По истории художественного

Оформления тканей

Искусство украшения тканей возникло в глубокой древности. Человек очень рано ощутил потребность сделать свою одежду нарядной (ведь даже когда еще не было одежды из тканей, индейцы наносили на тело орнамент в виде татуировки). Л с появлением ткацкого станка художественная деятельность человека стала направляться на украшение поверхности ткани орнаментальным рисунком; именно в это время возникает так называемый текстильный орнамент.

Вообще орнамент на ткани может быть получен или путем переплетения цветных нитей основы и утка — и тогда мы имеем ткацкий рисунок, или нанесением на ткань узоров ручным способом либо (позднее) способом печати — и тогда мы имеем набивной рисунок. Если в узорном ткачестве использовались в основном нити шерсти или шелка, то печать осуществлялась по хлопчатобумажным и льняным тканям (в странах Азии — и по шелковым).

Удивительного совершенства за много веков до нашей эры достигли в украшении шелковых тканей китайские мастера, которые применяли главным образом узорное ткачество. Вместе с тем в Китае получил распространение особый вид текстильного рисунка, в котором ткацкий узор сочетался с росписью кистью. Ткани с таким рисунком получили название «кэсэ».

Родоначальницей производства хлопчатобумажных набивных тканей многие исследователи считают Индию. Уже в I веке до н. э. индийские набивные ткани были известны в Греции и Риме; позднее они получили распространение в странах Азии и Африки.

До наших дней из древних тканей в оригинале сохранились лишь коптские ткани (II—XII века н. э.). Копты — потомки египтян, принявшие христианство. Несмотря на завоевание Египта персами, а затем арабами, орнаментальные узоры на коптских тканях с характерными сочетаниями геометрических и растительных мотивов, со своеобразной трактовкой фигур людей и животных долгое время сохраняли присущие им особенности.

Значительных успехов в искусстве украшения шелковых тканей достигла в VIII веке Япония. Так, набивные ткани кайосети поражают необычайной законченностью и оригинальностью рисунка. Узор на эти ткани наносился деревянными формами — манерами. Популярным в Японии был и другой способ украшения тканей, напоминающий технику горячего батика — рокети, которым расписывались в основном ширмы. Наконец, нередко здесь сочетали набивку деревянными манерами и ручную роспись. По выразительности рисунка, его тонкости и лаконичности японские ткани древних времен и средних веков поражают даже современного человека.

Своеобразно, хотя и с заметным влиянием искусства Персии, развивалось искусство оформления шелковых тканей в странах Средней Азии. Каждый кусок шелковой ткани, которая вырабатывалась в Хиве, Бухаре и других городах, имел свой неповторимый рисунок. Это происходило потому, что мотки нитей для основы проходили предварительную обработку: сначала разрисовщик вручную наносил на мотки краской ритмический узор, а затем они в прокрашенных местах перевязывались и вся пряжа красилась (если рисунок предполагалось сделать многоцветным, то по нескольку раз). Такой способ обработки пряжи позволял добиваться весьма своеобразного эффекта, как бы мягкого, расплывчатого вливания узора в фон ткани.

В Европе ткани с набивным рисунком появились в XIII—XIV веках. Можно отметить попутно широкое распространение шелкоткачества в Италии и Франции в XVI веке, заметное влияние, которое оказывает в Италии в том же XVI веке на ткацкое ковровое искусство станковая живопись (например, Рафаэль и Тициан выполняют композиции и картоны для ковров), огромную популярность в средние века парчовых тканей (лучшая парча в то время изготовлялась в Венеции) [15].

В XVII веке изготовление набоек в Европе значительно увеличивается. Причиной этого стало появление на европейских рынках индийских набивных тканей с яркими красочными рисунками. Но поскольку привозные ткани были дороги, возрастает число местных мастерских, где вырабатывались набивные ткани.

И все же периодом наибольшего расцвета набивного искусства в европейских странах следует считать XVIII век. Именно в это время изготовление набивных тканей становится одной из важнейших отраслей текстильного производства, обретает яркую художественную самобытность. В отличие от стран Востока, в Европе набивка ведется в основном по самым дешевым тканям — хлопчатобумажным и льняным (широкую популярность, в частности, завоевывают ситцы). Далее: при всей подражательности рисунков на европейских набивных тканях орнаментам с ввозимых индийских образцов начинают появляться и вполне самостоятельные рисунки, отражающие стилевые особенности европейского барокко: крупные цветочные формы, сильно стилизованные, с затейливыми завитками листьев. Иногда в орнамент вводятся человеческие фигуры, виды городов, бытовые сцены.

Важно подчеркнуть еще одно существенное обстоятельство. В начале XVIII века на английских фабриках переходят на печатание с металлических досок, что позволило получать более тонкие и точные рисунки, особенно на шелковых тканях. Этот способ, с одной стороны, сделал набивные ткани более доступными для разных слоев населения, а с другой стороны, послужил по сути дела в дальнейшем основой для создания машины с печатными валами.

