Жемчуг
Perle
Служит сырьем для производства ингредиентов:
• Pearl Extract (экстракт жемчуга).
INCI: Hydrolized Pearl.
Другие названия: Extrait de perle, Perle hydrolyzée.
• Pearl Powder (пудра жемчуга).
INCI: Pearl Powder.
Другие названия: Margarita Powder, Conchiorine Powder, Poudre de perle.
Используется в средствах для ухода за стареющей, сухой и чувствительной кожей; в средствах декоративной косметики.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 %.
Будет ли кожа сохранять молодость, если не расставаться с жемчужным ожерельем? В современных условиях, скорее всего, это не даст никакого результата. Дело в том, что для воздействия жемчуга на кожу необходимо, чтобы соединения жемчуга проникали, «впитывались» в нее. Вероятно, во времена Средневековья это было вполне возможно: уровень гигиены в Европе был крайне низким, даже аристократы мылись всего несколько раз в году. Кожа состоятельных дам была покрыта смесью пота и кожного сала, которые могли играть роль своеобразного «растворителя» жемчуга при постоянном ношении. В современном мире гораздо проще использовать готовый косметический ингредиент – пудру или экстракт натурального жемчуга.
Конечно же, экстракт и пудру жемчуга производят не из драгоценных жемчужин диких устриц, выловленных в океане (в мире сегодня не так много мест, где обнаруживают жемчуг; самыми крупными «устричными месторождениями» считаются бахрейнское и австралийское). В основном для создания ингредиента используют выращенный пресноводный жемчуг. Он гораздо дешевле, при этом в плане воздействия на кожу большой разницы между диким и выращенным жемчугом нет.
Женьшень
Название этого растения пришло к нам из Китая. Китайский иероглиф, обозначающий женьшень, состоит из двух знаков: первый – это «человек», а второй – «корень растения». Название «человек-корень», очевидно, связано с тем, что традиционно выше всего ценился женьшень, похожий на человеческую фигуру: такой корень имеет небольшое утолщение сверху, два отростка в верхней части корня и раздвоенную нижнюю часть – «голову», «руки» и «ноги». Ботаническое название женьшеня – Panax – произошло от греческого слова «панацея» (лекарство от всех болезней). Карл Линней назвал так корень женьшеня, поскольку знал о его широком использовании в традиционной китайской медицине.
Panax Ginseng – это «истинный женьшень», который не нужно путать с многочисленными «женьшеньподобными» растениями, использующимися в разных странах в качестве стимуляторов и адаптогенов. Самые известные из них: сибирский женьшень (элеутерококк), «женьшень бедняков» (кодонопсис, применяется для стимуляции аппетита) и псевдоженьшень (Panax pseudoginseng) – кровоостанавливающее средство.
Традиционная медицина Китая немыслима без женьшеня, история его использования насчитывает не менее 5000 лет. И сегодня он является основой огромного количества лекарственных и общеукрепляющих средств, входит в состав практически любого рецепта. Это одно из самых популярных растений, использующихся в качестве общеукрепляющей пищевой добавки. По статистике, только в США 6 млн человек ежедневно употребляют средства на основе женьшеня.
За пределами Азии, судя по всему, женьшень стал известен в XVII в. Во всяком случае в 1679 г. английский лекарь Томас Браун сообщал о возможности купить женьшень в Лондоне и описал это чудесное растение, ссылаясь на вышедшую в 1667-м книгу «Иллюстрированный Китай» (China Illustrata) Атанасиуса Кирхера.
Созревание корня женьшеня требует времени. Только через шесть лет после того, как растение было посажено, корень становится достаточно зрелым, чтобы обладать целебными свойствами. Чем старше женьшень, тем больше он ценится: известен случай, когда корень женьшеня из горной Маньчжурии был оценен в $10 000 за одну унцию. Возраст этого корня составлял около 400 лет.
