Выращивание декоративных растений

Министерство образования Российской Федерации

Уральский государственный лесотехнический университет

Кафедра ландшафтного строительства

 

 

Г.В. Агафонова

 

 

Цветоводство. Размножение и выращивание декоративных травянистых растений.

 

Методические указания для студентов специальности

2605 (садово-парковое хозяйство и ландшафтное строительство) всех форм обучения

 

Екатеринбург

 

 

Семенное и вегетативное размножение травянистых растений.

Выращивание декоративных растений.

Размножение специализированными органами. Цветочные растения размножают двумя способами: половым (семенами и спорами) и вегетативным (частями растений).

Размножение семенами применяют при выращивании летников, двулетников, ряда травянистых многолетников, сезонноцветущих оранжерейных растений и при выведении новых сортов.

Половое размножение.

Семенное размножение для многих растений – единственный способ их разведения. Недостатки и преимущества этого способа хорошо известны. Для некоторых растений семенной способ размножения экономически не выгоден. Однолетние растения размножают только семенами, двулетние – преимущественно семенами, многолетние – и тем, и другим способом (исключение – хвойные). Семенами размножают многие многолетние растения, разводимые как летники, например, агератум, вербена, лобелия, петуния.

Вегетативный способ позволяет получать более компактные формы перечисленных растений.

Семенами можно размножать многие виды лилий. Большинство лилий все же размножают вегетативным путем.

В цветоводстве наблюдаются случаи, когда даже в пределах одного рода растения размножают различно. Например, бегонию семперфлоренс размножают, главным образом, семенами, а кустарниковые бегонии – черенками.

При выборе способа размножения нужно иметь в виду, что чем больше цветков развивается на растении в данный период, тем меньше вегетативных зачатков оно образует, и наоборот. Условия, благоприятствующие половому размножению, отличаются от условий, усиливающих образование вегетативных органов размножения. Поэтому у растений при смене условий изменяется и форма размножения.

Нужно иметь в виду, что в средней полосе вегетационный период недостаточен для роста и развития многих растений.

Половое размножение растений начинается с посева их семян прямо на место или с предварительной подготовки рассады. Растения, выращенные из хорошо подготовленной рассады, могут зацвести на год-два (многолетники) раньше нормы.

Непосредственно на место высевают растения с более или менее коротким вегетационным периодом: горошек душистый, настурцию, резеду, фасоль; переносящие утренние заморозки и весеннее похолодание; многолетники, зимующие на открытом воздухе; растения, болезненно реагирующие на пересадку и пикировку, например, маки.

Первым условием выращивания высокодекоративной цветочной продукции являются высокосортные семена с чистыми колерами. Семена должны быть свежими, тщательно отобранными по внешнему виду. Если не имеется сертификата или паспорта, необходимо определить их чистоту, всхожесть и хозяйственную годность. Семена могут не прорастать даже в благоприятных условиях. Это можно объяснить тем, что семена не прошли послеуборочного дозревания.

Предпосевная обработка семян. Для получения более дружных всходов семена подвергают специальной обработке (намачивание, стратификация, ошпаривание, закалка, промораживание и охлаждение, нарушение оболочки, протравливание, гормонизация, воздушно-тепловой обогрев, обработка семян ультразвуком, антибиотиками, соком алоэ, дражирование).

Намачивание в растворах, содержащих микроэлементы (борная кислота, сернокислый цинк, сернокислый марганец) значительно ускоряет прорастание и повышает всхожесть семян душистого горошка, настурции, аспарагуса и других растений.

Переменное воздействие повышенной и пониженной температур. Семена холодоустойчивых растений (астра, душистый горошек, левкой и др.) целесообразно подвергать попеременно воздействию повышенной и пониженной температур.

Стратификация проводится для размягчения плотной оболочки семян, например, шиповника.

Промораживание проводят для сокращения срока прорастания и повышения устойчивости растений к низким температурам.

Охлаждение улучшает развитие сеянцев ряда растений и на 15-20 дней ускоряет цветение (цинии, петунии, тагетеса и др.).

Нарушение оболочки. Надпиливание (напильником) без повреждения зародыша, перетирание с крупным песком или гравием, или обработка наждачной бумагой на мягкой ткани, или оберточной бумаге ускоряют прорастание семян с плотной оболочкой.

При ошпаривании семян канн, бананов, аконита кипятком, трескается их оболочка, влага легко проникает к зародышу, и всходы появляются раньше.

Нарушают оболочки также вымачиванием в 2-3%-ном растворе соляной или серной кислот (семена пальм, канн и косточковых).

Протравливание семян. Этот прием предохраняет всходы от заболеваний. Оно может быть сухим, полусухим и влажным.

Посев в оранжереях применяют для проращивания семян растений с продолжительным периодом вегетации.

Мелкие семена, как правило, сеют вразброс из пакетика; если они тёмные, то для равномерного распределения поверхность земли покрывают тонким слоем песка или снега. Крупные семена раскладывают на расстоянии 1,5-2 см. Сверху засыпают песком или землёй слоем, равным толщине семени. Очень мелкие семена достаточно опрыснуть водой из пульверизатора или положить их на снег. До появления всходов посевы покрывают стеклом, плёнкой или бумагой, их необходимо ежедневно проветривать и поливать по мере подсыхания верхнего слоя земли. Очень хорошие результаты даёт поддонный полив.

С появлением всходов сеянцы переносят на светлое место, снижая температуру воздуха на 2-3˚ и защищая растения от прямых солнечных лучей. При наступлении тёплых дней сеянцы переносят в тёплые или полутёплые парники, которые систематически проветривают.

У большинства цветочных растений умеренного климата семена прорастают при температуре 15-18˚, тропических растений – при 25-30˚, многолетников и древесных пород холодного климата – при 6-12˚.

Крупные семена растений, плохо переносящих пересадку (декоративные бобы, душистый горошек, ипомея и др.), высевают в парники по 3 шт. в горшки или питательные кубики, а затем с комом пересаживают на постоянное место.

Посев в парниках.Парники перед использованием дезинфицируются раствором медного купороса или формалином. Семена быстрорастущих, а также теплолюбивых летников, например, целозии, высевают в грунт тёплых парников.