Первая печатная машина (с деревянным цилиндром, на котором гравировался узор) начала действовать опять же в Англии, но уже в конце XVIII века. Со временем эта машина была усовершенствована: деревянные валы заменили медными, печатание стало осуществляться уже в 3—4 цвета.

Говоря об истории художественного оформления русских тканей, следует отметить, что еще во времена формирования Московского княжества русский рынок обильно снабжался привозными тканями, прежде всего из стран Востока (Китая, Индии, Персии). Последнее обстоятельство было вызвано относительной близостью, удобством путей сообщения, дешевизной восточных тканей (по сравнению с европейскими). Иноземные ткани, столь популярные при царском дворе, среди высшей знати, в церквях и монастырях, не смогли, однако, оказать существенного влияния на народное искусство, остававшееся вполне самобытным. Богатые тканые узоры восточных тканей не повторялись механически, а своеобразно перерабатывались русскими художниками-набойщиками. Несравненно сильнее повлияли на искусство орнаментации тканей в России народная вышивка, узорные кафели и лубок.

Прежде всего необходимо сказать о развитии в России ручной набивки, которая с давних времен была очень распространенной в народном быту. Дошедшие до нас одежды XII века свидетельствуют о том, что уже тогда в России ткани оформляли набивными рисунками (с помощью манер, которые в России называли цветками) [ 16].

Особенно популярным способ ручной набивки стал в XVII веке.

Одной из первых в России фабрик, изготовлявших набивные ткани, была фабрика Жиро и К⁰. Основанная в Москве в 1875 г., она работала на привозном сырье, не имела сначала своих художников (рисунки заказывались «на стороне» и менялись крайне редко). Примерно в то же время открылись и другие фабрики.

Что касается узорного ткачества, отметим следующее: ткацкое дело получило заметное развитие в России в петровские времена, когда был запрещен ввоз западных тканей. Постепенно на смену кустарному ручному производству пришло промышленное машинное: соответственно деревянные манеры уступили место медным валам с выгравированными на них узорами, которые позволили печатать на тканях многоцветные рисунки непрерывным механическим способом [17 |.

Истинное развитие отечественного художественного текстиля стало возможным только после Великой Октябрьской социалистической революции. Следует, очевидно, назвать имена тех художников, чей вклад в становление и расцвет советского художественного текстиля особенно велик.

Л. В. Маяковская работала сначала на комбинате Трехгорная мануфактура», а затем на комбинате «Красная Роза". Отечественная промышленность обязана ей внедрением интересного способа набивки—аэрографии: рисунок наносится на ткань по трафаретам путем распыления краски под давлением. Таким образом оформлялись эффектные рисунки на некоторых плательных тканях (крепдешине, шифоне, креп-жоржете), на штучных изделиях.

Период становления советского текстиля тесно связан также с именами Л. С. Поповой, В. Ф. Степановой и М. В. Хвостенко. Послединий — художник-текстильщик широкого творческого диапазона, с 1930 г. возглавил коллектив художников комбината «Трехгорная мануфактура».

Целую плеяду талантливых советских художников, в основном выпускников Московского текстильного института, вырастили художественные бюро крупнейших московских текстильных предприятий (комбинатов «Красная Роза» и

«Трехгорная мануфактура», 1-й ситценабивной фабрики. Ленинградской фабрики им. Воры Слуцкой и др.). Творчество этих художников было отмечено высоким профессиональным и ярким индивидуальным мастерством.

Свидетельством признания мастерства советских художников служат многие призы, которые присуждались советским тканям на ряде международных выставок и ярмарок — в Брюсселе, Париже, Нью-Йорке, Лейпциге и т. д. Сегодня советские ткани вышли на широкую международную арену и успешно • конкурируют с лучшими зарубежными образцами, утверждая тем самым возросшую технику исполнения, талантливость и своеобразие наших художников, достижения отечественной промышленности.

В 1972 г. группа московских художников-текстильщиков за создание высокохудожественных образцов тканей для массового производства была удостоена Государственной премии РСФСР им. И. Репина. Это А. А. Андреева, С. Д. Заславская, Н. М. Жовтис, И. П. Архангельская, 3. В. Бобкова, Н. Н. Елецкая, А. К. Подъяпольская, Н. Ф. Балагурова (последняя из г. Иваново).

Через два года, в 1974 г., Государственная премия РСФСР им. И. Репина была присуждена группе ивановских художников за создание высокохудожественных тканей с традиционными рисунками.

В 70-е годы наиболее интенсивными темпами развивалась текстильная промышленность в районах, которые не были традиционно текстильными. Широко известными стали гобелены и декоративные ткани предприятий прибалтийских республик, ткани Дарницкого, Киевского и Херсонского комбинатов. Вступили в строй и выпускают отличную продукцию комбинаты-новостройки: Красноярский, Чайковский и многие другие.