Женьшень используют для улучшения памяти, физического и психического здоровья, повышения работоспособности и концентрации внимания. В традиционной китайской медицине женьшень служит для борьбы с анемией, кровотечениями, головными и суставными болями, тошнотой и потерей аппетита, бессонницей, невритами, судорогами, гастритом, диабетом, астмой. Рекомендуют женьшень для смягчения симптомов менопаузы, нормализации менструального цикла, сохранения беременности и улучшения лактации. Последние десятилетия женьшень применяют и в качестве натурального средства для лечения некоторых видов рака (надо заметить, что никаких научных подтверждений пользы приема женьшеня при раке не удалось получить).
Интересно, что на Западе женьшень используют в качестве стимулятора с целью повышения активности и общей бодрости. Традиционная же китайская медицина считает женьшень седативным, успокаивающим средством, которое назначают в том числе для лечения бессонницы, неврозов и повышенной возбудимости.
На сегодняшний день получены подтверждения возможной эффективности женьшеня при болезни Альцгеймера, хронических обструктивных заболеваниях легких, эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции и сексуальных расстройствах у женщин в период менопаузы, для улучшения ментальной функции у людей в возрасте от 38 до 66 лет. Кроме того, оказалось, что женьшень хорошо снижает и нормализует давление при артериальной гипертензии, хотя многие годы натуропаты не рекомендовали принимать его при повышенном давлении. Важно знать, что женьшень может изменять свойства многих лекарственных препаратов, поэтому регулярно принимать лекарства и пищевые добавки с женьшенем нельзя – обязательно необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом о возможных побочных эффектах.
Основным действующим веществом женьшеня являются панаксозиды, уникальные вещества класса сапонинов. Именно панаксозиды обусловливают биологическую активность женьшеня. Различные виды корня этого растения могут давать разные эффекты – в зависимости от концентрации панаксозидов. Наибольшей эффективностью обладает красный корейский женьшень, содержащий до 31 % активных веществ. За ним идет белый корейский женьшень (до 24 %), китайский женьшень (15 %), американский женьшень (14 %) и японский женьшень, содержащий всего 8 % панаксозидов – почти в четыре раза меньше, чем красный корейский.
Главным свойством панаксозидов является противовоспалительный эффект. Как при приеме внутрь, так и при нанесении на кожу женьшень быстро снижает активность воспалительных ферментов, оказывает успокаивающее и противоотечное действие, восстанавливает кровообращение. Панаксозиды улучшают местную микроциркуляцию и способствуют значимому усилению притока кислорода в клетки кожи, что активизирует процессы заживления, восстановления и синтеза белков. В ходе исследования эффективности экстракта корня женьшеня для лечения акне было выяснено, что он подавляет экспрессию «гена воспаления» CXCL-10. Экстракт женьшеня несколько снижает интенсивность синтеза себума кожи и тем самым, судя по всему, борется с воспалительным процессом при акне и характерным покраснением кожи при розацеа.
Недавние исследования показали, что экстракт корня женьшеня усиливает синтез коллагена I типа в дерме, что приводит к повышению упругости и эластичности кожи, а также уменьшает глубину и выраженность морщин. Оказалось, что женьшень препятствует клеточной смерти при облучении кожи ультрафиолетовыми лучами. При атопическом дерматите женьшень также улучшает состояние кожи за счет уменьшения активности процесса воспаления.
В косметологии экстракт женьшеня – относительно новый ингредиент, он находится в стадии изучения. Его используют сейчас в основном в средствах, предназначенных для стареющей кожи. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем его можно будет увидеть и в средствах для лечения раздраженной и воспаленной кожи, средствах для усиления роста волос, в антицеллюлитных препаратах и средствах для восстановления кожи после загара.
Женьшень
Panax ginseng
Служит сырьем для производства ингредиента:
• Panax Ginseng Extract (экстракт корня женьшеня).
INCI: Panax Ginseng Root Extract.
