готов, теперь необходимо дать ему просохнуть несколько суток.

Теперь рассмотрим изготовление воблеров в домашних условиях.

Наиболее подходящими материалами для изготовления воблеров являются сосна и ива. Они просты в обработке и доступны. Для изготовления берут только «вызревшие» ветки. Структура материала такова, что он может интенсивно намокать только «с торца» в отличие от простого куска дерева.

На первом этапе отрезаем ножовкой кусок, соответствующий (приблизительно) размеру будущей приманки. Делаем продольный пропил на глубину (как правило) 1/2 толщины ветки (делать пропил после того, как ветка обработана, будет неудобно). Можно сделать пропил и на меньшую глубину, а затем углубить. Главное, было бы куда (в последующем процессе) вставить ножовку.

Затем из заготовки выстругиваем собственно воблер. Пользоваться целесообразно напильником с крупной насечкой, помогая изредка ножом или скальпелем. Потребуются также различные надфили для расширения пропила.

В поперечном сечении воблер может быть круглым, плоским, овальным – каким угодно. Форму приманки часто подсказывает материал. Ветка может быть изогнута, иметь утолщение – это также можно внести в «проект». В пропил обработанного воблера вставляется арматура из проволоки.

Первая петелька под нижний крючок делается на исходе 1/3 длины воблера, считая с головы (приблизительно, можно чуть ближе или дальше), вторую – где положено, в хвосте. Если вы планируете снабдить воблер тремя тройниками, располагайте их таким образом, чтобы не слишком смещать центр тяжести назад. Основная масса воблера располагается в голове, в 1/3 его длины.

Можно изготовить воблеры с такой оснасткой: на брюшке два тройника, сзади жестко встроенный одинарный крючок жалом вверх. Тройники располагают и подбирают с таким расчетом, чтобы они не сцепились при забросе. Небольшие (короткие) воблеры с этой целью оснащаются только тройниками с коротким цевьем. Воблеры большей длины могут (в ряде случаев – желательно) иметь нижний более длинный и (или) более тяжелый тройник. Это даже улучшает их игру. Изменением веса нижнего тройника (его заменой или подгрузкой из листового свинца) можно изменять как заглубление воблера, так и характер его игры.

Задний же тройник, по‑видимому, во всех случаях имеет смысл делать коротким и легким. С увеличением веса заднего тройника игра воблера становится более вялой (хотя «вялая игра» не во всех случаях плоха!).

Если конструкция воблера предполагает наличие лопасти, вставляем лопасть в поперечный пропил. Делается это следующим образом. Воблер горизонтально зажимается в тисках брюхом вверх (голова слева). Ножовка с мелким зубом устанавливается под углом к вертикальной оси (от 30 до 70°, угломер от вертикали против часовой стрелки), и делается пропил на необходимую глубину. Чем больше угол, тем больше глубина погружения при подмотке (при прочих равных параметрах). Всплывающие модели делаются во всех случаях без вставной лопасти, передний торец имеет тот угол, который, естественно, обеспечивает всплытие (как правило, от 100 до 120°).

Лопасть не должна быть слишком «длинной» в лобовой проекции (по отношению к высоте тела воблера). Слишком «длинная» лопасть сообщает приманке большую валкость. Воблер начинает валяться с боку на бок. Рыба не любит такую игру. В идеале он должен как бы «вилять хвостом» или «идти змейкой», находясь постоянно на ровном киле. Но в принципе небольшая валкость допустима. В лобовой проекции (имеется в виду именно проекция, а не длина лопасти как таковой) лопасть не должна превышать высоты тела воблера. Как показали эксперименты, самый уловистый воблер имеет очень «короткую» проекцию лопасти: не более 1/2 от высоты тела. Она располагается под углом примерно 40°. В результате у данной приманки: глубина хода – примерно 1 м при массе 7 г и длине 6 см.

