Исследование теории путем развития методики конструирования

У каждого дизайнера есть собственный стиль и почерк, а потому два дизайнера никогда не сделают изделие одинаковым с точки зрения его функциональности и выразительности, даже если у них будет единое задание, бриф, и они будут использовать один и тот же метод конструирования. А появление новых методик дает еще больший простор для творчества.

Прототипом кинетического метода конструирования, который мы рассматриваем в этой главе, является метод, разработанный в дизайнером-костюмером Женевьев Севин-Дюрин в 70-80 гг прошлого века. Лишь она сама и несколько ее последователей использовали его для работы с тех пор. Как мы уже говорили в разделе 1.6, Женевьев не пыталась обосновать свой способ конструирования какой-либо теорией или вывести из своих экспериментов какой-либо стройный и понятный для остальных метод.

Определившись с пониманием теории кинетического конструирования в Главе 4 можно было дальше развивать методику Женевьев, постепенно превратив ее в рабочий метод конструирования одежды. Он кардинально отличается от работы с базовыми лекалами, но в чем-то схож с методом муляжа – используются те же принципы прикалывания ткани, драпирования. Однако, представленный здесь метод совершенно не похож на традиционный муляж, и строится на теории, описанной в Главе 4. Таким образом, наш метод, во-первых, уделяет большое внимание выразительности и движению тела и изделия, следуя от тела к одежде (изнутри наружу), и во-вторых, обладает особенными формами лекал, которые строятся на основе кинетической теории тела, а не на математических расчетах швейной матрицы.

Проведенные нами эксперименты помогли скорректировать тезисы, заявленные ранее, доказав, что теория работает на практике, и ее можно использовать для создания одежды. Следующие далее примеры демонстрируют прототипы, созданные из единого куска ткани, хотя количество деталей изделия не столь важно.

 

(Основные (структурные) точки и линии направлений

(голубая точка) точка отсчета, центр горловины и талии на спинке

(зеленая точка) анатомические точки «преломления» ткани, спереди и сзади у подмышек и в области паха

(голубая стрелка) направление действия силы тяжести

(голубая пунктирная стрелка) направление действия силы тяжести на задней половине тела

(красная стрелка) направляющие баланса и движения торса и ног

(красная пунктирная) направляющие баланса и движения торса и ног на задней половине тела

(желтая стрелка) направляющие баланса и движения рук

(желтая пунктирная) направляющая баланса и движения рук на задней половине тела

Дополнительные (Формообразующие) точки

(сиреневая) кинетические формообразующие точки на локтях и коленях

(желтая) обозначающие натяжение материала

Отметки на лекалах

(зеленая линия) линия разреза

(стрелка) долевая нить

 

Рис.100

Список основных (структурных) точек и линий, дополнительных точек и разрезов, а также отметок на лекалах.

 

5.1 Основные разрезы – основы для повторных экспериментов

 

Основные разрезы – разрезы, идущие к основным точкам (голубым и зеленым). Они (в различной форме) являются неотъемлемой частью всех наших экспериментов, а потому подробно рассматриваются в этой части книги.

Эти первоначальные разрезы меняют ткань, с которой мы работаем на живом человеке, укладывая ее либо на плечи, либо на талию, и с этого начиная работу над изделием. Их направление определяется складками на ткани, которые появляются в результате действия силы тяжести, а также биомеханических особенностей тела. Параметры гравитации, баланса и особенностей движения обычно учитываются в процессе примерки прототипа из макетной ткани. В нашем же случае, они определяют весь процесс конструирования изделия.

В представленной далее пошаговой визуализации каждая следующая фотография демонстрирует новый разрез, сделанный в ткани. Каждый новый разрез отмечен зеленым цветом на расположенных рядом лекалах. Точки, по направлении к которым делаются разрезы, обозначены на макете, лекалах и черных силуэтах тела. А направления, в которых ткань драпируется вокруг тела, обозначены голубыми, красными и оранжевыми стрелками.

 

 

Плечи и руки

На верхних силуэтах (изображенных со спины) обозначены основные точки. Голубая – стартовая точка на центре горловины сзади, зеленые – точки «перелома» ткани спереди и сзади подмышки.

Размер лоскута ткани может варьироваться в зависимости от параметров тела, на которое конструируется изделие. В целом же, если мы конструируем изделие с длинными рукавами, ткань должна быть чуть шире, чем размах рук. А длина ткани зависит от длины изделия – обычно 1,5-2 длины.

 

Рис. 102

Первый разрез делается по направлению к стартовой точке на шее сзади. Благодаря ему мы можем положить ткань на плечи вокруг шеи и начать конструирование. Этот разрез обозначен зеленой вертикальной линией в центре выкройки. В результате он получается Т-образной формы, по ширине шеи.

На этом примере (и в большинстве экспериментов) разрезанная на пополам ткань укладывается на тело спереди. Но это не обязательно, так как ткань можно повернуть как угодно, сколоть разрез и продолжать работу. Однако, когда мы кладем ткань именно по направлению к середине переда, ткань не сползет никуда, поскольку для нашего тела характерен легкий наклон вперед. Длина разреза может меняться. В целом, если подразумеваются рукава, то неразрезанным должно остаться расстояние от шеи до талии.

Далее ткань разрезается вдоль шеи на ее ширину и аккуратно укладывается на плечи.

