Хронометраж пленэра на фоне альпиниады 10 страница

В тот день 22 мая пятеро спустились до высоты 7300 и встали на ночёвку. К тому времени Юра Ермачек и Игорь достигли только высоты 7650.

23 мая с утра ребята долго не могли выйти из палатки. Вся информация о движении группы тут же передовалась по спутниковому телефону в Екатеринбург. Родные и знакомые уже с раннего утра звонили мне домой, и моя жена Нина сообщала состояние восходителей. В трубке слышались рыдания и мольбы, чтобы ребята начинали движение. Мы видели, что спуск по верёвкам идёт крайне медленно. В 16 часов Лёша Болотов передал по рации, что он не может заставить Павленко двигаться. Тот висит на перилах и посылает всех подальше. Нервное напряжение у ожидающих в базовом лагере достигло предела…

Сверху передали, что Лёша, при утренних сборах, упустил свой спальный мешок, и тот улетел вниз.

Когда в 16 часов мы узнали по связи, что Юра Ермачек уронил свой рюкзак, в котором находился спальник, пуховка, баллоны с газом и часть продуктов, стало ясно, что предстоящая ночёвка может иметь трагические последствия. Юра это тоже понял, и решил попытаться спуститься на 6500 в бергшрунд (там стояли две палатки, защищённые большим снежным карнизом от камнепадов и лавин, там были продукты, тёплые вещи, там их ждали).

Юрий Ермачек: «Я был готов спускаться всю ночь. Оставаться без тёплых вещей на такой высоте было опасно. Можно было совсем потерять здоровье и силы».

Юра спустился на 6500 в 22 часа… Бугачевский, Болотов и Павленко провели ночь на стене.

Алексей Болотов: «Наиболее ярко остался в памяти день восхождения и совершенно чётко день спуска, когда мы остались втроём. Юра потерял рюкзак и ушёл вниз. Ситация была напряжённая. Игорь и Дима уже двигались с трудом»…

Дмитрий Павленко: «Был у меня один момент на спуске неприятный, когда Лёха нас с Игорем «пинал», что мы плохо двигались, и я ему отвечал, чтобы шли они все на фиг. Тогда Лёха сказал, что он оставляет нам палатку и уходит вниз. Тогда у меня мелькнула мысль - блин, как бы не умереть. Потом подумал, что палатка будет, Бог даст – выберусь. Ну, сейчас-то я понимаю, что Лёха в принципе не мог уйти…»

24 мая Бугачевский, Болотов и Павленко в 8 часов утра начали движение вниз. После прохождения сложного скального участка с косыми перилами, когда они вышли на лёд, Болотов, убедившись, что ребята движутся нормально, ушёл вперёд. Когда он спустился на 6500, Андрей Бельков начал подниматься вверх по стене, чтобы напоить Павленко и Бугачевского горячим чаем. Сверху шли камни, и он решил подождать ребят, укрывшись под нависающими скальными карнизами от пролетающих камней. Павленко уже спустился в бергшрунд, а Игорь всё оставался на одном месте и не двигался. Андрей тогда решил к нему подняться и выяснить, что случилось. Камни продолжали падать. Когда Андрей дошёл до Игоря, тот висел на верёвках мёртвый. Левая височная часть была пробита камнем. Видимо, камень попал ему в голову, когда он перестёгивался с одной закреплённой верёвки на другую и не смотрел вверх…

Не стало Игоря. Особая несправедливость была в том, что гора его убила после того, как он столько перенёс, достиг вершины, терпел боль от поломанного ребра, превозмогал слабость на спуске и почти дошёл до безопасного места. ПОЧТИ.

Камни продолжали падать сверху, и Андрей понял, что и он может тут остаться навсегда. Всё, что он сумел сделать – это спустить тело до ближайшей скальной полочки и закрепить его верёвкой.

На следующий день, 25 мая, последние восходители спустились в передовой базовый лагерь на 5300.

26 мая все были в нижнем базовом лагере на 4500 и 28 мая вылетели вертолётом в Луклу, а затем в Катманду».

 

В нынешнем году испытать себя на пике Макалу решили альпинисты Кубани.

 

Кубанские восходители давно были готовы к восхождению на восьмитысячник. Только никто из руководства идею не поддерживал и денег на её осуществление не давал.

Между тем Северная Осетия снарядила своих восходителей в Гималаи. Ростов-на-Дону — тоже...