Семена двулетников высевают в мае-июне в парники (после того как рассада летников из них будет высажена).

Посев в грунт. В открытый грунт высевают весной семена холодостойких цветочных культур с коротким периодом вегетации и плохо переносящих пересадку (бобы турецкие, мак, ипомея, настурция, годеция, резеда и др.). В конце апреля, как только почва достаточно подсохнет, в открытый грунт высевают семена растений, легко переносящих весенние заморозки (астра, антирринум, левкой, флокс Друммонда, душистый горошек и др.); семена более теплолюбивых растений (цинния, бальзамин, настурция, немезия, ипомея и др.) сеют во второй декаде мая.

На небольших участках сеют вручную в борозды.

На больших площадях, применяют широкорядный способ посева (сеялками) с междурядьями 50-60 см, ленточный трёх-четырёхстрочный (между строчками 20-30см, между лентами 60 см) и гнездовой. При таком посеве возможна механизированная обработка междурядий.

Семена некоторых многолетников и большинства летников (астра, левкой, календула, кларкия и др.) можно высевать поздней осенью (под зиму) с таким расчётом, чтобы до наступления устойчивых морозов они не успели прорасти. Для этого заранее (в сентябре-октябре) готовят почву, выравнивают и маркируют её. С началом устойчивых заморозков проводят посев, расходуя семян в 2 раза больше, чем при весеннем посеве, и заделывают перегноем, торфом или смесью торфа с песком.

Пикировка. Чтобы обеспечить сеянцам достаточную площадь питания, их пикируют, т.е. рассаживают. Чем раньше пикированы сеянцы, тем безболезненнее для них проходит эта операция. Большинство цветочных растений пикируют 1 раз, медленно развивающиеся культуры (бегония, примула, цикламен и др.) — 2-3 раза.

Первую пикировку проводят, когда сеянцы имеют два настоящих листа, последующие - по мере необходимости. Пикируют в ящики, плошки, горшки, грунт парника и гряды. Растения со слабой корневой системой (левкой, рицинус и др.), которые плохо переносят пересадку без земляного кома, пикируют по одному в гончарные, торфонавозные горшки диаметром 7-9 см или в питательные кубики.

У большинства растений при пикировке корень укорачивают на 1/3 длины, что способствует развитию более мощной корневой системы. Сочные корешки (у пальмы, цикламена, кливии и др.) прищипывать нельзя. Корешок в лунке не должен загибаться вверх. Поливать сеянцы следует лишь в утренние часы, чтобы к ночи влага с листьев высохла, нечасто, но основательно. Переувлажнять растения очень опасно: рассада вытянется и может полечь. В целях предотвращения болезней рассаду периодически опрыскивают раствором марганцовокислого калия, медного купороса или другого фунгицида. Распикированные сеянцы опрыскивают, защищают от сквозняков, прямых солнечных лучей и в течение 3-5 дней держат в помещениях с повышенной температурой, а затем переносят в парник и, постепенно увеличивая проветривание, приучают к условиям открытого грунта (закаливают).

Мелкие сеянцы (бегония, кальцеолярия, лобелия) пикируют в такую же земляную смесь, какую берут для посева семян, но для большинства культур используют более питательную смесь.

Прореживание. Своевременное прореживание оказывает решающее влияние на качество растений, выращиваемых в грунте и парниках без пикировок. Прореживают дважды: первый раз при развитии 2-4 настоящих листьев (на расстояние 4-5 см), второй — при развитии шестого листа (на окончательное расстояние в ряду). При втором прореживании удаляют слабые растения. Перед прореживанием посевы обильно поливают.

Через 5-6 дней в бороздки, сделанные в междурядьях, во влажную почву вносят удобрения.

Через 2 недели проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением.

Микропарник. Его используют для выращивания рассады цветочных и овощных культур на балконе и в комнате на подоконнике. Он представляет собой полиэтиленовый мешок небольшого размера, заполненный сфагновым торфом с минеральными удобрениями. Для посадки растений в верхней части мешка вырезают отверстия диаметром 3- 4 см, через которые и высевают семена летников по 1-2 шт. В микропарнике дольше сохраняется влага.

Контейнерная и горшечная технологии. В последние годы во многих странах мира всё более широко используют контейнерную и горшечную технологии выращивания цветочно-декоративных культур. Это набор агроприёмов, позволяющих получать цветочную рассаду и горшечные растения летников и двулетников к определённому сроку. Успешное применение этих технологий предусматривает обеспечение дополнительного освещения для ранневесеннего цветения, поддержание ночью температуры в пределах 11-6˚, наличие помещения для проращивания семян при температуре 21-23˚.

Семена высевают в маленькие пластиковые горшочки, собранные в блоки различных размеров. При крупномасштабном применении технологий наполнение блоков земляной смесью осуществляют механизированным способом.

Важнейшими элементами технологии являются правильное минеральное питание и сбалансированный водный режим. Получение качественной рассады невозможно без применения замедлителей роста (ретардантов), таких как ССС, алар и др.

Для этой технологии пригодны сорта и гибриды только тех видов, которые дают невысокие, мощные, хорошо ветвящиеся, рано зацветающие растения с выраженной реакцией на ретарданты и дружным зацветанием.

При благоприятных погодных условиях цветущую рассаду можно высаживать в грунт прямо в блоках или без них. Если растения оставляют в горшочках, то продолжительность цветения у некоторых видов сокращается. При потере декоративности блоки вынимают из почвы вместе с растениями, а на освободившиеся места высаживают новую цветущую рассаду.

Горшечные летники, хорошо переносящие низкие влажность и освещение в цветущем состоянии, используют для оформления помещений в ранневесенний период.

Размножение спорами. Споры сеют в плошки, наполненные грубоволокнистой вересковой, листовой землёй или кусками волокнистого торфа с добавлением песка.

При посеве осторожно соскабливают ножом с листа споровые сумочки на подготовленную и предварительно политую землю. Посуду с посевами прикрывают стеклом и помещают в менее освещённое место оранжереи или комнаты. До появления всходов поливают с поддонов. Очень хорошо посуду с посевами закопать до краёв в мох: это даст возможность удерживать постоянную влажность. В дальнейшем уход такой же, как за растениями, выращенными из семян.

