Ремонт и изготовление обуви

Уход за обувью. Кожаную обувь можно протирать любым несоленым жиром (лучше жиром водоплавающих птиц) или воском. На ботинок тонким слоем наносится разогретый жир (растопленный воск), и ботинок слегка подогревается у огня. Когда жир впитается, нужно нанести еще один слой и снова прогреть ботинок у огня.

Смазку для обуви можно изготовить следующими способами:

► сварить 40 % животного и 60 % рыбьего жира;

► сварить 40 % сосновой смолы и 60 % рыбьего жира;

► сварить 40 % дегтя и 60 % животного жира.

Для получения дегтя надо снятую с березы кору уложить в плотно закрывающуюся крышкой емкость и нагревать на ровном огне до выделения темной жидкости.

Если растопленный воск аккуратно влить в подогретый на водяной бане скипидар и смешать с сажей, получится неплохой заменитель гуталина. Для его изготовления нужно 2 части сажи, 25 частей пчелиного воска и 50 частей скипидара.

Для получения сажи можно использовать бересту. Сняв некоторое количество бересты со ствола дерева, нужно ее поджечь. Копоть можно собрать, подставив широкий конус из той же бересты или просто широкую гладкую дощечку. Если к этой саже добавить масло, получится черная масляная краска, которой можно писать.

Для получения скипидара живица (свежая смола хвойных деревьев) нагревается вместе с водой в дистилляторе (закрытом сосуде с отводной трубкой). Скипидар вместе с парами воды перегоняется по трубке в другой сосуд.

В зимнее время шнурки необходимо натирать воском и надевать две-три пары носков: сначала хлопчатобумажные, затем полиэтиленовые пакеты и сверху – шерстяные носки; обязательны также стельки из сухой травы, перьев, пуха, шерсти животных. При ночлеге кожаную обувь для предохранения от замораживания лучше хранить в укрытии, набивая, чтобы подсушить, сухой травой, бумагой или тканью.

Влажная обувь надевается только на сухие носки. Излишне разношенная (свободная) обувь фиксируется веревкой вокруг стопы (под каблуком) и лодыжки.

Кожаная обувь днем сушится в тени, а ночью – в таком месте у костра, где температура не превышает 50 °C (определить нужную температуру несложно: поднесите ладонь – должно быть тепло, но не настолько, чтобы хотелось отдернуть руку). Мокрые ботинки можно набивать сухой травой, бумагой, меняя набивку несколько раз. Можно также насыпать в обувь нагретую на костре щебенку (гальку) и перекатывать ее внутри или положить носки (или мешочки), заполненные нагретым песком.

Носки могут заменить портянки, которые делаются из куска ткани шириной 20–30 см и длиной 45–60 см. Портянку надо расстелить на ровной поверхности. Ногу нужно поставить чуть наискосок ближе к одному краю. Передним уголком короткого конца портянки надо обернуть ногу, подсунув этот уголок под стопу (рис. 3.9, а). После этого нужно натянуть длинный конец портянки одной рукой, переложить в другую и обернуть ступню, тщательно расправляя все складки (рис. 3.9, б). Обернув стопу, подошву и пятку, натянуть свободный конец портянки вверх вдоль голени (рис. 3.9, в) и задним концом портянки обернуть голень (рис. 3.9, г).

Если носки (портянки) намокли, следует сменить их. При отсутствии запасных портянок можно со стороны сухого конца намотать на стопу уже использованные. На большом привале необходимо прополоскать в воде и просушить носки и портянки, а также вымыть ноги. При невозможности быстро просушить носки их кладут на ночь в постель. В движении носки можно подсушить под верхним слоем одежды, прикрепив их к поясу брюк или уложив на плечи под свитер.

Для защиты обуви и нижней части ног можно изготовить гамаши, которые будут закрывать верхнюю часть ботинка и ноги до колена. Гамаши расширяются книзу и, будучи надетыми на ботинок, закрывают шнуровку. Верх имеет шнурок для закрепления на голени, а низ – ремешок-штрипку, которым они притягиваются к обуви.