Для кубанцев Гималаи стали реальностью лишь тогда, когда за организацию экспедиции энергично взялся генерал Юрий Агафонов. Без его убеждённости и решительности, уверенности и оптимизма, без его широкой известности и высокого авторитета — экспедиции не было бы.

Конечно, вершина может быть достигнута лишь спортивным талантом восходителей — их смелостью, выносливостью, мастерством, упорством и удачливостью. Но без организаторского таланта Агафонова не было бы возможности проявить эти качества в Гималаях.

Первая кубанская экспедиция в Гималаи зарегистрирована в Министерстве туризма Непала, как международная российско-болгарская. В её составе 14 кубанцев, 6 болгар и 3 москвича, вернее зеленоградца. Лидер этой тройки Вячеслав Скрипко — известный восходитель, член президиума федерации альпинизма России. У него в Болгарии есть друзья — опытные альпинисты, которые в нынешнем году собрались на пик Макалу. Скрипко и его ребята решили к ним присоединиться. В одной из своих гималайских экспедиций Скрипко взошёл на восьмитысячник Чо-Ойю вместе с болгарином Бобби Димитровым (именно он сейчас организует новую экспедицию) и с Женей Прилепой, который тогда жил в Таджикистане, а теперь уже несколько лет, как переехал на Кубань. Прилепа дружен с краснодарскими альпинистами – Иваном Аристовым и его командой. Скрипко тоже знаком с кубанскими «снежными барсами», которые создали в Краснодаре горный клуб «Экстрем» и активно сотрудничают с Краснодарским юридическим институтом МВД России, осуществляя горную подготовку будущих офицеров милиции. Родилась идея объединённой кубано-московско-болгарской экспедиции.

Начальник Краснодарского юридического института МВД России генерал-майор милиции Юрий Агафонов согласился экспедицию возглавить.

 

...Что за демоническая страсть к жизни «у бездны на краю» движет нами? В чём упоение, в чём прелесть, пафос и смысл в чём? Горы, пожалуй, более чем все другие стихии, представляют опасность для жизни человека. И альпинизм всегда связан со смертельным риском. Но стань он стопроцентно безопасным, никто не будет им заниматься. Ибо восхождения потеряют остроту. Значит, потеряют смысл. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери: «Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком!»

Так или иначе, но периодически наступает душевное состояние, когда лишь у бездны на краю ощущаешь себя комфортно. Бесполезно пытаться объяснить это словами. Это можно лишь почувствовать. Это в человеке или есть, как музыкальный слух, или — нет.

Как сказал один великий: «Лишь в своих альпинистских буднях эти люди живут полноценной жизнью. Когда мысль напряжена, кровь быстрее циркулирует в жилах, чувства обострены и весь человек становится более восприимчивым — тогда он слышит голоса природы, к которым до того был глух, видит красоту, которая открывается только отважным».

Наши походы и восхождения, восхитительно бессмысленные и бесполезные по законам обывательского благоразумия, таинственно и необъяснимо необходимы каждому из нас. Они замечательны тем, что являются не профессионально-производственной необходимостью, а непреодолимой духовной потребностью. Здесь всё — искренность. Восхождения не сводятся к примитивной погоне за разрядами, званиями и медалями. Это было бы кошмарно. Как работать исключительно ради заработка.

Мы можем в горах то, на что большинство людей не способны. Мы классные спортсмены. Профессионалы. Не в смысле зарабатывания денег восхождениями. А в лучшем, изначальном смысле слова — в отношении к идее.

Каждый из нас точно знает, что он должен делать на маршруте — и умело неустанно делает. Каждый знает, чего он не должен, не имеет права делать — и никогда не делает.

И каждый чётко ощущает и точно знает для чего это медленное, часто мучительное, но желанное движение через трудности в высь. И для каждого из нас. И для всей команды. И для Кубани. И для всей России.

...А как прекрасно — слушать огромную тишину высоты и следить, как далеко внизу твоя тень скользит по медленно плывущим облакам...

Что в итоге? Воспоминания. По здравому житейскому разуму — полный ноль.

А по нашему разумению — ради этого стоит жить. Иногда и рисковать жизнью.

Раз есть на Земле высокие горы, обязательно найдутся люди, стремящиеся к их вершинам. И кубанцы не хуже других. Мы тоже смелые и гордые.