Другие названия: Ginseng Extract, Chinese Red Ginseng, Ginseng Asiatique, Ginseng Blanc, Ginseng Radix Alba, Mandragore de Chine, Radix Ginseng Rubra, Red Panax Ginseng, White Panax Ginseng.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 %.
Жожоба
История жожоба (или йойоба либо хохоба) полна недоразумений и путаницы. Начать хотя бы с того, что в «научном» названии – симмондсия китайская – этого растения кроется ошибка. Знаменитый ботаник XVIII в. Генрих Фридрих Линк случайно смешал семена жожоба, которые он собрал в Мексике, с семенами из Китая и, классифицируя растения, назвал кустарник симмондсией китайской. Однако жожоба не имеет никакого отношения к Китаю – в дикой среде кустарник рос в пустынях Мексики, Южной и Северной Америки, и только в 1970-х его стали высаживать в других регионах мира.
Экстракт семян жожоба называют «маслом орехов жожоба», но на самом деле маслом он не является: это чистый жидкий эфир, субстанция, очень редко встречающаяся в природе. Химически разница между маслом и эфиром может показаться не очень значительной, но она обусловливает существенное различие их свойств. Молекула растительного масла включает жирные кислоты и множество спиртовых групп, которые легко окисляются, так что структура масла меняется и оно становится прогорклым. А вот молекула эфира жожоба содержит только одну спиртовую группу и представляет собой прочную цепь, образованную мононенасыщенными омега-9 жирными кислотами и жирными спиртами. Эфир не может окислиться, характеризуется самостоятельной антиоксидантной активностью и никогда не прогоркает. Масло жожоба было обнаружено в египетских пирамидах в плотно закрытых сосудах – поразительно, но оно не изменило своих свойств за тысячи лет!
Молекула эфира жожоба может полимеризоваться при воздействии солнечных лучей: ультрафиолет даже в небольших количествах заставляет цепи эфиров соединяться в одну длинную полимерную цепь, при этом жидкая структура меняется и становится вязкой. Поэтому очень важно хранить масло жожоба в непрозрачных или темных сосудах из стекла, пластика или металла – в прозрачных банках и флаконах масло превращается в плотный воскообразный полимер за несколько часов.
По своему составу масло жожоба очень близко к спермацету – жидкому эфиру в спермацетовом мешке в голове кашалота. Спермацет, который некоторое время ошибочно считали спермой кашалота (отсюда и название), ранее широко применялся в самых разных областях: в XVIII в. на его основе изготавливали свечи, затем использовали как смазочный материал, как основу для кремов, а в XX столетии из него стали получать цетиловый спирт. Надо заметить, что сегодня охота на кашалотов запрещена и спермацет успешно заменяется маслом жожоба – благодаря почти полной идентичности их состава. Еще во времена активного китобойного промысла стало известно, что порезы и ожоги на руках у китобоев заживают на глазах после контакта со спермацетом. Подобные наблюдения относительно свойств масла жожоба, судя по всему, сделали и американские индейцы: по свидетельствам испанских монахов-миссионеров, туземцы использовали жожоба для лечения язв, ран и ожогов. Также оно служило им как средство для дезинфекции ран, бальзам для кожи и волос и атрибут магических ритуалов. Интересно, что в XVII–XVIII вв. для индейцев Мексики и Южной Америки масло жожоба играло роль «жидкого золота» – местной валюты, которой расплачивались за еду, оружие и украшения.
Однако целительные возможности масла жожоба получили научное подтверждение только в 70-х гг. XX в. До этого масло жожоба служило в Америке во время войны в качестве альтернативного смазочного материала для военной техники, кроме этого, им изредка пользовались при создании красок.
