Традиционный женский костюм белорусов, структура. Конструктивные и декоративные особенности

Традиционный народный костюм белорусов имеет долгую историю развития. Его характерные черты достаточно ярко проявились в XIV - XVIвв., в период формирования белорусской народности. На зарождение костюма повлияли литовские, польские, русские и украинские традиции. Кроме этого, народный костюм обогощался влиянием интернационального городского костюма и таким образом вписывался в общеевропейский контекст.

Сформированное в результате долгого и сложного процесса развития, традиционная одежда в большей, чем другие формы быта, ступени выражает национальную специфику белорусов. Считается, что после языка народная одежда - наиболее важная этническая характеристика. Костюм белорусских крестьян полностью отвечал тому эстетическому идеалу, красоте, который выявлялся в мелодии народной песни, звуках народных инструментов, пластики традиционного танца.

Особая роль в колорите одежды отводилась серебристо - белому цвету натурального льна, который отражал праздник и святость. Поэтому не зря существует гипотеза, что название "белорус" происходит от того, что испокон веков любимым цветом одежды белорусов был белый. Кроме белого, важное место занимал красный цвет, который символизировал жизнь и являлся оберегающим символом.

Именно женский костюм выражает особенности национального костюма белорусов. На территории всей сттраны в конце XIX - начале XX вв. в летнем женском костюме был распространен комплект, в состав которого входили: сорочка, юбка, передник, гарсет, шерстной пояс.

Женская сорочка кроилась с прямоугольных кусочков льняной ткани. Отделывали сорочку красно - черным цветом и строгим геометрическим или цветочным орнаментом, кружевами или белым рельефным шитьем. Наибольшее внимание уделялось н аукрашение рукавов, что связвно с с верой в магическую силу красного ромбического орнамента, который якобы оберегал руки от злых духов и давал силу в работе. Разнообразной была поясная одежда женщин: многие виды юбок (понева, саян, полотнянник, летник, бурка),а также передники. Рисунок юбки - клетка, удлиненные или поперечные полосы в красном, сине - зеленом или серебристо-белом цвете. Композиционно - орнаментальное решение передника соответствовало сорочке и гармонизировало с ней, кроме того, передник украшался кружевами и был призначением костюма. В женское, особенно праздничное убранство входили корсет в виде безрукавки. Пояс был разноцветным (чаще красно - зелено - белым) с обязательными кистями на концах. Дополнялся женский костюм большим количеством бус с янтаря, шкла, каменю, а также металлическими крестами и иконами.

В создании образа художественного ансамбля и завершением костюма большую роль играли головной убор и прическа. Они строго соответствовали возрасту и семейному положению женщины. Девочки ходили с непокрытой головой. Расчесаные на пробор волосы заплетали в одну или две косы, украшенными цветными лентами или тесемочками.

Сверху надевался венок, обруч или повязка - ручник в форме маленького ручника с вышытыми концами и челом. В отличие от девушек, замужние женщины старательно прятали волосы под самым распространенным и традиционным головным убором - повойник (белый льняной ручник длиной около четырех метров). Также капюшон и головушка. Женские головные уборы не имели резкого деления на летний и зимний, в холод на них дополнительно накидывали платок.

Обыденной обувью женщин служили лапти, а праздничной - коженные посталы или черные хромовые ботиночки.

Верхняя мужская и женская зимняя одежда мало чем отличается между собой. Шили его с белого, серого и, реже с чорного сукна, а также с овчины.

Полотняная верхняя ожежда встречается в северо-западных раенах. С сукна шили сермяги, бурнусы, подштанники, куртки и другие традиционные виды одежды. С овчины делали кожухи и кожушки. Украшали зимний костюм более скромно, чем летний. Вышивка шерстяными нитками дополнялся аппликацией с цветной тканью, кожей, шнуром.