 

Рис. 103

После того, как мы скололи ткань по середине спереди, уложили ее на плечах и груди, середина переда оформляется, как показано на фото. Вырезаемый угол зависит от осанки, желаемой свободы движения – например, чтобы руки свободно поднимались, в плечах необходима дополнительная свобода, а также от желаемого количество складок, образующихся от плеч.

 

Рис. 104

Следующие основные разрезы, отмеченные на выкройке зеленым, делаются в направлении основных зеленых точек спереди и позади подмышек. Они делят ткань на три части – нижняя обхватывает торс, а верхние – руки, и таки образом образуют пройму и рукава. Эти разрезы могут быть разной длины, идти по разной траектории, могут начинаться из разных точек на кромке ткани, но они всегда должны заканчиваться в зеленых основных точках подмышек. При этом сами точки, хотя и четко фиксированы на теле, на самой выкройке могут менять свое положение в зависимости от формы изделия, и сама ткань может «сползать» туда-сюда в процессе работы, поэтому стоит сначала линии разрезов наметить маркером или карандашом.

В целом, разрезы начинаются от края ткани так, чтобы осталось как можно больше целой материи, из которой предстоит выкроить еще детали. Аименно, вданномслучае, тканьпойдетотсерединыпередаподрукамикцентруспины; the cut first aims for an estimated point at the centre back when the fabric is wrapped around the body, then turns forward under the armpit towards the front green points. The cut towards the back armpit points splits the fabric at centre back, then continues towards the back green points, leaving as much fabric as possible for later shaping of sleeves.

 

Талия и ноги

Рис. 105

Основные точки для нижней части тела отмечены на верхних силуэтах. Голубая точка является стартовой и расположена по центру талии на спине, а зеленые обозначают места, где образуются складки в области паха (спереди и сзади).

Размер ткани зависит от размера человека, на которого создается изделие и от самого изделия. Однако, в целом, лоскут должен быть в два раза шире объема бедер, а в длину примерно равен длине изделия.

 

Рис. 106

Ткань оборачивается вокруг талии в направлении от центра спины к центру переда, и в середине скалывается от линии талии до шагового шва. Первый основной разрез обозначен короткой, прямой зеленой линией, идущей к голубой стартовой точке в центре талии на спине – этот разрез позволяет ткани лечь ровно, без складок вокруг талии. Его глубина зависит от формы бедер – чем более крутые бедра, тем глубже разрез. Изогнутая зеленая линия соответствует линии талии и идет от центра спины к центру переда, и она также зависит от формы бедер, а также от того, насколько плотно должны сидеть брюки на бедрах. После того, как сделан изогнутый разрез, складки на бедрах исчезнут, поскольку ткань ровно ляжет на тело. Как правило, после этого надо по новой заколоть ткань по центру переда, так посадка на теле немного меняется.

 

Рис. 107

Эти разрезы делаются по направлению к основной точке в паху (спереди), начиная от талии и вниз вдоль сколотого центра переда.

Рис. 108

Следующий разрез делается по направлению к основной точке паха сзади, разделяя всю ткань на две части, из которых будут созданы штанины. В зависимости от необходимой глубины шагового шва, мы делаем разрез либо до точки, либо заканчиваем его раньше.

 

Эксперименты с дизайном

Приведенные в этой части книги эксперименты демонстрируют, какие могут получиться результаты, если применить на практике теорию кинетического конструирования одежды. Мы конструировали предметы мужского и женского гардероба, а также одежду унисекс, начиная от изделий прямоугольного кроя (восходящих к древним одеяниям), заканчивая современной спортивной одеждой, повседневной, а также моделями, которые лучше определить как арт-инсталяции. В то время как одежда прямоугольного кроя была создана для того, чтобы лучше понять новый метод, другие изделия (например, классический пиджак) помогали изучить потенциал нашей теории. А сконструированнаяштормовка была сделана по коммерческим параметрам и запущена в серийное производство.

Далее на фото мы изображали лишь конструирование основных деталей, а карманы, воротники, обтачки и т.д. упоминаются лишь в том случае, когда они влияют на общий алгоритм конструирования.

О чем стоит сказать отдельно и что мы не показали на фото, это то, что перед тем, как сделать новый разрез, макетная ткань каждый раз снималась с человека. Также каждый разрез копировался на другую сторону для полной симметрии (рис. 109). Также важно учитывать припуски на швы.

Размер ткани может варьироваться в зависимости от размера человека и самого будущего изделия. В целом же можно следовать следующим правилам: если у изделия планируются длинные рукава, ширина ткани должна быть чуть больше, чем размах рук, а длина ткани примерно равна 1,5-2 длинам готового изделия. В описании эксперимента мы указываем направление, в котором делается разрез, а также объясняем, почему он делается именно таким образом. Поскольку с первого раза бывает сложно сразу сделать правильный разрез (нужной траектории и нужной длины), а также иногда ткань оказывается меньше, чем нужно – в таких случаях можно пришить еще один кусок ткани, соблюдая направление долевой нити.

Каждый эксперимент сопровождается фотографиями полученного результата, а также описанием, как мы его достигли – в большинстве случаев пошаговой инструкцией.

 

Рис. 109

Каждый раз, перед тем, как делать разрез, ткань снимается с модели, складывается вдоль середины спины и раскладывается ровно на полу. Сделанный разрез копируется на нижний слой для симметрии. На этой фотографии разрез для рук мы точно копируем. Также вдоль линии сгиба виден вырез для шеи, а также разрез по середине переда.