Размножение черенками, прививкой иногда называют искусственным размножением; размножение отпрысками, усами, луковицами и т.д. – естественным размножением.

Нужно иметь в виду, что длительное вегетативное размножение отрицательно сказывается на свойствах растений. В каждом последующем поколении ослабляется жизнедеятельность, увеличивается склонность к заболеваниям, утрачиваются декоративные качества, и заслуживающий внимания сорт в конце концов вырождается. Поэтому растения время от времени нужно омолаживать семенным способом.

Размножение делением – один из распространенных способов. Делят корневища, клубни, клубнелуковицы.

Размножение делением главным образом применяют к растениям, разрастающимся в ширину. Эти растения вынимают из почвы и ножом рой лопатой делят на несколько частей в зависимости от того, сколько новых растений желают иметь и на сколько частей растение можно разделить.

У некоторых растений (например, у флокса), не выкапывая всего куста отделяют 2/3 и, разделив ее на части, высаживают на постоянное место.

Делением куста размножают такие многолетники, как флоксы, пионы, аспарагусы, ирисы, канны, георгины, примулы и др. Поздно цветущие растения: многолетние астры, флоксы многих сортов, рудбекия и др., делят в апреле-мае; цветущие весной и в начале лета (пионы, дицентра, дельфиниум, ирисы и др.) – в августе-сентябре. Деление горшечных культур приурочивается к пересадкам по окончании периода покоя (в феврале) или после цветения.

При делении обращают внимание на то, чтобы каждая из разделенных частей имела хотя бы немного корней, а также ростовые почки. Чем лучше условия, предоставленные растению, тем больше возникает ростовых почек а, следовательно, тем на большее количество частей можно разделить куст.

Некоторые растения болезненно реагируют на деление и пересадку, задерживаются в росте. Такие растения по возможности надо меньше тревожить. К ним, например, относят аконит, гипсофилу, диклитру, мак восточный, морозник (геллеборус), эхинопс, эремурус, ясенец (диктамнус) и др.

Хорошо переносят деление многолетний флокс, георгин и ряд корневищных растений.

При делении корневищ, клубней, клубнелуковиц для заживления и более быстрого укоренения разрезы обрабатывают смесью толченого угля со стимулятором роста корней.

Размножение делением корневищ. Таким путем размножают канны, и другие растения. Делят корневища после их проращивания в феврале-марте (канны) или до проращивания (ирисы). При мелком делении корневищ ирисы зацветают на второй-третий год. При крупном делении растения могут зацвести в первый год.

Размножение делением клубней. В качестве примера можно привести размножение георгинов делением клубней. Клубни георгинов перед делением, в конце марта-начале апреля, проращивают в теплом помещении при постоянном опрыскивании. Хорошие результаты дает подпочвенный подогрев. Когда почки прорастут, клубни делят острым ножом по числу ростков и сажают в почву.

Анемоны, бегонии клубневые, глоксинии, каладиумы, лютики (ранункулы) и многие другие растения также размножают клубнями. Предварительно клубни проращивают. При делении клубней необходимо, чтобы каждая часть имела хотя бы один глазок (почку). Поверхность среза перед посадкой посыпают угольным порошком.

Размножение делением луковиц.

Луковицами размножают все луковичные растения открытого и закрытого грунта. У зрелых луковиц ежегодно благодаря полному отмиранию однолетних наземных цветоносов происходит естественное расчленение материнской луковицы на дочерние, которые во время деления и рассаживают. Они могут быть более или менее долго (в зависимости от вида) связанными общим многолетним донцем (нарциссы, гиацинты, лилии). У тюльпанов цветоносы отмирают после цветения вместе со своим донцем, так что луковица полностью обновляется.

При размножении гладиолусов пользуются делением клубнелуковиц. Обычно у них прорастают верхушечные почки. Остальные почки – спящие. Просыпаются они лишь тогда, когда верхушечные почки перестают расти. Поэтому для получения посадочного материала в большем количестве клубнелуковицы разрезают на две, а иногда и на большее количество частей. Спящие почки на разделенных частях клубнелуковицы начинают расти, и вскоре развиваются самостоятельные растения.

Наибольшее количество новых клубнелуковиц получается при горизонтальном делении клубнелуковиц и, особенно, от нижней ее части. Чтобы не повредить при резке спящие почки, с клубнелуковиц снимают верхнюю чешую (кожицу).

Размножение корневыми отпрысками. Многие декоративные растения способны давать корневые отпрыски. Отпрыски быстро развиваются, так как получают не только корневое питание, но и органические вещества от материнского растения. Отделяя отпрыски, можно получить самостоятельные растения. Отпрысками размножают такие растения как ахиллея птармика, астры, боккония, валериана, гелиантус, ландыш монарда, гречиха, физостегия и др. Отпрыски отделяют весной. Чтобы получить большее количество корневых отпрысков, повреждают корни у растения или уничтожают главный стебель.

Растения, выросшие из поросли (например, сирень), склонны в дальнейшем образовывать такую же поросль. Поэтому во многих хозяйствам для получения подвоев сирень размножают семенами, а не порослью.

Размножение плетями, или усами. Земляника индийская, камнеломка (саксифрага), традесканция, хлорофитум, нефролепис и некоторые другие растения дают более или менее тонкие стелющиеся или свешивающиеся стебли, оканчивающиеся новыми маленькими растениями. Последние легко укореняются, развиваясь в самостоятельные растения.

Размножение отводками. Отводками называются пригнутые к земле и укоренившиеся побеги маточных растений. Отводками размножают гвоздику, магнолии, плюмбаго, розы и другие растения. Лучшие результаты при размножении отводками дают однолетние ветви.

В открытом грунте маточные растения с однолетней древесиной размещают на расстоянии 1,5 м одно от другого. Через год после посадки их коротко обрезают над поверхностью земли. Такая обрезка вызывает много новых побегов. Следующей весной эти прошлогодние побеги пригибают, укрепляют крючками и засыпают узлы побегов землей; для лучшего pocта концы побегов приподнимают кверху, привязывая их к воткнутым в землю колышкам.