Большие горы ещё и большая политика — престиж страны, региона. Восхождения на восьмитысячники приравниваются к высшим мировым спортивным достижениям. Восходителей на высочайшие горные вершины меньше, чем олимпийских чемпионов. И чествуют их так же восторженно.

Восхождение на высокую гору — всегда серьёзное, большое, трудное, на всю жизнь памятное событие. Большое настоящее приключение. В чём-то, конечно, заранее предпологаемое и прогнозируемое, но в деталях абсолютно непредсказуемое. И тем особенно интересное, завораживающее своей романтической таинственностью и неотвратимостью.

Высотный альпинизм, как никакой спорт, одаривает открытиями в природе, в людях, в себе самом. Он — смесь науки и искусства, их психологическая и философская квинтэссенция. Это смесь холодной рассудочности, жёсткого аналитизма, прогматизма, и тонкой трепетной чувственности, поэтичности и романтизма – сгусток знаний, опыта и веры, сочетание трезвого расчёта и вдохновенности. Восхождениям на высочайшие горы нет аналогов, нет альтернативы ни в одном виде человеческой деятельности.

... Мы готовы в путь. Впереди — ширь горизонтов и простор небес. Дни непрерывной напряжённой работы, чередующейся бесконечно длящимися мучительными высотными ночами, не приносящими отдыха. И чередование надежды с неверием — уже на грани отчаяния.

На восьмитысячнике экспедиция — как на космическом корабле — отрезана от всего мира. Рассчитывать можно лишь на себя. И уповать на то, что всё нужное есть, что ничто не забыто, что ничто не сломается, не порвётся и не потеряется. И никто не заболеет.

Будет опасно. Очень трудно. И нервно. Но уж так устроено в жизни, что как бы ни было плохо, трудно, тревожно и непонятно, однажды всё обязательно улаживается. И приходит победа! Или так и не приходит... Как бы этого не хотелось, как бы не казалось, что ты этого достоин, что сделал для успеха вполне достаточно и, вроде бы всё учел, всё предусмотрел и предвидел. Наша жизнь — как ломаная линия, как контур горной гряды — такая же непредсказуемая и неожиданная в своих крутых взлётах и провалах.

Но, при любом итоге, у нас впереди свобода и воля, и радость отрытий. И энтузиазм, вдохновение и счастье желанной работы вверх. И, поэтому, может быть, даже опять молодость.

 

Кто есть кто: Мы

 

Здесь с полслова понимают,

Не боятся острых слов,

Здесь с почётом принимают

Оторви – сорви – голов.

В. Высоцкий

 

Члены экспедиции – люди разные по социальному положению и по возрасту: самому старшему – журналисту Эдуарду Гончарову – 63. Генерал Юрий Агафонов на двадцать лет моложе. Возраст остальных колеблется между цифрами 29 – 50. Объединяет всех любовь к горам и умение работать в команде.

Все болгары уже не раз бывали в Гималаях и поднимались на восьмитысячники.

Наши – неоднократные призёры чемпионатов России по альпинизму, победители труднейших вершин Кавказа, Памира и Тянь-Шаня, «снежные барсы» - это почётное звание присваивалось в СССР альпинистам, взошедшим на все высочайшие вершины страны — пики Коммунизма (7495), Ленина (7136), Е. Корженевской (7109), Победы (7437), Хан-Тенгри (7010).

В составе экспедиции три команды — кубанцы, болгары и москвичи (зеленоградцы).

Все команды слаженные и схоженные — дружные. И рвущиеся в бой. Но не очертя голову — все отлично сознают, что ожидает наверху, чем грозит высота, что предстоит сделать, с чем придётся столкнуться, что преодолеть. Неумолимость гигантской Горы потребует мастерства — его восходителям не занимать, потребуется упорство — и его хватает. Предстоящий маршрут вполне по силам нашей экспедиции. Была бы погода. И удача. И здоровье не подвело бы.

...Грандиозная и грациозная, геометрически правильная пирамида пика Макалу, пятой по высоте вершины Земли, вздымается в небо из двух огромных ледниковых цирков, к которым ведут мощные ледопады. Со стороны Непала у Макалу два склона, ориентированные на запад и на юг. Крутизна их исключительно велика, фактически это стены. Они обрамлены острыми многокилометровыми, сильно заснеженными скально-ледовыми гребнями, круто поднимающимися к остроконечному вершинному конусу. Справа — Юго-Восточный гребень. Слева — Северо-Западный. Именно по этому длинному трудному пути предстоит восходить на вершину нашим альпинистам. Их ожидает промороженный, рыхлый, не прессующийся в ступени глубокий снег, крутой и чрезвычайно крепкий лёд, монолитные скалы. И очень, очень сильный ветер. И мороз. И огромная высота, где нечем дышать.