Вместо гамаш из любого подручного материала можно сделать обмотки – полосы шириной 10 см и длиной 120 см. Ступни и лодыжки оборачиваются по спирали поверх обуви для защиты голени от песка, снега, грязи, укусов насекомых и травм при ходьбе по кустарнику.

Рис. 3.9. Оборачивание ноги портянкой

 

Изготовление обуви. Для изготовления простейшей обуви необходимо нарезать ткань на квадраты размером 75 × 75 см и сложить каждый из них по диагонали. Поставить ногу на один из получившихся треугольников так, чтобы пальцы были направлены в сторону любого острого угла. Далее нужно завернуть этот угол, прикрывая тканью пальцы ноги. Затем сложить два других угла и зафиксировать ткань бечевкой (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Изготовление обуви из ткани

 

Из куска коры можно сшить пару сандалий. Для этого нога ставится на кусок толстой кожи, обводится и с запасом 1 см со всех сторон вырезается подошва (рис. 3.11, а). По краям выкройки проделываются отверстия, в них вставляется шнурок или ремешок и затягивается вокруг ноги, обмотанной портянкой. Стяжка завязывается, несколько раз обматывается вокруг голени и еще раз завязывается для лучшей фиксации.

Можно сделать из кожи или другого прочного материала мешок (в случае с берестой это будет скорее короб), вставить в него ногу и обвязать (рис. 3.11, б).

Рис. 3.11. Изготовление обуви из подручных материалов: а – сандалии из кожи; б – короб из бересты

Обувь из кожи нетрудно сделать по одной из выкроек, приведенных на рис. 3.12, а, или изготовить из сустава крупного копытного животного.

 

Для этого делается сначала круговой надрез в верхней части коленного сустава, а затем в нижней шкура в виде трубы отрывается и стягивается через копыто. В широкой части делается разрез такой длины, чтобы проходила вытянутая носком вперед нога. По краям разреза проделываются небольшие отверстия под шнурки. Узкая часть сшивается, а на место подошвы привязывается дополнительный кусок шкуры или коры (рис. 3.12, б).

Рис. 3.12. Изготовление обуви из кожи: а – выкройки; б – выкройка обуви из кожи сустава

 

Сказанное о поддержании одежды в работоспособном состоянии целиком и полностью справедливо и для обуви: ее необходимо поддерживать в рабочем состоянии, своевременно высушивая и ремонтируя.

Растительный клей. Для изготовления растительного клея применяется древесная смола, древесный уголь и сухое растительное волокно.

Смола. Собирать смолу можно с любых деревьев хвойных пород. Все они отличаются по консистенции и некоторым другим свойствам, поэтому необходимо опытным путем добиться наиболее удачной формулы и технологии изготовления клея из доступных ингредиентов.

Древесный уголь. Древесный уголь можно использовать для маркировки ориентиров на маршруте, камуфляжа, затенения глаз, очистки воды, лечения и производства клея. Уголь (продукт неполного сгорания древесины) можно приготовить самостоятельно или поискать на месте потухшего костра.

Сухое растительное волокно. Клей действует значительно эффективнее, если в нем присутствует наполнитель. В качестве последнего можно использовать перетертые в пыль сухие растительные стебли и листья, а также высохший навоз травоядных животных.

Для приготовления клея необходимо растолочь все твердые ингредиенты до порошкообразного состояния и растопить смолу в емкости на горячих углях. Древесный уголь и растительные волокна тщательно смешиваются из расчета: 5 частей расплавленной смолы, 1 часть порошкового древесного угля, 1 часть растительного материала. После перемешивания всех составляющих клей становится густым и черным.

Застывающий клей можно скатать в шарик, пока он теплый и податливый, и по мере необходимости просто подогревать нужное количество. Для достижения лучших результатов склеиваемые поверхности непосредственно перед нанесением клея также можно немного разогреть, чтобы он не затвердевал слишком быстро.