Лопасть сажаем на эпоксидный клей, заливаем пропил с арматурой небольшим количеством смолы (оставляя место для свинцовой подгрузки), после чего покрываем смолой все тело воблера. Далее следует не менее ответственный этап – регулировка хода воблера, которая производится в воде.

Регулировка производится в ванной. Здесь можно ознакомиться (в первом приближении) со свойствами новой приманки. Предварительно воблер полностью оснащается. «Удачный» воблер держится в воде вертикально, при потяжке уходит под воду, совершая равномерные колебания в горизонтальной плоскости, не показывает бока. Колебания могут быть различными по частоте и интенсивности. Двухсоставные модели колеблются, как правило, с большей частотой и амплитудой.

Невозможно предугадать, какая игра принесет удачу. Описанный выше воблер, кстати, имеет довольно «вялую» игру, совершенно не похожую на игру моделей Рапала, примерно подходящих по размеру. Другая удачная модель, имеющая полные обводы и широкую лопасть‑лопатку, расположенную под углом 70° (угломер прежний, см. выше), на испытаниях показала энергичную игру при значительном заглублении. Эту модель «признал» окунь.

Но вернемся к процессу регулировки. Если он достаточно велик по размеру, то проволочная арматура чаще всего не является достаточным балластом для удержания приманки на «ровном киле» при проводке. Необходимо подгрузить воблер. Подгрузка из свинца вставляется в пропил в промежутке между лопастью и передней петелькой для крючка (ближе к лопасти). Некоторые воблеры можно доделать без дополнительной подгрузки. Бывает, что на первых испытаниях воблер показывает дифферент «на борт». Этот недостаток устраняется подгрузкой из свинца, вставленной в отверстие, проделанное в боку шилом.

Размеры и масса приманки – дело вкуса и вашей ориентации на объект ловли. Следует отметить, что хороший крупный воблер сделать легче, чем хороший мелкий.

После того как воблер окончательно «засмолен», ошкурен и покрыт несколько раз водостойким лаком (путем окунания), его надо окрасить. Приведем пример окраски под окуня. В водостойкий лак вводим алюминиевую пудру до кефирообразного состояния раствора. Этим составом покрываем будущего «окуня». Получаем воблер серебристого цвета. На высохший воблер кисточкой наносим черные полосы. После высыхания очень мягкой кисточкой наносим на спинку жидкий водостойкий (достаточно прозрачный) лак, в который введен краситель: бриллиантовая зелень (медицинская зеленка). Снова сушим.

Теперь приступаем к самому ответственному этапу раскраски. Воблер окунаем в сильно разведенный лак с бриллиантовой зеленью (если 1 часть прежнего раствора разбавить 3 – 4 частями растворителя, то получится примерно то, что надо. А вообще это выясняется пробным путем). При этом требуется осторожность, необходимо не передержать воблер в лаке. После сушки (подвешиваем за носовую петельку) черные полосы слегка «подплывают», приобретают более натуральный вид. Данная операция обеспечивает также постепенный переход от более интенсивно окрашенной спинки к почти серебристому брюшку (имеющему лишь чуть заметный зеленоватый отлив). Осталось нарисовать глаза, красные плавники, жаберные щели.

Воблер готов. Но обратим внимание еще на несколько моментов:

1) петелька, за которую привязывается леска, не должна располагаться слишком низко – это сообщает воблеру большую валкость;

2) лопасть делается из тонкого стеклотекстолита (просто и технологично: случается, что воблер часто теряет плексигласовую лопасть от удара о камень. С текстолитом этого не случится);

3) на заднюю поверхность лопасти воблера несмываемым карандашом можно записать его массу – чтобы не забыть.

Несколько слов о долговечности приманок. Основной враг деревянного воблера – вода. При недостаточной герметизации она коробит декоративное покрытие, вызывает набухание древесины, появляются трещины. Другим опасным врагом являются зубы щуки. К сожалению, «броня» из эпоксидной смолы не защитит приманку от зубов настоящей щуки. Что касается мелких (менее 1 кг) щук, а также рыб других видов, то их зубы следов на воблерах практически не оставляют. Поэтому в среднем срок службы такой блесны составляет один сезон.