Однако, после того как химический анализ подтвердил идентичность ценного спермацета и масла жожоба, последнее оказалось в фокусе внимания не только производителей техники, но и защитников окружающей среды. В 1970-х в Калифорнии было проведено несколько конференций, посвященных маслу жожоба, велись активные дискуссии о том, как выращивать кустарник, где лучше размещать плантации (жожоба предпочитает пустынный климат). Было даже создано Общество свидетелей жожоба, которое возглавил доктор Томас Майва и которое насчитывало 12 членов, называвших себя «пилигримами жожоба». Члены этого общества, так же как участники конференций, стремились прекратить истребление китов и полностью заменить спермацет на масло жожоба в промышленности, фармакологии и косметическом производстве. Тогда их идеи считали утопическими, но сейчас можно констатировать: они одержали победу.
Косметические свойства масла жожоба объясняются в первую очередь его структурой. Близость по составу к восковидным эфирам, синтезируемым сальными железами молодой и здоровой кожи, обеспечивает смягчающий и питательный эффект масла; оно способствует быстрому восстановлению естественных защитных возможностей кожи. В масле жожоба много витамина E, который обладает антиоксидантными свойствами, усиливает регенераторные способности кожи и помогает удерживать влагу на поверхности. Среди жирных кислот, из которых построена молекула эфира, основными являются докозагексаеновая, гадолеиновая, эруковая и олеиновая жирные кислоты – все они, кроме олеиновой, практически не встречаются в других растительных маслах и экстрактах. В масле жожоба обнаружили и необычный протеин, который очень близок по составу к коллагену человеческой кожи, – с ним связывают способность масла жожоба восстанавливать упругость и эластичность кожи.
Интересной особенностью масла жожоба является его способность легко изменять свою структуру: в тепле оно выглядит как густая золотистая жидкость, при охлаждении превращается в воскоподобную пасту, а при нагревании снова становится жидким, не теряя своих свойств. Собственный запах у масла жожоба почти отсутствует, и, поскольку оно способно долго сохранять неизменным аромат и свойства растворенных в нем эфирных масел, его нередко применяют в качестве базового масла в ароматерапии.
Масло жожоба может использоваться как самостоятельный ингредиент, но кроме этого оно является полноценной заменой ланолина, минерального масла, синтетических эфиров. Чаще всего его включают в состав косметических средств для ухода за сухой, обезвоженной и стареющей кожей, возможно его использовать и в чистом виде – например, для ухода за волосами или для лечения трещин и шелушения на локтях, коленях и стопах. Масло жожоба очень популярно в качестве основы средств для ухода за губами, в первую очередь бальзамов и помад.
Последние годы масло жожоба стали включать и в состав средств для жирной кожи: оно оказывает бактерицидное, противовоспалительное действие, но при этом не вызывает закупорки устья волосяного фолликула, так как не склеивает между собой отмершие клетки кожи, т. е. не является комедоногенным.
Индейцы употребляли масло жожоба в пищу, однако оно не обладает питательной ценностью: эфиры масла практически не усваиваются в процессе пищеварения и оно выводится неизмененным из организма. Это свойство позволяет использовать средства на основе масла жожоба для лечения трещин сосков при кормлении грудью.
Жожоба
Simmondsia sinensis
Служит сырьем для производства ингредиента:
• Jojoba Oil (масло жожоба).
INCI: Simmondsia Chinensis Oil.
Другие названия: Buxus chinensis, Jojobaöl, Simondsiae californiae, Oleum simondsiae californiae, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Jojoba Seed Oil, Jojoba Öl, Simmonsia chinensis, Buxus Chinensis Oil, Jojoba Wax, Simmondsia Californica Oil, Huile de graine de jojoba.
Используется в средствах для ухода за сухой, обезвоженной и стареющей кожей; в средствах для ухода за губами; в средствах для ухода за волосами; в декоративной косметике; в средствах для ухода за кожей тела, антицеллюлитных средствах, средствах для ухода за грудью, в том числе во время лактации; в средствах ухода за руками и ногами.
Рекомендуемая концентрация:
• до 25 %; используется и в чистом виде (для ухода за волосами или в качестве массажного средства), в составе косметических средств для ухода за кожей – 1–15 %;
• в средствах для ухода за волосами – 5–10 %.