Быстро клей можно сделать, расплавляя на огне собранную смолу хвойных деревьев и добавляя в нее белую древесную золу до загустевания.

Высококачественный рыбий клей получается размачиванием в теплой воде внутренней оболочки плавательного пузыря рыб осетровых пород. Для этого плавательный пузырь разрезают вдоль и тщательно промывают, соскабливая внешний слой и кровеносные сосуды. Оболочка пузыря расправляется на доске и сушится на солнце внутренней стороной вверх. Высохшие пластинки плавательного пузыря легко делятся на внутреннюю пленку (клейну) и наружную (сдирик). Клейна стопкой складывается под пресс, сушится и вяжется в пачки. Сырье разваривается в воде. Полученный бульон фильтруется. Клей прозрачен, не имеет ни запаха, ни вкуса. Им пропитываются нити для повышения износоустойчивости, при его помощи изготавливаются абразивные круги и наждачные шкурки.

В условиях выживания в качестве сырья можно использовать отходы (головы, внутренности, чешую, кости), богатые соединительной тканью.

Костный клей. Его получают из костей крупных позвоночных животных и костяных отходов. Для этого кости дробятся, обезжириваются и варятся. Клеевой бульон, содержащий 10–20 % клея, отстаивается, осветляется фильтрованием и выпаривается.

Приспособления

Веревки. Для изготовления веревок подходят лианы, высокая сухая трава, зеленый тростник, лыко, расщепленные гибкие корни дерева, длинная шерсть животных, порезанная на шнурки кожа, кишки, сухожилия.

Сухожилия для изготовления ниток высушиваются, разбираются на отдельные волокна, разглаживаются и сплетаются между собой.

Волокнистые растения (крапива, кипрей, конопля). Выбираются старые растения с длинным стеблем, вымачиваются сутки в воде, кладутся на твердую поверхность и обиваются гладким камнем или палкой. Волокна распушаются, расчесываются, чтобы удалить мякоть, и просушиваются. После высыхания удаляется наружный слой, затем волокна соединяются в длинные нити и сплетаются между собой.

Пальмы. Из листьев, стволов, плодов (кокосового ореха) и стеблей можно получить прочные волокна, которые сплетаются между собой.

Кора. Для плетения веревок можно использовать кору ивы, омертвевшие внутренние слои коры упавших деревьев и веток, кору бамбука.

Корни, ротанг, тростник, вьющиеся стебли. Из поверхностных корней различных растений можно изготовить прочные веревки, для этого корень расщепляется вдоль и используется как веревка. При расщеплении воло́кна необходимо тянуть за более толстую часть стебля, отделяя ее от тонкой полосы.

Технология получения растительных волокон для веревки. Выбираются наиболее крупные стебли волокнистых растений. Они очищаются от листьев, стволик вдоль одной из выемок надрезается чуть глубже половины и раскрывается. Затем удаляется сердцевина. В оставшейся кожице содержатся подходящие для плетения веревок волокна.

Ближе к весне у некоторых стеблей, особенно надломленных ветром, кое-где уже отслаивается верхний слой коры, в котором находятся подходящие для изготовления веревок волокна, – это уже готовая треста (просушенные и очищенные стебли волокнистых растений). Чтобы получить качественную тресту в другое время года, стебли надо высушить, потом вымочить и снова высушить. Можно плести и из влажной тресты, только с хорошим запасом по толщине. После высыхания такая веревка сядет и будет жесткой.

После просушки из стеблей удаляются мелкие ветки и засохшие листья. Для проверки качества полученной тресты ее нужно немного размять пальцами и надломить в нескольких местах. Готовая треста должна разламываться в руках с легким треском, а волокна – отделяться от деревянистых частей стебля.