 

 

5.2.1 Ровный прямоугольник – торс и руки

Эксперимент по построению ровного прямоугольника выполнен в той же манере, что и сконструирована блуза Бронзового века в Разделе 2.2 (рис. 110).

Прямоугольный лоскут ткани с Т-образным вырезом для головы надевается на плечи. Также делаются два прямых, горизонтальных разреза по направлению к зеленым основным точкам подмышек. Данная конструкция абсолютно плоская и демонстрирует взаимосвязь кинетической теории с древним методом конструирования с помощью прямоугольного кроя. Мы наблюдаем, как сила тяжести действует на ткань, и как достигается баланс посредством соединения передней и задней части ткани.

 

Рис 110

Выкройка блузы, найденной в Силезии, относящаяся к Бронзовому веку – на ней отмечены линии направлений и точки, принадлежащие кинетической теории.

 

Рис. 111

Макет экспериментальной блузы прямоугольного кроя. Ткань слегка закладывается в складки от плеч.

 

Рис. 112

Т-образный вырез – достаточно большой, чтобы в него прошла голова – делается на ткани до того, как мы ее кладем на плечи. Над буквой «Т» мы оставляем столько ткани, какую ширину рукава планируем сделать (посмотрите на рисунок в левом верхнем углу). Ткань свободно лежит на плечах и спускается на грудь, где на нее действует сила тяжести (показано голубыми стрелками).

 

Рис. 113

Прямые разрезы под углом в 90 градусов по отношению к кромке ткани делаются с обеих сторон в направлении к зеленым точкам подмышек спереди, начинаясь на той же линии, где заканчивается ткань на спине. Глубина разреза составляет примерно четверть от ширины всей ткани.

 

Рис. 114

Как показано красными линиями, ткань ниже линии разрезов загибается назад под руками и скалывается по центру спинки и соединяется с верхней частью (на лопатках). Затем, рукава сшиваются под руками. Если разрезы были сделаны на той же высоте, где заканчивается ткань на лопатках, и в длину составляют примерно четверть ширины ткани, то изделие получится хорошо сбалансированным.

 

Рис. 115

Голубые линии действия силы тяжести, красные линии баланса и оранжевые линии для рук, отображенные на силуэте человеческого тела и отдельно на выкройке.

 

5.2.2 Прямоугольник – торс и руки                   

Здесь мы, как и в разделе 5.2.1, используем прямоугольник ткани с Т-образным разрезом для головы, который ниспадает с плеч. Однако, в данном случае, ткань на спине опускается ниже – до уровня талии, т.е. Т-разрез расположен дальше от края, что позволяет создать новую – трехмерную форму рукава, при этом используя обычный разрез под прямым углом. Этот эксперимент объединяет кинетическую теорию и древний способ прямоугольного кроя, в котором использовали вставки в одежду.

Мы использовали только основные точки и линии на верхней части тела, а также прямоугольник ткани, лежащий на плечах и не повторяющий силуэт тела.

 

Рис. 116

Макет экспериментального изделия прямоугольного кроя. Ткань в нижней части рукавов загибается вперед, что создает трехмерный эффект.

 

Рис. 117

Т-образный вырез – достаточно большой, чтобы в него прошла голова – делается на ткани до того, как мы ее кладем на плечи. Разрез располагается так, чтобы ткань на спине опускалась до линии талии (смотрите верхний левый рисунок). Ткань с плеч свободно опускается вниз, где на нее действует сила тяжести, как показано голубыми линиями.

 

Рис. 118

Прямые разрезы делаются под углом в 90 градусов по отношению к кромке ткани с двух сторон в направлении зеленых точек подмышек спереди. По сравнению с Разделом 5.2.1, эти разрезы начинаются выше и заканчиваются ближе к телу.

 

Рис. 119

Начинаясь на спине, два прямых вертикальных разреза идут вверх по направлению к основным зеленым точкам подмышек сзади. Оставшаяся между этими разрезами ткань срезается. А сами разрезы заканчиваются на том же уровне, что и горизонтальные разрезы спереди. Только в таком случае изделие получится хорошо сбалансированным.

Ткань спереди под разрезами загибается назад под руками – как показано красными линиями – и скалывается по центру спины, одновременно соединяясь с тканью на лопатках. Старайтесь не натягивать ткань слишком сильно – чтобы передние зеленые точки подмышек остались на месте, а не «уехали» под руки. Вся лишняя ткань по центру спины срезается.

В конце, ткань, составляющая заднюю часть рукава (на верхнем рисунке), загибается вперед под рукой и скалывается с передней частью рукава (рисунок снизу справа) – сначала под рукой, потом вдоль рукава. Излишки ткани срезаются.

 

Рис. 120

Голубые линии силы тяжести, красные линии баланса вокруг торса, оранжевые линии для рук показаны на силуэте тела и отдельно на выкройке.

 

Формируем плечи

В отличие от предыдущих двух экспериментов, в данном случае мы показываем, как ткань ложится на плечи и формирует силуэт тела. Поскольку нашему телу свойственен легкий наклон вперед, ткань остается на месте и не сползает никуда. Направление долевой нити меняется от прямо-горизонтального до наклона по отношению к центру переда.

 

Рис. 121

Эксперимент показывает, как ткань свободно, не сдерживаемая ничем, лежит на плечах.

 

Рис. 122

Т-образный вырез – достаточно большой, чтобы в него прошла голова – делается на ткани до того, как мы ее кладем на плечи.