Ива
Ива, а особенно черная ива, хорошо знакома многим – нередко можно увидеть у реки печальные деревья с черной корой, длинные и тонкие ветви которых почти касаются воды.
Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что кора черной ивы – одно из самых древних фармакологических средств, дошедших до наших дней: еще Гиппократ, советовал жевать кору черной ивы при головной и зубной боли, простуде и лихорадке. Врачи XXI в. при этих недугах назначают то же, что и Гиппократ, – аспирин!
Латинское название черной ивы Salix nigra дало название активному веществу, которое было выделено из коры химиками, – салицину, или ацетилсалициловой кислоте. Врачи древности были достаточно наблюдательными для того, чтобы заметить, как настой из коры черной ивы или просто разжеванная свежая кора облегчают страдания больных.
Аспирин был синтезирован на основе коры черной ивы химиками Bayer в 1899 г. Он оказывает целый спектр различных воздействий на человеческий организм. Его противовоспалительный эффект объясняется влиянием на процессы, протекающие в очаге воспаления: аспирин ограничивает поступление энергии в очаг воспаления и блокирует синтез воспалительных ферментов. Благодаря воздействию на центры терморегуляции головного мозга ацетилсалициловая кислота снижает температуру тела. Кроме того, аспирин подавляет болевую чувствительность, в результате быстро уменьшается ощущение боли и одновременно несколько снижается вязкость и свертываемость крови – это свойство в старинных книгах называли кроворазжижающим.
Зачем же используется экстракт коры черной ивы в косметических средствах? Дело в том, что он содержит не только салицин, который и является аспирином, но и некоторые другие вещества, способные улучшать состояние кожи. Стандартизованный экстракт коры черной ивы содержит 10 % салициловой кислоты, относящейся к бета-гидроксильным кислотам. Салициловая кислота – сильнейший консервант, который предохраняет кремы и другие средства от заражения бактериями и помогает сохранить все ингредиенты в течение многих месяцев. При этом, что удивительно, натуральная салициловая кислота в небольших концентрациях, необходимых для сохранения средства, не является агрессивной и оказывает мягкое регулирующее воздействие на кожу.
Еще одним замечательным свойством салициловой кислоты является ее способность ускорять обновление кожи. Высокие концентрации кислот в составе средств для химического пилинга создают почти немедленный эффект шелушения кожи, а низкие концентрации салициловой кислоты помогают восстановить естественный ритм обновления, свойственный молодой коже. Если средства, в составе которых заявлена салициловая кислота, в основном предназначены для лечения жирной и проблемной кожи, то средства, в которые включен экстракт коры черной ивы, оказывают более выраженное омолаживающее действие и предназначены для ухода за стареющей кожей.
Экстракт коры черной ивы содержит и другие вещества, среди которых есть феноловые кислоты (одна из них – салицин): саликортин, фрагилин, популин, триандрин и вималин. Звучит как перечисление имен фей! Остальные «феи-кислоты» по механизму своего действия похожи на салициловую кислоту, но обладают меньшей «кислотной силой», поэтому их крайне редко используют в косметологии. Однако сочетанное действие феноловых кислот на кожу – более комплексное и глобальное, при этом более мягкое и щадящее, чем изолированное воздействие салициловой кислоты. Кора черной ивы содержит и танины, некоторые из которых практически идентичны танинам зеленого чая, оказывающим антисептическое и защитное действие и помогающим сузить поры – в том числе и расширенные поры возрастной кожи.
Даже чистый раствор экстракта коры черной ивы не раздражает кожу, в отличие от 10 %-ного раствора синтетической салициловой кислоты, несмотря на одинаковое количество кислоты в составе. При этом исследования показывают, что экстракт коры черной ивы усиливает клеточное обновление больше, чем салициловая кислота: за одинаковый промежуток времени скорость обновления эпидермиса у испытуемых, использовавших экстракт коры черной ивы, выросла на 24 %, а у тех, кто пользовался 10 %-ным раствором салициловой кислоты, – всего на 22 %. Тесты in vitro подтвердили и антимикробную активность экстракта коры черной ивы: при нанесении на кожу он подавляет размножение золотистого стафилококка и пропионобактерии акне, двух основных «авторов» акне человеческой кожи.