Удастся ли кому-нибудь взойти на вершину?

Все ли вернутся?..

 

 

Кто есть кто: Непал

 

Земля хотя и не родная,

но памятная навсегда.

 

А. Ахматова

 

Эта маленькая древняя страна похожа на изящную резную шкатулку, полную драгоценностей.

А ещё она — как трамплин в небо. Вернее как крутая лестница, ступени которой — террасы полей на склонах — влекут вверх к вершинам невероятных Гималаев. Здесь находится высочайшая гора Земли — Эверест и ещё семь из четырнадцати высочайших вершин, высота которых превышает восемь тысяч метров.

На двухстах километрах протяжённости страны с юга на север высота над уровнем Индийского океана возрастает от шестидесяти метров равнинных до почти девяти километров Эверестовых. При этом джунгли субтропиков стремительно превращаются в пустыню, затем в тундру, затем в вечные снега и ледники: от жары и ливней — к арктическим метелям и морозам; от обезьян, слонов, носорогов, тигров и крокодилов — к длинношерстным якам, горным баранам, к синим тибетским медведям и «снежному человеку».

Издревле Непал считается местом обитания «снежного человека». Зовут его здесь йети, в переводе — «человек, живущий в скалистых местах». Ещё в 15 веке итальянский купец, путешествуя по здешним местам, описал в дневнике некое странное животное, похожее на дикого человека.

Проникшие в Гималаи англичане поначалу приняли красочные рассказы местных жителей о йети за народные предания и легенды. Но в 1899 году сэр К.Уоделл, специалист по Тибету, обнаружил в горах загадочные следы, которые могли быть оставлены этими дикими мохнатыми людьми, живущими среди вечных снегов. Йети неоднократно фигурирует в настенных росписях местных монастырей. В шерпском монастыре Кхумбу хранится его скальп. Фрагменты скелета йети есть в монастырях в Намче-Базаре и Пангбоче.

В 1921 году британский генерал Говард Берн видел на склоне Эвереста двигающиеся по крутому снегу тёмные фигуры, похожие на людей. И затем нашёл в этом месте огромные следы босых ног. Позже гигантские человеческие следы видели в высокогорных снегах известные альпинисты Френк Смит, Тильман, Джон Хант. Поисками йети в Гималайских горах занимались крупные научные экспедиции, организованные американским миллионером Томом Сликом и лондонской газетой «Дейли Мейл». Обнаружить «снежного человека» не удалось, но его следы учёные находили много раз.

Дважды видел следы йети первовосходитель на Эверест великий шерпа Тенцинг Норгей — в 1946 году на леднике Зему в районе Канченджанги и в 1952 году у северного подножья Эвереста на леднике Ронгбук.

Его отец, очень достойный человек, вовсе не выдумщик, утверждал, что дважды встречался с этим странным животным. Впервые — на леднике Барун, около горы Макалу. Он столкнулся с ним неожиданно и так близко, что видел его совершенно отчётливо. Йети напоминал большую обезьяну, с той разницей, что у него были очень глубоко сидящие глаза, а голова заострялась к макушке. Тело животного покрывала серая шерсть, причём росла она очень примечательным образом: выше пояса — вверх, ниже пояса — вниз. Человек и йети испугались друг друга. Зверь круто повернул и стал карабкаться вверх по крутому склону, издавая резкий свист, затем скрылся. Второй раз йети встретился на леднике Ронгбук под Эверестом.

Непальцы утверждают, что существуют йети двух видов: метрей - людоед, и чутрей, который поедает только животных. Из них чутрей якобы крупнее, напоминает большого бурого медведя. Некоторые учёные так и считают, что йети не что иное, как вид медведя. Другие специалисты утверждают, что это обезьяна.

В 1974 году лагерь японской альпинистской экспедиции, а в 1980 году лагерь поляков посещало неизвестное существо, напоминающее огромного мохнатого человека. На снегу возле палаток остались его следы ужасающих размеров. Попытки фотографировать и преследовать таинственное существо успеха не имели.

Кстати, в Непале запрещена любая охота. Даже король не охотится.