Использование пластины в виде лепестка.

Характер поведения лепестка при проводке зависит от оснащения блесны. Поэтому доводку лепестка и проверку его работы необходимо проводить на модели рабочей блесны. При доводке в первую очередь обращается внимание на достижение легкости «включения» лепестка во вращательное движение. Подгибая или разгибая лепесток (меняя радиус изгиба в разных его сечениях), можно добиться желаемого результата. После доводки поверхность лепестка окончательно дорабатывают – шлифуют (если необходимо), наклеивают светоотражающую пленку или соответствующим образом раскрашивают. Следует заметить, что при конструировании использовались блесны двух типов оснастки: с передним и задним (относительно лепестка) расположением грузила. Лепесток навешивался на стержень блесны как непосредственно через отверстие в лепестке, так и с помощью скобы (только для оснастки с передним расположением грузила). В качестве материала лепестка используется листовая латунь толщиной 0,3 – 0,6 мм. Испытания показали, что при соблюдении указанных выше условий и небольшой доводке лепесток (площадью 3 – 5 см) блесны начинает вращаться с самого начала проводки. Один и тот же лепесток одинаково хорошо (при визуальной оценке) работает при размещении его на блесне как впереди, так и сзади от грузила.

Для ловли щук в захламленных и травянистых местах рыболовы рекомендуют применять незацепляющиеся блесны простой конструкции. Эти блесны и их оснастка были изготовлены при помощи несложных инструментов. Крепление крючков и часовых пружин сделано на заклепках без пайки. У блесны с одним крючком пружина прикреплена по линии продольной оси блесны, к нижнему концу ее припаяна тонкая латунная ложечка, которая и предохраняет жало крючка от задевов. При хватке пружина прижимается, и крючок вонзается в пасть щуки. Когда крючок захватывает хищника за края челюсти, пружина защелкивается, и щука уже никак не может освободиться от крючка.

В следующей главе нашей книги подробно описывается увлекательный метод ловли сома на квок. Как изготовить квок своими руками, рассказывается ниже.

Квок представляет собой деревянное орудие, с помощью которого рыболов, ударяя по воде, производит звуки, привлекающие сома. Форма квока изображена на рисунке. Он состоит из ручки, ножа и пятачка. Движение пятачка квока вызывает возникновение газового пузыря, который при выходе из воды, лопаясь, издает характерный булькающий звук.

Для изготовления ножа используется деревянная планка длиной 280, шириной 25 и толщиной 5 мм. На ручке вытачивается паз, в который крепится нож на водостойком клее. На конце ножа делается форма для пятачка из пластилина. Затем в форму заливается эпоксидная смола. Форма убирается после затвердевания смолы. После этого пятачок и нож обрабатываются таким образом, чтобы у пятачка после обработки была острая кромка. Нож и пятачок потом либо склеиваются, либо спаиваются, либо свариваются. Нож и пятачок могут быть также изготовлены из металла.

 

Квок Атанова: 1) ручка; 2) нож; 3) пятачок

 

Форма пятачка квока может быть как плоской, так и углубленной. Звук квока возникает не на входе в воду, а на выходе, поэтому плоский пятачок производит звук нисколько не тише.

 

 

ГЛАВА 3

Рыбы России

 

Речные и озерные рыбы

 

Сом

 

Сом – рыба‑гигант. Самый крупный хищник, обитающий в пресной воде.

Принадлежит к семейству сомовых. Представителям этого семейства свойственно неуклюжее, сильно вытянутое, веретенообразное тело, голое или покрытое костяными щитками. Голова сравнительно велика, сплющена. Пасть широкая, огромная, с множеством мелких зубов, имеющих форму конуса.

К этому семейству относится более 550 видов, которые обитают в пресных водах. Большинство любит стоячие глубокие воды и держатся на илистых местах. Охотятся лежа на дне, в неподвижности поджидая добычу.