Учитывая все перечисленные свойства экстракта коры черной ивы, особенно прекрасную консервирующую способность, в косметологии его используют довольно широко – от средств для стареющей кожи до препаратов для кожи молодых людей, страдающих акне. К сожалению, экстракт коры черной ивы невозможно включать в состав кремов и эмульсий: он растворяется в воде, глицерине и пропиленгликоле, но не смешивается с маслами. Кроме того, он крайне чувствителен к воздействию дневного света или повышенной влажности, поэтому средства, в состав которых входит экстракт черной ивы, необходимо хранить в непрозрачных флаконах и, если они не закрыты герметично (например, флакон имеет безвоздушную вакуумную помпу), не оставлять во влажных помещениях, таких как ванная комната, даже на короткое время.
Ива
Salix nigra
Служит сырьем для производства ингредиента:
• Salix Nigra Extract (экстракт коры черной ивы).
INCI: Salix Nigra Bark Extract.
Другие названия: Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Willow Bark Extract, Extrait d’écorce de saule noir.
Используется в гелях, концентратах и сыворотках на водной основе, предназначенных для лечения проблемной или стареющей кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• 2,5–5 %, иногда до 100 %.
Ирис
Ирис получил свое имя в Древней Греции в честь богини радуги Ириды, вестницы богов. Так же, как радуга соединяет землю и небо, ее богиня, юная девушка с огромными радужными крыльями за спиной, передавала послания богов Олимпа людям и сопровождала души умерших женщин в царство мертвых. Цветы ириса греки считали каплями радуги, упавшими с крыльев Ириды, когда она посещала землю. Считается, что существует более 300 разновидностей ирисов, большинство из которых представляют собой естественные гибриды. Ирисы растут в сухих полупустынях, каменистых горах, но так же часто их можно встретить и у воды – в полях и на берегах рек и озер.
В современной флористике ирис стал одним из самых популярных растений. В мире существует множество клубов любителей ирисов, журналов, посвященных только ирисам, садов и парков ирисов. Самым впечатляющим из ирисовых садов, наверное, можно считать Мемориальный сад ирисов в Нью-Джерси, США, – его называют живым музеем, в котором растут около 10 000 цветов ириса. В Европе тоже есть знаменитые парки, например Сад ирисов во Флоренции, где проходит главный конкурс ирисов в мире.
В косметологии, однако, используются не цветы ириса, а его корни: корень ириса присутствовал в остатках кремов, созданных еще до нашей эры, около 3000 лет назад. Пудру корня ириса продолжали использовать и в Средние века. Ее включали в рецептуры кремов и помад, так как свойство ириса сохранять свежесть крема, «консервировать» его, было хорошо известно аптекарям. Примерно в ту же эпоху ирис стали использовать в парфюмерии, а настой корня ириса использовали для лечения мигреней.
Сегодня химический состав корня ириса хорошо изучен, а его целительные способности нашли научное объяснение. Своим нежным ароматом ирис обязан эфирному маслу. Оно составляет всего 0,2 % от общей массы корня, но при этом обладает сильным запахом, напоминающим запах фиалок. «Главная» молекула масла – ироны, именно они создают характерный аромат ириса. Кроме того, в нем содержится миристиновая кислота, сесквитерпены, нафтален и ароматические альдегиды. Эти вещества раздражают кожу, поэтому, если они сохраняются в экстракте корня ириса, средства, в состав которых он входят, могут не подходить для чувствительной кожи.