Все животные и растения, все уникальные природные объекты, исторические памятники и памятники культуры находятся под охраной государства. А вся страна под охраной ЮНЕСКО.

Площадь государства Непал 147,2 тысячи квадратных километров. Горы занимают 87 процентов территории. Население 18 миллионов человек. В городах из них живёт лишь около 10 процентов.

Люди в Непале делятся на две главные этнические группы: индоарийскую и тибето-гималайскую. Первые стройны, изящны. У них большие глаза, тонкие черты лица и коричнево-фиолетовый цвет кожи. Мужчины бородаты (если им так хочется). Женщины восхитительны и очаровательны.

Представители второй группы низкорослы, плосколицы, широкоскулы и узкоглазы. Их кожа имеет цвет старой бронзы. Борода у мужчин не растёт (как бы им этого не хотелось). Женщины очаровательны и восхитительны.

До недавнего времени среди непальцев бытовали ранние браки. Как правило, девочки выходили замуж в 10—12 лет. Современный закон запрещает детские браки. Минимальный возраст для замужества — 18 лет; при согласии родителей на брак девушки — 16 лет. А возраст для женитьбы — 21 год; при согласии родителей жениха — 18 лет. Законом запрещены браки, если разница в возрасте между мужчиной и женщиной больше 20 лет.

В Непале жёны не обращаются к мужьям по имени, а называют их почётным словом «шримет». И мужья не произносят имя жён, а называют их «шримати». «Шри» — означает «господин, властелин, властительница, госпожа». Самое почётное обращение «шрипац» (пац — пять), т.е. «пятикратный властелин» - так обращаются к королю и к собственному отцу.

И мужчины и женщины (не все, но очень многие) носят посреди лба красное пятнышко — тику. Его наносят специальной красной краской по утрам после молитвы.

Традиционной одеждой непальских женщин является сари — длинное цветное полотнище из хлопка, шёлка, а теперь уже и из нейлона. Половиной длины сари обёртывают бёдра, а оставшаяся часть перебрасывается через левое плечо, ниспадая по спине красивыми складками. Яркая блузка без пуговиц, крепится на тесёмках. Блузки короткие, симпатично открывающие пупок.

В высокогорных районах женщины носят длинные свободные серые или коричневые платья с широкими вертикальными складками. Украшением служит цветной полосатый передник и пояс с большой серебряной, бронзовой или медной бляхой, богато орнаментированной. И, конечно, на равнине и в горах на женщинах бусы, колье, кулоны, серьги, браслеты. Многие носят золотые висюльки, продетые в нос и свисающие до верхней губы. Наверняка мешают сморкаться и целоваться, но красиво. К левой ноздре часто прикрепляют золотую серёжку. В Катманду богатые дамы предпочитают носить на левой ноздре обрамлённый золотом бриллиант. Его размер пропорционален достатку супруга. Ножные браслеты изготавливаются из серебра, ручные — из золота.

Мужчины одеваются кто как, больше склоняясь к европейскому стилю. В столице влияние западной моды очень ощутимо. Джинсы, покорившие весь мир, и в Катманду стали обычными не только для непальцев, но и для непалок. Хотя девушка на мотороллере или за рулём автомобиля выглядит гораздо красивее в сари.

В Непале более ста различных партий и политических движений. Несколько коммунистических партий, чем-то друг от друга отличающихся. Есть маоистская партия. Есть партии солнца, дерева, воды. Но эта кажущаяся политизированность никак не влияет на многовековой уклад жизни. И большинство непальцев беззаветно любят и уважают своего короля.

В Непале конституционная монархия: глава государства — король, высший законодательный орган — парламент. Имя ныне правящего короля — Бирендра Бир Бикрам Шах Дев. Столица государства — город Катманду. Он расположен на высоте тысяча триста тридцать шесть метров над уровнем океана. В Катманду множество великолепных древних храмов и потрясающе красивых старинных дворцов. Поражает изумительная отделка и украшения фасадов дворца, в котором живёт живая богиня Кумари. Она избирается среди пятилетних девочек в соответствии со сложными и даже жестокими требованиями. Претендентки проходят многие испытания — трудные, неприятные и небезопасные. Богиней становится лучшая из них. Её поселяют во дворце, наглухо оградив от общения с обычными людьми. Живая богиня общается лишь с духовенством, близкими родственниками и несколькими избранными сверстницами из своей касты. Достигнув половой зрелости, богиня сдаёт свои полномочия юной преемнице и старается уехать из Непала, потому что (по сведениям из местных, хорошо информированных источников) бывшая богиня, став женой, приносит в дом несчастье. А за границей, где её никто не знает, есть шанс счастливо выйти замуж.