В водоемах России распространен обыкновенный сом. Он иногда достигает в длину 3 м, а веса 300 кг. Ученые считают, что таким гигантам около 80 – 100 лет, но чаще попадаются сомы весом 10 – 20 кг. Их тело покрыто густым слоем слизи, кожа темная с зеленоватым оттенком. Плавники желтые, иногда красноватые: маленький темный плавничок на спине и очень длинный анальный плавник. Голова тупая и сплющенная с двумя длинными белесоватыми усами на верхней челюсти. На нижней челюсти четыре желтоватых усика. Усы являются своеобразными щупальцами, с помощью которых сом отыскивает пищу даже в темноте. Большие усы служат ему приманкой для рыбок: зарываясь в ил, он слегка шевелит ими, привлекая добычу. Несмотря на огромные габариты, сом имеет меленькие глаза с черными зрачками. Пищей сому служат рыбы, раки, лягушки, черви и другая живность. Жертвой его могут стать водоплавающие птицы, зверьки. Ходили слухи, что сом нападал на человека: однажды в его брюхе обнаружили труп маленького мальчика. Сом – санитар водоемов. Он поедает слабую или уже погибшую рыбу, утонувших животных.

Обычно сом всю жизнь проводит в одном месте и редко перекочевывает на другое стойбище, если только его не вынудят какие‑либо обстоятельства. Предпочитает держаться закоряженных мест, омутов.

Половая зрелость сома наступает на 3 – 4 году жизни, нерест наступает тогда, когда вода прогревается до 20 °С. Нерестятся парами. Можно легко определить место обитания сома в этот период, так как икрометанию предшествуют брачные игры, довольно шумные. Для метания икры самка выискивает тихое местечко со слабым течением или вообще без него. Сооружается примитивное гнездо из водорослей. Однако она может вырыть неглубокую ямку в песке. Самка откладывает довольно крупную икру. Для сомов свойственна забота о потомстве, поэтому самец охраняет икру вплоть до появления мальков. После нереста сомы, перекочевав на летние стойбища, становятся особенно опасны для других видов спортивных рыб: у них начинается посленерестовый жор. Он продолжается вплоть до середины лета, после чего начинает уменьшаться. При первых заморозках сом вообще может перестать кормиться. Он очень чувствителен к холоду. В жаркие дни сомы могут всплывать к поверхности воды. Сомята более подвижны и могут стать добычей рыбака, когда подходят к мелким местам у берега.

Сома легко обнаружить по следу при движении в воде, по всплескам.

Сом в основном охотится, опираясь на обоняние, поэтому в качестве приманки чаще всего используют пищевые отходы, пропавшее мясо и т. д. Нередко добавляют подпаленные на огне компоненты. Отправляясь на сома, вам необходимо припасти крепкие снасти. Терпение, хладнокровие и спокойствие – залог удачной рыбалки.

Мясо сома очень ценится, в нем мало костей, хотя крупные рыбы бывают слишком жирными.

 

Щука

 

Семейство щуковых распространено в водоемах северного полушария. Из 5 видов, относящихся к этому семейству, – все пресноводные. 2 разновидности щук обитают в российских водоемах.

Щука справедливо считается самой хищной пресноводной рыбой. Сама внешность говорит о ее проворстве. Она резко отличается от других пресноводных рыб. У нее длинная сплющенная голова, огромный рот с множеством мелких и крупных зубов. Зубы направлены остриями к глотке, так что жертва не может выскользнуть из ее стальных челюстей. Тело имеет цилиндрическую форму и покрыто мелкой чешуей и слизью. Это обеспечивает щуке быстрое и стремительное передвижение. Плавники, спинной и анальный, смещены в заднюю часть тела. Глаза щуки расположены на вершине головы, что позволяет ей охватывать значительное пространство не только по бокам, спереди, но и вверху, над собой. Окрас щуки зависит от множества факторов: и от возраста, и от развития, и от типа растительности в среде ее обитания. У щурят преобладают светло‑серые или светло‑зеленые тона. Зрелые особи окрашены темнее. Бока могут быть серо‑зелеными или серо‑бурыми, спина обычно черная, брюхо белесоватое. На боках возможны пятна желтоватого или оранжевого цвета, которые прекрасно маскируют щуку, делая ее незаметной для добычи.