 

Рис. 123

Передний край срезается под углом после того, как мы уложили ткань на плечах. Угол этого разреза определяется формой и наклоном плеч.

 

5.2.4 Сформированные плечи – торс и руки

В этом эксперименте мы сочетали формирование плеч, как в разделе 5.2.3, и создание трехмерного эффекта, как в разделе 5.2.2. Получившееся изделие более плотно прилегает к телу по сравнению с прямоугольной блузой, и мы сформировали пройму и шов на рукаве, при этом не ограничивая движения рук.

Направление долевой нити поменялось с горизонтального до наклонного по отношению к центру переда. В следствие анизотропических качеств ткани – она не тянется подолевой, но тянется в других направлениях, на мужских и женских фигурах можно создать такое изделие без заломов и складок на груди.

 

Рис. 124

Макет изделия с четко очерченными плечами. Плечи и пройма повторяют контуры тела, а швы на рукавах закручиваются назад.

 

Рис. 125

Первые разрезы выполняются также, как в показано в разделе 5.2.3. При этом ткань сначала соединяется по центру переда, а потом излишек срезается вдоль линии соединения. Ширина ткани должна соответствовать размаху рук и должна лежать на плечах так, чтобы спереди доходить до колен, а сзади – до талии.

 

Рис. 126

Новые разрезы идут по направлению к зеленым точкам подмышек спереди. Эти разрезы позволяют работать с тканью в двух плоскостях – обернуть ее вокруг тела и вокруг рук – и создать таким образом пройму и рукава.

Разрез начинается от края ткани. В данном случае мы заворачиваем ткань под руками по направлению к центру спины, поэтому сначала разрез делается к середине спины, а затем вперед подмышками по направлению к зеленым передним точкам. Сначала мы отрезаем ткань на глаз, для того, чтобы отделить плоскость ткани, которую будем оборачивать вокруг рук. А потом делаем срез более красивым и точным, определяя точное положение зеленой точки и баланс (как это показано на рис. 127).

После того, как мы ровно расправили ткань на плечах и груди, определяем точку подмышки спереди, и именно в этой точке заканчиваем разрез. От этого зависит, насколько комфортно можно будет двигать руками в этом изделии.

Разрез выполняется только с одной стороны, затем мы снимаем ткань с человека, и дублируем разрез симметрично на второй половине.

 

Рис. 127

Для того, чтобы сформировать рукава, нужно сделать вертикальный разрез по центру спины в направлении стартовой точки сзади на горловине. Разрез делаем Т-образной формы – верхняя, перпендикулярная его часть лежит на уровне зеленых точек подмышек сзади. Ткань на плечах загибается вокруг рук назад к центру спины и скалывается, как показано выше, затем излишки ткани срезаются. Затем мы соединяем нижнюю часть изделия с верхней частью спинки, тем самым определяя баланс верхней части изделия. Разрез, который мы делали на рис. 126, возможно, придется немного скорректировать, чтобы также выдержать баланс изделия.

 

Рис. 128

Верхняя часть рукава вырезается как показано на выкройке.

Ткань на задней части рукава закручивается вперед и предварительно прикалывается вдоль проймы так, чтобы не ограничивать движение руки.

 

Рис. 129

Прежде чем обрезать всю лишнюю ткань на рукаве, проверяем свободу движения вдоль проймы, смотрим, чтобы не образовывалось лишних складок, и ткань лежала без натяжения. После проверки срезаем ткань вдоль проймы, а затем вдоль всего рукава, как показано выше.

 

Рис. 130

Голубым обозначены направления действия силы тяжести, красным – баланс верхней части изделия, оранжевым – направления рук.

 

5.2.5 Прямоугольный крой – талия и ноги

Данный эксперимент помогает выявить ключевые точки для нижней части тела. Прямоугольный лоскут ткани драпируется вокруг бедер.

 

Рис. 131

Макет брюк на основе прямоугольного кроя, удерживающихся на талии с помощью пояса.

 

Рис. 132

Используется лоскут ткани длиной от талии до пола и шириной, в два раза превышающей расстояние от центра талии на спинечерез основные точки в области паха спереди и до точек в области паха сзади. Ткань обматывается вокруг бедер строго горизонтально, затем скалывается по центру переда под углом в 90 градусов по отношению к верхнему краю ткани – до желаемого уровня шагового шва. Затем срезается вдоль линии сметывания, как показано выше.

 

Рис. 133

Повязываем вокруг талии пояс, затем делаем горизонтальный разрез от переднего края ткани до линии первого разреза. Далее делаем вертикальный разрез до желаемого уровня шагового шва по центру сзади, разделив таким образом ткань на две части для штанин.

 

Рис. 134

В конце, ткань спереди оборачиваем вокруг каждой ноги и соединяем с соответствующей частью ткани сзади – излишки срезаем.

 

Рис. 135

Голубым цветом показано направление силы тяжести, красным – баланс.

 

5.2.6 Брюки с оформленной талией

В ходе этого эксперимента появились дополнительные точки сзади на бедрах, и благодаря им брюки хорошо сидят на бедрах.

Долевая нить идет горизонтально в верхней части брюк сзади, не давая линии талии растягиваться, а следовательно, позволяя им хорошо сидеть. В остальных местах направление долевой меняется, что придает нашим брюкам большую подвижность и эластичность (они тянутся по внутренней части бедер и сзади на ягодицах) по сравнению с традиционными брюками.