От того, насколько добросовестно размяты стебли, зависит качество веревок. Чтобы удалить из обмятой тресты деревянистые части стебля, разломанные на мелкие кусочки, ее треплют специальной трепалкой, имеющей форму большого деревянного ножа. Трепалки вырезают из твердой древесины – дуба, клена и березы. Нанося трепалкой по стеблю частые резкие удары, как можно чище выбивается застрявшая в волокнах древесина. Затем материал кладется на пень и тщательно проколачивается. Обычно после такой обработки оставшиеся частицы древесины легко отслаиваются. Их остается только вытрясти, ударяя пучком о круглую деревянную палку.

Страница

Особенно трудно отделяются от волокон вещества, находящиеся между ними в верхнем слое стебля. Для их удаления нужно взять небольшой пучок обмятого и обтрепанного волокна и, крепко сжав пальцами, потереть волокнами друг о друга. Обычно от них сразу же начинают отделяться мельчайшие пылевидные частицы. Освобожденные от них волокна становятся чистыми и шелковистыми. Для получения тонких нитей волокна расчесываются расческой или гребенкой.

Из грубых волокон, которые не обрабатывались чесанием, вьются веревки и канаты. Волокна сначала лучше всего скручивать или сплетать в тонкие жгуты, которые затем сплетаются в более толстую веревку (рис. 3.13). При сращивании отдельных жгутов необходимо, чтобы места сращивания были разнесены по длине. При скручивании три отдельных жгута закручиваются друг за друга по часовой стрелке как можно туже, а концы завязываются восьмеркой (см. ниже).

При изготовлении веревки необходимо стараться сохранить одинаковую толщину жгутов по всей длине.

Чтобы повысить прочность и стойкость против гнилостных микробов, веревки можно вымочить сутки в отваре дубовой коры.

Рис. 3.13. Последовательность плетения веревок

 

Правила ухода за веревкой:

► не наступать, не прижимать и не таскать без необходимости по земле;

► избегать острых углов и кромок камней и скал;

► предохранять от сырости и прямого солнечного света, вовремя просушивать;

► простирывать грязные веревки и сушить на воздухе;

► не оставлять надолго завязанной или натянутой;

► регулярно проверять целостность.

Чтобы веревка не запутывалась, хранить и переносить ее лучше свернутой в бухту (рис. 3.14, а) или моток (рис. 3.14, б).

Узлы (табл. 3.5). На концах связанных веревок обязательно делать контрольные узелки для предотвращения самопроизвольного развязывания узлов. Быстро развязывающиеся узлы вяжутся с дополнительной петелькой в узле одного из концов веревки или с палочкой, предварительно вставленной в узел.

Рис. 3.14. Хранение и переноска веревки: а – собранной в бухту; б – смотанной

 

Таблица 3.5. Виды узлов и их применение

 

Продолжение таблицы 3.5

 

Продолжение таблицы 3.5

 

Продолжение таблицы 3.5

 

Продолжение таблицы 3.5

 

Продолжение таблицы 3.5

 

Зажим. Используется для переноски горящих поленьев и раскаленных камней (рис. 3.15, а).

Ухват. Две ветки связываются вместе, как показано на рис. 3.15, б. Обратите внимание, что в месте скрепления веток вставляется клин. Ухватом будет пользоваться удобнее, если одна из веток имеет на конце развилку. Используется для перемещения горячих предметов.

Рис. 3.15. Приспособления для перемещения горячих предметов: а – зажим; б – ухват

 

Кронштейн «удочка». В землю рядом с костром вбивается кол-опора с развилкой на конце. На него кладется длинная палка так, чтобы один ее конец находился над костром. Нижний конец палки упирается в землю и прижимается камнями или вставляется под вбитый в землю кол с развилкой (рис. 3.16). На конце палки, расположенном над костром, можно сделать зарубку, которая не позволит емкости соскальзывать.

Ложки и вилки. Ложки можно сделать из створок раковин мидий или устриц, достаточно прикрепить их к расщепленной на конце палочке.