Половая зрелость наступает у щуки в возрасте 3 – 5 лет. Для нереста щука выбирает мелководные места. Как только растает лед и вода прогреется до 3 – 6° С, щука начитает метать икру. К месту нереста приплывают сначала мелкие особи, далее – средние, а уже после – крупные. Причем каждую из самок сопровождают несколько самцов. Щуки во время нереста не задерживаются на одном месте, а передвигаются. Некрупную икру зеленовато‑желтого цвета самка выметывает на прошлогоднюю траву или на дно. После нереста все щуки с плеском бросаются в разные стороны, так что их очень легко обнаружить. Личинки появляются через 8 – 14 дней.

В процессе роста щука меняет зону обитания в водоеме и предмет охоты.

Первоначально личинки питаются циклопами и дафниями у самой поверхности. Достигнув длины 12 – 15 мм, щука переходит на личинки карповых, а при длине в 5 см щуки переходят на ловлю молодняка других рыб. Для этого им необходимо поменять место обитания: они переходят на мелководье. На границе прибрежной растительности обитают уже более взрослые особи, которые питаются годовалыми окуньками, густерой, ершами и т. д. На глубоководье встречаются уже щуки довольно крупных размеров, добычей которых становится более крупная рыба. Если в водоеме отсутствует какая‑либо из ниш, необходимых для полноценного развития щуки, то ее рост затормаживается или останавливается совсем. Дело в том, что питание мелкой рыбой связано с большими энергетическими затратами, что и мешает рыбе расти. Из‑за этого в водоеме щуки крупных размеров встречаются крайне редко, они единичны. Разумеется, это не единственная причина отставания в росте. Щука очень чувствительна ко многим воздействиям внешней среды. Ей необходимы доступ к прохладной воде круглый год, подходящая по размерам и типу добыча, мягкоперая, мягкотелая разновидность добычи с хорошим содержанием жира. Часто бывает так, что от недостатка пищи более крупные особи начинают поедать более мелких особей себе подобных. Добычей щуки может стать практически все, что она способна схватить: водоплавающие птицы, зверьки, грызуны. Известен случай, когда щука схватила переплывающую водоем белку. Кормится щука по утрам и под вечер, отдыхая в остальное время.

Для успешной ловли щуки надо учитывать множество факторов, в частности знать ее предпочтения к среде обитания. Щука – прохладолюбивая рыба. Причем, чем больше размер щуки, тем труднее она переносит температурные изменения. Наличие в водоеме глубокого места с прохладной водой считается показателем обитания крупной щуки.

Мясо щуки содержит мало жира и считается диетическим продуктом. Оно не ценилось у древних римлян, но в ходу у современных англичан. Особенным уважением оно пользуется у француженок, щепетильно заботящихся о своей фигуре.

 

Карповые

 

Семейство карповых относится к отряду карпообразных. Почти все представители карпообразных – пресноводные. Отряд представлен 4 семействами, все они есть в водоемах России.

Отличительной особенностью карповых является наличие на нижней поверхности черепа специального рогового отростка, необходимого для переваривания пищи. Тело их имеет продолговато‑овальную форму, голова небольшая, челюсти развиты слабо, усики, если есть, располагаются на верхней челюсти. Представители этого семейства могут существенно отличаться друг от друга по внешнему виду и повадкам. Известно около 1500 видов карповых, 83 из которых обитают в России. И именно они составляют основу всего рыбного состава нашей страны.