Многие потрясающе красивые древние скульптуры стоят прямо на улицах города. Вокруг них с оглушительным шумом кишат пешеходы, такси и рикши, собаки и обезьяны. И гордо, невозмутимо стоят всегда поперек пути коровы, считающиеся в Непале, как и в Индии, священными животными. Корова олицетворяет здесь земные воплощения богини плодородия и благополучия Лакшми, жены бога Вишну. За убийство коровы, даже неумышленное, преступник наказывается тридцатью тремя годами тюрьмы. Но эта священность ощутима лишь в городе. А в деревне корова и есть корова — её и лозиной стегают, и землю на ней пашут. Однако говядину не едят. И коров и яков не убивают — шкуры с них снимают, когда они погибают или умирают естественной смертью.

Основную статью государственных доходов составляет туризм. Туристский бум, начавшийся в восьмидесятых годах, внёс в почти средневековый уклад жизни Непала большие перемены, заметно осовременив страну. Многочисленные туристские агентства предлагают желающим любые путешествия — от скромного катания на слонах в Национальном парке Читван до восхождений на вершины гималайских восьмитысячников. Цены в Непале низкие, преступности нет, и десятки тысяч туристов с удовольствием едут сюда со всех сторон света.

Из Катманду начинаются все трекинги и экспедиции: восхождения, сплавы, велосипедные и джипинговые путешествия.

Дорог в Непале очень мало, и передвижение происходит в основном по тропам. И большинство грузов в стране не перевозится, а переносится на спинах носильщиков — портеров. Грузы они носят в плетённых из тростника конических корзинах, которые на спине удерживаются не наплечными ремнями, а широкой лямкой, проходящей через лоб. Мы попробовали – очень неудобно.

Непал страна пешеходная. Тропы здесь являются национальным достоянием и поддерживаются в идеальном порядке. Они аккуратно вымощены камнями и на крутых участках сделаны ступеньки. Расстояния здесь измеряются не километрами, а временем для их прохождения. Через каждые 25-30 минут пути рядом с тропой встречаются специальные скамьи для отдыха. Скамья, это два разновысоких уступа, сделанные из камней или из дерева, либо выкопанные в склоне. На нижний уступ садится путник, на верхний встаёт его корзина или рюкзак.

Ещё на тропе часто встречаются стены из камней с высеченными на них словами молитв. В этих местах тропа раздваивается, огибая святыню с обеих сторон. Обходить нужно всегда слева. Дело в том, что у непальцев «чистой» считается правая рука, а левая - «грязная». Потому только правой рукой можно касаться религиозных святынь.

В Непале государственная религия — индуизм. Но не менее широко распространён буддизм. Ещё бы! Великий Будда (в юности - принц Сиддхартха Гаутама) родился именно здесь, в Непале в 6 веке до нашей эры в местечке Лумбини. Став взрослым, наследный принц неожиданно ушёл из королевского дома, чтобы постичь реальную жизнь. Много скитался, голодал, двенадцать лет провёл в состоянии медитации, обрёл просветление и достиг высшего совершенства. В центре его учения — четыре «благородные истины»: желание, которое порождает страдание; само страдание; путь к освобождению от страдания; и – нирвана, когда дух и материя едины — само освобождение.

Буддизм и индуизм мирно сосуществуют. И в повседневной жизни непальцев, в их празднествах и ритуальных обрядах даже перемешиваются. И не мешают друг другу, а помогают и друг друга дополняют. Может быть, именно поэтому непальцы так оптимистичны и всегда веселы — при такой-то мощной многобоговой поддержке!

Непальцы с одинаковой почтительностью относятся и к буддистским, и к индуистским божествам. Ведь и бог Вишну в своей девятой инкарнации был Буддой. Тут полное взаимопонимание и нет никаких религиозных распрей ни между людьми, ни между божествами. В Гималаях места хватает всем; в Непале всем хватает любви, внимания, уважения и понимания.