Два способа художественного оформления

текстильных изделий

Выше (см. с. 19) уже указывались два способа художественного оформления текстильных изделий. Повторим их:

1) разработка и выполнение орнаментальных рисунков способом качества — путем переплетения нитей основы и утка на ремизном или жаккардовом оборудовании;

2) разработка и выполнение орнаментальных рисунков на тканях способом печати.

Образование орнаментального рисунка способом ткачества всегда связано с технологическим процессом изготовления самой ткани. Одновременность этих двух процессов — художественного и технологического — позволяет добиться в рисунке разнообразных светотеневых и фактурных эффектов посредством разного отражения света от различных участков ткани, а также эффектов оптического смешения цветов пряжи основы и утка в полотне ткани. Специфическая выразительность ткацкого узора обеспечивается использованием переплетений разных структур, сочетанием нитей разного волокнистого состава, применением пряжи гладкой, фасонной, меланжевой и пр.

Естественно, что отнюдь неодинаковые выразительные и изобразительные возможности отличают ткацкие орнаменты, выполненные на ремизных и жаккардовых станках.

Ремизный ткацкий механический станок можно рассматривать как по сути дела усовершенствованный ручной станок. На нем можно работать с пряжей самого разнообразного волокнистого состава, разной линейной плотности и получать в связи с этим богатейший ассортимент фактурных эффектов [18]. Самый серьезный недостаток связан здесь с трудностями получения криволинейных форм узора.

На ремизном оборудовании вырабатывают грубошерстные ткани для повседневной одежды, платки, шарфы, скатерти, декоративные льняные ткани и т. д.

Жаккардовые ткани имеют эффектный внешний вид, тонкую отделку, они широко используются в группах одежных и декоративных тканей. На жаккардовом оборудовании могут быть получены сложные узоры любых форм, тонкие светотеневые переходы от одной формы к другой, разнообразные фактурные эффекты. Недостатками жаккардового ткачества являются большая трудоемкость и относительно низкая производительность процесса.

Об оформлении тканей способом печати.

Набивка почти всех хлопчатобумажных тканей на текстильных фабриках осуществляется в настоящее время механическим способом на одиовальных и многовальных печатных машинах с металлическими цилиндрическими валами. Недостатки способа — ограниченное число цветов в рисунке (ведь числу цветов соответствует число валов), трудности в гравировании валов для сложных

РИСУНКОВ И Т. П.

Наибольшее распространение в оформлении хлопчатобумажных тканей получила прямая печать но белому или малонасыщенному светлому фону. Рисунок в данном случае печатается темными или насыщенными яркими цветами, на которые цвет фона не оказывает заметного влияния. Другой менее распространенный способ — вытравная печать — заключается в получении по темноокрашенной ткани рисунка белого (тогда печать осуществляется веществами, которые разрушают окраску ткани) или цветного (печать теми же веществами, но с добавлением к ним необходимых красителей). Недостатком вытравной печати следует считать невозможность получения больших цветных плоскостей в рисунке [19].

При нанесении рисунка на шелковые ткани используют в основном сетчатые шаблоны; при этом краска протирается через отдельные участки шаблона (остальная его поверхность покрывается тонкой непроницаемой для печатной краски лаковой пленкой). Каждому цвету соответствует свой шаблон. Поскольку перенос рисунка на сетку шаблона осуществляется посредством фотокопии, самый способ получил название фотофильмпечати.

Главным преимуществом способа фотофильмпечати является возможность быстрого воспроизведения с фотографической точностью самых сложных рисунков. К недостаткам же следует отнести применение большого количества ручного труда, значительный расход красителей.

В последние годы все большее распространение получает новый способ оформления текстильных материалов (в первую очередь синтетических трикотажных полотен), который известен под названием «сублистатик».

Этот способ по сравнению с обычными способами фотофильмпечати и механическим имеет ряд преимуществ. Прежде всего он прост в применении и более экономичен, обеспечивает высокое качество продукции.

Способ сублистатик часто именуется способом сухой печати: он не требует в процессе производства водной среды и реализуется в настоящее время на практике в виде трехцветной полиграфической печати. Это очень перспективное явление в художественном оформлении тканей и других текстильных изделий. При достаточной разработке и совершенствовании технологических режимов и химических процессов (речь идет о новых классах устойчивых красителей, о новых но составу волокнистых материалах и т. и.) способом сублистатик в принципе можно оформлять не только штучные текстильные изделия, но и ткани, ковровые и меховые изделия, обивочные материалы, где сочетаются обычные набивные рисунки с эффектами пестроткани, тиснении и гофре. Кроме того, есть основания предполагать, что в будущем способом сублистатик можно будет печатать рисунок на тканях не только из синтетических волокон, но также из натуральных и химических.

Для современного уровня развития текстильной промышленности характерно появление новых, неизвестных ранее материалов и волокон, требующих новых специфических способов оформления. Так, художественное оформление нетканых материалов осуществляется сегодня известным способом фотофильм-печати, возможно применение и способа сублистатик, в то же время появление и распространение нетканых материалов заставляет изыскивать новый способ их оформления с активным использованием новых фактур и других эффектов, обусловленных иными способами производства.