Отводки некоторых растений можно получить окучиванием. В этом случае маточники рассаживают на расстоянии 1,5 м между рядами и 60 см в рядах. Осенью их пригибают и потом окучивают на высоту 30 см. Отводками размножают гортензию метельчатую, магнолии и др.

Растения с толстыми и крепкими стволами (аралии, драцены, фикусы, юкки и др.), которые нельзя пригнуть к земле, отводят в вертикальном положении (воздушная отводка).

На полуодревесневших одно-двухлетних ветвях делают кольцевой срез коры шириной 0,5-1 см. Это место обертывают смоченным в воде сфагновым мхом слоем 3-4 см так, чтобы он на 4-5 см был выше и ниже места среза. Сверху мох обматывают шпагатом и плотно закрывают винилитовой пленкой, концы которой укрепляют шпагатом. Под пленкой сохраняется постоянная влажность. Винилитовая пленка непроницаема для водяных паров, но свободно пропускает кислород, необходимый для преобразования в углекислоту. После укоренения верхнюю часть растения отрезают. Оставшаяся нижняя часть может быть использована черенки. Ее можно также положить горизонтально на стеллаже разводочной теплицы. Из пробуждающихся почек будут возникать побеги, которые и используют для размножения.

Приём размножения отводками считается весьма экономичным. Размножение отводками не только избавляет от прививки, например, сирени, но и устраняет необходимость очищать привитые кусты сортовой сирени от дикой поросли подвоя.

Размножение растениями, образующимися на листьях.

Бриофиллюм городчатый, ас плениум бульбиферум размножаются маленькими растениями, в изобилии образующимися на листьях взрослых растений. Маленькие растения легко отделяются от материнского, и, будучи посажены как молодые сеянцы, быстро укореняются в почве, интенсивно растут и вскоре достигают раз меров взрослых растений.

Размножение луковичных растений детками.

У большинства луковичных растений у донца луковиц образуются лу ковки-детки, которыми они главным образом и размножаются.

При выкопке взрослых луковиц детки отделяют от маточной луковицы и высаживают в хорошо удобренную почву. В следующем году детки уже превращаются во взрослые растения.

Отдельные луковичные растения образуют различные количества молодых луковиц. Так, взрослые луковицы тюльпанов при ежегодной пересадке дают 3-4 молодых луковицы, при двухлетней культуре 4–6 лилии при трехлетней культуре – 3-6 луковок-деток (а иногда и более); туберозы образуют заодно лето 8-12 и более луковичек-отпрысков.

У гиацинтов же за один год от одной маточной луковицы образуетсянеболее двух мелких луковичек-деток.

Количество образующихся деток у некоторых луковичных растений можно увеличить тщательным уходом за растениями, удалением цветочных бутонов в стадии окрашивания, более мелкой посадкой маточных луковиц.

К другим луковичным применяют особые приемы. Так, чтобы получить возможно больше луковичек-деток, старые, отцветшие луковицы гиацинта крестообразно надрезают снизу, вырезают или высверливают у них конусом донышко. При крестообразных надрезах деток образуется меньше, чем при вырезании донца, но зато при надрезах молодые луковички бывают крупнее. Донце вырезают у очень крупных (5-6 см в диаметре) луковиц. У более мелких луковиц (не менее 4 см в диаметре) делают острым ножом два-четыре надреза, пересекающихся точно в центре донца.

Если донце делят на четыре части, надрезают до середины луковицы, если на большее количество частей, то на 1/3 луковицы.

Маточные луковицы гиацинтов не должны иметь механических повреждений. Они должны быть чистые, для этого их протирают влажной чистой тряпкой или промывают в чистой воде. После промывки луковицы помещают на 5-10 минут в 5%-ный раствор марганцовокислого калия. Вынутые из раствора луковицы хорошо просушивают 2-3 дня в сухом теплом помещении и только после просушки их препарируют чистым острым ножом.

Вырезают донце следующим образом: на 2 мм от края под углом 40-45° вонзают в луковицу на глубину 2-3 см (в зависимости от размера луковицы) остроконечный нож и поворачивают луковицу вокруг вертикальной оси на полный круг.

Полный вырез донца должен заканчиваться в один прием, так как при повторной подчистке повреждаются срезы луковиц и создаются благоприятные условия для их загнивания.

Препарированные луковицы гиацинтов укладывают для подсушивания на стеллажи (вырезанной стороной к источнику света и тепла), а донце луковицы – отдельно в ящик. Помещение должно хорошо отапливаться и вентилироваться. Температура в течение двух месяцев должна быть 22-25°, влажность воздуха – не выше 70-75%. Через 3-4 дня после препарирования поверхность выреза покрывается тонким пробковидным слоем, предохраняющим луковицы от загнивания. Полное зарубцевание происходит через 25-30 дней. Через 30-45 дней начинается образование каллюса.

На луковицах с надрезами на донце через 25-30 дней доли расхо-дятся, образуя треугольные углубления, а разрезы зарубцовываются.

После полного заживления ран и появления каллюса начинается рост молодых луковичек. Когда молодые луковки ясно обозначатся на вырезах, температуру помещения увеличивают до 30-35°, а влажность воздуха – до максимума.

Когда на луковках начнут образовываться чуть заметные корешки, их сажают вместе с маточной луковицей в открытый грунт (на юге); на суглинистых почвах - на гряды, на песчаных почвах - рядовым способом.

Обычно глубина посадки колеблется от 12 до 15 см. Маточные луковицы с образовавшимися на них детками можно сажать вырезанными донцами кверху или книзу. Как показал опыт, при посадке луковиц кверху донцами выход луковок на 20-30% больше, чем от луковиц, посаженных книзу донцами; кроме того, луковки-детки в первом случае обычно бывают крупнее, чем во втором.

Луковки-детки в первый год жизни питаются за счет пластических веществ маточной луковицы, накопленных ею в предыдущий вегетационный период. К концу текущего вегетационного периода маточная луковица отмирает.