На первый взгляд эти брюки не особо отличаются от обычных, и дизайнеру-экспериментатору они могут показаться недостаточно интересными. Но для дизайнеров, привыкших к классическому крою брюк, они станут настоящим открытием нового уровня выразительности и функциональности.

 

Рис. 136 (справа)

Вид брюк из хлопка спереди. Цельнокроеный пояс. Безрукавка не является частью эксперимента.

 

Рис. 137 (на обратной стороне страницы)

Вид сзади.

 

Рис. 138

Длина используемого лоскута ткани равна расстоянию от талии до пола, а ширина – двум объемам талии.

Ткань плотно оборачивается вокруг талии и бедер, начиная от середины спины в направлении центра переда. Там она скалывается от талии до желаемого уровня шагового шва. Первый короткий прямой разрез, отмеченный на выкройке зеленым, идет в направлении голубой основной стартовой точки в центре талии сзади. Он делается для того, чтобы ткань легла вокруг талии без складок. Его длина зависит от формы бедер – чем более они округлые, тем длиннее разрез.

 

Рис. 139

Следующий разрез идет в направлении передней паховой точки и дальше по предполагаемой линии шагового шва. Глубина этого разреза зависит от желаемого расположения шагового шва и особенностей изделия. Предлагаем сначала сделать разрез выше намеченной линии и постепенно углубить его до окончательной формы так, чтобы соблюсти баланс после того, как соединятся передняя и задняя часть брюк. (рис. 141).

Рис. 140.

Этот разрез идет снизу в направлении паховой точки сзади, разделяя ткань на два части для будущих штанин. Он может идти как четко до точки, подниматься выше или не доходить до нее – зависит от того, как глубоко планируется сделать шаговый шов. А следовательно, Y-образный разрез (как показано на рисунке) может стать и Т-образным, и иметь любой другой угол. Наш Y-образный разрез идет к двум дополнительным желтым точкам под ягодицами, которые мы выделили исходя из того, что именно в этих местах обычно закладываются складки. Если сделать такой разрез, то складки уйдут, и ткань ляжет более ровно. Если ягодицы более округлой формы, то могут появиться дополнительные складки на боках (см. рис. 99), чтобы их убрать, можно продлить разрезы выше.

Рис. 141

Ткань, вырезанная по форме шагового шва, загибается назад между ногами в направлении V-образного разреза в центре сзади. От того, насколько плотно мы обернем ткань вокруг ног, будет зависеть ширина брючин. Образовав таким образом брючины и сформировав шаговый шов, проверяем баланс брюк. Проверять его можно как в вертикальном положении, так и согнув ноги в коленях или бедрах, если нужно предусмотреть дополнительную свободу движения. Чтобы проверить баланс, мы скалываем шаговый шов с вершиной V-образного выреза сзади и проверяем со всех сторон форму брючин. Обычно требуется несколько раз перекалывать шов, чтобы добиться окончательного баланса.

Когда баланс шагового шва соблюден, соединяем ткань брючин с желтыми дополнительными точками на ягодицах и также проверяем баланс. Наконец, мы образуем брючины, скалывая их, следуя красной линии на рисунке.

Рис. 142

Снимаем макет с модели и дублируем все разрезы на второй половине изделия.

Долевая остается горизонтальной только в верхней части изделия на спинке.

 

 

5.2.7

Штормовка

Мы исследовали, как можно использовать созданные нами модели в области спорта и функциональной одежды, и так создали эту штормовку из трехслойного материала Gore-TexPro. Мы проклеили специальной лентой все швы и карманы, чтобы она получилась водонепроницаемой, поэтому большинство швов получилось прямыми.

Когда моделируешь куртку на живом человеке, который находится в движении, то имеешь возможность сразу заложить все припуски на свободу и определиться с разрезами. Также важно, что направление долевой меняется на изделии, что позволяет растягиваться даже самой неэластичной ткани. Все это в рамках кинетической теории конструирования позволяет создавать виды одежды, в которой можно очень активно двигаться. Поскольку на макете мы макисмально точно выполняли все разрезы, а также использовали эластичность ткани, то под руками осталось не так много лишнего объема ткани. В сочетании с свободной складкой, образующейся на плече в положении, когда руки опущены, мы получили наиболее функциональный рукав. Локоть у рукава образован при помощи разреза в направлении сиреневых дополнительных точек (рис. 97).

Втачанная спереди по центру молния одновременно не дает растягиваться передней кромке ткани. Четыре другие молнии спереди используюся как вход в карман и для вентиляции.

Мы обнаружили еще и интересный факт, касающийся расхода ткани. Если учесть все детали – в том чмсле карманы, обтачки, вставки и т.д. – у нас ушло 190 см ткани шириной 142 см. (см. рис 144). Для сравнения – когда мы копировали куртку Arc’teryxметодом обратного конструирования, у нас ушло 206 см (при той же ширине ткани) – на модель того же размера. Отсюда вывод, что при использовании кинетической теории конструирования требуется меньшее количество ткани, чем при стандартном конструировании.

Рис. 143 (справа)

Штормовка – вид спереди, модель в свободном положении. Куртка полностью проклеена и снабжена водонепроницаемыми молниями. Спортивные штаны не являются частью эксперимента.

Рис. 144

План раскладки всей выкройки штормовки, указана ширина и длина ткани

Рис. 145 (справа) – Штормовка – вид сбоку – рука поднята, чтобы продемонстрировать возможную амплитуду движения.

Рис. 146 (на другой странице слева) – Штормовка – вид сбоку – рука модели опущена, чтобы показать дополнительную складку на локте.