 

Карп, или сазан

 

Карп по промысловой значимости и по признанию у рыбаков по праву занимает главенствующее место в семействе, которому он дал свое имя. Карп был известен еще в древности, хотя мясо его мало ценилось. Оценив по достоинству преимущества карпа перед остальными промысловыми рыбами, люди начинают разводить его. Во второй половине XIX в. он был завезен в Америку, где очень быстро размножился. Сейчас редко можно встретить настоящего речного карпа. В Средней России преобладает выращенный специально во многих прудах польских и великорусских имений прудовой карп. Он случайно попал в бассейны других рек.

Карп, или сазан (название, привезенное из Киргизии), имеет внешнее сходство с карасем, но это только на первый взгляд. Его тело, покрытое довольно крупной чешуей, несколько расширено и немного сжато с боков. Цвет обыкновенно золотисто‑желтоватый или зеленоватый, а брюшко серое или желтоватое. На спине чешуя приобретает немного синеватый оттенок.

Спинной плавник очень широкий. Он идет по всей поверхности задней части спины, причем на его передней части наблюдается зазубренный луч. Такой же луч имеется и впереди подхвостного плавника.

Карп может достигать длины до 1 м и веса 55 – 60 кг.

Карп любит илистые, густо поросшие растительностью пруды и озера и избегает мест со светлой водой и быстрым течением.

Половой зрелости сазан достигает к 4 – 6 годам, причем самцы – раньше самок и при более мелких размерах. Нерест начинается лишь при температуре около 18 – 22 °С. На юге сазан начинает нереститься в последних числах апреля; в средней полосе – во второй половине мая. Карп идет метать икру в прибрежную зону, в заросли густой растительности. Нерест почти всегда сопровождается шумными брачными играми, так что место нереста очень легко заметно. За один нерест самка может выметать до 1,5 – 1,8 млн икринок. Такое огромное потомство ценно для разведения карпов в искусственных условиях. Большое количество икринок обусловлено тем, что для сазанов не характерна забота о потомстве. Только незначительное количество мальков станет взрослыми особями. Во‑первых, сами икринки, приклеивающиеся к веткам растений, становятся кормом мелких хищников. Гибель личинок может быть связана еще с тем, что они не успевают вылупиться к тому времени, когда сойдет вода. В этом случае прикрепленные к растениям личинки высыхают и становятся добычей птиц. Опасными для личинок могут стать перепады температуры.

При температуре 20 – 22 °С через 10 дней мальки вылупляются, при температуре ниже на 2 – 3 °С срок вылупления увеличивается до 3 недель. Мелкие хищники производят значительное опустошение в рядах молодняка. К осени из всего потомства остается едва ли десятая часть. К сентябрю или началу октября молодой карп перестает кормиться и залегает на зимовку в камыши. Из‑за этого период интенсивного роста приходится не на первый год. Однако карпы довольно быстро растут. К концу первого года при длине около 10 см они имеют вес 25 – 30 г. Ко времени полового созревания, т. е. к 3 годам, их вес достигает 2 кг. Обычная длина сазана 50 – 70 см при весе 4 – 6 кг.

В питании сазаны неприхотливы. В первые дни жизни они питаются только очень мелкими животными: коловратками, инфузориями и т. д. Взрослых сазанов часто называют свиньями среди рыб, так как они питаются всем подряд: от водяных насекомых и червей до различного рода растительных веществ. Не брезгуют карпы ни гниющими остатками растений, ни гнилыми плодами. Но наибольшее предпочтение они отдают молодым побегам камыша. В водоемы, где карпов выращивают специально, бросают помет, который рыбы с удовольствием поедают, овес, пшеницу, просо.

Места для ловли карпов легко можно установить. Сазан выпрыгивает из воды, иногда на высоту человеческого роста, при этом он издает характерный звук, похожий на кваканье лягушки. Падает, как придется. Вероятно, сазаны начинают выпрыгивать из воды немного погодя после нереста, когда набираются сил, а заканчивают примерно в сентябре. Чаще всего это происходит утром или вечером, когда сазан выходит на добычу, – это и есть наиболее подходящее время для ловли. В России ловля карпа, без сомнения, самая увлекательная и азартная, но в то же время и самая трудная.