Ложку можно вырезать из подходящего куска дерева; заготовка должна быть с сучком, который станет ручкой (рис. 3.17, а). Быстро ложка делается из куска бересты и ветки подходящего размера (рис. 3.17, б).

Вилка, палочки для еды. Вилка вырезается из ветки подходящего размера с раздвоенным концом. Вместо вилки можно использовать палочки для еды, которые делаются из ровных прямых веточек длиной 22–24 см и диаметром 0,5 см. Веточки зачищаются и к концу заостряются. Держать такие палочки во время еды можно, как показано на рис. 3.18.

Рис. 3.16. Кронштейн «удочка»

Рис. 3.17. Ложки из дерева и бересты

Рис. 3.18. Палочки для еды

 

Легко обрабатывается древесина мягких пород: липы, ели, пихты, осины, кедра, ольхи, тсуги, сосны, каштана, ивы, платана, орешника. Сложнее работать с древесиной твердых пород, таких как граб, эвкалипт, груша, вишня, яблоня, вяз, береза, ясень, клен, орех, бук, дуб, тис.

Киянка. Деревянный молоток легко сделать из куска ствола дерева с отходящей от него под прямым углом веткой.

Посуда для варки. При отсутствии посуды для варки пищи можно использовать половину зеленого кокосового ореха или кусок ствола бамбука (рис. 3.19, а). Для этой цели выбирается бамбуковое колено диаметром 80–100 мм, в верхнем (открытом) конце прорезаются два сквозных отверстия, а затем внутрь вставляется лист банана, свернутый так, чтобы блестящая сторона была снаружи. Чтобы бамбук не прогорал, время от времени необходимо менять его положение. При кипячении воды банановый лист не вставляется.

Также из бамбука можно изготовить миску (чашку), черпак (рис. 3.19, б), фляги для переноски воды (рис. 3.19, в).

Рис. 3.19. Посуда из бамбука: а – колено, приспособленное для кипячения воды; б – черпак; в – фляги для воды

 

Приблизительный объем бамбуковой фляги можно определить по формуле:

V = πr2h

где V – объем фляги в миллилитрах; r – внутренний радиус бамбукового колена в сантиметрах; h – высота сегмента бамбука в сантиметрах, π – 3,141593.

По этой формуле можно определить объем любой тары цилиндрической формы.

Воду на открытом огне можно кипятить в пластиковой бутылке. Нужно следить, чтобы пламя касалось бутылки только в той части, в которой есть вода.

Сковороду может заменить нетолстый плоский камень.

Плетеная емкость. Емкость для хранения и переноски пищи можно сделать из лозы. Лучше всего для плетения подходят прутья той разновидности ивы, которая растет по берегам водоемов.

Срезаются однолетние прямые побеги длиной не менее 50 см с диаметром комля не более 6 мм. По срезу можно определить пригодность материала; желательно, чтобы сердцевина была едва различима. Если же она велика и имеет красновато-коричневый оттенок, материал для плетения не годится. При подготовке каждый прут следует сильно согнуть и убедиться в том, что он не ломается. Отсортированный материал на 15 минут замачивается в воде.

Плетение начинается с крестовины. Для получения дна круглой формы вырезаются 6 прутьев длиной в 1,5 раза больше предположительной высоты емкости и диаметром в срединной части 4,5–5 мм. Они уплотняются в срединной части и слегка остругиваются ножом (рис. 3.20, а).

Далее необходимо взять два тонких (с диаметром комля 3–3,5 мм) прута и вставить их вершинками в щель крестовины. Охватив прутьями с обеих сторон один из лучей крестовины, нужно скрутить их между собой и последовательно оплести остальные лучи. По завершении первого круга действия повторяются еще раз (рис. 3.20, б).

Продолжать плетение дна следует тонкими прутиками до получения круга, в котором скроются лучи. Когда прут вплетен до конца, его подрезают ножом так, чтобы косой срез оказался с нижней стороны дна.