Белорусская народная одежда однотипная на всей территории страны, но в нем выделяют четыре основные комплекса, в зависимости от того, с чем носили сорочку в женском костюме: с юбкой и передником; с юбкой, передником и карсетом; с юбкой, к которой пришиты лиф-карсет, и передником; с паневой, передником и карсетом. Первые два известны везде, два другие - в восточных и юго - восточных регионах. Каждый из них по своему раскрывает историю эволюции костюма. В каждом выражались и особенности таких этнографических регионов, как Западное и Восточное Полесье, Поднепровье, Центральная Беларусь, Понемонье, Виленщина, Поазерье.

 

Арнаментальныя матывы і сімволіка беларускага ткацтва (Уласик Влад)

Для беларускага арнаменту па выяўленчым магчымасцям характэрны камбінаваны выгляд арнаменту. Па колькасці колераў часцей манахромія. Традыцыйны беларускі арнамент пераважна геаметрычны. Часам гэтыя фігуры пераходзілі ў раслінныя формы. Размяшчаўся ў камбінацыях рытмічнымі радамі. Асобныя фігуры, графічна не звязаныя ў орнаментальный шэраг, выкарыстоўваліся рэдка.

У мінулым беларускі арнамент нес у сабе абрадавы сэнс, у ім адклалася мудрасць народа, яго светапогляд і першыя спробы чалавека ўздзейнічаць на таямнічыя для яго сілы прыроды. Але з цягам часу ен страціў свой першапачатковы сэнс, захоўваючы толькі дэкаратыўнасць.

Першапачаткова беларускі арнамент складаўся з язычніцкіх сімвалаў, але з хрысціянізацыяй Беларусі афіцыйная рэлігия ўсімі сіламі змагалася з язычніцтвам. З народнай памяці выкараняліся старажытныя звычаі і абрады, знішчаліся капішчы, скульптуры язычніцкіх багоў. Пасля, царква пачала спалучаць язычніцтва з хрысціянствам. Так і дайшлі да нашых дзён Каляды, спалучаныя з Раством Хрыстовым, Вялікдзень (веснавое свята ў гонар Ярылы) – з Уваскрасеннем Хрыстовым (Пасхаю) і г. д. Такое спалучэнне не магло не адлюстравацца на ткацтве. Нездарма мы часта бачым па два сімвалы. Адзін – у выглядзе разеткі ці ромба яўна язычніцкага паходжання, другі – жаночая фігурка, пэўна, звязаная з хрысціянскай іканаграфіяй.

Сімволіка

Сімвалы ўраджаю: Спарыш, Рай, Багач.

Сімвалы свят: Купала, Каляда, Масленіца, Вялікдзень.

Сімвалы памяці: Дзяды, Радаўніца.

Вывучэнне беларускага народнага арнамента пачынаецца з другой паловы XIX стагоддзя. Першы, даваенны этап вывучэння беларускага народнага арнамента прысвечаны, у асноўным, збору факталагічнага матэрыялу. У пасляваенныя гады айчынная навука імкнулася да больш глыбокай сістэматызацыі і ўсведамленню яго. Да цяперашняга моманту нам дакладна вядомы асноўны круг матываў і асаблівасцей іх існавання, якія выкарыстоўваюцца ў народным арнаменце, некаторыя аспекты гістарычнага развіцця характэрных для разнастайных тэхнік вышыўкі і ткацтва.

Літаратура: Кацар М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышаўка.

Мануфактурное производство тканей в Белоруси. Ткани в интерьере мещанского и дворянского жилья. Слуцкая персиарня. Художественные особенности Слуцкого пояса. (Уласик)

Первые мануфактуры на белорусских землях появились в первой трети XVIII в. во владениях Анны Радзивилл. Это были гуты (предприятия по изготовлению стекла) в Налибоках (Столбцовский район) и Уречье (Любанский район).

В Несвиже в 1752 г. виленский воевода Михал Казимир Радзивилл (Рыбонька) открыл суконную мануфактуру по производству шерстяных тканей. Предприятие имело три здания для тканья сукна, стригальню, сукновальню на водяной мельнице, красильню, склад для готовой продукции и сырья. Вначале работало шесть мастеров-ткачей, красильщик, стригаль. Им помогали парни, набранные из мещан. Девушки-прядильщицы принудительно набирались из княжеских владений. Их рабочий день продолжался до 15 часов.