Рис. 147 (на другой странице справа) – Штормовка- вид с надетым капюшоном.

Рис. 148

Первый разрез делается также, как в разделе 5.2.3, только горловина делается чуть шире. Ширина ткани здесь немного больше, чем размах рук, длина – спереди доходит до коленей, сзади – до ягодиц.

Рис. 149

Разрезы делаются также, как в разделе 5.2.4 (рис. 126 и 127). Т-образный разрез на спине идет в направлении двух основных точек подмышками сзади и разделяет всю ткань на две части, из которых потом образуются рукава.

Разрезы, идущие к основным точкам подмышек спереди, сначала делаются по направлению к центру спинки на горловине, потом – к точкам подмышек сзади – образуя срез, который притачивается к верхней части спинки. В конце, эти разрезы идут по нижней кромке проймы, проходя через зеленые точки подмышек спереди и заканчиваются в делтых дополнительных точках на плече. Весь этот разрез целиком сначала делается на одной половине, а потом дублируется на вторую. Та часть его, которая приходится на пройму, выполняется по прямой, чтобы можно было проклеить швы лентой.

Ткань спереди отворачивается назад, скалывается по центру спинки и прикалывается к верхней части спинки. Проверяется баланс и, возможно, корректируется.

Рис. 150

Излишки ткани вдоль заднего шва срезаются, форма края корректируется.

Рис. 151

Также как на рисунках 128 и 129, ткань, которая свисает сзади под руками, заворачивается вперед и предварительно прикалывается вдоль проймы. Одновременно проверяем, насколько свободно можно двигать рукой. Прежде чем срезать излишек ткани на рукаве вдоль проймы, проверяем рукав как в свободном положении, так и в движении. Складки должны ложиться свободно. После всех проверок, срезаем излишек ткани вдоль проймы и вдоль рукава, как показано выше. Слегка изогнутая зеленая линия на чертеже, по окату рукава ближе к задней точке подмышки, позволяет выше поднимать руку в изделии.

Рис. 152

На верхнем левом рисунке – показан прямой разрез от желтой точки на плече до локтя. Линия разреза дважды изгибается вокруг локтя и заканчивается в сиреневой точкена внутренней части локтя. В согнутом положении руки ткань, лежащую спереди на руке, собираем и прикалываем вдоль первого разреза, вокруг руки, затем срезаем излишки. В таком положении руки ткань должна лежать ровно, без складок. В данном случае у нас эта линия шва получилась почти прямая. Если же мы хотим получить менее изогнутый рукав, как в части 5.2.8, то этот срез получится изогнутым.

Рис. 153

Последняя часть рукава формируется и закалывается в том же слегка изогнутом положении руки. Прежде чем срезать остатки, проверяем рукав со всех сторон как в выпрямленном, так и согнутом положении руки.

Голубые линии обозначают направление действие силы тяжести, красные – баланс вокруг тела, оранжевые – направление рук – они идут через дополнительные желтые точки на плече и сиреневые – на локте.

 

5.2.7 Классический пиджак

Классический пиджак создан в двух вариантах. Первый – пиджак из шерсти на подкладе, сконструированный с отлетной прокладкой в области груди. Отметки на лекалах для этого пиджака относятся к теории «первой модели» (рис. 154). Второй пиджак создан в соответствии с рассматриваемой нами теорией, внешне поход на первый пиджак, но выполнен из хлопка и без подклада (рис. 62 и 63).

Мы остановили выбор на классическом пиджаке – традиционном изделии, тесно связанном с общепринятыми системами конструирования – чтобы обнаружить небольшие, но важные отличия в получившихся изделиях. Результат, возможно, и не впечатлит дизайнеров-экспериментаторов, но четко даст понять принципиальные различия в функциональности классической мужской одежды. К примеру, в отличие от традиционного сконструированного пиджака, в модели, созданной по нашей теории, можно гораздо выше поднять руки – благодаря конструкции рукава и изменению направления долевой.

Полочки пиджака сконструированы по косой, что позволяет ткани лежать на груди ровно, без заломов- классические пиджаки кроятся аналогичным образом. А подбортскроен по долевой, что не дает вытягиваться и деформироваться передней кромке.

 

Рис. 154

На лекале классического пиджака все линии и точки обозначены в соответствии с теорией «первой модели» (сверху). На лекале пиджака без подклада все линии и точки отмечены в соответствии с теорией кинетического конструирования. (снизу).

Рис 155

(на другой странице слева) Вид спереди – классический пиджак из шерсти на подкладе. Пиджак и брюки были окрашены черной краской поверх серой ткани.

Рис. 156

(на другой странице справа) Классический шерстяной пиджак на подкладе – вид сзади.

Рис. 157

(стр. 226) Пиджак из хлопка – вид спереди.

Рис. 158

(стр. 227) Пиджак без подклада из хлопка – вид сзади.

Рис. 159

Первый разрез делается точно также, как в части 5.2.3, кроме того, что в данном случае мы делаем больший нахлест по центру переда для застежки. Ширина ткани – чуть больше, чем размах рук.

Рис. 160

Лацканы мы сразу приблизительно закладываем в нужном положении.