Новые прутья можно вставлять сначала вершинами, а ближе к краю – комлем.

Для дальнейшей работы потребуется груз весом 1–1,5 кг. Он помещается в центр дна, прижимая каждый из воткнутых прутьев как можно ближе к краю круга и сгибая их под прямым углом к плоскости дна. На высоте 30–40 см прутья связываются шнурком. Таким образом получается каркас, на котором выплетается стенка (рис. 3.20, в).

Рис. 3.20. Плетение корзины: а – основа будущей корзины; б – первый ряд; в – каркас стенок; г – подготовка места для ручки; д – плетение ручки; е – готовая корзина

 

Плетение стенки начинается «веревочкой». По завершении третьего круга «веревочки» конец каждого прута заводится между двумя нижними рядами и обрезается с внутренней стороны стенки.

Дальнейшее плетение выполняется простыми наклонными рядами в два прута. Каждая следующая пара прутьев вставляется у одного из 12 прутьев каркаса. При плетении наклонными рядами важно обрезать концы прутьев только с внутренней стороны стенки.

Ручку можно сделать возле любого прута каркаса; сначала нужно подготовить отверстие, слегка расширив плетение (рис. 3.20, г). Отмоченный толстый (5,5–6 мм) прут для ручки непосредственно перед использованием гнется и накручивается на цилиндрический предмет (рис. 3.20, д). Прут ручки обрезается и вставляется в подготовленное отверстие, после чего уточняется его длина, и в аналогичное отверстие в нескольких сантиметрах (подбирается по размеру руки) вставляется другой его конец, оструганный так же. С другой стороны подобным образом вставляется вторая ручка.

Для плетения ручки толстый прут расщепляется ножом вдоль и из получившейся половинки аккуратно удаляется сердцевина так, чтобы получилась тонкая длинная полоска. От нее отрезается кусок длиной примерно 10 см, который накладывается поверх сомкнутых ручек и вместе с прутьями ручек оборачивается длинной полосой, предварительно зажатой между ручками.

После трех полных оборотов делают один, пропуская длинную полосу под короткой, и вновь оборачивают трижды поверх нее, после чего снова однократно пропускают длинную под короткой и так далее. В конце обвязки завязывается узелок (рис. 3.20, е).

Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью мелкого песка и поставить в костер, то получится горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для крепости обжиг.

Посуда из глины. Нужно найти подходящую глину, замочить на несколько дней, промесить и протереть ее между пальцев, пока она не станет отставать от рук. Сделать пробные жгутики, высушить, а затем обжечь их. Убедиться, что жгутики не разваливаются.

Изготовить посуду необходимой формы и размера, сложить ее в яму (рис. 3.21), зажечь костер. Когда примерно через 2–3 часа костер начинает проседать, постоянно подкладывать дрова; жар должен уходить в яму. Нужно поддерживать костер еще 2–3 часа, затем оставить остывать до утра.

Рис. 3.21. Обжиг посуды из глины

 

Глиняные изделия получаются более прочными, если сначала положить их в холодную воду на несколько часов, а затем прополоскать горячей, или поставить на огонь и после нагревания медленно охладить.

Костяные орудия. Из костей и рогов можно сделать копалки, долота и молотки. Они вырезаются ножом, каменными инструментами или затачиваются на камне.

Из лопаточной кости получается неплохая пила. Сначала лопатку раскалывают пополам, а затем ножом нарезают зубья. Из этой же кости можно сделать небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой.

Чтобы сделать иглу или шило, выбирается рыбья кость подходящего размера. Ушко прожигается куском раскаленной проволоки, процарапывается кончиком ножа или острым кусочком кремня.

Лопата. Делается из прямого отрезка ствола дерева диаметром 5–7 см длиной 1,5 м. Ветки и сучки необходимо обрубить, оставить 1–2 крепких коротких сучка в комлевой части. Конец палки делается плоским и заостряется. Вырезанную лопату желательно полностью обжечь на костре.