За высаженными в грунт маточными луковицами гиацинтов необходим тщательный уход. Почву все время содержат в чистом и рыхлом состоянии. Прополку и рыхление проводят в зависимости от появления сорняков и уплотнения почвы. Первые прополки и рыхление делают при появлении ростков. В это время первый раз подкармливают туковой смесью, из расчета 50–70 г на 1м². Удобрение вносят в сухом виде путем разбрасывания его в междурядья, с последующей заделкой. Примерно через месяц делают вторую прополку с рыхлением и одновременным внесением туковой смеси в той же дозировке. Третью подкормку с одновременной прополкой и рыхлением проводят через 20-25 дней.

Для более быстрого действия минеральные удобрения вносят в почву в жидком виде, из расчета одна лейка раствора на 2-3 м²; в одной лейке воды растворяют 40-50 г удобрения. При применении жидких удобрений почва должна быть влажной, в противном случае растения могут получить ожоги.

Через два года (в июле) после отмирания надземных органов луковички выкапывают и сортируют по величине. От крупной маточной луковицы бывает 20-25 луковичек, у более мелкой – 12-16 шт.

Чтобы увеличить выход луковиц гиацинтов, можно использовать и вырезанные донца. Их подсушивают, затем высаживают в пикировочные ящики (срезами кверху) в питательную, легкую дерновую землю. Ящики вкапывают в гряды, почву поливают и рыхлят, сорняки пропалывают. В течение одного вегетационного периода из донца вырастает луковица до 2 см в диаметре, обычно нетипичной формы.

Размножение клубнелуковицами. Осенью у гладиолусов образуется одна или несколько более или менее крупных замещающих клубнелуковиц и клубнелуковички-детки, которые и служат для размножения. На клубнелуковицах гладиолуса имеется от одной до шести-семи спящих почек. В рост идут обычно одна-две, реже три и еще реже четыре дочки.

Для более быстрого размножения особенно ценного материала применяют посадку клубнелуковиц на «бочок» и «донцем вверх»; при такой посадке до 80% маточных клубнелуковиц дают по четыре замещающих клубнелуковицы. При посадке клубнелуковиц донцем вверх слабые нижние почки просыпаются раньше верхних почек, попадающих в угнетенное положение. Цветение гладиолуса в этом случае задерживается, и качество цветов снижается. Указанные приемы имеют значение для сортов, дающих мало деток.

Удаление или повреждение у клубнелуковиц молодой почки вызывает рост двух-трех почек, а, следовательно, и образование двух-трех замещающих клубнелуковиц.

Размножение клубнелуковичных детками является основным способом размножения гладиолусов. Количество деток, получаемых от одной луковицы, зависит от сортовых особенностей, величины и возраста луковицы, а также применяемой агротехники.

После выкопки осенью клубнелуковиц детки отделяют от донца, а просушенные хранят в песке при температуре 6-10°.

Весной, после намачивания в воде, детки высаживают в легкую питательную почву. Некоторые клубнелуковицы из деток зацветают уже с первого года.

Для получения большего количества деток клубнелуковицы гладиолусов сажают мельче обычного, проводят систематический полив. На рыхлых питательных почвах деток образуется больше; на холодных, сырых и тяжёлых почвах – меньше.

Размножение стеблями. У старых луковиц выдергивают стебли, достигшие 10-15см, отделяют некоторое количество чешуй и высаживают в землю. К концу вегетации на каждом стебле образуется 12-15 луковок и на каждой чешуе по 2-3 луковки. Старая луковица сохраняется и продолжает обычно расти.

Размножение стеблевыми бульбочками. Некоторые стеблевые лилии имеют в пазухах листьев бульбочки, которые, попав во влажную почву, прорастают и в следующем году превращаются во взрослые луковицы. Растения, полученные из стеблевых бульбочек, зацветают обычно на второй-третий год; луковицы, полученные от бульбочек, цветущих в первый год посева, зацветают летом следующего года. При массовом размножении лилий бульбочками проводят сортировку их по размеру. Образование бульбочек можно вызвать искусственно – ранним удалением бутонов на материнских стеблях (даурская, белая, халцедонская, зонтичная и др.). У лилии длинноцветной, Заливского, шафранной, Тунберга, зонтичнолистной и белой искусственно вызывают образование бульбочек путем окучивания стеблей, помещая срезанные стебли в воду на 1–2 мес. Белая лилия образует бульбочки по всему стеблю после пересадки ее с комом во время бутонизации.

Размножение черенками. Наиболее удобный и распространенный способ размножения растений – черенкование. Черенок – часть стебля длиной порядка 3-8 см, с двумя-тремя глазка корня или листа, отделенная от материнского растения, которая в благоприятных условиях образует новые корни и развивается в самостоятельное растение.

Черенкованием размножают как растения цветников, так и растения внутреннего озеленения. Черенкование применяют в тех случаях, когда семена не обеспечивают раннего цветения (гелиотроп); необходим массовый, вполне однородный посадочный материал, получающийся достаточно чистым при выращивании его из семян (например, вербена, петуния и некоторые пестролистные растения). Размножают черенками махровые формы лобелии, петунии и других растений; большинство оранжерейно-комнатных растений, а также растения, требующие при семенном размножении продолжительного времени для своего роста и развития.

Черенки бывают трех видов: стеблевые, листовые и корневые. У стеблевых черенков возобновляются только корни, так как стебель и листья (или почки) уже имеются; у корневых черенков возобновляются побеги, а листовые черенки дают и корни и стебли. Укоренившись, черенки развиваются в самостоятельные растения. Черенки нужно брать только с нормально развитых здоровых растений.

У взрослого растения разные его части оказываются стадийно неравноценными: верхние (более молодые по возрасту) побеги оказываются стадийно более зрелыми, а нижние части (более старые) – стадийно менее зрелыми. Поэтому верхушечная и прикорневая части стебля обладаютразличными свойствами. Из верхушечных черенков обычно вырастают растения, которые зацветают раньше, чем из частей, расположенных ниже. Между ними имеются различия и в способности образованиякорней. Черенки, взятые у взрослого растения с верхней части кроны, укореняются хуже, чем взятые с побегов нижних ярусов кроны.

Черенки некоторых растений, полученные с маточников старше 10-летнего возраста, образуют корни только при применении стимулирующих веществ. Черенки этих же растений, взятые с экземпляров старше 30-летнего возраста, даже после обработки их стимулирующими веществами корней не образуют.