В отличие от предыдущих моделей, для создания которых мы заворачивали ткань назад к середине спинки, в данном случае первые разрезы мы делаем по направлению к основным точкам подмышек спереди, начиная их от кромки ткани в точках, перпендикулярных точкам подмышек сзади. Дойдя до предполагаемой задней части проймы, продолжаем разрез вперед по направлении к точкам подмышки спереди. Пройдя через эти точки, и также через все три вспомогательные желтые точки на плече, заканчиваем разрез немного не доходя до точки подмышки сзади. Повторяем разрез на второй половине модели.

Рис. 161

Всю ткань на спине мы прикалываем, как показано выше, контролируя баланс торса, после чего срезаем ткань вдоль линии прикалывания. Поскольку боковые швы образуют диагонали, идущие вниз и назад, мы можем немного заузить талию. Но под проймой рекомендуется не натягивать ткань слишком сильно и позволить лечь ей небольшими складками, что даст бОльшую свободу движения.

Детали необходимо скалывать в точке подмышки спереди строго вертикально, чтобы в дальнейшем можно было свободно поднимать руку.

Рис. 162

Ткань под мышкой оборачиваем снизу вверх под рукой, образуя рукав, и прикалываем ее по окату. Излишки срезаем. Проверяем сразу, насколько свободно можем двигать руками, корректируем срез относительно течек подмышки спереди и сзади, если необходимо.

Рис. 163

Скалываем рукав дальше вниз до сиреневой точки сзади локтя. Формируем линию низа, как нам хочется.

Рис. 164

Делаем следующий разрез с внутренней части рукава от сиреневой точки локтя сзади к аналогичной точке спереди, как показано на рисунке. В результате все складки, которые возникли, когда мы сгибаем руку, расправятся.

Рис. 165

Ткань, которая свободно свисала вниз от локтя, мы прикалываем к разрезу, сделанному между двумя сиреневыми точками, таким образом формируя рукав.

Рис. 166

И наконец, скалываем последнюю часть рукава – от точки локтя спереди до нижнего края.

Голубым обозначены направления действия силы тяжести, корасным – баланс торса, оранжевым – направления рук, желтые точки – вспомогательные точки на плече. Красная пунктирная линия – положение линии балансапосле того, как пиджак готов.

5.2.8 Брюки с закрученными штанинами

Верхняя часть этих брюк конструируется также, как в части 5.2.6, отличается только конструкция штанин. Создавая эту модель, мы пытались проверить, можно ли использовать принцип, по которому мы собрали рукава (части 5.2.7 и 5.2.8), в разработке брюк. В данном случае ключевыми являлись вспомогательные желтые точки на ягодицах, позволяющие хорошо «посадить» брюки на бедрах, а также сиреневые вспомогательные точки на коленях, благодаря которым брюки облегают ноги.

Результат нас вполне удовлетворил – штанины получились хорошо (что видно на рисунках 170-174). Нужно сказать, что направление, в котором мы заворачивали ткань, чтобы создать изгиб для колена, несколько отличается от того, что мы предлагали в главе 4, поскольку нам хотелось создать модель брюк, на которых бы не было швов с внешней стороны штанин. Поэтому, когда мы обозначали направление, которое оговаривалось на рисунке 89, линия «уходит» с чертежа (рис. 172-174).

Далее мы создали два разных макета – на обоих мы конструировали изгиб для колена, но делали разрезы в различных направлениях, в следствии чего ткань оборачивали вокруг коленей по-разному. 

В результате эксперимента мы получили три вариации одной и той же формы, но с разным положением швов и различным направлением долевой на брючинах.

 

Рис. 170

Первый шаг – сформировать талию, также как в части 5.2.6. Разрезы делаются в направлении основной точки в паху, делается V-образный надрез.

Рис. 171

От желтой точки на ягодицах продлеваем разрез в направлении сиреневой точки на колене спереди.

Рис. 172

Далее разрез идет от колена спереди назад в противоположном направлении к сиреневой точке на колене сзади, при этом держа ногу в слегка согнутом положении. В результате, складки, появляющиеся на штанинах при сгибании колена, исчезнут.

Рис. 173

Ткань, оставшаяся спереди колена, отгибается назад  и прикалывается вдоль разреза между двумя сиреневыми точкам, образуя таким образом штанину.

Рис. 174

Макет брюк с закрученными штанинами, на которых разрезы идут в направлении к сиреневым точкам спереди и сзади колена по внутренней части ноги.

Рис. 175

Второй вариант макета брюк, у которых разрез между точками на коленях идет по внешней стороне ноги.

Рис. 176

Третий вариант брюк, у которых разрез между сиреневыми точками идет по спирали, закручивая ткань вокруг ноги.

 

5.2..10 Рубашка

При конструировании рубашки, мы использовали основные голубые и зеленые точки, а также две вспомогательные желтые – на плечах, что позволило создать «классический рубашечный рукав». Планкадля застежки, выкроенная по долевой, предотвращает растягивание передней кромки.

Рис. 180

Первые разрезы, формирующие горловину спереди и сзади, делаются также, как в части 5.2.3.

Ткань разделяется на 2 части вертикальными разрезами в направлении точек подмышек сзади. Затем разрез продолжается вперед, образуя предполагаемую пройму снизу, проходит через основную точку подмышки спереди, а затем – через 2 вспомогательные желтые точки на плечах (их мы находим исходя из того, в каких местах ткань на плечах заламывается в складки). Далее повторяем разрез на второй половине изделия.

Рис. 181 (справа)

Перед скалывается со спинкой, при этом не забываем проверять баланс и обхват груди и талии.

Рис. 182

На спине делаем вертикальные разрезы вдоль линий соединения спинки и переда.