Письменные принадлежности. Писать можно на бересте, крупных листьях фикуса, гладко выструганных дощечках или высушенных листьях бамбука.

Чернила можно изготовить из натурального органического сырья: черные – из наростов на листьях дуба; коричневые – из отваров коры ольхи и дуба; красные – из сока брусники или земляники. Разбавленная сажа или толченый древесный уголь с добавлением масла также могут быть использованы в качестве чернил. Писать можно заостренными и расщепленными на кончике птичьими перьями.

Карандаш может заменить кусок графита или угольки потухшего костра, мел и известняк. Кроме того, можно вести записи на пластинках, покрытых тонким слоем воска.

Оружие

Лук. Идеальным материалом для изготовления лука является тис, также подходят можжевельник, орешник, дуб, вяз, береза, кедр, ясень и ива. Для заготовки выбирается гибкая ветка длиной 1,2–1,5 м, на концах которой вырезаются продольные пропилы глубиной 1 см для крепления тетивы (рис. 3.22, а). Ширина лука по центру должна составлять 5 см, а по концам по 1,5 см (рис. 3.22, б). Кора с заготовки удаляется. После придания луку надлежащей формы его следует натереть жиром животного происхождения и высушить. Чтобы сохранить упругие свойства древесины, заготовку надо выдержать возле огня, периодически переворачивая, в течение 5–6 дней.

Рис. 3.22. Лук и стрелы: а – крепление тетивы; б – заготовка для лука; в – самодельные наконечники; г – хвостовая часть стрелы; д – один из вариантов оперения

 

Тетива изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной не меньше 3 мм, шнура, веревки, скрученных растительных волокон, конского волоса, сухожилий животных, высушенных и скрученных кишок. Тетива крепится с одной стороны узлом «штык» (см. рис. 3.22, а), а с другой стороны – эскимосской петлей (см. с. 93). Тетива натягивается, а петля набрасывается на пропил. Натягивать тетиву следует только непосредственно перед применением и снимать сразу после охоты.

Для стрел годится молодой тростник, камыш, ровные и гладкие (без коры) ветки березы, ясеня, орешника длиной 60–70 см и диаметром 6 мм. В торце утолщенной хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 4–6 мм и шириной, равной диаметру тетивы (рис. 3.22, г).

Оперение для стрел лучше делать из твердых маховых перьев крупных птиц. Для этого перо расщепляется посередине с верхушки. Длина стабилизатора должна быть 7–10 см, ширина – 1,5–2 см. С каждой стороны оставляется по 2 см перьевого ствола, чтобы часть пера можно было привязать к древку стрелы.

Три половинки пера можно привязать к древку стрелы, как показано на рис. 3.22, д. Если оперение будет придавать стреле вращение (для этого нужно закрепить под углом к оси стрелы), дальность и точность стрельбы увеличится. Кроме перьев, стабилизатор можно делать также из плотной бумаги, пластика и жестких листьев.

Конец стрелы может быть заострен и обожжен на огне, но лучше сделать наконечник из жести, гвоздя, кости или кремня (рис. 3.22, в). Такой наконечник вставляется в расщепленный конец древка и туго обматывается бечевкой, тонкой полоской кожи или сухожилием. Для более надежного крепления наконечника его можно подклеить смолой.

Выпрямить ветку для стрелы, равно как и согнуть полотно древка лука можно, нагревая их над огнем. Остывая, равномерно нагретая ветка примет заданную ей форму.

Для выстрела стрела накладывается прорезью на тетиву, лук поднимается на уровень глаз, стрела, зажатая пальцами правой руки за хвостовую часть, кладется на отогнутый большой палец левой руки, тетива натягивается, производится прицеливание и отпускается тетива.