Для увеличения количества черенков маточные растения обрезают или прикапывают. С этой же целью применяют подкормку маточников азотом.

Подготовку маточников для будущего года начинают с апреля-мая. Например, в апреле-мае берут для получения маточников черенки от гелиотропа, фуксии и других подобных им растений; в июле черенкуют альтернантеры, агератум, седум, мезембриантемум. Укорененные черенки рассаживают по горшочкам соответствующего размера и устанавливают в парники для развития корневой системы. Главное внимание при этом обращают на получение хорошо укоренившихся растений, которые могут благополучно перенести зимовку. Ежегодным тщательным отбором можно улучшать качества растений (рост, окраску, форму). Молодые маточники весеннего или летнего размножения (альтернантер, агератума, седума, мезебриантемума и фестук) зимуют лучше старых.

При посадке и пересадке маточников в горшках и ящиках необходимо устраивать хороший дренаж. Альтернантеры, ирезине и гелиотроп после посадки и пересадки укореняют в полутеплых парниках.

Убирают маточники из парников в оранжереи с 15 августа по 15 сентября. В первую очередь убирают теплолюбивые растения – альтернантеры, ирезине, ахирантес, колеус, гелиотроп; затем герань, фуксию, сантолину, мезембриантемум, клейнцию и др. Эхеверию, фестуку и седум можно оставлять в парниках до октября.

В оранжереях маточники группируют строго по их отношению к теплу. Наиболее теплолюбивыми растениями – альтернантерами, колеусами – занимают самые теплые оранжереи (14-16°). Гелиотроп, ахирантес мирятся с температурой 10-12°, а герань, мезембриантемум, сантолина, гнафалиум, клейния, эхеверия, фестука, седум и фуксия хорошо зимуют при температуре 6-8°.

Некоторые растения, например седум, мезембриантемум и особенно фестука, легко подвергаются гниению от влаги, стекающей со стекол оранжереи. Поэтому такие растения надо хранить так, чтобы на них не попадала влага.

К числу органических веществ, называемых ростовыми стимулирующими веществами относятся гетероауксин, препарат 2,4-ДУ (2,4-дихлорфенок-уксусная кислота) и натриевая соль этого соединения. В зависимости от степени концентрации они оказывают на рост корней либо ускоряющее, либо тормозящее действие.

Некоторые растения при всех методах черенкования дают незначительный процент укоренения. Для быстрейшего размножения черенками растений этих видов или форм используют маточные экземпляры, выращенные не из семян, а из черенков. В каждом следующем поколении растений, полученных от маточников черенкового происхождения, процент укореняющихся черенков будет увеличиваться.

Многие растения (фуксия, гортензия, хризантема и др.) размножают верхушечными черенками любого побега. У хвойных пород (араукария, пихта, ель и др.) черенки срезают только с главного побега, так как боковые в дальнейшем не образуют симметрично ярусных ветвей.

Черенки сочных растений (эхеверия, седум, герань и др.) перед укоренением слегка провяливают. У черенков гвоздики нижний срез иногда расщепляют, что стимулирует образование корней. Срезы у черенков растений с млечным соком (фикус и др.) промывают в воде до тех пор, пока не прекратится выделение сока.

Нож должен быть чистым и острым, для профилактики во время работы его следует систематически дезинфицировать слабым раствором марганцовокислого калия. Срезы должны быть гладкими, для предупреждения загнивания их присыпают толченым древесным углем.

Полуодревесневшие черенки срезают у роз и вечнозеленых растений (аукуба, жасмин комнатный, жимолость, плющ, хойя, фикус, сциндапсус и др.). Длина черенков 10-15 см, нижние листья у них удаляют, а нижние концы обрабатывают порошком ростового вещества. Обработанные таким образом черенки высаживают в субстрат на глубину 2-3 см.

Субстрат готовят так: на дренажный слой насыпают торфяную или перегнойную песчаную землю (6-8 см), выравнивают ее, поливают, а сверху насыпают промытый речной песок (2-3 см).

При посадке растений, предрасположенных к загниванию, к песку добавляют древесный уголь (9:1).

Зеленые черенки сажают на глубину 0,5 - 1 см, полуодревесневшие и одревесневшие – на 1 - 2 см, так, чтобы их нижние концы соприкасались только с песком: более глубокая посадка (до слоя земли) может вызвать загнивание.

Высаженные черенки накрывают остекленными рамами или пленкой. До укоренения их защищают от прямых солнечных лучей. Первые 10 дней часто опрыскивают, а субстрат поливают. Затем рамы периодически поднимают для проветривания и раз в 10 дней опрыскивают раствором азотных удобрений (1 г на 4 л воды), увеличивая его концентрацию за 40 дней до 1 г на 1 л воды. Через 7-8 недель черенки укореняются, высаживают их в горшки в конце лета.

Температуру воздуха поддерживают на уровне 19-21°, для теплолюбивых растений 22-24°, субстрата на 3-4° выше, влажность воздуха 90%. Весной эффективно укоренять черенки в электропарнике с ламповым подогревом.

Листовые черенки используют для ускоренного размножения при недостаточном количестве маточных растений ценных сортов. Этот способ эффективен, не требует специального выращивания разводочного материала. Таким способом размножают бегонию рекс, ахименес, пеперомию, сансевьеру, стрептокарпус и другие растения с более или менее толстыми и мясистыми листьями.

С хорошо развитых стеблей срезают лист с пазушной почкой и небольшой частью стебля, сажают наклонно в ящики или грунт парника, оставляя на поверхности лист, и накрывают стеклом или пленкой. Полное укоренение наступает через 20-25 дней.

Листья глоксинии, узамбарской фиалки и многих суккулентов укореняют вместе с черешком. Можно укоренять их в кипяченой воде, погружая в воду только черешок. Образовавшиеся розетки листьев отделяют и высаживают в 7-9-сантиметровые горшки с легкой земляной смесью, лучше всего в смесь произвесткованного сфагнового торфа с песком (1:1). Укоренившиеся черенки подкармливают раствором полного минерального удобрения (1 г на 1 л воды).