Рис. 183 (снизу справа)

Ткань, оставшаяся сзади под рукой, загибается вперед и предварительно прикалывается вдоль проймы. Не забываем проверять возможность свободно двигать рукой. Прежде чем отрезать излишки ткани на рукаве вдоль проймы, проверяем рукав в свободном и поднятом положении руки, а также чтобы ткань драпировалась свободно. После всех поправок ткань срезаем вдоль проймы и делаем надсечки, как показано на рисунке.

Рис. 184

Синим – направление силы тяжести, красным – баланс, оранжевым – направления рук (плюс вспомогательные желтые точки на плечах). Красным пунктиром – линии баланса после того, как рубашка закончена.

 

5.2.11 Платье

В ходе этого эксперимента ткань оборачивалась вокруг тела спереди назад и соединялась в центре спинки, в отличие от предыдущих макетов, где мы делали разрез к центру горловины сзади и соединяли ткань в центре полочки. Рукава созданы также, как и у классического пиджака в части 5.2.8, но ткань закручивалась в противоположном направлении вокруг руки.

У данного эксперимента было две основные задачи: 1) исследовать возможности нашего метода конструирования создавать шерстяные изделия, облегающие женскую фигуру, но не стесняющие при этом движения и 2) создать изделие, в котором ткань драпируется спереди назад, а рукава закручены в противоположную по сравнению с предыдущими опытами сторону.

Оранжевые линии, как мы видим на чертеже, идут на спинку, а не наоборот, как было ранее. При этом синие и красные линии остались неизменными, начинаясь от центра спинки.

В создании платья мы использовали все три вспомогательные желтые точки на плечах, благодаря чему получился «Блузочный рукав», но дающий бОльшую свободу движения, чем аналогичные рукава. Также мы использовали желтые точки на груди и вставки сзади, позволяющие посадить платье идеально по фигуре.

Рис. 186

Синие линии направления силы тяжести, красные – баланс вокруг тела, оранжевые – направления рук (желтым обозначены вспомогательные точки на плечах, груди и ягодицах).

Рис. 187

Оранжевые линии рук идут в противоположном направлении по сравнению с предыдущими экспериментами (в главе 4).

 

5.2.12 Толстовка

Эта оранжевая толстовка «унисекс» из эластичного материала была создана по аналогии с экспериментами в части 5.2.4. Однако, в данной модели шов, соединяющий центр переда, является не вертикальным.

Кроме основных синих и зеленых точек мы опирались в создании толстовки на самую выступающую желтую вспомогательную точку на плече. Расположение швов явно отчетливо видно на модели благодаря швам, обработанным оверлогом с использованием контрастной нити.

 

5.2.13 Электрическая толстовка

Эта черная модель выполнена из прозрачной москитной сетки, и практически аналогична предыдущей модели, кроме того, что на данном изделии впереди – вертикальный шов. В швы были заранее втачаны специальные светящиеся провода - они наглядно демонстрируют основные линии направления рук и баланса торса.

 

5.2.14 Эластичный комбинезон на все тело

В этом эксперименте мы объединили все направления, выделенные в главе 4. Благодаря тому, что материал очень эластичный, в создании комбинезона мы использовали только основные точки. А полоски хорошо подчеркивают изменения в направлении долевой по мере того, как ткань оборачивается вокруг тела.

5.2.15 Купальный костюм

В этом эксперименте мы объединили все направления, выделенные в главе 4, а также желтые вспомогательные точки на плече и ягодицах и сиреневые – на коленях и локтях – для большего изгиба ног и рук.

Купальный костюм был выполнен в двух вариантах, подчеркивающих различные особенности конструкции. Полосатая модель из джерси подчеркивает направление ткани и образующиеся различные по форме складки. А серая модель с оранжевыми швами демонстрирует гипертрофированные формы благодаря жесткости и плотности материала, при этом подчеркивая взаимосвязь формы изделия и тела.

Порядок работы: начинаем с верхней части тела, как мы делали для желтой штормовки в главе 5.2.7, а затем переходим к брюкам из части 5.2.9.

 

5.2.16 Ветровка

Синяя ветровка была создана для джинсовой компании NudieJeansдля летней коллекции 2015 года по алгоритму, описанному в части 5.2.4.

Чертеж был разделен на более мелкие части (рис. 203) по двум причинам. Во-первых, чтобы разложить на ткани шириной 110 см, а во-вторых, такие компании как NudieJeansиспользуют в работе стандартные модели. Например, джинсы с пятью карманами, футболки, парки и т.д. И дополнительные швы таким образом служили задаче подчеркнуть классические элементы и детали: к примеру рукав-реглан или расположение шва на спине как у классической джинсовой куртки.

Данный эксперимент доказывает, что принцип создания изделия из одного куска ткани – всего лишь метод конструирования. А сам чертеж может быть разделен на любое количество деталей. Но поскольку все детали выкраивались по долевой, некоторые эластичные свойства, которые были характерны для предыдущих деталей, в данном случае отсутствуют.

5.2.17 Футболка «Витрувианская сфера»

Футболка «Витрувианская сфера» родилась из вариации толстовки, созданной в части 5.2.13, только без рукавов, и мы включили в модель конструкцию из легких стоек для палатки и москитной сетки. Данная модель была создана для конференции IFFTIво Флоренции в мае 2015 года. Такая «носибельная» сфера вызывает ассоциации с кругами, изображающими амплитуду движения рук и ног на картине Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» (рис. 207).