Поскольку карп чаще всего копается в иле или в зарослях, то ловля с лодки не практикуется. Для того чтобы закинуть наживку подальше от берега, используют переоборудованный под удочку спиннинг со специальным скользящим поплавком. Весной, когда у карпа начинается жор, он хорошо берет на червяка вплоть до нереста. После нереста хорошо реагирует на хлеб, кусочки картофеля, жмых. Осенняя ловля прекращается, когда температура достигает до 7 – 8 ° С тепла.

 

Усач

 

Усач также относится к семейству карповых. Его легко можно определить по наличию четырех усов на верхней челюсти: одна пара из них располагается по уголкам рта, а другая – на конце удлиненного рыла, нависающего надо ртом. Плавники короткие. Усач имеет цилиндрической формы тело зеленоватого цвета.

Усач – довольно крупная рыба, достигающая веса 10 – 12 кг и длины 1 м. В России основным местом обитания усача был Днепр. В отличие от карпа, придерживающегося тихих заводей, усач предпочитает реки с быстрым течением. Причем, чем больше размер рыбы, тем большую глубину она выбирает для обитания.

Половой зрелости самцы и самки усачей достигают неодинаково. Самцы – к 2 – 3 годам, самки – к 3 – 4. Нерест начинается примерно в конце апреля – начале мая и длится до начала июля. В это время усачи стаями поднимаются вверх по течению. В стае царит иерархия: сначала плывут самки, за ними – крупные самцы, и замыкают стаю молодые особи. Самки усача откладывают не все личинки сразу. Икра довольно крупная, оранжевого цвета. Самка‑усач старается отложить икру прямо на каменистое или песчаное дно, чтобы личинки забились между камнями. При благоприятных условиях мальки появляются через несколько дней и уже к 4 месяцам достигают размеров взрослого пескаря.

На начальном этапе мальки питаются простейшими. Взрослые усачи в качестве добычи ищут донных беспозвоночных животных, мелкую рыбу.

Ловят усача на удочку или спиннинг. Зимняя рыбалка не практикуется, так как на зиму усачи уходят в спячку, забиваясь в глубокие места.

 

Пескарь

 

Обыкновенный пескарь имеет длину 12 – 15 см, в редких случаях 18 см. Тело удлиненное, имеет форму цилиндра, покрыто довольно крупной чешуей без слизи. Окраска сверху темно‑серая, снизу – синеватая, по бокам идут продольные полосы и синеватые пятна. Спинной и анальный плавники короткие с темными точками. Рот маленький, с двумя усиками.

Пескарь обитает практически во всех реках и озерах России и может считаться самой легкой добычей рыболова.

Пескарь любит каменистое или песчаное дно, почему и получил свое название. Пескари предпочитают держаться стаей. Наиболее подвижный образ жизни они ведут днем, а ночь проводят в неподвижности, упираясь в дно нижними плавниками.

Половой зрелости пескарь достигает к 2 – 4 годам. Нерестится в апреле – июне тоже довольно шумно. Для этого уходит на мелкие места, где откладывает личинки прямо на дно или на растения. Икра синеватого цвета. Только часть личинок сможет уцелеть и перебраться в более безопасное место. Наибольшую опасность для личинок представляют сами пескари, опустошающие ряды молодняка. Растут пескари быстро.

На первых этапах жизни пескари питаются дафниями, циклопами. Взрослые особи охотятся, замирая на дне, под которое им позволяет успешно маскироваться окраска. Их добычей становятся мелкие беспозвоночные, личинки комаров, рачки, насекомые. Весной они питаются икрой других рыб.

Ловят пескарей на червяка, мотыля; растительной пищи они избегают. Весной с помощью удочки можно поймать до 150 – 200 пескарей за раз. Зимняя рыбалка не практикуется. В ноябре пескарь уходит на зимовку в густые заросли.