Листья лилий, когда они достигнут полного развития, отделяют (лучше отрывать) как можно ближе к стеблю и сажают в ящик. Через 25-30 дней у основания листа развиваются мелкие луковицы, которые после образования корешков высаживают в легкую питательную землю на подращивание.

Бегонию рекс размножают двумя способами. Хорошо развитый лист надрезают в местах пересечения крупных жилок, кладут на влажный песок и прикрепляют деревянными шпильками. Через некоторое время в местах надрезов образуются корешки, а затем развиваются листья. При втором способе лист разрезают на черенки-пластинки (с жилками) и сажают для укоренения в песок на глубину 1 см (нижней стороной вниз). Поливают с поддона, выдерживая в нем емкости с черенками, пока почва не увлажнится.

Листья сансевьеры режут на куски длиной до 5 см и сажают во влажный теплый песок. При высокой температуре (30-35°) и осторожном поливе куски листьев сансевьеры дают корни и придаточную почку, на которой развивается молодое растение. Листья глоксинии режут на три части. Уход за листовыми черенками такой же, как и за стеблевыми. При размножении растений прикорневыми листьями следует брать черенки с кусочками корневой шейки.

Большое значение имеет фаза развития растений. Так, листовые черенки, взятые с ахименеса в фазе вегетации, развивают вегетативные почки, а с ахименеса, готового к цветению – цветочные почки.

Корневыми черенками можно размножать эхинопс, эрингиум, бувардию, мак восточный, флокс метельчатый и многие другие растения. Ранней весной или в середине августа (при пересадках) растения вынимают из земли, отделяют наиболее крупные разветвленные корни и разрезают их на части (порезы присыпают ростовой пудрой или порошком древесного угля). Раскладывают на чистый песок, насыпанный слоем 1 см, в ящики, парники или гряды открытого грунта и засыпают песчаной землей слоем 2 - 2,5 см. Появившиеся ростки с корнями рассаживают. Можно отделять корневые черенки, не вынимая растение из земли, осторожно обкапывая его вокруг.

До начала укоренения черенки опрыскивают в жаркие дни 3-4 раза, в пасмурные – 1-2 раза, на открытом месте притеняют.

Для укоренения черенков необходимо оптимальное количество влаги, тепла, воздуха и света. До появления корней на нижнем срезе черенков обычно образуется каллюс. У некоторых черенков корни развиваваются не из каллюса, а из камбия вблизи поверхности среза.

Если укореняют летний черенок, у которого оставлен один лист и начал развиваться с одной стороны пазушный побег, то нарастание каллюса и последующий рост корней происходят наиболее интенсивно на погруженной в субстрат нижней части черенка, которая является продолжением верхней, несущей лист или пазушный побег. Образование каллюса и корней на черенке происходит под действием ауксина (ризокаллина). Чем моложе растение, тем больше его листья вырабатывают ауксина. Поэтому черенки, взятые с молодых растений, укореняются быстрее, чем черенки с взрослых.

Каждая отделенная часть должна иметь ростовые почки или зачатки побегов и корни. Порезы сочных корней присыпают порошком древесного угля. При пересадке корни обмакивают в смесь из глины и коровяка. Иногда отделяют часть куста с корнями, не выкапывая всего растения из почвы.

Постоянное проветривание оранжерей удаляет излишне сырой воздух и способствует лучшей перезимовке растений. Правильная поливка в зимнее время – решающее условие сохранения здоровых маточников.

Многие растения, относящиеся к группе суккулентов (клейнция, эхеверия, седум, мезембриантемум), зимой имеют ограниченную потребность в воде, поэтому их поливают очень редко. Со слабо влажным комом зимуют герань, сантолина и гнафалиум. Остальные маточники содержат при умеренно влажной почве.

Растения, не переносящие частой поливки, а также пересушки земляного кома, полезно вкапывать (в горшках) в землю (на стеллажах). Такое хранение маточников уменьшает испарение влаги через стенки горшков. Кроме того, корни, проникая через нижнее отверстие горшка в землю, способствуют лучшему питанию растений весной. Таким способом сохраняют зимой маточники гелиотропа, гнафалиума, фуксии, сантолины и мезембриантемума.

Вода для поливки маточников должна быть на 2° выше температуры воздуха оранжереи. Большое значение имеет также увлажнение песка под горшками маточников альтернантер. Все гниющие листья с маточников необходимо своевременно удалять и не допускать заражения соседних растений.

Маточники весной, в начале роста, за исключением альтернантер, удобрять нельзя, так как черенки с удобренных растений во время укоренения обычно загнивают. При пересадке герани, фуксии, ирезине и гелиотропа полезно к земле добавлять роговые стружки.

Землю для маточников герани составляют из дерновой и 1/ перегнойной, а для гелиотропа из дерновой и 1/ листовой. Для суккулентов подойдет старая песчанистая парниковая земля в смеси с дерновой. Остальные маточники хорошо растут и развиваются в хорошей компостной земле.

Размножение прививкой. Прививка – один из методов вегетативного размножения растений. Она состоит в пересадке почки или черенка – привоя – одного растения на другое, называемое подвоем. Прививка в цветоводстве применяется к розам, азалиям, кактусам, Камелиям, рододендронам, цитрусовым и некоторым другим растениям. Благодаря прививке получают более морозостойкие и засухоустойчивые растения (прививка чайных и чайно-гибридных роз на шиповнике); штамбовые формы роз и других растений; плакучие формы растений (прививкой мелких красивоцветущих кустарников на высоких штамбах древесных видов того же рода или семейства). В тех же целях прививают плющ на оголенных стволах аралии (верхушку аралии срезают); карликовые растения (карликовый подвой сдерживает силу роста привитого на нем привоя); декоративные яблони, вишни и сливы (для горшечной культуры) прививают также на карликовых подвоях; трудноукореняюшиеся растения (азалии, камелии, рододендроны и др.). Прививка позволяет размножать расщепляющиеся гибридные сорта растений, сохранять нежизнеспособные сеянцы, реставрировать крону растения, дать прививаемому растению более мощную корневую систему.

Растения, имеющие слабый рост и плохую корневую систему, размножают прививкой на быстрорастущих подвоях.

Подвой и привой должны быть здоровыми; подвои могут быть различного возраста, но на молодых прививки удаются лучше.