В ирисе обнаруживают специфические именно для него виды флавоноидов, отличающихся антиоксидантной активностью. Это прежде всего изофлавоны – ирилон, иризолон, ириженин и текторидин. Следующими по важности веществами являются тритерпены, среди которых выделяют иридогерманал, который тоже не встречается в других растениях. Наконец, в ирисе присутствуют ксантоны, оказывающие смягчающее и увлажняющее действие.
Флавоноиды ириса действуют как ловушки для свободных радикалов, причем они захватывают преимущественно именно те радикалы, которые ответственны за возрастные изменения в коже. Кроме того, они подавляют синтез ферментов, разрушающих структуры клеточных мембран (с возрастом и под воздействием стресса этих ферментов становится больше). А ферменты, которые, наоборот, противодействуют развитию возрастных процессов в коже, – супероксиддисмутаза и каталаза, начинают активнее синтезироваться в присутствии экстракта ириса.
Еще одно интересное свойство экстракта ириса – антибактериальное. Исследования, проведенные в 2003 г., показали, что экстракт ириса успешно подавляет рост бактерий, включая стрептококк, стафилококк и синегнойную палочку.
На сегодняшний день экстракт корня ириса стал популярным и «модным» ингредиентом в косметологии. Его включают в средства для ухода за склонной к воспалениям кожей, в увлажняющие средства, средства для профилактики старения и защиты кожи от стресса. Иногда его можно увидеть и в составе средств для ухода за волосами – но в них, пожалуй, он используется из-за своего нежного аромата.
Ирис
Orris
Служит сырьем для производства ингредиента:
• Iris Extract (экстракт ириса).
INCI: Iris Florentina Root Extract, Iris Pallida Root Extract, Irirs Germanica Extract.
Другие названия: Extractum Iridis, Orris Root Extract, Schwertlilie, Schwertlilienwurzelstock-Extract, Extrait de racine d’iris.
Используется в средствах для ухода за проблемной кожей, для профилактики старения, увлажнения кожи и защиты от стресса большого города; можно встретить в составе средств для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Какао
Первыми любителями какао были индейцы Центральной Америки, принадлежавшие к цивилизации ольмеков. Во всяком случае именно к этому периоду относится керамический сосуд со следами шоколада, обнаруженный на территории современной Мексики. В этом сосуде какао готовили приблизительно в 1750 г. до н. э., почти 4000 лет назад. Химики считают, что в те времена в какао добавляли перец чили, ваниль, мед и кукурузную муку. Легенды народа майя говорят о том, что богиня Шмукане однажды превратила зерна маиса в бобы какао, а ее божественный внук Пернатый Змей принес их людям в дар. У майя был даже специальный праздник в честь бога какао Эк Чуа, во время которого ему приносили в жертву собаку с шерстью шоколадного цвета и других животных, а также бобы какао, специи. Ацтеки считали, что какао нашел бог Кетцалькоатль и в благодарность жрецы во время обрядов посвящения отрезали себе мочки ушей и орошали своей кровью жертвенные бобы какао. В те жестокие времена какао имели право пить только мужчины, поскольку он считался опасным для женщин и детей. Кстати сказать, название бобов на языке ацтеков означало «горькая вода».
Первыми европейцами, которые увидели какао, были моряки Колумба, захватившие в 1502 г. каноэ индейцев, перевозивших «таинственный миндаль». Через 20 лет Кортес и его приближенные обратили внимание на то, что император ацтеков Монтесума пил некий напиток, который ему подавали как нечто очень ценное. Образцы какао-бобов были отправлены королю Испании Карлосу I, и в середине XVI в. испанский двор уже пил какао, правда, подслащенный и с добавлением корицы и молока. Французскому королю Людовику XIV новинка не понравилась, поэтому во Франции шоколад прижился только в XVII в., но после этого он быстро завоевал популярность во всей Европе. В манускриптах последующих трех веков встречается более 100 различных лечебных рецептов лекарств, содержащих какао. Чаще всего они рекомендовались для лечения апатии, слабости и усталости, сильной худобы, а также для улучшения пищеварения и очищения организма.