Непальцы — люди глубоко верующие, и это им помогает в жизни. Они твёрдо знают, что всё происходит по высшей воле. Они убеждены, что жизнь совершенна и всё в ней устроено именно так, как должно быть. У них строгая кастовость. И если кто рождён грузчиком, то ему полицейским или учителем никогда не стать. Обижаться на судьбу и стараться её улучшить — страшный грех. Надлежит жить так, как живётся. И этому радоваться. Изменить своё социальное положение в Непале никто не вправе. Потому никто и не тратит на это ни время, ни нервы. И все живут радостно.

И на молитвы они много времени не тратят. Процесс моления предельно упрощён и механизирован. Произносить мантры необязательно. Достаточно крутнуть молельный барабан с вложенным в него священным текстом. Или вывесить на ветер молитвенные флаги, с начертанными на них мантрами. Голубые флаги символизируют небо, белые — облака, зелёные — воду, жёлтые — землю, а красные — огонь. Молитвы сами собой слетают с трепещущих флагов и возносятся с ветром к божественным небесам, отстаивая там интересы молящихся. Религия здесь не запугивающая, не давлеющая, не требовательная. Она добра, приветлива и заботлива. И в людях живёт не вера в Бога, а знание и понимание его, прямое, достоверное его ощущение. От нас требуется жить под девизом «Делай добро». А они живут по закону «Не сделай зла».

Тела своих покойников непальцы не предают земле, а сжигают. В прошлом многие женщины после смерти мужа совершали самосожжение на его погребальном костре. Лишь в 1920 году этот жестокий обычай был упразднён особым декретом. Непальцы верят в инкарнацию — в то, что со смертью жизнь не заканчивается, что она — цепь превращений, перерождений. Потому все очень легко, без трагизма относятся к смерти, как родственников, так и своей собственной. Траурный цвет в Непале — белый.

Никому не дано знать, кем ему предстоит возродиться в следующей жизни, может быть кроликом, а может удавом. Или даже королём. Но можно стать деревом. Или даже камнем. Всё зависит от того, как ты прожил прошлую жизнь, какова твоя карма, много ли нагрешил. Потому здесь никто никого не обижает. И не только людей, а и священных коров, и вовсе не священных, но тоже полезных коз, свиней, собак и кур. И даже совсем бесполезных, противных обезьян не обижают.

Непальцы очень радушны, приветливы, доброжелательны, уважительны и терпимы. Произносимое при встрече и расставании традиционное непальское приветствие «Намастэ» в переводе означает «Я приветствую в твоем лице Бога».

Их жизнь сурова, трудна и полна лишений. Но хотя их страна официально признана одной из беднейших в мире, их никак нельзя назвать людьми несчастными. Потому что у них есть великие Гималаи и самобытная многовековая культура, вдохновлённая красотой природы, и создавшая новую красоту вокруг людей и внутри них. И ещё потому их невозможно считать несчастными, что сами непальцы себя несчастными вовсе не ощущают. Они наслаждаются каждым днём своей жизни, радуются каждой минуте и постоянно улыбаются, весело смеются и поют. Смеются и поют, купая детей под водопроводной колонкой, готовя на дымном костре свою скудную пищу. Поют и смеются, шагая с грузом босиком по глубокому снегу через высокий перевал, устраиваясь на ночлег под камнем на леднике, укрываясь лишь звёздным небом. И, обрабатывая землю тяжёлой мотыгой, непальцы смеются и поют...

Возделывание земли в Непале поднято на уровень искусства. В течение многих столетий оно воздействует на лик земли, меняя его неузнаваемо. На горных склонах созданы тысячи тысяч террас и бесчисленное множество каналов для орошения посевов риса. Вся эта огромная работа выполнена примитивной мотыгой — трудолюбие у непальцев потрясающее. Причём земля преобразуется разумно, без нанесения ей вреда. Здесь нет нашей родной гигантомании и гордыни — никто не покоряет природу. Человек и природа сосуществуют в тесном созидательном взаимодействии.

В сухой сезон года тёмно-серые тона террас контрастно выделяются на белом фоне горных вершин, поражая сложной и совершенной ритмической соразмерностью. Потом проливные муссонные дожди заливают окрестности, превращая их в водный ландшафт с множеством маленьких зеркальных озёр, поднимающихся по крутым уступам террас к отражающемуся в них небу. Затем очень скоро появляются всходы риса, похожие издалека на светлый мох. Они заполняют всё великое пространство бесконечным количеством оттенков зелёного цвета. Наконец наступает пора созревания, и рис приобретает все оттенки пламени — от жёлтого цвета до оранжевого и красного.