Лучше всего удается прививка в пределах вида и труднее между родами в пределах семейств, хотя имеются примеры удачной прививки даже между растениями, принадлежащими к разным семействам.

Важное значение имеет выбор черенков; их следует брать от здоровых, испытанных маточных растений. Особенно это относится к слаборослым сортам; например, у слаборослых сортов роз черенки следует брать только от сильных и хорошо вызревших побегов. Черенки от слабых побегов дают плохое потомство и малоценную продукцию. Сильные же черенки, взятые от слаборослых сортов, дают потомство с хорошим ростом и обильным цветением.

Для весенней прививки в грунте черенки режут осенью, зимой или в начале весны, до распускания почек. Черенки не должны быть повреждены морозом. Их следует хранить в прохладных помещениях (средней влажности) прикопанными во влажном песке.

Для прививки в оранжерее зимой и окулировки летом черенки режут непосредственно перед прививкой, причем с них немедленно удаляют листья. До прививки черенки следует держать в посуде с водой.

Прививками размножают розы, азалии, камелии, лимоны, фуксии, кактусы и другие растения.

Существует несколько способов прививки, но чаще применяют окулировку.

Наиболее простые и распространенные способы прививки черенком – копулировка, за кору седлом, врасщеп. Эти способы применяют также в период сокодвижения и при зимней прививке роз.

При копулировке подвой и привой должны быть одинаковой толщины, на них делают равные косые срезы и сближают так, чтобы совпали срезы коры и камбия. Необходимо, чтобы на черенке против среза были ростовые глазки.

Прививку за кору седлом проводят также зимой в оранжереях для выращивания выгоночных роз. Черенки заготавливают с осени и хранят в подвале. Подвои высаживают в сентябре в горшки диаметром 13-15 см. Прививают после укоренения и соответствующей подготовки подвоя с декабря по февраль.

Для прививки в расщеп можно использовать тонкие черенки, на которых делают уступы с двух сторон и концы срезают на клин. У подвоя расщепляют древесину и вставляют 1-2 черенка так, чтобы они уступом плотно сели на подвой. Этим способом пользуются при выведении штамбовых фуксий, эпифиллюма и других травянистых цветочных растений. После обвязки (при всех способах прививки) места срезов обмазывают садовым варом, не затрагивая почки.

При прививке необходимо иметь прививочные ножи (окулировочный и копулировочный), садовые ножницы и пилу (инструменты должны быть чистые и острые), крупный и мелкий точильные бруски, ремень для оттачивания лезвия ножей, материал для обвязки (изоляционная лента, шерстяные нитки, рафия, мягкое мочало), садовый вар, ярлыки, колья, колышки. Шерстяные нитки перед применением намачивают в растопленном парафине.

Прививка травянистых растений. Травянистые растения прививают в расщеп, вставкой, сближением, с оставлением и удалением точки роста у подвоя, проросшими семенами, частями клубней и их глазками, разрезанными луковицами и т. д. в зависимости от вида растений и времени прививки.

Прививка в расщеп является способом стеблевой прививки. У подвоя отрезают верхушку и удаляют боковые побеги, оставляя внизу один-два листа. Верхнюю часть подвоя расщепляют безопасной бритвой на 2-3 см. В качестве привоя берут от другого растения верхнюю часть стебля длиной 5-8 см с только что появившимся листом и заостряют клином. Длина срезов на привое должна быть равна длине расщепленной части стебля на подвое. Черенок привоя осторожно вставляют в расщеп подвоя. Срезы привоя должны возможно полнее совпасть с плоскостями расщепленной части на стебле подвоя. Место прививки обвязывают марлей или шерстяной ниткой. Для защиты от иссушения место прививки обертывают 3-4 раза папиросной бумагой. Края ее и конец обмазывают спиртовым чистым лаком и заклеивают.

Особенно эффективна прививка в расщеп с язычком. Надрезы рекомендуется делать в листовой след, где больше проводящих сосудов и более интенсивно циркулируют питательные вещества. При прививке на открытом воздухе (в расщеп) место прививки рекомендуется обернуть ватой, поддерживаемой во влажном состоянии и, кроме того, притенять от прямых солнечных лучей. Б. В. Квасников предложил закрывать привитые черенки стеклянной пробиркой, нижняя часть которой закрывается ватой. Этот способ позволяет проводить прививку в открытом грунте.

Прививка вставкой. В этом случае привой с двумя-тремя узлами, заключенный между двумя частями подвоя, находится под двойным влиянием (корней и листьев). Привой на подвой прививают в расщеп. Когда привой пойдет в рост, на него тем же способом прививают подвой.

Прививка проросшими семенами. В горшках выращивают подвойные растения. Наклюнувшиеся семена привоя для получения проростков помещают корешком вниз в глубокую посуду с влажным мхом. По достижении под семядольным коленом 1-2 см через него и корешок делают острой бритвой косой срез. На стебле подвойного растения делают продольный разрез для ростка семени. Место прививки обвязывают шерстяной ниткой и растение помещают в теплицу, во влажный парник или, в комнатных условиях, во влажную камеру (ящик с застекленными краями и верхом, стеклянный колпак или банка). Проросшие семена можно прививать в росток клубня растения. Предварительно с ростка срезают его верхушку. Подготовленный проросток вставляют в разрез ростка. Для предохранения от высыхания клубень укрывают стеклянной банкой.

Прививка клубнями. Клубни разрезают через глазок, прикладывают срезами один к другому и связывают. Все остальные глазки на соединяемых частях клубней удаляют.

 

Использованная литература

 

1. Белоусова Т.П. и др. Энциклопедия комнатного цветоводства. М: «Колос», 1993. 342 с.

2. Вакуленко В.В., Зайцева Е.Н. и др. Справочник цветовода. М: «Колос», 2001. 444 с.

3. Киселев В.Н. Цветоводство. М, 1964. 980 с.

4. Петрова Н.И. Цветочное оформление населенных пунктов Среднего Урала. Свердловск, УЛТИ, 1989. 32с.

5. Теодоронский В.С., Машинский В.Л. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство (обзор) – М., МГУЛ, 2001. – 95 с.