Предприятиями мануфактурного типа меньших размеров являлись суконная и полотняная фабрика князя Сапеги в Ружанах.

Слуцкий пояс

Слуцкий пояс — элемент мужского костюма Великого княжества Литовского. Считался признаком благородного происхождения и его наличие указывало на благосостояние владельца.

Слуцкие пояса ткались из тонких шёлковых, золотых и серебряных нитей. Длина пояса достигала от 2 до 4,5 метров, а ширина от 30 до 50 см. Пояса украшались по краям — узорной каймой, а концы — пышным, главным образом растительным орнаментом, в котором народные узоры сочетались с восточными мотивами. У слуцкого пояса не было изнанки, все стороны являлись лицевыми. Пояса изготавливались односторонними (с обратной стороной), двухсторонние (обе стороны лицевые или одна двусторонняя с одной изнаночной). Наиболее ценимыми считались четырёхсторонние слуцкие пояса — каждая сторона пояса была разделена на две части с разными цветами, пояс складывался вдвое. Середник пояса имел орнамент с поперечными гладкими или узорными полосами, реже узор был сетчатым, в горошек и пр. Концы пояса имели сложный орнамент, чаще с двумя мотивами: чаще всего — овал, окруженный листьями со стеблями и цветами. В углу пояса с обеих сторон ткалась метка на старославянском и латинском языках (Слуцк, В городе Слуцке, Сделано в Слуцке). Концы пояса иногда обшивались бахромой. Слуцкие пояса повязывались сверху кунтуша — мужской верхней одежды, к поясу крепилось оружие.

Начало производства в Речи Посполитой

Первоначально пояса привозились с Востока — из Османской империи, Персии, поэтому их называли стамбульскими или персидскими. В 1758 году на территории Речи Посполитой была организована мануфактура с целью производства поясов. Назывались такие мануфактуры — «персиарни» (белор. персіярні), от места происхождения прототипа слуцкого пояса.

В конце 1757 года в Слуцк был приглашён знаменитый турецкий мастер Ованес Маджаранц. Он некоторое время работал в Станиславе (Ивано-Франковск), затем в Несвиже. В 1758 году Ованес Маджаранц заключает договор с Михаилом Казимиром Радзивиллом о создании «фабрики перской» для изготовления «пояса с золотом и шелком» с обязательным обучением «работе перской» местных умельцев.

Первоначально были приглашены мастера из Османской империи и Персии. Поэтому первые пояса делались с восточными узорами. Обучение ткача длилось не менее семи лет. Когда местными мастерами был освоен процесс изготовления поясов, то ими стали использоваться местные мотивы в узорах поясов — незабудки, васильки, ромашки, листья клена, дуба.

В Речи Посполитой имя Ованеса Маджаранца было переделано на местный манер — Ян Маджарский.

Сын Маджарского — Левон (Лявон) на рубеже 18-19 веков становится арендатором Слуцкой мануфактуры, где уже работали около 60 ткачей.

Мастерство местных ткачей было настолько велико, что кунтушевые пояса, сделанные даже за пределами Слуцка, стали называть слуцкими.

Распространение и «закат» производства

Слуцкие пояса производились также в Несвиже, Варшаве, Кракове и других городах Речи Посполитой. Их производство было организовано и на московских и лионских фабриках.

Слуцкая мануфактура существовала до 1848 года, пережив третий раздел Речи Посполитой и польское восстание 1830 года. На территориях, вошедших в состав Российской империи, слуцкие пояса вышил из моды и стали применяться как элемент декорации в костёлах. В дальнейшем пояса стали предметом коллекционирования и включены в музейные экспозиции как образцы «древнебелорусского искусства»

Период после окончания производства

Во второй половине XIX — начале XX века слуцкие пояса становятся предметом коллекционирования. Их собирают музеи и частные лица. Пояса стали изучаться как изделия художественного ткачества.

Технологии ткачества, которые использовались при производстве слуцких поясов, длительное время считались утерянными. В 2014 году в городе Слуцке начали машинное изготовление копий слуцких поясов. Также на предприятии был открыт Музей истории слуцкого пояса.

 

 

Xомич Ирина студентка 513 группы