Каменные инструменты (рис. 3.23). Ударами одного камня другой раскалывается так, чтобы образовалась плоская поверхность. Удар следует наносить под острым (меньше 90°) углом. Скол обрабатывается ударами другого камня, затем с одной стороны делается площадка, нанося удары по которой можно отбить ряд вертикальных пластин. Затем, пользуясь более мягкими камнями, костями или куском твердого дерева, отбивают маленькие пластинки, которые можно использовать в качестве скребков, режущих инструментов, наконечников стрел и копий.

Молоток, топор. Делается из прямой прочной ветки без сучков диаметром 5–6 см длиной примерно 80 см. В качестве бойка используется камень удобной для фиксации формы. Камень закрепляется в расщепленном месте на конце палки и привязывается веревкой (рис. 3.23, а, б). Состояние крепления регулярно проверяется.

Для топора используется обработанный камень с острой кромкой.

Нож (рис. 3.23, в). Примитивный нож или наконечник стрелы (копья) можно изготовить из камня, имеющего слоистую структуру, берцовой кости, стекла или жести. В качестве ножа можно использовать заточенные кости, рога и клыки животных, раковины моллюсков. Рукоять ножа можно сделать, обмотав лезвие несколькими слоями ткани или наложив с двух сторон и крепко связав деревянные пластинки, промазанные древесной смолой.

Рис. 3.22. Каменные инструменты: а – топор; б – молоток; в – скребок, нож

 

Копья и гарпуны. Для колющего копья лучше всего подходит прямая гладкая палка длиной до 1,8 м, для метательного копья – до 90 см (рис. 3.24). Наконечник делается аналогично наконечнику стрелы, только, естественно, массивнее. Вместо наконечника копья можно использовать нож (хотя если нож единственный, не рекомендуется). Для изготовления гарпуна-трезубца конец шеста расщепляется на три части, и в него вставляются три деревянных, костяных или металлических наконечника, направленных немного в разные стороны и зафиксированных веревкой.

Рис. 3.24. Копья и гарпуны: а – гарпун из костей; б – копье с наконечником из кремня; в – тройная острога; г – деревянное копье

 

Для изготовления остроги из стебля бамбука необходимо с одного конца расщепить сегмент на восемь частей. Концы расщепленных палок заостряются, а внутрь вставляется камешек или клин для расширения поражающей части остроги.

Бамбуковый гарпун. Основное древко длиной 1,5 м расщепляется на четыре части. В этот расщеп вставляется бамбуковый наконечник меньшего диаметра длиной до 50 см с заостренным концом, к которому в качестве зуба гарпуна прикрепляется веревкой шип акации, рыбья кость и т. п. Наконечник фиксируется веревкой, а к концу древка привязывается резиновый натяжитель (жгут, трубка, кусок автомобильной или другой камеры и т. п.). Во время подводной охоты натяжитель придаст необходимую начальную скорость гарпуну; пригодится он и на суше, особенно когда нет возможности замахнуться (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Метание бамбукового гарпуна

 

Дубина. Делается из ветки длиной 60–100 см с утолщением и сучками на ударном конце.

Бола представляет собой три камня, связанных между собой веревками или кожаными ремнями длиной 60–100 см. Эти ремни могут быть привязаны друг к другу последовательно или сведены в один узел. Камни раскручиваются над головой так, чтобы при броске ремни опутывали шею или ноги добычи. Южноамериканские индейцы охотились с бола даже на гуанако – предка домашних лам.

Уход за инструментом. В качестве оселка для заточки инструмента используется плоский камень песчаника, кварца или гранита. Равномерными усилиями лезвие прижимается к камню пальцами левой руки и перемещается поступательными движениями вперед под углом 20°. Сначала затачивается одна сторона лезвия, затем другая. Необходимо следить за постоянством угла наклона и регулярно увлажнять камень. Нож будет легче заточить, если предварительно подержать его 30 минут в слабом растворе поваренной соли.

Запах с ножа удаляется сухой солью.

Передвижение